Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Cо следующей недели планирую публиковать наши путевые заметки с апреля 2013 г. по июль 2014. В общей сложности получилось 65 недель, отсюда и название проекта. За это время мы побывали в 12 городах, около двух месяцев прожили в египетской деревне, конечно же посетили кучу интересных исторических мест и даже чуть не поплавали с крокодилами. Писать буду в этой теме, в настоящем времени, короткими постами, в виде заметок. Присоединяйтесь!
Вид на Каирскую башню. Слева остров Рода, справа Восточный берег реки.
Еще сто лет назад здесь были поля, разделенные единственной дорогой, ведущей к пирамидам в Гизе, а вдоль набережной Нила богатые Каирцы строили свои загородные виллы. Примером служит особняк конца 19 века, ныне музей Мухаммеда Махмуда Халила, завещавшего Каиру свой дом вместе с собранной в нем коллекцией, там выставлены работы Гогена, Родена и других мировых талантов. Вокруг музея ходят легенды. В 1978 году картина Ван Гога «Маки» была утеряна, затем возвращена, а в 2010 снова загадочно исчезла...
Здесь же, на западном берегу Нила, находятся уже посещенные нами Деревня Фараонов и Зоопарк. По соседству расположился небезызвестный Каирский Университет, кстати старейший университет европейского типа в Египте (основан в 1908 году, до этого на Ближнем Востоке конечно же доминировали религиозные университеты, типа Каирского Аль-Азхар). На его территории установлена знаменитая статуя скульптора Махмуда Мухтара "Пробуждение Египта". В университете обучались: Саддам Хусейн, Ясир Арафат, нобелевский лауреат Нагиб Махфуз, актер Омар Шериф и бывший коптский патриарх Шенуда 3. Такие выпускники, как нынешний лидер Аль-Каиды - Айман аз-Завахири, заочно приговоренный в Египте к смертной казни, и его сподвижник и организатор теракта "11 сентября"- Мухаммед Атта, очевидный пример того, как религиозный фанатизм проникает в умы различных слоев населения, включая и образованных людей...
Набережная реки, словно во времена фараонов...
Пройдя по мосту мы попали на остров Рода. Здесь в древние времена был порт, а римляне позже построили форт, наподобие того, что располагался в районе Коптского Каира. В Южной части острова можно посетить средневековый Ниломер - устройство для измерения уровня реки. Недалеко от него находится дворец Мунастерли (19 век), часть которого ныне перестроена под музей "Арабской Примадонны" Умм Кульсум. Два раза ходили ко дворцу Маньял, но во внутрь так и не попали, закрыт на реконструкцию. Маньял был возведен более 100 лет назад для одного из принцев египетской династии - Тевфика, который, хоть и не стал королем, все же построил себе роскошный дворец.
Дворец Маньял, построенный принцем династии Мухаммеда Али
Стены дворца Маньял, закрыт на реконструкцию
Возвращаясь на восточный берег реки, мы прошлись по набережной Нила, мимо отелей Шепердс и Семирамис-Интерконтиненталь, знаменитых своими именитыми постояльцами. К сожалению, не удалось посетить и другой дворец - Абдин (1874 г.), строившийся специально для того, чтобы стать резиденцией египетских хедивов (со времен Айюбидов резиденция размещалась в Каирской Цитадели).
Корниш, Восточный берег Нила
Экзотические деревья вдоль набережной
Несомненно, Каир можно исследовать месяцами, и даже годами, но следующая неделя будет последней, в моем путевом списке остался только один район города...
Последний раз редактировалось Ruslan-efendi 04 янв 2016, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
*Сегодня будет длинный пост, и последний в этой теме. Описанный Каир - это только месяц путешествия, но, к сожалению, времени совершенно не хватает, а писать о Луксоре, Асуане и др. городах Верхнего Египта вкратце не имеет смысла, да и растягивать заметки на несколько лет тоже не хочется. Тем не менее вы всегда можете обратиться ко мне за советом, относительно подготовки самостоятельного путешествия. Рад буду помочь! Если все таки появятся свежие заметки, скину ссылки в личку, или опубликую на форуме. Эту тему закрываю. Назовем ее, скажем... "Прогулки по Каиру". Всем удачи! Путешествуйте по Египту, это удивительная страна!
ИСЛАМСКИЙ РАЙОН ГОРОДА И ПРОЩАНИЕ С КАИРОМ.
"Исламский Каир - первая вылазка"
Невозможно определить, где он начинается и где заканчивается, базар в Египте практически везде...
Путь проходил через рынок, настоящий египетский рынок, в отличие от распиаренного Хан эль-Халили, уже давно ставшего туристическим. Не помню, как набрели на это грязное и шумное место, так как целью было не оно, просто хотели окольными путями добраться до мечети султана Хасана. Впечатления же оказались одними из самых запоминающихся в Каире.
Мы просто шли по длинной улице, которая была такой узкой, что продавцы из лавок, находящихся по обеим ее сторонам, могли свободно общаться между собой. Но, по восточному обычаю, они все же выкрикивали громкие фразы, зазывая случайных прохожих. Сквозь огромную массу людей то и дело проносились подростки на мотоциклистах. Это создавало незатихающий гул. Вдобавок ко всему, между рядов умудрялись проезжать машины. Чего здесь только не было, начиная от фруктов и овощей, заканчивая аудиокассетами, при чем с наклейками, написанными от руки. Скорее всего местные их все таки покупают, видел кассетные автомагнитолы в Каирских такси. Хотя... зная любовь египтян к торговле, вполне возможно, что продающий их человек может сидеть за прилавком и просто так - досуг, так сказать. Туши баранов, вывешенные на обозрение покупателей, запах крови и пробегающие домашние животные создавали атмосферу настоящего Средневековья. Примерно на середине пути нашему взору предстала картина обезглавливания курицы, голова которой была выброшена прямо на дорогу, следующая жертва вырвалась из рук мясника и запрыгала по соседним прилавкам. Было жарко, поэтому я решил утолить жажду и выпить свежевыжатого сока со льдом, который порубили прямо при нас здоровенным молотком, конечно же в условиях полнейшей антисанитарии. Ощущения, будто мы действительно перенеслись на несколько сотен лет в прошлое. Говорят, в этих районах до сих пор используют ручные печатные станки. Что ж, "Исламский Каир" явно не пытается угодить туристу, но возможно это и к лучшему...
В конце улицы открылась площадь, где расположена мечеть султана Хасана (14 век), из династии тюркских мамлюков "Бахритов", из нее же происходит и известный всем Казахстанцам Бейбарс. Мечеть довольно часто фотографируют и ее легко узнать. Скорее всего султан планировал здание под свой мавзолей, но, так как он был убит до завершения строительства, а тело исчезло, внутри похоронили его сыновей. Думаю, Хасан предчувствовал свою гибель и спешил с завершением, в результате один из минаретов обрушился, погибли сотни человек. В дальнейшем она также использовалась в качестве медресе. Рядом стоит Эль-Рифаи, возведенная относительно недавно (в начале 20 века) по заказу матери хедива Исмаила, на месте одноименной средневековой завии (завия - уединенное место, в котором суфийские затворники проводят свои дни в молитвах). Внутрь стоит зайти для того, чтобы глянуть на гробницы королевской семьи, в их числе: Исмаил, Фарук, Фуад 1. В этой мечети похоронен и последний шах Ирана: Мохаммед Реза Пехлеви.
Обычно, когда туристы хотят посмотреть на средневековый исламский город, они берут такси и едут в район рынка Хан эль-Халили, где посещают знаменитый теологический университет Аль-Азхар. Но мы прежде решили прогуляться по нестандартному маршруту, который, стоит отметить, придется по душе не каждому...
Вокруг истории Каира, "Город Мертвых"
Несмотря на то, что история здешних мест насчитывает не одну тысячу лет, сам Каир гораздо моложе...
Все началось в 640-х годах. Арабский военачальник Амр ибн аль-Ас, захватил "Вавилон Египетский" и заложил недалеко от него крепость Фустат, ее развалины дошли до наших дней. Мы были в тех краях, когда посещали "Христианский район" города. Спустя пару сотен лет в Египте появляется эмир тюркского происхождения - Ахмед ибн Тулун, перенесший столицу к месту строительства своего дворца и прилегающей к нему мечети, названной именем правителя. Город Аль-Катаи стал административным центром фактически независимой от Халифата династии Тулунидов, которая правда управляла страной недолго. Не прошло и 40 лет, как власть вновь вернулась в руки Аббасидов (вторая династия арабских халифов). С непокорными Тулунидами расправились жестоко. Их столицу стерли с лица земли, а членов семьи в цепях увезли в Багдад. Но место поклонения Богу победители не тронули, и мечеть Ахмеда Ибн Тулуна по сей день стоит на своем месте, при чем, считается, что за исключением нескольких незначительных реставраций, постройка сохранила первоначальный облик. Это позволяет назвать ее самой старинной мечетью города (была открыта для молитв в 879 г.). Здесь действительно ощущаешь количество пройденных веков. А нетипичный для Египта иракский архитектурный стиль несомненно выделяет ее среди многочисленных творений султанов и эмиров. По соседству расположился дом-музей Гейера Андерсона - британского офицера и коллекционера, обставленный в духе ориенталистики.
После падения династии Тулунидов, менее чем через 100 лет, в 969 году, халифами из новой исмаилитской династии Фатимидов был заложен "Победоносный Каир". В те края мы сегодня не заходили, но зато прошлись по другому необычному месту - так называемому "Городу Мертвых". Это древнее кладбище, где похоронены известные султаны и простые люди. Сегодня здесь возникли целые жилые кварталы. Район можно изучать, наверное, целыми неделями, если не годами, но мы особо в него не углублялись. Угнетающее зрелище: повсюду мазары и надгробия, разбросанный мусор и бессметное количество голодных собак. А среди всего этого пейзажа стоят дома, устроенные прямо в склепах, между которых кое-где мелькают силуэты все еще живых людей...
"Даже отрубленная голова Хусейна ибн Али продолжала славить Бога, и ничто не могло заставить её замолчать!"
Когда, в в конце 10 века, к власти пришли исмаилиты Фатимиды, они решили сделать Египет центром своей державы. Для этого столица была перенесена из захваченного ими Фустата к северу, где халифы возвели и обустроили для себя новый укрепленный город, названный Каиром. В те времена все поселения в округе, которые предшествовали его возникновению, разделяли километры необжитых земель. Сегодня все они составляют одно целое огромного мегаполиса.
Мы снова вышли на "Площадь Оперы", откуда направились в сторону "Базара", вернее это была обычная Каирская улица с широкой проезжей частью, если ее можно так назвать... Слева и справа, а кое-где прямо на дороге, торговцы выложили свой товар, наперебой восхваляя его качества. Люди же не торопились, шоркая подошвой об асфальт, и временами возмущаясь на сигналящих им водителей, пытающихся хоть как-то проехать. Нередко встречались погонщики на ослах. От ДаунТауна до этого места минут 30 пешком. Но какой контраст!
В течение часа мы двигались только по прямой, со скоростью магазинной очереди в дефицитные времена, иногда останавливаясь возле какого-нибудь прилавка. Выбор на самом деле огромный, и цены копеечные, так как рынок не предусмотрен для иностранцев. Обычно это место туристы проезжают на такси. Наконец, перед нами предстала площадь с мечетью Эль-Хусейна (1154 г.), построенная в честь внука пророка Мухаммеда - Хусейна ибн Али. Он был сыном зятя пророка, и в среде шиитов почитается как мученик и третий имам. По преданию, в 1153 году в Каир перевезли его голову, для хранения которой возвели мавзолей, сегодня являющийся самой старой частью комплекса. Мечеть, как считается, стоит на месте древнего кладбища Фатимидов. Ходят байки, будто "немусульман" в нее не допускают. Зашел без проблем, во время молитвы, потребовалось лишь снять обувь. Внутри и снаружи постройка старинной не выглядит, видимо это связано с тем, что за всю историю Каира большинство зданий реставрировали и перестраивали неоднократно. Вспоминается печально известное событие четырехлетней давности, когда, во время теракта, на этой площади погибло немало людей, в числе жертв были и иностранцы...
Если встать спиной к мечети Эль-Хусейна и пройтись немного вперед, то прямо через дорогу откроется вид на один из самых известных и почитаемых Теологических Университетов - Аль-Азхар. При многих храмах существуют школы, но этот ВУЗ считается старейшим в Мире, из ныне действующих. Мечеть, построенная в 972 году с целью распространения в Египте шиизма, и по сей день открыта для молитв, а к словам Шейха Аль-Азхара до сих прислушиваются большинство египтян. Правда сегодня это все же суннитский центр. На входе нас встретил служащий, он выдал жене накидку, прикрывающую волосы, и предложил за небольшую плату взобраться на минарет, куда мы однако не пошли, а поспешили пройти внутрь. Огромный двор, где собралось немало посетителей, включая туристов, студентов и просто прихожан, является старейшей частью комплекса, восходящий ко временам строительства мечети. Аль-Азхар за всю свою историю перестраивали неоднократно, каждый султан считал долгом внести свою лепту. Так, минареты, на которые открывается вид с противоположной части двора, были построены во времена мамлюков: двойной - черкесским султаном Эль-Гури в 1510 году, рядом с ним минарет Кайт-Бея из той же династии (1469 г.). Купол и еще один минарет, прилегающий к нему - это медресе эмира Акбуги, возведенные в 1340 году. Турецкие минареты здесь тоже есть, они высятся со стороны молитвенного зала, и их легко отличить по типичной остроконечной форме. Комплекс огромен, на его территории, помимо учебных заведений и самой мечети, расположились: типография, библиотека и др. хозяйственные постройки, плюс филиалы по всей стране. Есть, как религиозные факультеты, так и светские (стоит отдать должное президенту Насеру), например экономический, педагогический, медицинский, сельскохозяйственный. Студентов принимают из всех уголков Мира, но при одном условии: они должны быть мусульманами. В Аль-Азхар, помимо арабов, можно встретить Казахстанцев, Россиян, выходцев из Юго-Восточной Азии, которых, стоит отметить, немало..
Выйдя из мечети, мы немного прогулялись по рынку Хан эль-Халили и зашли в местную кальянную, где, согласно традиции, все курили шишу и смотрели египетскую мыльную оперу, а местные продавцы бижутерии время от времени предлагали нам что-нибудь примерить и приобрести.
"Последние Мамлюки"
Пообедав, мы снова пошли в сторону района, где посещали мечеть Эль-Хусейна и Университет Аль-Азхар. Но сегодня нашей целью была прогулка по давно ушедшему "тысячелетнему" Каиру...
Миновав вчерашний "рынок на дороге", не доходя площади Эль-Хусейна, мы повернули направо, в сторону еще одного базара, расположившегося вдоль улицы, Муизз-ли-Дин-Аллах, названной в честь Фатимидского Халифа, основавшего город. В самом начале пути открылся вид на 2 похожих друг на друга здания. Это комплекс Эль-Гури - мечеть и мавзолей того самого султана-черкеса, который любил цветы, но, как и многие мамлюки, жестоко наказывал своих врагов, распиливая их живьем. Его двойной минарет мы уже видели в мечети Аль-Азхар. Минарет в этом ансамбле снова удивляет своим завершением - он пятиконечный. Мамлюки долго управляли страной, сделав Каир центром торговли и процветания, их боялся и уважал весь Средневековый Мир. Однако, на смену пришли Османы со своими пушками, и Египет превратился в захудалую провинцию Империи. Эль-Гури отчаянно сражался, но потерпел поражение, а его тело так и не нашли... В мавзолее похоронен Туман-Бей. Между двумя зданиями какое-то время была натянута крыша, под которой торговали шелками.
Недалеко от комплекса находится Викала Эль-Гури. Мы туда зашли, чтобы посмотреть на то, как выглядели на Востоке предшественники современных торговых центров и гостиниц. Посреди здания нашему взору открылся просторный двор, где разгружались караваны. Здесь же, в Викале, торговцы хранили и продавали свои товары, на этажах размещались комнаты для ночлега. Ворота на ночь закрывались, так что за сохранность жизни видимо можно было не беспокоиться. На входе висит вывеска, с указанием дней проведения суфийских мистерий - "танцев с юбками", широко распространенных в Турции. В Египте этот танец стал национальным и называется "Танура".
За чаем и разговорами со смотрителем Викалы об истории и политике время пролетело не заметно, так что к Южным воротам подошли только к вечеру, сразу зайдя в близлежащую мечеть султана Эль-Муайяда, с надеждой договориться о том, чтобы взобраться на минареты 15 века, установленные им же прямо на воротах Баб-Зувейлы. К сожалению, попасть туда не удалось. Но зато мы прошлись по реставрируемой мечети и поднялись на ее крышу, откуда открылся тоже довольно неплохой вид, не столько на город, сколько на людской быт: торговцев, разложивших свой товар, играющих детей с их родителями, пускающих дым мужчин, просиживающих за этим делом в кальянных, наверное, треть своей жизни. Сами ворота при свете луны тоже впечатляют. Они были построены в 1092 году. Это одни из трех сохранившихся ворот, через которые можно было въехать в тот самый город, который был в начале основания Каира. Помнится, читал записки Жерара де Нерваля, практически двухсотлетней давности, о святом шествии вблизи этого места, местные сказали, что здесь до сих пор проходит ежегодное шествие паломников. Пройдя немного вперед, можно быстро добраться до Музея Исламского Искусства, но мы туда не пошли, а прогулялись по округе.
В 16 веке на воротах Баб-Зувейлы турки повесили последнего мамлюкского султана Туман-Бея, эпоха мамлюков завершилось.
"В сердце Средневекового Каира" / Часть 1: Хан эль-Халили и Бейн эль-Касрин
Сегодня, с утра, мы снова вернулись на улицу Муизз-ли-Дин-Аллах, чтобы прогуляться в сторону Северных Ворот...
Сначала нужно пройти сквозь известный Каирский базар Хан эль-Халили, который я посещал неоднократно, но ничего интересного для себя там так и не нашел. Все дело в том, что путеводители, как правило, советуют идти к туристическому рынку, где можно услышать речь на всех основных языках мира, включая и русский. Однако, не стоит забывать о "декорациях", соответствующих таким местам. Прилавки, расположенные немного дальше по улице, пришлись мне более по душе. Здесь уже действительно появляется желание кое-что прикупить или же просто гулять, наблюдая за тем, как кофейные магазинчики просушивают кофе, а мастера по металлу работают над созданием своего очередного "шедевра". Особенно понравились лавки, где продавцы просто сваливают в коробки различные новые и старые вещицы, собранные, наверное, со всех окраин Каира. В этих нагромождениях "антикварного мусора" можно немного покопаться, и найти что-нибудь интересное. Район Хан эль-Халили имеет свою историю. В 14 веке на месте Базара стояла гостиница, построенная эмиром Эль-Халили, отсюда и название. Но два столетия спустя ее не стало, хотя торговля не прекращается и по сей день. До конца 19 века здесь даже был Рынок Рабов. Кстати, говоря об исторических местах: стоит зайти в кофейню Эль-Фишави, где, по слухам, пил кофе сам Наполеон. Она была открыта в 18 веке и до сих пор принадлежит ее основателям. Считается, что дизайн и меню кафе не претерпели никаких изменений. По идее Фишави работает круглосуточно, но я заметил, что кофейня иногда закрывается. По соседству есть несколько туристических ресторанов.
Следующий небольшой участок улицы называется Бейн эль-Касрин, хранящий в своем названии память о том, что во времена Фатимидов в городе располагались 2 дворца, к сожалению они до наших дней не сохранились. Повернув направо, мы зашли в Бейт эль-Сухейми, построенный в 17 веке шейхом Аль-Азхара - Абдель Ваххабом ат-Таблауи. Несмотря на то, что это особняк времен правления Османской Империи, он выдержан в мамлюкских традициях, поэтому здесь перед глазами встает живой пример того, как выглядела недвижимость знатных "Каирчан" со времен Мамлюков вплоть до 19 века. До его национализации египетским правительством, в 1931 году, Бейт оставался частным владением, а последним хозяином был Шейх Мухаммед ас-Сухейми, который дал объекту современное название. Сегодня в городе таких домов несколько, но владение эль-Сухейми сохранилось лучше всех. Не так давно особняк восстановили, и теперь любой желающий может пройтись по дому, заглянуть в мужские и женские комнаты или посидеть во дворе, вглядываясь в машрабеи на верхних этажах. В это место действительно хочется вернуться снова, Бейт эль-Сухейми произвел на нас очень сильное впечатление!
На улице Муизз-ли-Дин-Аллах, мы зашли внутрь небольшой мечети Эль-Акмар, восходящей к 12 веку, которая, как предполагают, когда-то сияла "лунным светом". Здание было разрушено и вновь восстановлена в 14 веке, во времена правления мамлюков, они также возвели поблизости 3 медресе - чудесные примеры архитектуры того периода, дошедшие и до наших дней: медресе Султана Баркука, медресе и мавзолей Эль-Насира Мухаммада, медресе султана Калауна.
"В сердце Средневекового Каира". Часть 2: Архитектурные шедевры
Оказавшись на Бейн эль-Касрин, трудно не заметить величественные минареты, возвышающиеся над мечетями и медресе. На этом, совсем небольшом участке улицы, старинная архитектура служит фоном современному городу.
Нам сразу приглянулось здание, разделяющее улицу на 2 части. Признаться, всегда обращал внимание, но никогда не задумывался об истории постройки. Наверное, потому что в путеводителях, как правило, здание не упоминают, а в русскоязычных источниках информации не так уж много. Причиной также может послужить то, что сегодня часть помещений отведена под магазины и квартиры. Оказалось, это творение архитектора Абд эль-Рахмана Кутхуда, построенное им в 1744 году. На первом этаже размещался "сабиль" - так на Ближнем Востоке называли общественный источник питьевой воды, где мог утолить жажду любой желающий, во времена турецкого правления сабиль был популярным благотворительным жестом. На втором этаже действовала начальная школа - "китаб". Благодаря такому, как многим покажется, необычному сочетанию, и возникло название: "Сабиль-Китаб эль Кутхуда". Зайдя внутрь, можно посмотреть на великолепную отделку помещения! Отмечу, что в Египте до сих пор распространены подобные "источники" - это установленные по всей стране краны с охлажденной водопроводной водой.
Далее, по левое плечо от нас, расположился ансамбль из трех, прилегающих друг к другу строений, каждое из которых в свою очередь тоже представляет из себя целый комплекс. Сначала мы осмотрели медресе и мавзолей султана Калауна, из тюркской династии "Бахритов". Он провел несколько удачных военных походов против крестоносцев и монголов. Комплекс был построен в 1285 году, на месте Фатимидского Западного Дворца. Пройдя за внушительную дверь, обитую бронзовыми пластинами, можно попасть в мечеть, медресе, маристан (госпиталь) и мавзолей, где похоронен султан. Купол мавзолея держится на четырех колоннах времен Древнего Египта, правда, он был заменен в 1903 году. Минарет же намного старше, его реставрировали в начале 14 века, после землетрясения в Каире. Поговаривают, что Калаун возвел свой шедевр за один год, сгоняя на строительство всех подряд, даже случайных прохожих. Думаю, в те годы многие обходили это место стороной, так как в Египте слухи распространяются с необычайной скоростью. Творение султана дошло до наших дней в целости, за исключением госпиталя - он сохранился плохо, хотя в былые времена был внушительных размеров. Сын Калауна - Мухаммад эль-Насир похоронен в соседнем мавзолее, здесь же находится и его медресе. Кстати, мать Мухаммада была монгольского происхождения. Его правление сопровождалось смутами и переворотами, вследствие чего он несколько раз лишался власти. На входе все спешат посмотреть на мраморный портал в готическом стиле, привезенный из церкви крестоносцев в Аккре. Внутри все сохранилось гораздо хуже, чем у Калауна.
Последнее здание в ансамбле также относится ко временам правления мамлюков, но возвел его представитель и основатель другой, черкесской династии "Бурджитов". Это медресе султана Баркука (1386 г.). Входной высокий портал также нас порадовал своим исполнением. Во внутреннем мавзолее, в отличие от предыдущих, сам султан не похоронен, здесь покоятся останки его дочери Фатимы. Правление Баркука пришлось на время завоевательных походов Тамерлана. Настал момент, когда последний потребовал у султана покорности, но тот, возмущенный, убил послов и начал готовиться к войне. Столкновение так и не состоялось, так как Тамерлану пришлось вернуться в Индию. Неизвестно, как бы пошел ход истории, если бы противники все таки сошлись в сражении. Потомки Баркука правили Египтом вплоть до Османского вторжения.
"В сердце Средневекового Каира" / Часть 3: Загадочный Халиф или "Фатимидский Эхнатон"
Пройдя Бейн эль-Касрин мы пошли дальше, по мощенным улочкам. Мимо пару раз проезжали экскурсионные повозки - одни из первых шагов по развитие туризма в этой части города. Я уже отмечал, что район все еще хранит атмосферу тех давно ушедших эпох, так как массовый туризм его практически не затронул...
У самых "Северных Стен", справа, расположилась мечеть Эль-Хакима (11 век) - наверное самого загадочного халифа в истории династии Фатимидов. Этот правитель отличился своими причудами: он приказал перебить всех каирских собак, запретил продажу меда и разведение винограда, издал закон, требовавший вести любую торговлю только после захода солнца, что соответственно переводило жизнь города на ночное время. Женщинам не разрешалось выходить на улицу, а чтоб не было соблазна, в Египте перестали шить для них обувь. На все праздники, кроме религиозных, также было наложено табу. Правление Халифа сопровождалось и другими, не менее странными решениями и событиями, начиная от восхождения на престол, в возрасте 11 лет, вплоть до его исчезновения (предположительно убийства) спустя четверть века, по пути в одну из пещер Каирской Горы Мукаттам, где он и его ближайший друг Эль-Дарази практиковали странные ночные ритуалы. Вообще, исмаилизм - ветвь шиизма, которую исповедовали Фатимиды, у многих ассоциируется с тайнами и загадками, будь то истории об ассасинах, или рассказы о секретных организациях, существующих и по сей день по всему Миру. Но Эль-Хаким явно выделился в среде своих единоверцев, и даже причуды халифа, перечисленные мною ранее, меркнут перед самой главной его задумкой... Провозгласить новую религию!
В мечеть я пошел один, оставив жену отдыхать в небольшом подобии скверика, что находится рядом. Внутри открывается большой двор, над которым высятся 2 минарета, являющиеся здесь самыми старыми постройками. Их немного отреставрировали в 14 веке, все остальное отстроено заново в 1980-х гг. Видимо из-за "дурной репутации" халифа, строение часто использовалось не по назначению: в качестве конюшни, склада, школы и даже тюрьмы (здесь содержали пленных крестоносцев). В наши дни мечеть является символом и свидетелем тех загадочных событий, когда возникла новая религия - "друзизм", впитавшая в себя элементы ислама, христианства и др. восточных вероучений. Халифа часто называют сумасшедшим, думаю, это объясняет то, что вокруг него ходит столько слухов о странных и нелогичных поступках. Наверное, часть из них - это выдумки, с целью очернить имя правителя, ведь повод действительно был... Считается, что Эль-Хаким издал указ о замене в молитвах имени Аллаха своим, а философ Эль-Дарази вообще признал его воплощением Бога на земле, что конечно же никак не могло быть принято даже в среде исмаилитов. Эта история, немного напомнила мне о фараоне Эхнатоне, который тоже отличился немыслимыми для тех времен религиозными реформами. Сегодня последователей эль-Хакима больше миллиона, они верят в переселение душ, практикуют медитации и ждут второго пришествия халифа. Друзы не христиане и не мусульмане, это закрытая тайная религия, в которой могут состоять только избранные. Внутри секты существует сложная система. Стоит отметить, что несмотря на "родину друзизма", в самом Египте я друзов не встречал, основная масса последователей проживает в Сирии, Ливане и Израиле.
После мечети мы вышли через ворота Баб эль-Футух, прогулялись вдоль укрепленных средневековых стен города и вернулись обратно, только уже через вторые ворота - Баб эль-Наср, расположенные по соседству с первыми. Ворота были возведены в 969 году, при основании Каира, и перестроены спустя столетие. При строительстве использовались камни с древнеегипетских сооружений, на некоторых из них можно увидеть иероглифы. Зайдя в город через Баб эль-Наср мы пошли гулять по закоулкам, а после вернулись в ДаунТаун.
"Цитадель" / часть 1: Время перемен
«Я начал с того, что сопровождал моего дядю. Он завоевал Египет и потом умер. И тогда Аллах дал мне в руки власть, которую я совсем не ожидал...» Салах ад-Дин
Вчера мы наконец то добрались до Каирской Цитадели, осмотр которой занял весь день. Заложенная в 1176 году Юсуфом ибн Айюбом, более известным как Салах ад-Дин, крепость вплоть до 19 века играла роль официальной резиденции египетских правителей, ставшей таковой при племяннике султана - Эль-Камиле. При сооружении использовались камни с пирамид в Гизе и труд пленных крестоносцев. В итоге планировалось объединить Средневековый Каир и город Фустат, окружив их укрепленными стенами, что, увы, в реальности воплотить не удалось.
Перечитывая историю этой страны, не перестаешь удивляться тому, как одних иноземных правителей с легкостью сменяли другие. В 1171 году умер Аль-Адид - последний представитель Фатимидов, которые тоже, кстати, были не египетского, а берберского происхождения. Теперь у власти оказался курд, а с ним возникла новая династия Айюбидов. Он сразу же приказал во время пятничной молитвы провозглашать имя Аббасидского Халифа, что означало возвращение Египта в лоно суннизма. Это доставило Салах ад-Дину немало проблем, так как против него ополчились все исмаилиты, а в особенности, так называемый "Старец Горы", который в мае 1175 года подсылает группу ассасинов, с целью убийства султана. К счастью для жертвы покушения, убийц вовремя замечает охрана. Салах ад-Дин прославился успешными войнами, и по большей части с крестоносцами. В 1193 году он готовил поход на Багдад, но умер в Дамаске от лихорадки. Айюбиды управляли страной почти 100 лет, до 1250 года, когда мамлюки устроили заговор и убили последнего представителя династии, а малолетнего наследника выслали из страны. К власти приходит тюрок Айбек.
По пути к месту снова встретился "добрый человек", вроде того, о котором я упоминал в заметке про Гизу. Он рьяно убеждал нас в том, что доступ в Цитадель закрыт, поэтому лучше всего воспользоваться его "услугами гида" и осмотреть "Голубую Мечеть" (14 век) - кстати тоже интересный образец исламской архитектуры, где похоронен Эмир Шамас ад-Дин (зять Султана Мухаммада эль-Насира). Во времена Османов мечеть украсили голубыми изразцами, привезенными из Дамаска, отчего она и получила свое название. Не поддавшись уговорам, мы проследовали дальше, оставив позади площадь с уже знакомой нам мечетью Султана Хасана. Цитадель было видно издалека, и вход конечно же оказался открытым.
"Цитадель" / часть 2: "Албанец"
Начисто лишенное элегантности и похожее на хлебную биржу - так в 19 веке Жерар де Нерваль описывал здание, возведенное на месте дворца Салах ад-Дина, ныне мечеть Мухаммеда Али Египетского...
Город на ладони Войдя в Цитадель, мы поспешили пройти к западным стенам, откуда открылся чудесный вид, восхищавший многих путешественников, побывавших в Каире. Сразу бросается в глаза мечеть султана Хасана, о которой я писал ранее. Также трудно не заметить обилие минаретов и бескрайний горизонт, застроенный домами. Все это побуждает задуматься о том, что и целой жизни не хватит для изучения всего этого многогранного города... Кстати, на стенах сохранились пушки. Конечно, сегодня это всего лишь декорации "Средневекового Музея", однако, лет 40-50 назад Цитадель все еще играла роль военного укрепления. С погодой нам повезло, и вдалеке можно было разглядеть силуэты пирамид в Гизе. Здесь же, на террасах находится Музей Полиции, построенный наверху одной из башен 13 века, рядом Английская Военная Тюрьма, закрытая около 30 лет назад. Внизу не сложно разглядеть узкую улочку, ставшую местом массового убийства 1811 года...
Про Пашу и его Мечеть Те, кто знаком с историей, наверняка вспомнят, как в начале 19 века в Каире появился албанец, задумавший избавиться от нескольких сотен знатных мамлюков, которые даже после завоевания Египта Османской Империей оставались серьезной оппозиционной силой. Пригласив воинов на пир, а после, по пути к воротам, отдав приказ расстрелять их из засады, этот человек основательно утвердился на троне и основал новую династию, фактически сделав Египет "независимым королевством". Напоминанием о нем служит сегодняшний "символ Цитадели" - мечеть и мавзолей Мухаммеда Али. Неделями гуляя по Каиру, начинаешь довольно неплохо разбираться в исламской архитектуре. Поэтому, увидев здание, жена сразу же обратила внимание, что оно не похоже на все остальные в городе. Это действительно так, ему не более 200 лет, а в те времена моду на архитектурные замыслы Империи создавала Стамбульская Айя-София, соответственно на лицо типичный турецкий стиль. Когда-то на этом месте стоял дворец Салах ад-Дина, но Паша начал свое строительство с того, что разрушил многие старые постройки Цитадели. Внутри можно посмотреть на мраморную гробницу правителя и большие, но правда нерабочие часы, подаренные французским королем Луи-Филиппом в обмен на египетский обелиск, ныне установленный в Париже. Также подивила огромная люстра и довольно приятная атмосфера: кто-то прогуливался, кто-то сидел и читал путеводитель, ну а местные детишки спешили сфотографироваться на нашем фоне.
"Цитадель" / часть 3: "Административный квартал"
Говорят, Мухаммед Али в свое время предсказал, что его потомки будут сильны до тех пор, пока живут в Цитадели. Хедив Исмаил - сын Ибрагим-Паши, придя к власти, перенес резиденцию за пределы Крепости, во дворец Абдин, тем самым нарушив многовековую традицию египетских правителей...
Южнее мечети Мухаммеда Али можно посетить дворец и официальную резиденцию Египетского Паши, который после революции 1952 года использовался в качестве музея драгоценностей, но в 1972 году был уничтожен огнем, при попытке ограбления. Удивительно, что и в 19 веке здесь 2 раза случался пожар. Здание реставрируют, внутри содержится богатая коллекция предметов королевской семьи, включая престол, подаренный европейцами. Дворец построен по заказу Мухаммеда Али и назван в честь одной из его жен.
Гуляя по Бейн эль-Касрин я писал про медресе и мавзолей султана Мухаммада эль-Насира - один из трех шедевров "мамлюкского ансамбля". В Цитадели есть его мечеть, датируемая 14 веком и совсем непохожая на стоящий по соседству "турецкий замысел" Мухаммеда Али. Так как какое-то время постройка служила конюшней, она сохранилась не важно, но мы все равно туда заглянули, увидев еще одно доказательство того, что при строительстве Каира активно использовались части древнеегипетских гробниц и храмов - здесь это колонны фараоновской эпохи. Однозначно привлекают внимание минареты, украшенные синими и зелеными фаянсовыми изразцами, что уникально, так как на лицо не типичный для Египта архитектурный стиль. Говорят, мечеть строил иранец, который видимо и предложил султану поэкспериментировать. На одной из колонн вырезан крест, что для меня явилось символом религиозной терпимости, которой, увы, в наши дни не достает многим, не только в Египте. Девушка на входе предложила нам бесплатную литературу об Исламе, на русском языке. Неподалеку находятся остатки, так называемого "Колодца Иосифа". Как утверждает одна из легенд, он был выкопан в "библейские времена" самим Иосифом. По другой версии название объекту дал Салах ад-Дин (настоящее имя правителя было Юсуф), который укрепил колодец и соорудил на этом месте приспособление для подъема воды.
Цитадель Салах ад-Дина имеет огромную территорию, на которой расположились несколько интересных музеев. Все это конечно же невозможно осмотреть за один день. Да и не стоит, так как, пытаясь побывать везде, в конечном счете забываешь о цели визита и перестаешь наслаждаться самим местом.
"Цитадель" / часть 4: "Военный гарнизон"
Время шло к закату, а вместе с ним завершался и наш визит в Цитадель...
Большую часть дня мы провели в Южной части, египетские правители использовали ее в качестве официальной резиденции. Если пройти через внушительные ворота, к северу, можно попасть туда, где располагался военный гарнизон. Уходя со смотровой площадки, пытался разглядеть очередное творение египетского архитектора Кутхуда, об этом человеке я уже писал ранее. В окрестностях Цитадели есть его мечеть, но, увы, так ее и не нашел... Первое, что бросается в глаза - "Национальный Военный Музей", основанный в 1949 году на месте Гаремного Дворца Мухаммеда Али. Дворец был построен в 1827 году, и, как я понимаю сам правитель проводил в нем немало времени. На входе много пушек, ближе к зданию высится статуя Ибрагим-Паши - приемного сына Мухаммеда Али, внутри коллекция, демонстрирующая военную историю Египта, со времен фараонов и до наших дней. Средства передвижения королевской семьи выставлены в "Музее Карет", под который, как ни странно, отведено целое здание. Также, в северной части Цитадели расположился "Музей Вещественных Доказательств", где собраны артефакты, вырванные из рук контрабандистов, включая одну русскую икону, в Каирском музее есть аналогичный зал. Более всего остального хотелось осмотреть мечеть Сулеймана-Паши, расположенную вблизи башен Бург эль-Хаддад и Бург эль-Рамля. Это первая турецкая мечеть в Египте, возведенная в 16 веке. Но, к сожалению, так как Цитадель закрывалась, в нашем распоряжении оставалось только 30 минут. Выйдя наружу, мы прогулялись по окрестностям. Вечером районы оживают, превращаясь в настоящий "Средневековый Город", над которым, вся в свете неоновых огней, высится мечеть Мухаммеда Али!
В самой Цитадели и ее окрестностях масса исторических объектов, до них, в силу различных обстоятельств, добираются не многие. Мы тоже не успели осмотреть все, так что будет повод вернуться сюда снова. Покидая Каир, нас ждала дорога в Александрию...
"Прощание с Каиром"
Пишу эти строки из поезда, минут 30 назад попрощались с Каиром и сейчас направляемся в сторону Средиземного моря.
В пятницу, посетив Цитадель, вернулись в отель, где застали очередную демонстрацию. Наверное, если пожить в Каире годик, точно перестанешь обращать внимание на такие события... В субботу я прогулялся по Тахриру и набережной, где увидел подростков, поджигающих "Коктейли Молотова". Несколько из них даже принялись позировать, решил сделать пару снимков. Но были и те, кто с недовольством отнесся к моему объективу. По возвращению в отель с улыбкой отметил: "Лифт все еще пытаются починить." Поговорил с администратором, предупредил, что на следующий день мы уезжаем. Но возможно, если снова в этом году окажемся в Каире, остановимся у них. Вечером спустился в кальянную и пообщался с таксистом, чтобы утром не тратить время на поиски машины. Однако, в воскресение он все равно не приехал, так что пришлось договариваться на ходу. Об отеле, как и в прошлый раз, остались только теплые воспоминания. Зачастую доброжелательный персонал и приятная атмосфера могут заменить дорогостоящие гостиничные номера.
Поезд в Александрию отправляется со станции Рамзес. Машина ехала не спеша: мы миновали площадь Оперы, мимо которой проходили несколько раз, и парк Эзбекия, где когда-то, а точнее в конце 19 века, были разбиты роскошные сады. Ныне от них ничего не осталось, но зато здесь находится букинистический базар. Если погулять несколько часов, можно найти довольно неплохие экземпляры книг, изданных в начале 20 века. Далее, за известным торговым центром "Седнауи", в сторону станции идет улица, названная в честь Клот-Бея (Антуан-Бартелеми Клот) - французского врача 19 века, состоявшего при дворе Мухаммеда Али, последний был сторонником реформ, поэтому активно принимал на службу европейцев. Француз написал несколько трудов о Египте, в том числе и "Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии". Книга также была издана на "дореволюционном русском языке". Примечательно, что Клот-Бей был членом Петербургской Академии Наук. Район сложно назвать благоприятным, о нем пишут, как о рассаднике проституции. У меня же связан довольно странный случай с посещением, когда, во время ночного визита, путь преградил человек, устремивший свой взгляд в небо и с фанатизмом произносящий имя Аллаха. Признаюсь, что, не смотря на довольно беззаботные прогулки по Каиру, это заставило насторожиться...
Прибыв на станцию Рамзес - вокзал, построенный в конце 19 века, я оставил жену пить кофе, а сам направился в кассу, за билетами, где никто не знает, что такое очередь, поэтому пришлось хорошенько потолкаться. Неподалеку находится Железнодорожный музей. Если есть время, можно и зайти, чтобы глянуть на личный поезд Мухаммеда Али и другие экспонаты. До Александрии ехать около 3 часов, но скучать точно не придется, будем проезжать Дельту Нила, а виды здесь чудесные!
Руслан Карацай, Каир, 2013
Примечание: Путевые заметки основаны на моих личных воспоминаниях и знании страны. В процессе написания использовались следующие источники: путевой дневник автора (65 недель по Египту и Нубии), Путешествие на Восток (Жерар де Нерваль), Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии (Клот-Бей А. Б.), и конечно, мой любимый путеводитель по Египту - Египет. The National Geographic Traveler (Эндрю Хэмфри).
