Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Убедительная просьба убрать от голубого екрана малолетних беременных эффективных менеджеров, правильних белых воротничков и прочих добропорядочных личностей, кулитивирующих семейный культ «потребляй и розмножайся». Дневник содержит описание неприличных сцен, пропаганду алкоголизма, а также сарказм на почве расизма и демократических ценностей.
Текста будет много. Для тех, кому станет лень его читать, вот окончание истории: …и жили они долго и счастливо, умерли в один день, успев выплатить ипотеку и кредит за Форд «Фиаско».
«Ведя машину вдоль пляжа, я вспомнил, какими чудесными казались мне утренние часы, когда я только-только появился в Сан-Хуане. Есть что-то свежее и хрусткое в раннем карибском утре; предвкушение какого-то события, которое вот-вот должно произойти – чуть дальше по улице или сразу за поворотом.» Хантер С. Томпсон «Ромовый дневник»
Тихий вечер в Сантьяго-де-Куба. Моросящий дождь разогнал прохожих по кафешках Plaza Dolores. В небольшом баре с множеством старых фотокарточек на стенах было немноголюдно. Лишь пара туристов и музыканты. Пока две упитанные кубинки пели о фатальной любви, я дотошно рассматривал три рюмки рома перед собой. Santiago de Cuba 7, 11 и 20 лет – святая троица алкоголика, основа ромового дневника. «7 лет» - прочная основа алкобытия, земля, дающая пищу для мыслей и погребающая все мирские заботы. Дурман 11-тилетнего бросает тебя в преисподнюю, это сущий ад. Бесы крепких паров хватают за глотку и душат грешника изнутри. Спасение обретешь только в одном - Santiago de Cuba 20 anos. Напиток богов возносит в рай, где ты на равных с бессмертными смакуешь каждый глоток, каждый оттенок этого божественного напитка.
Остатки души растворяются в сигарном дыме. Magnum 50 уносит сознание далеко-далеко за пределы реальности. С такой высоты жизненные проблемы кажутся крошечными, теперь их можно окинуть одним взглядом, впервые почувствовать пропасть между этим баром и далеким домом. И хоть кажется, что именно здесь мое законное место не одно десятилетие, невозможно забыть все те события и приготовления, благодаря которым я здесь. Они так и просятся на бумагу, в первый раздел моего «Ромового дневника».
Последний раз редактировалось Lesko 23 апр 2012, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Как и в прошлый раз, решение «Надо ехать!» выдерживалось в недрах мозга долго, но было принято только под давлением внешних сил. Начинающие открыватели Кубы попросили побольше рассказать о стране, и я так увлекся многочисленными рассказами, что разбудил в себе жуткую ностальгию. Но если же посмотреть на истинные мотивы, то, должен признаться, первая поездка для меня была неким видом поверхностного знакомства. Инстинкты самосохранения не позволяли свободно углубится во все тяжкие кубинской жизни. Где бы я ни был, везде присутствовало чувство космонавта в скафандре, наблюдающего за реальностью сквозь плотное стекло. Также, аки какой-никакой журналист, чувствовал, что темя моего видения кубинской жизни не было полностью исчерпана. Каждый раз при слове «Куба» в голове навязчиво зависала цитата с фильма «Весна на заречной улице» - « И многое оставалось впереди…».
Сначала о деталях. Билеты брал без скидок, за 2 месяца до вылета. 1400 зеленых на бочку! Денег взял с расчетом 100 евро в день. Томиться в ожидании не пришлось – время растаяло в новогодних заботах и пьянках. Даже не успел толком испанский повторить. После первой поездки изучение забросил, о чем еще не раз пожалел.
Пересадка в Париже – последний блокпост буржуазных ценностей, предписания которых отделяют меня от вожделенного ромового рая. Последний, оттого и самый трудный. Очень тяжело, когда тебя как скота гоняют по загородкам, лапают и раздевают, когда из-за медлительных упитанных жителей Еврозоны можно опоздать на пересадку. Когда черный персонал открыто упивается своею вседозволенностью. Тяжело, когда садишься в относительно комфортное кресло «Эирбаса» и делаешь запись в блокноте «как хорошо, что не лечу на мерзком 747м на выходных, народу меньше и народец поадекватнее», а потом объявляют, что необходимо перегрузить систему развлечений. Стоим 2 часа, слышится скрежет моих зубов. Хочется выпрыгнуть и заорать «Да я и в бомболюке Б-17 готов лететь! Только побыстрее!» Стадо овец вокруг меня же наоборот: всею своею покорностью показывают, что готовы ждать вечность. Не могут и дня прожить, чтобы не таращится на какой-нибудь экран.
Наконец-то мы взлетели. Перелет прошел без каких-либо проишествий, под аккорды бессметных Pink Floyd. Сон шел вперемешку с размышлениями о поездке. Вся прелесть заключалась в том, что я до сих пор не имел представлений, куда податься. Имелось лишь несколько «опорных точек», как-то отдать посылку в Гаване, встретить старых друзей в Сантьяго, пересечься с камрадом-фотографом в Гаване. Все время я пытался втиснуть какой-нибудь маршрут между этих пунктов, но так и заснул без однозначного решения. Маньяна покажет! Посадка под Learning To Fly и тяжелый комок влажного кубинского воздуха с трудом наполняет мои легкие. Самолет изрядно опоздал, встречающие камрады заждались, да и к Ласаро на касу я попал только в 11 вечера. Отужинал несчастной «двойкой» «Ромео и Джульетты», которую успел купить в аэропорту, и на дрожащих ногах еле добрался к кровати.
Последний раз редактировалось Lesko 25 апр 2012, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
"...первая поездка для меня была неким видом поверхностного знакомства..." вот и у меня также, и продолжению конечно же БЫТЬ! Это лишь вопрос времени. А пока... щемящие душу воспомянания о знакомстве с Кубой, ну и чтение толковых отчётов на данном форуме, так что пиши Lesko! Пиши, не томи!
S.E.G. писал(а) 13 апр 2012, 19:44:"...первая поездка для меня была неким видом поверхностного знакомства..." вот и у меня также, и продолжению конечно же БЫТЬ! Это лишь вопрос времени. А пока... щемящие душу воспомянания о знакомстве с Кубой, ну и чтение толковых отчётов на данном форуме, так что пиши Lesko! Пиши, не томи!
и у меня. конечно вылазки в окрестные деревни и города были, но все равно что то мешало раствориться в кубинском быту и возвращался на "базу" в отель. думаю в следующий раз ну их отели, возьму рюкзак, карту и зацеплю хотя бы 3 города за 10 дней
В Центральной Гаване спать допоздна невозможно, даже если накануне твою задницу адски трясло на высоте 11 тыс метров. Такое впечатление, будто город просыпается по звонкой команде СэДээР. В 8 все мертво, но в 8-15 улица шумит пуще восточного базара. В ожидании завтрака ворочаюсь в кровати и на каждый крик с улицы гневно отвечаю отборным матом. Полчаса такого занятия гарантируют возобновления необходимого словарного запаса испанского. После традиционно скудного кубинского завтрака рассовал пленки по карманам, «Никоны» на шею – и айда на улицу. «Энкаминирую» по знакомым улицам и чувствую себя первым парнем на селе, дембелем на родном раене, столичным школьником у бабушки в деревне. Удивляюсь своей памяти, все наааастолько знакомо… Каждый угол, каждый фасад.
Первым делом неплохо было бы утрясти формальности. В одном из отелей возле «Парк Сентраль» купил ваучер в гостиницу «Буканеро» около Сантьяго – обусловленной точке встречи с друзьями. Крайне удивился качеству сервиса. На все оформление потратил всего 10 минут. В кадеке нечаянно обозвал молодую мулатку сеньйорой. Та сильно обиделась, и как бы я не извинялся, по глазам было видно, что такое не прощается никому, даже такому безобидному на вид туристу как я. Разменяв монету, направился к магазинчику за ромом. Настоящий вкус свободы – это несколько глотков темного “Santiago de Cuba”. Как я ждал этого момента, как мечтал во время бесконечных бдений в офисе за монитором! Для полного комплекта счастья не доставало лишь сигар. Чтобы не бегать в поисках табака в каждом городе, решено было сгонять в магазин при отеле Havana Libre и скупится на всю поездку.
Прогулка к гостиннице представлялась отличной возможностью оценить изменения в жизни кубинцев за прошлый год. Можно было призвести срез населения от Старой Гаваны до Ведадо. Когда проходят приступы эйфории, первое, что замечаешь, так это изменения в настроении народа. Заметно, как система буржуйских ценностей все больше проникает в головы рядовых уже, простите, потребителей. Чемодан желаний огромен, а денег как не было, так и нет. В итоге, народ теряет частичку того позитива, которым так славилась Куба. Успокаиваю себя тем, что это Всего-лишь мои нетрезвые размышления. Иной искатель приключений наверняка видет картину по-другому. Неприятные мысли отгоняю регулярними глотками рома и остаток улицы Neptuno прохожу с нарочито широкой улыбкой. Мол, народ, давайте меняться: позитив на позитив.
В магазине при отеле приобретено 25 разных сигар, с уклоном в сторону марки Hoyo de Monterrey. Легкий фруктовый вкус сигар этого бренда позволял смалить целый день, прикуривая одну от другой. По дороге назад в центр вспомнил, что любимая женщина просила купить испанских книг. В книжном мировой класики не найти. Одни произведения Марти и Фиделя, а также пара стоек современных авторов, в которых я смыслю не больше, чем Саддам в демократии. Ни с чем хотел было выйти с магазина, как на касе заметил нечто необычное. Возле стойки с открытками Фиделя и Че стоял Хемингуей! Как настоящий, один в один! Любопытство подтолкнуло подойти и уведомить старика о поразительной схожести. В ответ на мою, пардон, безтактность дедуля заулыбался, купил открытку «Фидель жмет руку Хемингуею» и подарил мне ее напамять! Вот за этим стоит ехать на Кубу! За теплым искренним отношением к тебе, как к человеку, а не мешку с баблом, которому надо скалить зубы, чтобы он раскошелился. В букинистическом магазине, куда меня пустили с зажженой сигарой, удалось купить пару книг классиков за сущие копейки. Дальнейший план действий не имел никакой конкретики. В Старую Гавану или незнакомые кварталы соватся не хотелось. Зачем лезть в самую гущу событий, если еще не полностью вылез из делового костюма? Поэтому просто слонялся по улицам Центральной Гаваны и пытался найти старую лавку, где в прошлом году видел книгу «17 мгновений весны» на испанском. Я прочесал почти все улицы от Ведадо до Гальяно, а магазина все не было. Книженция стала бы отменным сувениром и ее поиски превратились в азартную затею принципиального характера. Разумеется, магазин оказался перед самым носом, в ста метрах от моего дома.
Перед финальной частью дня захотел откушать в одной из закусочних на San Miguel. Ужин мне заменил гамбургер и ложка коричневого риса. На вид не особо, а на вкус не хуже нашего фастфуда. На протяжении этого дня, как и поездки в целом, почти ничего толком не жрал. Даже не помню, как что-то перехватывал по пути, не отвлекаясь от процесса изучения кубинского колорита. В итоге, сигарно-ромовая диета даже помогла сбросить пару килограммов!
Закат первого дня принято проводить на Малеконе. Сколько раз ты ни был на Кубе, в первый день тянет только туда. Шторма нет, лишь прохладный ветер. Можно спокойно расположится неподалеку от уличных музыкантов, откупорить ром, раскурить Partagas #4 и на глубоком выходе сказать себе: «Теперь ты точно счастлив!» Восприятие происходящего, местных прохожих и туристов, фасадов побитых жизнью зданий, сплеталось с воспоминаниями прошлого года. Когда пришло время возвращаться домой, оказалось, что мысли утратили всякий контроль над бренным телом. Выражаясь языком классиков, нажрался вдрызг. Помощи ждать не от кого, а чучелом или тушкой, но домой попасть таки надо! Аккуратно, «по стеночке», пополз вдоль Малекона и когда понял, что могу стоять на ногах, направился в сторону штатовского посольства. Дойдя к флагштокам, развернулся и добрел до гавани. Этот путь в несколько километров пришлось повторить еще два раза, пока не вернулся навык попадать ключом в замочную скважину. Свернул на Aguilla и без приключений попал домой.
Так, в алкоугаре и сигарном дыме закончился мой первый день на Кубе. Возможно, он не был богат на приключения, но атмосферу Кубы не описать словами и само по себе присутствие на Острове – это самое главное событие!
Последний раз редактировалось Lesko 25 апр 2012, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Lesko писал(а) 17 апр 2012, 12:07:нечаянно обозвал молодую мулатку сеньйорой. Та сильно обиделась, и как бы я не извинялся, по глазам было видно, что такое не прощается никому, даже такому безобидному на вид туристу как я.
Никогда....никогда,только синьорита или нинья или ми амоль
Раннее утро, довольно мерзкое. Был разбужен криками соседей сверху. Гиблое дело просить поубавить голос – шум и гам у них в крови. Свинцовые ноги и голова из чугуния. Хоть в пушку заряжай. Минералка и пиисят грамм светлого Havana Club ставят на ноги ровно для того, чтобы хватило сил на завтрак и разговор с Ласаро на счет будущего моего путешествия. Поддавшись советам, отвел на Санту- Клару и Камагуэй по одному дню, а дальше в родное Сантьяго к друзьям. Ехать в Ведадо за билетами в таком состоянии было лень. Да и за зачем? Перед рейсом возьму. Маньяна! Итого, есть еще один свободный день в столице. Как раз для Старой Гаваны. Мне гадко от туристов, которые видели лишь три улицы и две площади, а потом хвастают посещением Гаваны. Надоело смотреть на тысячи фотографий, сделанных в одних и тех же местах. Одна La Habana Vieja достойна, как минимум, двух дней, которых едва ли хватит для изучения всех ее улочек.
По давно отработанной схеме приступил к планомерному обходу улиц. За год стало малость грязнее. Судя по Ведадо и Центральной Гаване, нельзя было согласится с кубинцами, что условия жизни стали хуже. Зато в Старом городе это явно видно. Раслоение класов, демократия, Обама его мать. А вот френдов стало еще меньше. А те, которые выжили, проявляют активность не больше, чем студенты с листовками у метро. Как-то скучно сразу стало, не с кем поговорить. Как ни крути, а френды были частью развлечений в Гаване. Если они вас чем-то соблазнили или обидели - это ваша плата за жадность и доверчивость. Я же от общения с ними получал свой кайф: послушать диферамбы, подтянуть испанский, дипломатично отказаться от стандартного ассортимента. Котов как не кормили, так и не кормят. Бедные зверюги выдрали у меня из рук поллитровую банку мороженого. Несколько раз сжаливался: покупал гамбургеры и кормил котят. Народ смотрел на меня как на растратчика социалистического добра, без одобрения, а вот в лице дувушек я был героем. Нет, не разжиревшим можором, а именно героем! Кстати, о барышнях. Ай мама! Ай мамита! Сколько красивих, стройных, улыбчивых… Буд-то боги покарали за мои слова прошлогодней давности, когда писал, что 90% кубинок страшные. На этот раз попадались исключительно симпатичные мучачи. Год назад, наверное, просто не везло или сейчас рома в десять раз больше.
Продолжается процесс реставрации памятников архитектуры за буржуйские денежки, естественно, очень вяло. Больно смотреть, как здания переходять из класса «Обветшавшая, но еще крепкая старина» в категорию «Подлежит сносу». То тут, то там, индусы снимают кино. Перекрывают целые площади. Народ сбегается поглазеть со всех ближайших кварталов. Толпы зевак создают хорошие сюжеты для моих зеркалок. Ближе к трем пополудню прохожу мимо бара Dos Hermanos, вспоминаю восторженные отзывы форума и решаю, здесь остограмиться. Не все же ром хлестать, надо и коктейли продегустировать. Бар как бар, куча жирных туристов, стойку видали и подлинее, цены высокие. «Мохито» вкусное, но этим на Кубе никого не удивить. В общем «не читайте советских газет за обедом». Ближе к попсовым местам наткнулся на интереснейшую лавку, торгующую оловянными солдатиками. Есть все, что хочешь: американцы, испанцы, кубинцы. Вот только «билет» в детство стоит 17 кук за штык! На соседней улице приметил La Casa de Abuelos. Почтенные старики резались в домино, бабушки прилежно дремали в креслах-качалках, всюду зелень и много персонала. Порадовался, что хоть здесь пенсионеры живут не так плачевно.
Вечером на Малеконе разыгрался шторм. Зябко, да и братец-ветер ворует добрую часть ароматного сигарного дыма. Расположился на Prado, откупорил очередную бутылку, закурил и стал мечтать, в каком из домов бульвара я бы жил. В тот момент меня душила чистая зависть к любому негру, который имел наглось выйти на балкон и посмотреть на меня с высоты обладателя бесценной жилплощади. Странно, с этими мечтами пришло четкое ощущение, что я дома. Здесь моя настоящая среда обитания. Будто здесь мне предназначено прожить всю жизнь, будто целую вечность не был дома и наконец-то вернулся. В общем, достиг дзэна…или белой горячки. Энивей, эти огни Prado я запомню навсегда, и обязательно сюда вернусь, но уже не как путешественник! В немного подавленном настроении побрел домой. В кабак или клуб не хотелось. Да и не комильфо перед поездкой. Остаток вечера провел дома в компании Ласаро. Со стороны это была неповторимая картина. Старый дом в центре Гаваны. Сигарный дым окутал внутренний дворик второго этажа. Двое мужчин за столиком полностью забитым рюмками с разными сортами рома. Тягучие сочные пассажи Рубена Гонзалеза из динамика радио, неспешный разговор двоих об одной. Старший из них говорит о прекрасной женщине, которую он когда-то так любил, о Гаване своей молодости. Молодой жадно хватает эти слова, понимая, что такой красивой эта женщина, увы, уже не увидит никогда. Мы долго вспоминали дофиделевские времена, когда американцы пьянючие по улицам ползали от одного казино к другому, и еще ходили трамваи. Оказывается, когда-то вместо Капитолия было трамвайное депо. Мне всегда были интересны подобные факты. Гораздо интереснее, нежели проводить вечернее построение шлюх в Casa de Musica.
Последний раз редактировалось Lesko 25 апр 2012, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Утром прощаюсь с хозяином кассы и прыгаю в заранее вызванное такси. Вот тут Штирлиц допускает роковую ошибку: такси-то государственное. Поездка обходится в червонец, а частник взял бы в два раза меньше. Билет на автобус покупаю без каких-либо проблем. Вместе со мной в салон шумно вваливается компания музыкантов. Как я понял, группа не первой известности, но с регулярными гастролями по странам Латинской Америки. Спустя полчаса мы уже обмениваемся байками с путешествий, разбавляя беседу остатками моего рома. Бутыль опустела, и если нашего брата "тянет поговорить", то кубинского - петь. Музыканты долго пытались истребовать с водителей остановку, чтобы достать с багажа гитары, но были посланы. И ничего страшного, пели и так, акапелло. Пара исполнителей "напелось" так, что в Санта-Кларе им потребовалась помощь встречающих, чтобы выйти с автобуса.
Глупо называть дорогу потерянным временем. Это способ привести в порядок мозги, разложить все мысли и впечатления по полочкам. Меня нельзя отнести к той бородатой молодежи в пластиковых очках, с дешевыми зеркалками «Кенон» на плече, которые как по команде впадают в творческие экстаз, едва услышав слово «Куба». Я сторонник трезвого взгляда на жизнь сквозь донышко бутылки рома. Около обеда мы достигли Санта-Клары. Общий вид города, его домов и улиц, на мой «взгляд», не достоен восхищения. Мемориал Че, его громадный портрет на стене терминала, наверняка какая-нибудь захудалая церквушка и все. Возможно, еще пожалею, но Санта-Клара обойдется без меня. Билет продлил до Камагуэя и остается придумать, что там делать целых два дня.
В девять вечера причаливаем в третий по величине город Кубы. Хозяин кассы, давний камрад Ласаро, встречает меня на белом 412м «Москвиче». На первый взгляд, его дом ничем не примечателен, но внутри… все в резном дереве: двери, колонны, мебель. Много зелени в вазонах, а крыша заставлена так, что напоминает тропический лес. Сервис на высоте. В Камагуэе туристы не задерживаются надолго, поэтому касерос пытаются выжать по-максимуму. Сытный ужин с блюдами на выбор, супы на обед и наконец-то большие порции на завтрак. О таких мелочах, как фреши с манго или папайи не стоит даже упоминать. Признаю, это была лучшая каса на Кубе, в которой мне довелось останавливаться. Пять звезд сему дому и одну мишленовскую повару! В комнате даже телек установлен, но мне было не до него. Уставший с дороги, плюхнулся в кровать и захрапел до позднего утра.
Окинул взглядом дома по улице General Gomes: справа налево, слава направо. Ти-ши-на, ни души, один велосипед в час… Захотелось грубо выругатся. Тысяча чертей! Что я мог здесь забыть??? Здесь же нету ничего! Ни-че-го примечательного, ничего такого, за что мог бы зацепится глаз! Только к середине дня, после изрядной порции рома и детального инспектирования центральных улиц, приходит понимание Камагуэя. Взятое отдельно каждое здание ничего эдакого не представляет: 50-100летнее строение в колониальном стиле, узкое, с несколькими большими окнами, закованными в замысловатые решетки. Но только собранные вместе, сбитые в треугольные блоки и запутанные улочки эти кассы представляют собой умиротворенную картину неспешного красивого провинциального городка. Камагуэй прекрасен в комплексе, целиком.
На улицах чисто, как в Европе. Детишки бегают босиком по улице без малейшего страха загнать стекло в ногу. В каждом доме, насколько мне удавалось разглядеть сквозь открытые ставни окон, существует красивый милый уютный дворик обставленный тропическими растениями. Но главным достоинством города являются его жители. Чистые, открытые, добрые и бескорысные. С первым встречным можно поговорить на любую тему без опаски, что следующей его репликой будет «Дай денег/купи мне пива/сигары не интересуют?». В ответ на твою улыбку могут похлопать по плечу и просто пожелать хорошего отдыха. Городок небольшой и неплотно заселенный. Чтобы добыть какой-никакой фотоматериал пришлось намотать немало по улицам. Когда ноги взвыли «лучше добей!», остановился передохнуть в небольшом баре на углу улицы Independence и сквера Игнасио Аграменте. Угловое помещение на поминало навес, поскольку широкие окна двух стен были полностью открыты. Сидя за столиком можно было наблюдать за происходящим на улице без риска быть замеченным. Стены заведения, как в «Бодегите», были тотально исписаны похабством. На втором «мохито» ко мне подсел высокий негр и предложил небольшой рисунок, мой портрет. Креатив был так себе, но продавец вел себя скромно, другие посетители его спокойно посылали, я решил его таки пожалеть и раскошелился на мелочь. Присмотревшись к этому пареньку и поняв, что он не наглый френд, захотел воспользоваться его умением. - Послушай, а ты можешь нарисовать енота? - Que es el mapache? Объяснить выросшему в тропиках человеку, как выглядит этот пушной зверек, абсолютно невозможно. Поэтому мы отправились в библиотеку через дорогу. Там на нас посмотрели как Фидель на Батисту, но все же принесли огромный атлас животного мира Северной Америки. В середине книги нашлось пару фоток енота, и работа по перерисовыванию закипела. Пока Мануэль возился с рисунком, я его подробно расспрашивал о городе, молодежной жизни Камагуэя, о нем самом и его интересах. Негр оказался очень приятным собеседником. Хотелось его вознаградить больше, чем за рисунок, но я почувствовал, что это было бы неуважением к нему. Всем на кубе живется нелегко, но не все попрошайки. Подобных людей на Кубе встречал немало. И каждый раз становилось неловко, что я ничем им помочь не могу, но они и сами об этом и не просят. Но вернемся к еноту, рисунок был упакован в конверт и отправлен домой. Не спрашивайте, к чему это затея. Будем считать, Это был отличный повод рассказать о достоинствах жителей Камагуэя.
Небольшой дождь перетасовал все мои планы. Темная туча закрыла солнце, и пленкам не хватало чувствительности. Фотоохоту пришлось свернуть. До ужина оставалось два часа, которые следовало как-то с пользой убить. Бесцельно слоняясь по центральному парку, забрел в небольшую кассу возле библиотеки. На стенах красовалось два портрета. С одного из них величественно, с толикой презрения, смотрел Капабланка. На втором изобразили Че с шахматной фигурой в руке. Его поза была столь нелепа, что казалось в шахматы он играет впервые. С таким выражением лица лучше б он держал не ферзя, а документы банка Кубы. Было бы более правдоподобно. С настенного креатива стало ясно, что здесь проходят собрания местного шахматного клуба. За четверть часа помещение наполнилось людьми с клетчатыми досками. Не хотелось мешать, наблюдал со стороны и молча пережидал дождь. Но слово за слово и вот меня уже представили все честной компании. Здесь присутствовал цвет трудового народа: мастер по дереву без пальца, водитель тепловоза, студент-медик, музыкант с Casa de la Trova и даже военный пилот со сломанной рукой. С последним сошелся в жарких дебатах на тему советской и американской авиатехники. Остальные отбросили шахматы и дружно принялись вспоминать ттх самолетов. Моим профитом, как авиатехника в далеком прошлом, было мнение кубинца о советской технике, особенности эксплуатации, плюсы-минусы и пр. Поразительно, обычные трудяги показывали высокую образованность. О том, что Киев - столица Украины знала даже молоденькая мулатка, бдящая на входе в роли секретаря-секьюрити. Когда начали разбирать особенности кубинской музыки по провинциям, вспомнил об ужине и предстоящей диско! С большим сожалением покинул компанию трудяг и двинул в сторону дома. Покидая кассу де ахедрес чувствовал себя Остапом, принесшим луч надежды жителям Васюков.
Дискотек в городе несколько. Да и «Камагуэй – город большого но чистого блядства», как кто-то на форуме выразился. Красивых кубинок здесь несметное количество и все питают к твоей персоне нескрываемый интерес. Наверное, оттого все диско в городе хороши. Мой выбор пал на El Colonial – доверился советам на форуме. Наученный прошлогодним опытом не зевать, прям на входе знакомлюсь с двумя мулатками со стройными фигурами. Дальнейшие события разворачивались по стандартной схеме, сотни раз описанной другими виахерос. Столик - кубинский юмор – реактивная сальса – реггетон и попса. Очень хотелось поднять свое умение танцевать сальсу. Где же еще, если не на кубе? Но танцевать невозможно, умеренного темпа сальсу здесь не играют вообще. Местные ритмы сравни темпу стрельбы пулемета MG-42, 2000 ударов в минуту. В какой-то момент подружка моей мулатки свалила. Впрочем, сей факт не сделал большой погоды: толпа народа не придавала атмосфере интимности, да и разговаривать было невозможно. Программа вечера подходила к концу, извините за каламбур, и мы поспешили покинуть стены El Colonial. Предложение ехать ко мне домой смутило мучачу, но когда такси понесло нас в сторону моей касы, возражений не было. В общем, «действуй, а не спрашивай, можно ли». Тут тебе Куба, а не… Ключа от парадной двери мне не выдали. Пришлось будить хозяина. Последний пустил мою спутницу без проблем, но пообещал утром переписать ее карне.
Ранним утром, пока касеро ублажал завтраком других постоятельцев, старого канадца с огромной страшной негриллой, моя шоколадка тихонько улизнула. Я даже не успел ее финансово поблагодарить. Правда, наверняка надеялась опять встретить меня на диско. Вроде как договаривались. Наивная… «девушки рыдают, матросы смеются». Хозяин кассы лишь пожал плечами и выдал решение: «Если все ок, то пущай так и будет. Но если у меня возникнут проблемы – сам будешь бегать по диско и ее искать».
День разворачивался по вполне обычной схеме: пара глотков рома, сигара в зубы и обход улиц города. Сегодня воскресенье, многочисленные толпы народа высыпали на променад. Я блуждаю по знакомым улочкам без карты, вернее, без жалких распечаток «гуглмепс», и стараюсь уделять больше внимания деталям. Например, замечали, какие интересные таблички домов в центре? Каждая вылита с металла, в небольшим портретом героя, в честь которого названа улица. На некоторых улицах лежат рельсы: участки трамвайного пути, ведущего в никуда. Я останавливаюсь, чтобы постоять на них и представить, как сто лет назад здесь шумно проносился гремучий полный народу деревянный трамвай. Зашел отлить в La Сopelia. Дорогого гостя пустили без очереди, мимо толпы пионеров с голодными глазами. Раз я уже здесь, неплохо было бы отведать их славного угощения. Взял три шарика мороженого меньше чем за 3 песо. Вкусно, но не особо. Относительно натурально, но молока очень мало, нежирное, одна вода. А местным очень даже ничего. Народ, выстояв часовые очереди, набирает столько мороженого, будто жрет в последний раз. Не менее полила на одно кубинское рыло.
В обед на центральной торговой улице (от площади) начинается что-то схожее на ярмарок. Народу столько, будто весь город здесь. На проезжей части, то тут, то там, над бочками с углями целиком жарят свиней на вертеле. Прям посреди дороги-то! Смешно было наблюдать, корда такой мангал поставили напротив «Института красоты». Барышни в бигудях и масках со второго этажа жадно наблюдали за румянящейся тушкой. В плане общепита Камагуэй также лучший город Кубы. Везде недорого, много заведений с меню за нац песо. Качество тоже повыше. Даже в El Rapido сендвичи весьма недурны. Тем временем свиное мясо тут же раскладывается по тарелкам и продается аборигенам. Хотелось отведать свиных ушек – вспомнить детство. Собственно их я ждал, наблюдая за приготовлениям с кафе напротив. Но этому гастрономическому запросу не суждено было сбыться. По дороге, мимо моего столика, прошла стройная кубинка, большие глаза, тонкие черты лица. Все, как я люблю. Лучшего и требовать нельзя. «получи и распишись». Провел красавицу взглядом и по-хамски просвистел вслед. Поступок достоен смачной оплеухи, но в ответ была лишь улыбка. Через пять минут кубинка опять прошла мимо меня в другую сторону. Терять второй шанс было бы номинацией на "кубинского лоха". Нагло увязался за мучачей. Со стороны это наверняка смотрелось нелепо, как скудным словарным запасом пытался заполучить благосклонность дамы. Кубинские мачо могут разговорить даже немую, а чем я хуже? Четверть часа понадобилось театру одного актера для взятия крепости. Мы прошлись к одному из домов около заросшей речушки, где Лиа оставила сумку с пожитками. Со всех моих предложений были принята лишь идея прогуляться по центру.
Покушали мороженного, забрались на колокольню, полюбовались городом – «ботан-стайл» в общем. Наматывая зигзаги, удалось приблизить объект вожделения к моей кассе. Припомнилась фраза одного из уважаемых людей на форуме о том, что на Кубе кушать хотят все. Осмелился предложить девушке оценить кулинарное мастерство моего касеро. «Только ужин, ми сьело, только ужин.» В который раз надо было отжать должное хозяину, которые быстро оценив ситуацию, накрыл шикарнейший ужин на крыше дома. Красный закат, вокруг тропическая зелень, отменная еда – образец европейской романтики, которая на Кубе вдиковинку. Тепер Лиа была полностью в моих руках, без какого-либо намека на сопротивление моим плотским желаниям. Она наверняка бы рассматривала коллекцию марок в моей комнате, если бы за этим я ее туда пригласил. На прощание тридцатка в задний карман шортиков, хотя можно было и без нее, и слезные обещания звонить-писать-вечно помнить. Хозяин карне не просил. Мы же только ужинали и смотрели коллекцию марок.
