Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Объехать за две недели всю Кубу - таким был наш план. Если уж лететь 9,5 тысяч километров, то нужно получить впечатлений по максимуму. И можно сказать, нам это удалось.
Немного об организации поездки: абсолютно все мы бронировали через интернет - и это на социалистической Кубе! Билет на самолет - на сайте Аэрофлота, гостиницы - на http://www.cubatravelnetwork.com (оплата онлайн), "каса партикуляр" - на http://www.hostelbookers.com/ (есть и другие сайты, но на них нужно отправлять запрос о наличии свободного номера), билет на внутренний перелет из Сантьяго де Куба в Гавану - http://www.cubana.cu (оплата онлайн), автомобиль - http://www.rex.cu. Проблем ни с одной бронью не возникло (я распечатала их и отдавала на ресепшн).
Теперь о маршруте . Он получился очень насыщенным - пожалуй даже слишком для двух недель (20.02.12 - 4.03.12): 1 день - прилет в Гавану (отель San Miguel). 2 день - Гавана, перегон в Виньялес (отель Los Jazmines). 3 день - долина Виньелес и Cayo Jutias, перегон в Сьенфуэгос (отель Palacio Azur). 4 день - Сьенфуэгос, playa Giron, playa Rancho Luna, Тринидад (каса Dr Lara y Sra Yuda). 5 день - Тринидад, playa Ancon, водопад El Nicho, Санта Клара, перегон на Cayo Santa Maria. 6, 7, 8 дни - Cayo Santa Maria (отель Melia Buenavista), Ремедиос. 9 день - перегон Cayo Santa Maria - Playa Guardalavaca (отель Brisas Guardalavaca). 10 день - Сантьяго-де-Куба (отель Bucanero). 11 день - перегон Сантьяго-де-Куба - Баракоа (отель Villa Maguana). 12 день - Баракоа, playa Maguana (отель Villa Maguana). 13 день - перегон Баракоа - Сантьяго-де-Куба, перелет в Гавану (отель Los Frailes). 14 день - Гавана, вылет в Москву.
Что можно было бы поменять в этом маршруте? Пожалуй, в нем было только два просчета: после Виньелеса лучше было переночевать в Гаване (мы сразу поехали в Сьефуэгос - получилось тяжеловато) и можно было не заезжать на пляжи Ольгин (Гуардалавака совсем не впечатлила), а вместо этого переночевать в Камагуэй. Если говорить об отелях, то главное открытие - это Villa Maguana (очень красивое место и недорого). Очень повезло с касой в Тринидаде (честно говоря, я даже пожалела, что за всю поездку мы останавливались только в одной касе). Melia Buenavista... это без комментариев. А вообще мы хотели, чтобы поездка была максимально сбалансированной: города мы чередовали с пляжами (программа максимум - ни дня без купания, что удалось почти на 100%).
Наш главный помощник в путешествии - это путеводитель Lonely Planet по Кубе. Даже не знаю, что бы мы делали без него: по мини-картам городов находили гостиницы, узнавали о пляжах, выбирали рестораны, черпали информацию чуть ли не о каждом месте, в котором побывали.
Последний раз редактировалось road_stories 30 авг 2012, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Итак, наш первый день - прогулка по Гаване. Мы остановились в отеле San Miguel (конечно, это довольно нестандартно для Кубы - останавливаться в отелях, но для первого знакомства с островом мы решили так). Он относится к сети государственных отелей Habaguanex, занимающих исторические особняки (часть прибыли от них идет на реставрацию города). Они не всегда отличаются идеальным комфортном, зато сохраняют атмосферу XIX - начала XX века. В San Miguel особенно хороши мраморная лестница и терраса на втором этаже с видом на гавань и маяк Кастильо-дель-Морро.
Встав рано утром, чтобы успеть до жары, мы отправились на прогулку. Пока музеи были закрыты, мы решили начать с четырех старых площадей Гаваны: Plaza de San Francisco de Asis, Plaza Vieja, Plaza de la Catedral и Plaza de Armas. Plaza de San Francisco de Asis названа по имени сохранившегося здесь монастыря св. Франциска Ассизского (Monasterio de San Francisco de Asis), с башни которого открывается прекрасный вид на Гавану.
Plaza Vieja (Старая площадь) была заложена в 1559 году. Когда-то она использовалась как военный плац, затем стала рыночной площадью и стала застраиваться богатыми особняками. Как написано в путеводителе, сейчас это "самая эклектичная площадь Гаваны" - здания в стиле барокко соседствуют с памятниками неоклассицизма и ар-нуво. Из интересных зданий можно выделить Casa de los Condes de Jaruco на улице Muralla в юго-западном углу площади (прекрасный образец колониальной архитектуры, построенный в 1733-1737 годах, с небольшим внутренним двориком) и Palacio Cueto 1906 года в ее юго-восточном углу (считается лучшим образцом ар-нуво в Гаване). Высокое здание с башенкой - Edificio Gomez Villa. Если позволяет время, с его крыши можно взглянуть на Старую площадь. Там же находится камера-обскура (Camara Oscura) - еще одна возможность увидеть город с нового ракурса. Соседнее с ним двухэтажное голубое здание (построено в 1752 году) - Fototeca de Cuba, главная фотогалерея и фотоархив Гаваны.
Следующая обязательная для посещения площадь - Plaza de la Catedral. Ее доминанта - действующий Кафедральный собор Гаваны (Catedral de San Cristobal de la Habana), построенный в 1748-1777 годах в стиле колониального барокко. В глаза бросается несимметричность колоколен по бокам основного здания - это было сделано для того, чтобы позволить воде, накапливавшейся после сильных дождей, свободно уходить с площади. Еще одно примечательное здание - Palacio de los Marqueses de Aguas Claras (1751-1775 гг.), в котором сейчас располагается Restaurante el Patio, заполняющий своими столиками площадь. На противоположной от собора стороне находится Palacio de los Condes de Casa Bayona - самое старое здание площади, образец ранней колониальной архитектуры 1720 года. Сейчас его занимает Музей колониального искусства.
Наконец, четвертая и самая старая площадь, вокруг которой город начал развиваться в XVI веке - Plaza de Armas. В 1519 году здесь под раскидистой сейбой состоялась первая месса - в память об этом в 1828 году была возведена небольшая неоклассическая часовня (El Templete). Со временем Оружейная площадь стала политическим центром Гаваны - расположенный здесь Дворец наместников (Palacio de los Capitanes Generales) с 1791 по 1920 года служил резиденцией губернаторов и правительства. А в тенистом сквере в центре площади, где теперь собираются букинисты, возвышается статуя Карлоса Мануэля Сеспедеса - первого "революционера", борца за независимость Кубы от колонизаторов.
С севера Plaza de Armas граничит с крепостью Castillo de la Real Fuerza ("замок королевской силы"). Потребность в мощной крепости испанцы осознали после того, как в 1555 году французский пират Жак де Сор захватил и сжег Гавану. Построенная в 1558-1577 годах, Castillo de la Real Fuerza считается старейшим из сохранившихся каменных фортов в Америке. Она имеет симметричную форму с четырьмя выступающими бастионами и со всех сторон окружена рвом. Однако для реального военного применения крепость оказалась мала и не слишком удачно расположена. До 1762 года здесь жили кубинские губернаторы. Сейчас в крепости находится Военно-морской музей (Museo de Navegación).
Помимо Castillo de la Real Fuerza вход в бухту Гаваны охраняют еще три крепости: Castillo de la Punta (1589-1600) и Castillo del Morro (1589-1630) у входа в канал и San Carlos de la Cabaña (1763-1774), растянувшаяся вдоль северного берега канала. Две последние объединены в Военно-исторический парк Морро-Кабанья (Parque Histórico Militar Morro-Cabaña) и составляют самый большой и мощный оборонительный комплекс, построенный испанцами в Америке. Пожалуй, это еще один обязательный маршрут для прогулки (правда, пешком туда не добраться - нужно проехать через подземный тоннель). Крепости оказались довольно пустынными. Организованных туристов не было, лишь несколько парочек (нередко встречались европеец+кубинка) - по-видимому, это место популярно для романтических прогулок. Особенно впечатляет Кабанья - в ней действительно можно заблудиться.
Вид на Дель Морро с набережной Malecon. Спроектированная итальянским инженером в 1589 году, крепость имеет форму неправильного многоугольника, повторяющего контуры скалистого берега. На маяк крепости, построенный в 1844 году, можно подняться. Неприступная с моря, Castillo del Morro, тем не менее, была захвачена англичанами в 1762 году с суши после 44-дневной осады. Англичане заняли Гавану на целых 11 месяцев, освободив город только по окончании Семилетней войны, "обменяв" ее у испанцев на Флориду.
Вид на крепость Кабанья. Она строилась в 1763-1774 годах после английского вторжения и была призвана защитить город не только с моря, но с суши. Ее площадь - 10 гектаров, а длина - 700 метров. Строительство обошлась в огромную сумму - 14 миллионов песо (как пошутил испанский король Карлос III, в честь которого крепость названа: "Дайте мне подзорную трубу - такую огромную крепость, должно быть, видно из Мадрида"). В боях Кабанье так и не удалось поучаствовать, но считается, что она была сдерживающим фактором для нападений. Каждый день в девять вечера на площади крепости проводится церемония пушечного выстрела - когда-то по нему запирались ворота городских стен Гаваны. В помещениях крепости находится несколько музеев, один из них - Museo de Comandancia del Che. Некоторое время здесь располагался штаб Че Гевары, где он лично судил сторонников диктатора Батисты.
Вид на крепость Ла Пунта с Дель-Морро. Для защиты от вражеских кораблей в ночное время между двумя крепостями натягивалась железная цепь.
Финальная цель нашей прогулки по Гаване в первый день - Музей революции и мемориал яхты "Гранма" в районе Centro Habana. Музей расположен в здании бывшего Президентского дворца, построенного в 1913-1920 годы. Перед дворцом со стороны Площади 13 марта сохранился фрагмент старой городской стены XVII-XVIII веков. Также здесь установлена советская самоходка СУ-100, на которой Фидель Кастро лично участвовал в отражении вторжения в заливе Свиней.
После обеда мы поехали в провинцию Пинар-дель-Рио (Pinar del Rio) - самую западную и одну из самых красивых провинций Кубы. Все-таки разнообразие Острова Свободы поражает - здесь есть и горы, и леса, и пляжи с белоснежным песком и лазурной водой, и колоритные города. Пинар-дель-Рио известен, прежде всего, своей природой и табаком. Здесь производится 70% кубинского табака, включая Cohiba, Partagas, Romeo у Julieta, Montecristo. Мы провели в этой провинции всего один день, но можно было остаться на целую неделю, если не больше.
В Виньялесе мы остановились в отеле Los Jazmines (нужно выбирать номера Junior suite, расположенные на склоне холма) - и это стоило того (тот самый раз, когда отель лучше касы). В отель мы приехали вечером, когда все было во тьме. Зато каким был эффект от открывшегося нам вида на долину утром... Пожалуй, это одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывала.
Потом был остров Хутиас (Cayo Jutias) - райский остров, покрытый мангровыми зарослями. Поблизости есть еще и второй такой остров - Cayo Levisa, где есть небольшой отель. Но туда можно добраться только по воде, в то время как на Cayo Jutias - по дамбе. Если немного пробраться налево вдоль берега через мангровые заросли, то можно остаться целиком наедине с природой, морем и солнцем, как на необитаемом острове.
Обратно в сторону Гаваны мы поехали не по шоссе, а по северной дороге, петляющей вдоль берега. Она, конечно, дольше - зато какие открываются виды!
Четвертый день на Кубе мы встретили в городе Сьенфуэгос. Он был основан французскими эмигрантами в 1819 году - считается, что неповторимый французский шарм он сохраняет до сих пор. В целом, он похож на обычные кубинские города (разве что есть единственная в стране Триумфальная арка). Что, на мой взгляд, его выделяет - это аристократический район Punta Gorda. Там мы и остановились в одном из особняков начала XX века - Palacio Azul. Преимущество этого отеля еще и в том, что с его башенки открывается красивый вид не гавань - на крыше даже можно загорать. Совсем рядом - еще один известные особняк Сьенфуэгоса, эклектичный Palacio de Valle (сейчас в нем ресторан с террасой). Palacio Azul (1921) Palacio de Valle (1917) Жара накалялась, гулять по городу было уже бессмысленно, и мы направились вдоль побережья на Playa Giron - Залив свиней. Здесь находится небольшой музей, посвященный событиям апреля 1961 года, когда кубинцы каким-то чудом отбили высадившихся на остров противников кубинской революции, поддерживаемых США.
Наш следующий пункт - Rancho Luna, где мы решили искупаться в Карибском море. Здесь находится что-то вроде дома отдыха - пляж вполне приличный (вместо песка здесь мелкая галька, но рифов, как в большинстве бухт Карибского моря, нет).
Вечером мы наконец-то доехали до Тринидада, который считается кубинской жемчужиной. Мало где исторический центр сохранился настолько хорошо и поддерживается в отличном состоянии. Как пишут путеводители, "часы здесь остановились в 1850 году, и с тех пор не двигались". Останавливаться в Тринидаде нужно исключительно в частном секторе (casa particular) - благо, выбор здесь огромный. Я руководствовалась отзывами на tripadvisor и выбрала касу Dr Lara y Sra Yuda. Надо сказать, мы не прогадали - нас ждали приветливые хозяева, уютный дом с чудесным патио (возможно взглянуть, как живут кубинцы, изнутри - еще один плюс кас), просторная комната и вкуснейшая еда (на ужин - огромная порция омаров и что-то вроде наших щей, только с папайей). И все это, включая еду - за 60 долларов. Бизнес у наших хозяев, по видимому, процветает - я не поверила своим глазам, когда увидела у хозяйки Айфон (покупать сотовые телефоны и компьютеры кубинцам было разрешено только в 2008 году) - до сих пор не верится, ну зачем он ей. Но на касе впечатления от Тринидада не заканчиваются - по городу действительно очень приятно погулять (желательно вечером или утром, чтобы не испортить себе впечатления из-за жары). Основанный в 1514 году, Тринидад был третим после Баракоа и Баямо городом, основанным на Кубе Диего Веласкесом. Сердце города - Plaza Mayor, а один из его символов - желтая колокольня бывшего монастыря Святого Франциска, где теперь находится Museo Nacional de la Lucha Contra Banditos. Отличная смотровая площадка - на башне Исторического музея (Museo Historico Municipal) - ее видно с Plaza Mayor.
Рядом с Тринидадом есть прекрасный песчаный пляж - Playa Ancon. На его берегу стоит отель, но пляж доступен всем (лучше искупаться прямо у отеля - как нас предупредили, дальше бывают "бандиты").
Ну а дальше мы отправились в горы, Sierra del Escambray, в поисках водопада El Nicho (дорого на него идет через Topes de Collantes и Manicaragua). Эль Ничо стоил того, чтобы до него добраться. В жаркий день особенно приятно прогуляться по прохладному парку и потом искупаться в водопаде.
Следующие три дня мы провели на острове Санта-Мария. Действительно, лучший пляжный отдых на Кубе - на островах. Атлантический океан на удивление теплый, песчаные пляжи широкие и длинные, отели на любой вкус. И не важно, какой остров выбрать - Санта-Мария, Кайо-Коко или Кайо-Гильермо.
Наш путь на юг острова начался с городка Ремедиос, который называют одним из лучших архитектурных ансамблей Кубы. Его действительно можно сравнить с Тринидадом, разве что туристов в нем почти нет (за исключением конца декабря, когда проводится карнавал с фейерверками и танцами). И здесь так же безумно интересно наблюдать за местными жителями. Мы гуляли по Ремедиосу вечером, когда кубинцы прятались по своим домам: собирались всей семьей, устраивались поудобнее в любимых креслах-качалках и включали бейсбол по телевизору. Говорят, что город, где можно смело заглядывать в окна - это Амстердам, но это в равной степени применимо ко всем кубинским городам.
Из Ремедиоса мы поехали по дороге, идущей на Moron параллельно основной трассе, попутно подвозя местных жителей. В одной местных деревень, Yaguajay, нашелся музей Камило Сьенфуэгоса - за переделами Кубы этот революционер в ковбойской шляпе мало кому известен, хотя сами кубинцы почитают его не меньше, чем Че Гевару (кстати, они оба имели звание команданте).
Один из наших попутчиков торопился в военную часть в городке Chambas. Городок оказался симпатичным, а главное - здесь продается необыкновенно вкусное мороженое из манго и апельсина. Оно "морозилось" прямо на глазах стараниями скромной кубинки - из-за жары это получалось не с первого раза, но мороженое того стоило.
Только к вечеру мы приехали в Камагуэй - третий по величине город Кубы. ЮНЕСКО добралось до него недавно, поэтому многие здания ждут еще реставрации. Визитная карточка Камагуэя - его извилистые улицы (говорят, это помогало от пиратов). Пожалуй, здесь стоит остановиться на денек, но мы двинулись дальше, в провинцию Хольгин, где у нас была забронирована гостиница. И зря... пляж Гвардалавака нас совсем не впечатлил - по крайней мере по сравнению с другими пляжами Кубы.
Сантьяго-де-Куба - еще один город, не побывав в котором сложно утверждать, что знаешь Кубу. Прежде всего, он знаменит своим революционным прошлым. Здесь похоронены первые борцы за независимость от испанцев: Карлос Мануэль де Сеспедес и Хосе Марти. Здесь небольшой отряд во главе с Фиделем Кастро напал на казармы Монкада. И еще многие герои революции были родом из Сантьяго-де-Куба - Антонио Масео, Франк Паис и Эмилио Бакарди (он был не только производителем знаменитого рома, но и первым мэром Сантьяго-де-Куба). Еще одно историческое событие произошло недалеко от Сантьяго, у крепости Сан-Педро-де-ла-Рока (или Кастильо-дель-Морро) - сражение американского флота с испанским в июле 1898 г., в результате которого погибли лучшие испанские военные корабли. Вскоре после этого Куба навсегда перестала быть испанской колонией. Сама крепость, которая строилась в 1638-1670 годы для защиты от пиратов, находится в отличном состоянии и заслуживает отдельного внимания. Крепость Сан-Педро-де-ла-Рока
Начать прогулку по Сантьяго-де-Куба лучше всего с главной площади - Parque Cespedes. Здесь стоит самое старое здание колониальной Кубы - дом Диего Веласкеса, построенный в 1522 году (сейчас в нем музей - по комнатам и внутреннему дворику можно прогуляться). Рядом с ним находится здание администрации провинции Сантьяго-де-Куба, с балкона которого 1 января 1959 году Фидель Кастро объявил о победе революции. Другая доминанта площади - Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (сохранившееся здание относится к 1922 году). Наконец, с четверной стороны площадь обрамляет отель Casa Granda, с террасы которого открывается лучший вид на парк Сеспедеса, а также на гавань и вечерний закат. Другая "смотровая площадка" недалеко от парка - ступени улицы Pade Pico. Пожалуй, единственный недостаток Сантьяго-де-Куба - большое количество мотоциклов и мопедов, что в сочетании с крутыми улицами и плохим бензином мешает свободно дышать. Впрочем, это тоже придает городу своеобразие. Как и везде на Кубе, мороженое здесь отменное. Главное кафе-мороженое (где заодно можно понаблюдать за простыми кубинцами) - Coppelia La Arboleda. Казармы Монкада, обстреленные лично Фиделем Кастро. Хоть мятеж и провалился и Кастро был заключен в тюрьму, первый шаг к победе был сделан. Повсюду бегают дети - в части здания располагается школа. А вот в музей попасть неудалось - проводилась дезинфекция. Модернистское здание банка и двухэтажный дом Диего Веласкеса. Ступени Padre Pico.
Следуя установке "ни дня без пляжа", переночевать мы остановились не в Сантьяго-де-Куба, а на побережье, в гостинице Bucanero, где любят отдыхать канадцы. Оттуда мы отправились в Баракоа. На выезде из городка Siboney нас заинтриговал указатель "mirador" - смотровая площадка по-испански. Он привел нас на вершину горы La Gran Piedra (1234 м) - оказалось, отличная кардиопрогулка перед дальней поездкой. Недалеко находится старая французская кофейная плантация Cafetal la Isabelica, где тоже можно прогуляться. На вершине La Gran Piedra. Вместе с нами на вершину взобрались французы, которые обескуражили нас вопросом "Is Putin bad?" (дело было накануне президентских выборов). Второе, что запало в душу - продавцы бус, разыгрывающие шахматный гамбит из газетки.
Итак, конечный пункт нашего кубинского вояжа - Баракоа, старейший город (он основан в 1511 году) и первая столица Кубы. Путь до Баракоа не из простых. До Гуантанамо (где расположена одноименная военная база США) она петляет вдоль моря, а потом резко уходит в горы, переходя в головокружительный горный серпантин - так называемую La Farola, построенную в 1960-х годах. Немного подсластить эту утомительную дорогу может местная сладость - cucuruchu. Мы сначала подозрительно отнеслись с странным серым сверткам, продававшимся на смотровых площадках и вдоль дороги. Но оказалось, это очень вкусная и питательная штука - смесь кокосовой стружки, меда, орехов, сахара и сушеных мандаринов, завернутая в банановый лист. Покупать ее можно смело - она производится в фабричных условиях. В самом Баракоа она почему-то не продается - только на La Farola.
Баракоа понравился мне чуть ли не больше других кубинских городов. Здесь действительно свой неповторимый мир, своя природа. Почти весь город деревянный и раскрашен в яркие цвета. В Баракоа есть даже свой Малекон и свои маленькие крепости - La Punta, где теперь ресторан, и Castillo de Seboruco (здесь гостиница, а также смотровая площадка).
Наконец, настоящий затерянный рай - Playa Maguana. Не даром Lonely planet поставил его в пятерку лучших пляжей Кубы. Он почти не разведан туристами и здесь можно с полной мере насладиться покоем, уединением и шумом прибоя. Недавно здесь открылся прекрасный и недорогой отель Villa Maguana.
В наш последний день в Гаване мы уже не искали достопримечательности, а просто гуляли по ее улицам, наблюдая за кубинцами и их повседневной жизнью. Старая Гавана имеет регулярную планировку - улицы пересекают друг друга, образуя сплошную сетку кварталов, по которым можно петлять, как по лабиринту. Это очень удобно: можно спускаться по одной улице, подниматься по другой, периодически сворачивать на перпендикулярные улицы, не боясь заблудиться. Кому-то город может оказаться обветшавшим и потрепанным. Да, у многих домов померкла краска и откалывается штукатурка. Но этот вовсе не портит Гавану - улицы на удивление чистые, везде кто-то живет, местные жители опрятные и симпатичные. По улицам гоняют велорикши (осторожно - туристам могут заламывать цену) и знаменитые ретро-автомобили - американские и наши отечественные. Еще один момент: все очень любят делать фотографии прилавков кубинских магазинов со скудным "совковым" ассортиментом, что несколько искажает представление об уровне жизни кубинцев. На самом деле, нормальные магазины и супермаркеты на Кубе есть. Те колоритные лавочки - это магазины по карточкам. Карточная система на Кубе была введена в начале 1960-х годов и сохраняется до сих пор. Кубинцы платят всего 12% от реальной стоимости продуктов питания, а некоторые товары продаются только по карточкам. Ну а если говорить вообще об уровне жизни кубинцев, то можно привести простой пример: по индексу развития человеческого потенциала ООН в 2011 году Куба заняла 51 место, в то время как Россия находится на 66 месте. Достигается это за счет стопроцентной грамотности населения (реально ВСЕ дети учатся), высокой продолжительности жизни и совершенной системы здравоохранения (в 2012 году Всемирная организация здравоохранения признала, что на Куба она лучшая в мире - и это не шутка). От дождя мы спрятались в ресторане на крыше отеля Ambos Mundos (Calle Obispo, 153). Отель известен тем, что с 1932 по 1939 годы здесь останавливался Эрнест Хемингуэй. Можно с уверенностью утверждать, что такой же вид на Старую Гавану и гавань открывался старику Хэму из его 511 номера. Один из символов города - Капитолий. Здание построено в 1926 году при диктаторе Мачадо и до 1959 года служило зданием парламента. Он даже больше, чем Капитолий в Вашингтоне, по образцу которого он построен, а интерьеры богаче.
Вот такой вкратце была наша поездка - конечно, она очень туристическая, без глубокого погружения в культуру и быт. Но мы действительно получили огромное удовольствие.
Последний раз редактировалось road_stories 30 авг 2012, 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Великолепный отчет! Одно маленькое замечание- в Ольгине самый красивый пляж, на мой взгляд, это - Плая Эсмеральда, он считается самым красивым пляжем Кубы, Гуардалавака мне тоже не особенно понравилась. Наверное, если захотите, то это будет одна из причин, чтобы вернуться. И уж, простите, второе замечание. При всем моем почтении к чистоплотности кубинцев, многие из улиц Старой Гаваны откровенно грязные и пахнут мусором, а также нередко наблюдать собаку на крыше, которая там справляет свои дела, потом идет дождь, и все это "хозяйство" падает вниз.
Спасибо за замечание! Да, на Плая Эсмеральда мы действительно не были. Не просто так ведь пляжи Ольгина считаются одними из лучших. Значит, нам повезло:) Видимо, дождь все лишние запахи смысл.
aussie72 писал(а) 29 авг 2012, 20:29:REX не подвел? а то тоже забронировал авто через них...
Не подвел - машину дали ту же, что и заказывали, брали в аэропорту Гаваны (их офис прямо в аэропорту, рядом с пунктом обмена валюты). Принимают кредитки, наличными нужно оплатить только бензин (зато возвращать можно с пустым баком). Сдавали в аэропорту Сантьяго-де-Куба точно (!) в обозначенное время (сотрудник специально для нас приехал за машиной). Кстати, кубинский ДПС не дремлет - нас дважды оштрафовали (один раз - за превышение скорости в населенном пункте, другой - за выезд на дорогу с односторонним движением в какой-то деревне), оба раза на 60 куков.
Последний раз редактировалось road_stories 29 авг 2012, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Delovaya писал(а) 29 авг 2012, 20:47:За какую стоимость арендовали машину и марка авто?
Мы по глупости испугались кубинских дорог и взяли внедорожник - Hyundai Santa Fe. Точно не помню, во сколько обошлось, но недешево (в общем, как на сайте REX). На самом деле, внедорожник на Кубе не нужен - везде хорошие заасфальтированные дороги. Если только специально куда-нибудь не заехать, но тут начинает действовать принцип "чем лучше джип, тем дальше идти за трактором".
Ну, этого добра и без дождя хватает на тротуарах, и не только в Старой Гаване
road_stories писал(а) 29 авг 2012, 20:41:нас дважды оштрафовали (один раз - за превышение скорости в населенном пункте, другой - за выезд на дорогу с односторонним движением в какой-то деревне), оба раза на 60 куков.
Штрафы увеличились? или лояльность закончилась? за такие прогрешения вполне можно было устным предупреждением отделаться...
Не грузите меня, я вам не сухогруз. Я танкер, налейте мне...
[quote=Штрафы увеличились? или лояльность закончилась? за такие прогрешения вполне можно было устным предупреждением отделаться...[/quote]
Мы сами не ожидали - видимо, они были неравнодушны к нашей машине и принимали за "янки". Плюс нас штрафовали на каких-то пустых сельских трассах - один раз между Баракоа и Гуантанамо, другой - когда выбирались с Cayo Jutias. Еще нас, кстати, остановил военный в районе Гуантанамо и настойчиво требовал визу в паспорте - как ни пытались мы объяснить, что русским виза не нужна, он не понимал (испанским не владеем). Только когда мы показали ему распечатку электронного билета в Москву, он отстал.
road_stories писал(а) 29 авг 2012, 17:53:(на ужин - огромная порция омаров и что-то вроде наших щей, только с папайей). И все это, включая еду - за 60 долларов. Бизнес у наших хозяев, по видимому, процветает - я не поверила своим глазам, когда увидела у хозяйки Айфон (покупать сотовые телефоны и компьютеры кубинцам было разрешено только в 2008 году) - до сих пор не верится, ну зачем он ей.
Щи из папайи? Гурме!так Айфон у хозяйки за папайю в щах. Там только так
road_stories писал(а) 29 авг 2012, 17:53:И все это, включая еду - за 60 долларов. Бизнес у наших хозяев, по видимому, процветает - я не поверила своим глазам, когда увидела у хозяйки Айфон (покупать сотовые телефоны и компьютеры кубинцам было разрешено только в 2008 году) - до сих пор не верится, ну зачем он ей.
За такие расценки я бы по два имел, колупал бы ими стены Хотя кому что. На Кубе понты дороже денег.
road_stories писал(а) 29 авг 2012, 17:53:И все это, включая еду - за 60 долларов. Бизнес у наших хозяев, по видимому, процветает - я не поверила своим глазам, когда увидела у хозяйки Айфон (покупать сотовые телефоны и компьютеры кубинцам было разрешено только в 2008 году) - до сих пор не верится, ну зачем он ей.
За такие расценки я бы по два имел, колупал бы ими стены Хотя кому что. На Кубе понты дороже денег.
60 куков - это на двоих (комната, обед и завтрак). Из них комната стоила 25 куков.
В одной, конечно. Но цена комнаты - на двоих (на одного - в 2 раза меньше). Во всяком случае, так на сайте http://www.hostelbookers.com. Думаю, если договариваться с хозяевами на месте, получится дешевле (это зависит от способности договариваться). Мы просто перестраховались и все бронировали - все-таки первый раз на Кубе, языка не знаем и договариваться не умеем:)
road_stories писал(а) 30 авг 2012, 10:22:В одной, конечно. Но цена комнаты - на двоих (на одного - в 2 раза меньше).
Ясно. Поэтому я и высказался про два айфона Не бюджетно. Как в общем то и во всем.. Санта фе и прочие прелести. Хотя что считать чужие деньги. Вы могли их потратить, значит потратили. Главное что бы понравилось. Эх, сам бывало днем фигню жру за два песо, вечером несколько сотен не досчитываюсь
Во всяком случае, не дороже, чем в Европе или других островах:) Машина действительно оказалась главной статьей расходов. Но без нее успеть все за две недели нереально. В следующий раз я бы поехала в какое-то одно место - например, в Баракоа.
