Куба - май 2011.

[evil_nn]

slava495

Ребенок evil_nn легко может оказаться вашим ровесником.

В точку - только это про старшего, почти ровесник.

[slava495]

Налетели..черти полосатые;(
Естественно, как говорится каждому СВОЕ;)
Думаю никто не прошел по ссылочке и не сравнил фото - это многое бы объяснило.
Ну не оценили, не сошлись во взглядах..что же поделаешь, ..пойду искать эстетствующих единомышленников..
ПС. для детей: Куба по-видимому единственная страна из бывшего соц.лагеря сохранившая ПИОНЕРскую организацию..очень романтично (см.фото от kakabusinka Куба далеко, Куба рядом или две недели на ромовом острове)!
)

[evil_nn]

Продолжу отчёт:
La parte 2. (3 - 4 de Mayo).

3 мая, продолжение дня.

На обратном пути из Виньялиса в Пинар дель Рио заезжать не стали, а свернули на аутописту раньше. Чудо китайского автопрома продолжало преподносить сюрпризы – похоже, справа кончились тормозные колодки. Индикация о неисправной АБС и тормозах периодически появлялась и пропадала, пришлось отнёсти её в разряд глюков. В условиях постоянной нехватки времени решил на колодки забить – при передвижении по междугородним трассам предполагается, что тормоза нужны не особо часто, а практика эксплуатации продукции ВАЗа (правда, пятнадцатилетней давности) подсказывала, что какое-то время сойдёт и так. В Гаване стыковка между участками автобана, ведущими на запад и восток, выполнена как-то не особо очевидно, и я сумел заехать на параллельную дорогу. Немного покатавшись по кубинской населёнке, и пару раз остановившись, чтобы спросить дорогу, в итоге выскочил уже на 26-м километре аутописты по направлению к Сьенфуэгосу. Далее до Хагуей Гранде (Jaguey Grande) и, соответственно до поворота в национальный парк Cienaga de Zapata и посёлок Плая Хирон достаточно однообразно доехали со средней скоростью 110-120 км\час по шестиполосной магистрали. Один раз видели полицию с радаром, но встречные вовремя мигнули.
Заповедник представляет собой по большей части мангровые заросли, в которых представлена хренова туча птиц: практически все, обитающие на острове. Водные экскурсии для наблюдения за болотными обитателями и прочие вылазки типа посещения какого-то отеля на сваях нас не сильно вдохновляли, хотелось всего лишь посетить крокодиловую ферму (в основном из-за дочери). Однако крокодилы оказались довольно прикольными. За 5 кук со взрослого носа нам провели недолгую, но интересную экскурсию, продемонстрировав все стадии выращивания крокодилов от рождения до 5-7 летнего возраста, когда их уже пускают в дело. Пропорция примерно такая: часть выпускается на волю, ещё одна часть оставляется в питомнике для размножения, а третья отправляется для человеческих нужд: мясо – в рестораны, кожу на сумки и т.д.. Подозреваю, что существует ещё одна статья расхода крокодилов: непроизводственные потери (попросту говоря, их тырят) – ведь почему-то из в меню близлежащих паладоров не исчезает соответствующее лакомство…





Имеется в питомнике и парочка 15-тилетних патриархов, которые вкладывают посильную лепту в дело размножения крокодилов. После экскурсии взяли у охранника координаты паладора, и отправились дегустировать мсяо. Крокодилятина оказалось весьма вкусной, а вот цена понравилась не очень: с троих взяли 22 кука. Впрочем, за эти деньги мы наелись до отвала. По кубинской традиции угощавшее нас семейство попыталось нас раскрутить на ночлег у их друзей в Плайя Ларга, но я отказался по принципиальным соображениям: во-первых, хотелось выбрать самим, а во-вторых, я считал, что необходимо доехать хотя бы до Плайя Хирон, коль намеченные на сегодня планы (Сьенфуэгос) выполнить не получается…

[evil_nn]

В Плайя Ларга был замечен крупный краб, нагло перебегающий дорогу. Машину пришлось срочно остановить, и Алиса (да и я, что греха таить) минут пять гоняли краба, глядя, как он смешно пятится задом и щёлкает клешнями. Из проезжавших мимо редких машин на нас глядели, как на законченных идиотов, и не зря – я это понял уже через несколько минут. Как только мы поехали дальше в сторону Плайя Хирон, крабов на дороге стало бесчисленное множество. Аккурат в это время у них брачный сезон, и одуревшие от спермотоксикоза животные ломятся через дорогу в лес, чтобы там предаться похоти. Ехать, не давя их, было просто невозможно, я только старался по возможности уменьшить число расплющенных. Такого мне раньше видеть не доводилось – я периодически вылезал и фотографировал это нашествие. На глаза однажды попался особо крупный экземпляр с размахом клешней, наверное, с полметра.

Чем дальше в лес - тем толще партизаны...







В общем, до самого Плайя Хирон полчища крабов существенно замедляли передвижение, и въехали мы в посёлок довольно поздно, уже начинало смеркаться. Чувак в будке на въезде в отель Плайя Хирон подсказал, где можно купить пива, а затем, как водится, предложил касу своих знакомых, по описанию весьма неплохую. Мы, купив пива, сперва всё же посмотрели отель. То, что предлагалось за 48 кук, не устроило категорически, а вот каса оказалась очень даже ничего и обошлась всего в 25. Пользуясь случаем, прорекламирую: если ехать с той же стороны, что и мы, то прямо напротив второго поворота в отель Плайя Хирон вглубь посёлка уходит грунтовка. Метров через сто по левой стороне будет симпатичный домик с аккуратным палисадником, значком официальной кассы и надписью « Paula Morfa». Вечером хозяин продемонстрировал богатую коллекцию сигар, угостил меня и немца, тоже снимающего комнату, парочкой «Ромео и Джульетта», и я не устоял: наутро прикупил три коробки. Посмотрим дома, слошил или нет.
С немцем устроили задушевную беседу, сопровождающуюся покуриванием презента от хозяина. Выяснилось, что у нас довольно много общих точек соприкосновения: дайвинг, горные лыжи, некоторые места в мире, где мы оба бывали… Заодно со слов немца узнал, что в Плайя Хирон – одно из трёх лучших мест для дайвинга на Кубе (не знаю, насколько верно это утверждение). Учитывая, насколько дочура рвалась испробовать в открытом море знания, полученные весной при получении своего первого сертификата по дайвингу, план на первую половину завтрашнего дня можно было считать утвержденным.
С начала поездки – 622км, за день проехали 395.

[evil_nn]

4 мая.
После завтрака, предоставив жене собирать вещи, поехал на разведку в дайв-центр. Быстро обо всём договорился: один дайв, 25 кук с носа, сбор в 9:30, и вернулся на касу, чтобы захватить жену. Её мы высадили на пляже отеля, барахло по договорённости осталось до полудня лежать на касе, а мы поехали в сторону Плайя Ларга, где километров через 7 -8 остановились на небольшом диком пляжике, виденном нами вчера.
Неторопливо снарядились и ушли под воду: дочь с персональным инструктором, а я в компании с англичанином и австралийцем – с другим. Место понравилось: возле берега на небольшой глубине очень много разноцветных тропических рыбок, дальше, метров через 70 отмель обрывается вниз отвесной стенкой до глубины более двухсот метров. Вдоль этой стеночки на глубине 25- 30 метров мы и поплыли. Множество кораллов, губок, один раз метрах в 15 проплыла барракуда, инструктор отловил здоровенного омара с размахом клешней сантиметров 60, видели парочку ядовитых рыб-крылаток. У Алисы всё было в порядке, всё ей понравилось. Вернулись в посёлок в 11:45, на пляже не сразу нашли жену, потом я ещё поменял сотку евро на ресепшн отеля по 1,42, заехали за вещами, и только в 12:48 двинулись дальше. Дорога свернула от побережья вглубь острова, тем самым избавляя нас от необходимости увёртываться от крабов, всё ещё бегающих толпами возле побережья. Разок прямо посреди леса были остановлены полицией для проверки документов.
В этой части Кубы машин очень мало, поэтому местные крестьяне позволяют себе сушить зерно следующим образом: рассыпают его тонким слоем по одной из полос дороги, оставляя для проезда другую. Через некоторое время, когда оно подсохнет, сначала сметают его в аккуратную полоску шириной сантиметров 30 и высотой 15, а затем собирают в мешки.



До Сьенфуэгоса добрались без приключений, сначала немного прокатились по городку, а потом запарковались возле исторического центра и оправились на экскурсию. Ходить там особо негде, обошли площадь с собором и деревом сейба, пофотографировали... Потом на набережной обнаружилась гигантская разновидность фикуса, захватывающая всё пространство вокруг, выбрасывая ветки, которые, прорастая, становятся полноценными стволами. Алиса с большим удовольствием полазила по гигантскому дереву.

[evil_nn]

Потом мы поехали в сторону Тринидада: следующей целью на маршруте был Ботанический сад (обещанный ранее супруге ). Указатели имелись, и, отъехав от Сьенфуэгоса примерно на 18 км, мы попали в достаточно богатый и большой образчик: площадь около 35 Га, более 2000 видов растений, из них – 23 вида бамбука и 250 – пальм. Сад был заложен ещё в 1912 году американцами. Вход – 2,5 кука со взрослого и 1 – с ребёнка.
Почти в самом начале посещения произошло две вещи: Алиса глубоко, примерно на сантиметр проткнула себе ногу, наступив на высохшую ветку какого-то местного растения с устрашающими шипами – даже подошва шлёпок не стала препятствием, и пришлось возвращаться к машине, таща её на закорках, где рана была промыта, обработана и заклеена пластырем. Ну и у меня совершенно неожиданно сломалась пополам одна дужка у очков, понадобилось приматывать её скотчем.
Вылазка получилась на удивление интересной: почти сразу ловко приклеился очередной френд, причём сделал это очень технично и ненавязчиво, и мы ни разу не пожалели о сопровождении такого экскурсовода. Парень довольно много знал о растениях, при этом энергия била из него через край: всё, что можно было попробовать, тут же срывалось, или подбиралось на земле, разгрызалось при необходимости и подавалось нам. К сожалению, табличек в саду нет, и без сопровождающего мы бы не увидели ни стыдливую разновидность мимозы, при прикосновении свёртывающую листья, и выставляющую наружу шипы, ни стрихниновое, ни каучуковое деревья, не попробовали бы кучу разных неведомых плодов разной степени съедобности. И не получили бы массу довольно интересной информации про представленные растения.

Деревце с ярко выраженными половыми признаками






В общем, настоятельно рекомендую использовать при посещении услуги гида. Из-за этого казавшаяся мне достаточно нудной и формальной часть плана сегодняшних мероприятий прошла нескучно, правда, заняв более трёх часов. Парень в конце попросил отвезти его до дома (пара километров от сада), и пару раз повторил мне историю, что он водит туристов не из корыстных побуждений, а, так сказать, из любви к искусству, но при этом некоторые из них дарят подарки, ну и т.д… Справедливости ради отмечу, что у дома парень вылез из машины и собирался уйти, ничего не прося, но мы решили, что десятку он точно заработал самым честным образом, и вручили ему её.

растеньице, жрущее мелких насекомых


та самая мимоза..

[evil_nn]

Встал вопрос, где заночевать. В принципе без проблем можно было дохать до Тринидада, но тогда завтра пришлось бы потратить много времени на возвращение к водопаду Эль Ничо, который хотелось посмотреть. Решили переночевать в ближайшем к нему городке с труднопроизносимым названием Куманайагуа (Cumanayagua). Не особо большой населённый пункт – с трудом нашли приличную касу , которая находится почти на въезде в город со стороны Сьенфуэгоса, вторые ворота слева после бензозаправки. 30 кук за абитасьон, плюс 7 с носа за ужин (афигительно, обожрались лобстером и креветками), и три за завтрак. У Алисы разболелась проколотая нога, и я спросил у хозяев какую-нибудь мазь, или листочки алоэ. Но люди прониклись по полной программе, сначала собрался этакий консилиум из соседей, смотрели и мяли ногу. Потом общественность решила, что нужно показаться врачу. В общем, после ужина сел я за руль и поехал с хозяйкой к её знакомому медику. Городок, кстати, оказался существенно больше, чем я думал. Врач посмотрел, помял ногу и…отправил нас делать рентген. Через весь город поехали в поликлинику, где сделали снимок. При этом главным условием было помалкивать на протяжении всей процедуры, дабы не спалиться как иностранцам. Потом с результатами поехали обратно к врачу. Слава богу, всё оказалось нормально, и рекомендации ограничились дезинфекцией раны. Посмотрели кино и залегли спать, поставив будильник на 7:45.

Пробег за день – 145 км, с начала поездки – 787 км.

[slava495]

Пока с вами - интересно чем все закончится..
Кстати про крабов и лопстеров: местным жителям ловить их для собственного употребления запрещено Законом, остается давить! Данный продукт разрешен для продажи только иностранцам (вроде нас);)

[fmc]

Привет нижегородским горнолыжникам =)
Спасибо за отчет, сам собираюсь на Кубу в июле. Жду продолжения =)

[Eugeniox]

Кстати про крабов и лопстеров: местным жителям ловить их для собственного употребления запрещено Законом, остается давить!

Вы это точно знаете или слышали где-то?
Абсолютно неценная информация...

[cinic]

Пока с вами - интересно чем все закончится..
Кстати про крабов и лопстеров: местным жителям ловить их для собственного употребления запрещено Законом, остается давить! Данный продукт разрешен для продажи только иностранцам (вроде нас);)

Ley в студию ,согласно которому крабов есть нельзя Если вот этого ,что на фотографии краба Вы попробуете боюсь поплохеет сильно Лангусты вроде как по дороге еще ходить не начали так за что их давить-то Вроде как на Кубе были??? Но информация у Вас какая-то изкаженная крокодилов-то кто и когда на Кубу завез?? Фидель???

[Pablo Rojo]

Лангусты вроде как по дороге еще ходить не начали

И я вот все думаю... а зачем мы лангустов называем лобстерами??? Это же совсем другое земноводное... Да и по испански это Лангуста

[slava495]

Pablo Rojo,cinic, Eujeniox
Товасчи, дорогие! Сходите с местными рыбаками в море - они вам все и расскажут
На Кубе был 4 года назад, интерес был рыбалка.
Заодно с русскоговорящим приятелем из Гаванского универа объездили почти весь остров и гуляли не по тур.тропам. И заметьте, что в фауне Кубы нет ни ядовитых змей, ни крокодилов.
ПС.Если возьмусь когда писать отчет по Кубе - первый совет мой будет: лететь надо туда только 1-ым классом.

[Eugeniox]

4 года назад

4 года назад и рыба в Дону была - без трусов не зайдешь...
Еще обезьян на Кубе нету - хотя климат позволяет
А насчет 1го класса - это сильно...как там говорят - я плакаль ?..

[Гость]

Налетели..черти полосатые;(
Естественно, как говорится каждому СВОЕ;)
Думаю никто не прошел по ссылочке и не сравнил фото - это многое бы объяснило.
Ну не оценили, не сошлись во взглядах..что же поделаешь, ..пойду искать эстетствующих единомышленников..
ПС. для детей: Куба по-видимому единственная страна из бывшего соц.лагеря сохранившая ПИОНЕРскую организацию..очень романтично (см.фото от kakabusinka Куба далеко, Куба рядом или две недели на ромовом острове)!
)

Прошел и даже прочитал

Куба-то как раз это именно пляжный отдых,а уж потом всякие местные деревни и соломенные хижины с туалетом во дворе и прочая "экзотика". Если бы на Кубе не было пляжей, то хрен бы кто туда поехал, в том числе и те, кто с пеной у рта будет доказывать, что Варадеро - отстой, а самая круть это ночевка в Матанзасе на касе вместе с мучачей и поросятами в одной комнате.

Вот и еду туда с ребенком и именно в Варадеро

[cinic]

Pablo Rojo,cinic, Eujeniox
Товасчи, дорогие! Сходите с местными рыбаками в море - они вам все и расскажут
На Кубе был 4 года назад, интерес был рыбалка.
Заодно с русскоговорящим приятелем из Гаванского универа объездили почти весь остров и гуляли не по тур.тропам. И заметьте, что в фауне Кубы нет ни ядовитых змей, ни крокодилов.
ПС.Если возьмусь когда писать отчет по Кубе - первый совет мой будет: лететь надо туда только 1-ым классом.

И что про крабов Вам рыбаки рассказали? Что их ловить нельзя? И крокодилы там всегда жили,это их естественный ареал обитания,так что не надо ля-ля от приятеля из "Гаванского универа" 1 класс-это круто только опять же к Кубе имеет весма косьвенное отношение ИМХО

[evil_nn]

Часть 3. Эль Ничо, Сьерра дель Эскамбрай, Тринидад, Топес де Кольянтес, Кайо Коко.

5 мая.
Позавтракали с некоторой задержкой, распрощались с гостеприимными хозяевами, и чуть раньше 10 выехали в сторону водопада. Дорогу пришлось спрашивать – указателей нет. Сейчас до места всюду проложен асфальт, более того – идёт масштабная укладка нового, и временами можно топить не по-детски. С другой стороны – дорога просто жесть: временами машина отказывалась ехать даже на второй передаче, и для преодоления подъёмов приходилось включать первую. От городка оказалось чуть меньше 20 км. Поставили машину на парковку, заплатили по 5 песо с носа за вход и отправились по тропе. Местами весьма похоже на мексиканский Агуа Асуль. Первой из интересностей попадается естественный бассейн глубиной 5 метров, рядом оборудован уступчик для ныряния туда с высоты метров двух. Оставил эту развлекуху себе на обратный путь, чтобы потом не вспотеть. Буквально через 15 метров – вид на основной каскад. Не особо мощно, но симпатично. Если подняться выше, то над водопадом можно обнаружить приличное озерцо, в котором можно поплескаться.







В самой верхней точке тропы оборудован мирадор с отличным видом на долину. Спуститься можно другим маршрутом, пройдя мимо текущей в узком ущелье другой речки, в заводи которой в принципе тоже можно попрыгать со скал.

Вид с мирадора. Вдалеке - водохранилище Анабанилья (Hanabanilla).

[evil_nn]

Вернувшись к исходной точке, пересекли дорогу и побродили по нижним каскадам – там тоже полно симпатичных местечек.







Планов на сегодня было ещё много, да и дорога предстояла неблизкая, поэтому вскоре поехали обратно. По пути увидели какое-то кладбище старых военных самолётов. Поскольку территория была огорожена, и кругом стояли таблички "военная зона", подъехать ближе не получилось, поэтому ограничился тем, что, воровато озираясь, всё сфотографировал.



В Куманайагуа вернулись в 12:15 и по указателю свернули в сторону Тринидада. Это был худший кусок дороги за всё время на Кубе! Похоже, что год за годом здесь делали ямочный ремонт, и лет за 20 этих нашлёпок на асфальте накопилось такое количество, что они сами по себе стали чуть ли не хуже любых ям. К злобному скрежету истёршихся тормозных колодок временами стало добавляться гулкое буханье сзади, слышимое на ухабах покрупнее. Такое безобразие продолжалось километров 15, а потом мы выскочили на приличную дорогу, ведущую из Сьенфуэгоса в Тринидад. Пейзажи по пути радовали глаз – справа синело Карибское море, слева зеленели горы Эскамбрай. Многочисленные речки, стекающие с гор, дополняли картину.

Вид на горы Эскамбрай.

[evil_nn]

На въезде в Тринидад замешкался, пытаясь сориентироваться, и тут же привлёк внимание местного качка, проезжающего мимо на велосипеде. Чувак совершенно справедливо обратил моё внимание на полуспущенное заднее колесо и сопроводил до ближайшего шиномонтажа, находившегося буквально в 100 метрах (вот и выяснилось, что бУхало сзади – пробивало на ухабах шину до обода). Пока снималось и заклеивалось колесо, мы по-свойски потёрли за тренировки и прочие общечеловеческие ценности – два атлета завсегда найдут общую тему для разговора , заодно паренёк сообщил, что поблизости от Тринидада имеется офигительное местечко – Топес де Кольянтес ( Topes de Collantes), не уступающее по живописности Эль Ничо. В путеводителе этот посёлок также фигурировал, правда, больше как климатический курорт. Но время позволяло выкроить часок, и я решил всё же съездить, предварительно узнав, как там дорога. Собрат по штанге заверил, что дорога ништяк, асфальт до места.

Обсуждение животрепещущих вопросов тренинга


Тем временем работяга установил назад колесо, презентовал мне на память четырёхсантиметровый шуруп, вытащенный из шины, и выкатил некислый счётец на 20 кук. На моё замечание – мол, не дороговато ли? – флегматично заметил, что «не-а, в самый раз!» Я спорить не стал (аргументации, в общем-то, не было), отдал бабки и тепло распрощался с помогшим мне парнем. Правда, всё впечатление чуть не испортил какой-то урод, в последний момент решивший разыграть спектакль на тему: «а у нас тут день рождения!», но был незамедлительно послан. Поехали в центр Тринидада осмотреть помянутые в путеводителе хилые исторические достопримечательности, заодно отметил показания одометра: 899 км с начала, на часах – 13:40. Туристичность места откровенно бросалась в глаза. Куча народу желала помочь с парковкой, потом получить деньги за эту помощь, а также отдельным пунктом – за присмотр за машиной, все подходы к главной площади были заняты лотками с товаром…









В общем, много времени на знакомство не затратили, может, час, и поехали немного назад, чтобы в трёх километрах от города свернуть в Topes de Collantes. Да-а, вот это, я скажу вам, дорожка! То, как мы ехали до Эль Ничо – просто детский лепет, особенно по сравнению с завершающим участком. Мало того, что почти всё время на первой передаче, так на перегибах ещё и полное ощущение, что вот-вот повиснешь на пузе, покачиваясь на днище машины! При этом дорога пропадает из поля зрения на несколько секунд. По факту расстояние оказалось равным 21 км, место обжитое, масса гостиниц и отелей, используется в основном как климатический курорт. Насчёт водопадов парень не соврал, вот только, как показал набег на инфо, до ближайшего переть 2,5км пешком, а по-другому - никак. Судя по вывешенным тут же фоткам, ничё так, может, чуть хуже Эль Ничо. Так что, кто будет иметь побольше времени – вэлкам! В нашем же графике возможностей на это явно не хватало, и, чертыхаясь, я поехал обратно в Тринидад. На спуске была жесточайшим образом изнасилована коробка передач, так как тормоза спереди скрежетали уже настолько омерзительно, что слушать не было никаких сил.

Второй раз Тринидад мы проскочили насквозь и, не задерживаясь, погнали навёрстывать время. Путеводитель упоминал какие-то третьесортные достопримечательности в районе Санкта Спиритус, на них безоговорочно забили.

[evil_nn]

Дальше валили практически без остановок, притормозив единственный раз для пополнения бака бензином. В этой части острова движение заметно оживлённей, поэтому перемещение было несколько неравномерным. Тем не менее в начале седьмого мы уже стояли на КПП перед въездом на дамбу, ведущую на Кайо Коко и Кайо Гильермо. Минут десять офицер полиции что-то делал с нашими паспортами, за это время к нам попытался напроситься в машину какой-то чел, говоря, что работает в одном из отелей. Поразмыслив, я отказал. Не глянулся он мне.
Вскоре, заплатив 2 кука, проехали через шлагбаум на дамбу. Несколько километров дамба просто идёт в море, а дальше начинается остров, на котором тоже понадобилось провести масштабные работы по отсыпке для строительства дороги.



В 19:00 и отметкой на одометре 1184 км я уже оформлялся на ресепшн нашего Sol Cayo Coco. Было приятно на время сменить обстановку и очутиться в мире нелимитированной еды и бухла, а также и более духовных, и что характерно – полностью включённых в программу пребывания развлечений.
Вечером в полной мере использовал открывающиеся для пьянства возможности и был un poco borracho – продегустировал все коктейли из меню бара.

Проехали за день 397 км, с начала поездки – 1184 км.