Гостиницы и внутренние перемещения по Кубе оформляли здесь через фирму рекламу надо согласовывать с модераторами. Елена58.
Для прогулок по Гаване пользовались путеводителями по Кубе издательств Томаса Кука и «Вокруг света». В них напечатаны довольно подробные карты районов Гаваны, что очень пригодилось, хотя в «Вокруг света» была ошибка – фонтан «Индеанка» (Fuente de la India) находится южнее Капитолия напротив Парка братства, а на карте он показан возле набережной; но это мелочи, к тому же более приличной карты мы ни в Москве, ни в Гаване не нашли.
Также большое спасибо участникам Dashka, kakabusinka, Юрген, Barsenas, Sunsonya и всем форумчанам, оставившим свои заметки о Кубе
В аэропорту Гаваны возле щита с логотипом нас встречал представитель «..., русскоговорящий кубинец по имени .... Он объяснил, где стоит автобус, который отвезет нас в гостиницу, и сказал, что придет к нам на другой день в 9:00 утра, чтобы посмотреть, как мы разместились, и узнать, не надо ли нам чего. Насчет 9:00 утра мы не очень-то поверили, начитавшись предварительно о кубинской необязательности, но в 8:55 на другой день он уже сидел в холле. Нам, правда, от него ничего не было нужно, хотя обзорную экскурсию по городу надо было бы взять.
«Los Frailes» находится в старом городе на Calle Brasil (бывшая Calle Teniente Rey, названия многих улиц после революции поменялись; в некоторых источниках используется новое, а в некоторых старое название одной и той же улицы) между Старой площадью (Plaza Vieja) и монастырем Фрациска Ассизского.
Calle BrasilГостиница небольшая, номеров на 30. Стилизована под монастырь, у персонала униформа в виде сутан. И обстановка внутри соответствующая – в темных тонах, стандартные номера без окон (с окнами и балконами только люксы) тяжеловесная мебель, то ли старинная, то ли под старину, освещение в номерах приглушенное. Возможно, если пожить подольше, все это начинает угнетать, но мы там только ночевали, нам за три ночи надоесть не успело.
Двери номеров выходят в живописный внутренний дворик без крыши. Туда даже экскурсионные группы приводят посмотреть.
В номере очень часто вместо горячей воды бежала чуть тепленькая, но это, говорят, общая беда всей Гаваны. Да и когда на улице больше +30, это не страшно. Трагичнее (по крайней мере, для жены) оказалось то, что на 30 номеров оказалось всего два фена. Нам это сказала горничная после того, как мы в третий или четвертый раз у нее про фен спросили. До этого она отвечала : «Сейчас принесу». Я ей не поверил, попробовал дать 3 кука, спросил «Quizas busca?» (исп. «может быть, поищете?». До этого мы общались на английском, у нее с ним трудновато). Но она даже как-то испугалась, замахала руками, сказала, что как только будет свободный фен, она принесет его и так. Принесла на второй день к вечеру и долго извинялась. Деньги за фен мы ей больше не предлагали, и без этого оставляли каждый день по куку, она нам за это крутила из свежих полотенец лебедей и сердечки.
При гостинице есть недорогой сувенирный магазинчик и бар, где по вечерам играет музыка. Играют, кстати, везде живьем, без электроинструментов. Завтрак (включен в стоимость проживания) – в кафе «La Marina» на углу Brasil и Oficios, буквально в минуте ходьбы от гостиницы. Завтрак нельзя назвать разнообразным, но сытно – яичница или омлет, ветчина, сок, фруктовый салат и сколько угодно кофе, к которому подают кучу вкусностей на блюдце. Наше внимание там привлекло что-то вреде икэбаны из стволов бамбука в большом кувшине на полу. Рядом стояла какая-то конструкция с большими разноцветными шестернями. Мы подумали, что это какой-нибудь техноарт-дизайн. Спустя какое-то время мы туда заскочили что-нибудь перекусить (оказалось, за отдельную плату кормят там вкусно), оказалось, что икэбана – это сахарный тростник, а с помощью шестеренчатой конструкции из него выжимают сок.
Получение сока из сахарного тростника.Сок мы попробовали – очень сладкая жидкость похожая на охлажденный сахарный сироп перед тем, как он начинает сгущаться. Такая сладкая, что мы еле допили стакан на двоих. Позже видели, как кубинцы его пьют за милую душу по пол-литра за раз.
Напротив кафе – банк, где можно обменять валюту. На Кубе для туристов используется специальная валюта – конвертируемый песо (CUC – кук), который везде принимают. Есть еще обычный песо (Moneda Nacional – MN), в 24 раза дешевле конвертируемого, который принимают в государственных магазинах, где обычно пустые полки, и кое-где на продовольственных рынках. На монетах и банкнотах в 3 обычных песо изображен Че Гевара, они пользуются спросом в качестве сувениров у многих туристов, их в большинстве банков можно выменять. Ими также торгуют ушлые ребята в местах скопления иностранцев, могут даже запросить 3 кука за монету. А на банкнотах в 3 кука изображен мемориал Че Гевары в Санта Кларе.
В гостинице на ресепшене тоже меняют, но курс немного ниже. Когда мы там были, нам на ресепшене за 1 евро (лучше брать евро, так как за доллары США берут высокую комиссию) давали 1,2 кука; в банке – 1,25 кука. Валюту еще меняют в обменных пунктах – Casas de Cambio или Cadeca. Там курс даже чуть выше, чем в банках.
Когда мы разместились в гостинице, время уже было позднее, а по московским меркам так уже раннее утро; легли сразу спать, оставив осмотр окрестностей на потом. Зато проснулись в 5 утра (в Москве-то уже час дня) и решили перед завтраком прогуляться по утренней Гаване. Улицы в старом городе узкие, двум машинам не разъехаться. Вокруг площадей организованы пешеходные зоны – поперек улиц в землю врыты торчком старинные пушки и головки от современных крупнокалиберных снарядов, чтобы машины не проехали. Отовсюду слышалось петушиное пение - многие держат их в клетках на балконах (позже мы даже видели загончик для петухов, оборудованный на территории полицейского участка). Еще мы в нескольких местах на перекрестках видели кучки, сложенные из вареных петушиных голов и лап. Возможно, это как-то связано с сантерией – это распространенная на Кубе религия, созданная на основе христианства и африканских верований, что-то вроде вуду.
На углу Brasil и Mercaderes, в северо-восточном углу Plaza Vieja, есть ресторанчик «La Taberna», где неплохо кормят, а также кроме живой музыки во вечерам еще и выступает танцевальная пара. У танцовщицы из этой пары та-а-акие бедра!!!... А что она этими бедрами выделывает – это надо смотреть.
Напротив «La Taberna» на Brasil находится «Камера обскура (Cámara Oscura)». На крыше дома оборудована смотровая площадка, можно осмотреть окрестности. Ну и сама камера обскура – темная комната, где на большом круглом экране эти окрестности показывают и про них рассказывают, все только по-испански.
Вид со смотровой полощадки камеры обскурыПримерно в тридцати шагах от гостиницы, если идти в сторону Plaza Vieja, на противоположной стороне улицы находится магазин кубинской парфюмерной фабрики Suchel & Camacho. Цены примерно такие же, как у нас на российскую косметику.
В юго-западном углу Plaza Vieja площади находится пивной ресторан с мини-пивоварней. Не проходите мимо.
Вдоль западной стороны Plaza Vieja тянется улица Calle San Ignacio. Если пойти по ней на север, можно прийти к Кафедральному собору святого Христофора (Catedral de San Cristobal), где, одно время даже хранился прах Колумба. Очень красивое здание, Алехо Карпентьер называл его музыкой, воплощенной в камне. По бокам у него две неодинаковые колокольни. На ту, что пошире и пониже, разрешают подниматься (1 кук с человека). По ночам он еще и красиво подсвечивается.
Если, выйдя из собора, пойти направо по Calle Empredado, то там будет бар «La Bodeguita del Medio», где Хемингуэй любил пить мохито.
Вид на Calle Empredado со ступенек собора св. ХристофораБар сам по себе очень маленький – комната примерно на 20 кв. метров. Да еще внутри разместился оркестрик из пяти музыкантов. Стены и внутри бара, и с снаружи расписаны автографами посетителей, в том числе и знаменитостей. Место бойкое, наверное поэтому производство мохито там поставлено на поток, что влияет на качество – стоят стаканы с полуфабрикатом (уже размятой мятой, сахаром и лаймом), туда только по мере заказывания доливают ром с тоником и подают. В других местах мяту мнут прямо при тебе – ароматнее получается. Тем не менее, по мохито мы там выпили – так сказать, в качестве непосредственного приобщения к классической литературе.
La Bodeguita del MedioУ Хемингуэя был еще любимый ресторан «Floridita» недалеко от Центрального парка (Parque Central) в западном конце Calle Obispo, параллельной Calle Empredado , только южнее. У него даже была любимая поговорка «My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita». Дайкири во «Флоридите» дорогое – 6 куков (в других местах 4-5), но место знаковое, поэтому народ там всегда есть. Там также готовят дайкири под названием «Papa Hem» – без сахара, Хемингуэй такое любил. Слева от стойки бара есть статуя Хемингуэя, там постоянно кто-нибудь толпился, нормальных снимков сделать не удалось.
К коктейлям часто заказывают что-то вроде ассорти из банановых, маниоковых и картофельных чипсов. Что нелишне, так как если мохито и пиньяколада быстро выветриваются, то после пары-тройки дайкири или куба либре воспринимать окружающую действительность становится сложновато.
Много разных баров и ресторанчиков на Calle Obrapia, Calle Mercaderes и Calle Obispo. На Calle Obispo, кроме того, постоянно много народа, не протолкнуться. Calle Obrapia и Calle Mercaderes, например, такие же живописные и не такие многолюдные. На Calle Mercaderes есть также два минипарка – имени Боливара (Parque Bolivar, по-испански произносится с ударением на «и»; мы его узнали через французов, поэтому и говорим «БоливАр») и имени Руминьяви (Parque Ruminahui), инкского вождя, руководившего одним из анти испанских восстаний.
На Calle Mercaderes
В парке БоливараНам также понравился кубинский фаст фуд – лавочки или тележки, где готовят и тут же продают что-то похожее на гамбургеры, жареные кукурузные початки; спирали из песочного теста, от которых покупателям отламывают кусочки – все, по выражению жены «для фигуры вредное, но такое вкусное».
Границей Старого города являются авеню Белхика и Мисионес (Belgica и Misiones, бывшие Edigo и Monserrate). Они проложены на месте бывшей крепостной стены, от которой осталась башенка перед входом в музей революции.
И Центральный парк, как можно догадаться по названию, находится уже не в Старом городе, а в центре. Посередине парка стоит памятник Хосе Марти, идеологу освобождения Кубы от Испании. Мы проходили через парк несколько раз, и там всегда толпился народ – то ли что-то обсуждали, то ли там что-то вроде импровизированного тотализатора. Вдоль западной стороны парка проходит улица Prado (новое название – Paseo de Marti). С другой стороны Prado напротив парка расположен Большой театр Гаваны, очень красивое здание. Южнее театра – Капитолий. Внутрь Капитолия мы не попали, он был на ремонте (Позже нам сказали, что надо было подойти к служебному входу и дать 5 куков).
Большой театр Гаваны
Капитолий
Фонтан "Индеанка" недалеко от Капитолия напротив Парка Братства. Изображает индейскую женщину по имени Гавана, в честь которой и был назван город.Сели покурить на скамеечке в Парке Братства (Parque de la Fraternidad) южнее Капитолия. Один из прохожих, благообразный негр с сединами, попросил у нас зажигалку, спросил откуда мы, сказал, что нам здесь, наверное, жарко, рассказал, что он музыкант из кафе неподалеку. Мы ему среди всего прочего посетовали, чтобы не попали в музей старых автомобилей (был понедельник, в музее выходной), он тут сказал, что покажет нам кучу старых автомобилей и без музея, подхватил жену под руку, быстро куда-то повел, привел на какую-то стихийную стоянку машин, где и в самом деле было несколько старинных, не останавливаясь, повел дальше к скопищу старых паровозов возле Капитолия, потом к арке в китайский квартал и дальше вглубь квартала. Все очень быстро. У нас в планах таскаться по китайскому кварталу не было, о чем мы ему и сказали, он тогда сказал, что вот здесь недалеко есть неплохое кафе, где надо бы выпить по стаканчику за мир и дружбу между народами… Мы, конечно, читали про хитенерос, но чтобы пожилой человек респектабельного вида... В общем, дали ему три кука (он просил пять), чтобы он выпил сам за свое и наше здоровье.
На другой день, уже в районе Ведадо, на авеню Президентов (Avenida de los Presidentes), где мы сели покурить на скамеечке, еще один из прохожих попросил у нас зажигалку, сказал, что нам здесь, наверное, жарко, рассказал, что он врач из госпиталя неподалеку, что рядом находится культурный центр, и он обязательно должен нас туда сводить. Мы тогда стали разговаривать только по-русски, и он от нас отстал. После этого зажигалку мы уже никому не давали.
От Капитолия по знаменитой Prado прогулялись до набережной Malecon. В середине улицы устроена пешеходная зона, где сидят художники, музыканты продавцы чего-то и т.д. Когда мы там были, там еще проводился какой-то детский праздник. При выходе на Malecon нужно перейти перекресток, где пересекаются несколько полос движения. Висит светофор, но постоянно в какую-нибудь сторону идут машины. Позади нас шли три кубинки. Пока мы раздумывали, как перейти, они не останавливаясь прогулочным шагом пошли через улицу, не обращая внимания на машины. Шофер проезжавшего грузовика сказал им какой-то комплимент, они что-то ответили, он тогда остановился прямо посреди перекрестка и начал с ними любезничать. Сзади него начали скапливаться машины, всем видно причину затора, но никто не возмущается, несмотря на кубинский темперамент – человек занят с дамами, святое дело. Наконец машина, стоящая позади грузовика, начала потихоньку побибикивать – пора, мол и честь знать. Мы, воспользовавшись затором, быстро перебежали улицу, но по Малекону далеко прогуляться не получилось - как только мы замедляли шаг (не говоря о том, чтобы остановиться), как к нам подходил кто-нибудь с желанием подружиться и получить в знак дружбы кук. Нам эти предложения дружбы быстро надоели, и мы ушли смотреть памятник генералу Максимо Гомесу – одному из руководителей движения освобождения Кубы от Испании.
Памятник генералу Максимо ГомесуВообще, количество попрошаек в Гаване удручает. Кроме Малекона их еще особенно много на Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís и на прилегающих улочках. Вокруг Капитолия и на Прадо тоже клянчат. Мы еще много гуляли по улицам между Капитолием и Plaza Vieja и к югу от Plaza Vieja – там почему-то никто ничего не выпрашивал, хотя там, вроде бы, сам бог велел – улочки узкие, полиции не видно, местного народу много (стоят просто так), и по нам видно, что мы нездешние. Время от времени нам кричали «Hola Russo!», мы так и не поняли, как они определяли, что мы русские. Возможно, потому что только наш народ забредает в такие места парочками; все остальные – только в составе тургрупп.
По Calle Mercaderes от Plaza Vieja можно дойти до дворца генерал-капитанов Кубы (Palacio de los Capitanes Generales), где сейчас находится Музей города, в котором собрано много предметов старины, а по внутреннему дворику гуляют павлины.
Внутренний дворик дворца генерал-капитановС запада к нему примыкает Оружейная площадь (Plaza de Armas). В северной части площади находится крепость Castillo de Real Fuerza, где сейчас исторический музей. С сигнальной башни крепости открывается неплохой вид.
Работницы музеев сами вызываются сфотографировать вас на фоне какого-нибудь экспоната или провести за ограждение, куда нельзя. За это они ожидают получить кук.
В западной части площади находится часовня El Templete, построенная на месте где в 1519 состоялась первая церковная служба в городе.
Напротив Castillo de Real Fuerza, на другом берегу Входного канала (Canal de Entrada) находится еще один замок – Замок трех королей Моро (Castillo de Tres Reyes del Moro). Сейчас там музейный комплекс, а каждый вечер в 21:00 стреляют из пушки. Пушку слышно в любом месте старого города. Еще на том же берегу есть большая статуя «Гаванский Христос». До Замка трех королей мы не доехали. А Христос был на реставрации, весь в лесах.
Гаванский ХристосНа юг от Plaza de Armas идет Calle Oficios, где в доме № 13 расположен музей старых автомобилей, напротив которого находится ресторан арабской кухни «La Medina», кормят вкусно и недорого, и, несмотря на специализацию, алкоголь тоже подают.
А музей старых автомобилей не особенно впечатлил. Тем более, что на Кубе, а в Гаване особенно, много старинных машин (включая и советские) ездят по улицам. Хотя современных тоже немало.
На площадях старого города ходят женщины в народных костюмах, с которыми можно фотографироваться. Их, вроде бы, специально для этого нанимает министерство туризма Кубы для пропаганды туризма, но чаевые они все равно выпрашивают. Больше 1 кука на человека давать не нужно, хотя могут просить больше. Кроме того, некоторые кубинцы/кубинки сами по себе выглядят живописно. И они всегда будут рады с тобой за 1 кук сфотографироваться.
За 5 куков на такси от старого города можно доехать до Площади Революции (Plaza de la Revolucion). О стоимости поездки целесообразно договариваться заранее, счетчиков в такси мы не заметили. Есть еще коко-такси (coco taxi) – мотороллер с двумя пассажирскими сиденьями – с их водителями лучше заранее оговаривать, что это стоимость поездки, а не за человека. На площади с одной стороны здания каких-то министерств с огромными портретами Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса (соратник Кастро, погиб в авиакатастрофе в 1959 году), а с другой стороны – башня мемориала Хосе Марти.
Внутри башни музей, а наверху смотровая площадка. Мы оттуда пешком прогулялись до Парка Джона Леннона (Parque John Lennon) в Ведадо – сначала по улице, которая слева от здания с Че Геварой, дошли до возвышения, на котором находится крепость Castillo del Principe (сейчас там что-то полицейское), немного обогнули его против часовой стрелки, вышли на авеню Президентов (Avenida de Los Presidentes), мимо памятника Хосе Мигелю Гомесу (генералу, активному участнику войны за независимость Кубы от Испании, не путать с Максимо Гомесом) дошли до Calle 17 и там свернули налево. Парк занимает квартал между улицами Calle 6, Calle 8, Calle 15 и Calle 17. В нем установлен памятник, изображающий Леннона, сидящего на скамейке. Памятник открыл 8 декабря 2000 года сам Фидель Кастро. Когда мы там фотографировались, к нам подошел старичок, начал что-то невнятно говорить. Мы подумали, что это очередной выпрашиватель кука, а он достал из кармана очки и нацепил их Джону на нос. Тут я заметил, что старичок одет в подобие униформы и на кепке у него вышито «Proteccion». Он взялся нас пофотографировать возле Джона с очками, ну и, само собой, без кука не остался. Позже я прочитал, что вскоре после открытия памятника кто-то из фанатов срезал с него бронзовые очки на память, и с тех пор туда специально назначили смотрителя, который бы за очками следил.
Были мы еще на шоу в кабаре «Тропикана». Билеты туда продаются во многих гостиницах, информационных центрах для туристов и в некоторых ресторанах, покупать лучше заранее. Начало представления в 10 вечера, добираться лучше на такси, 10 куков от старого города. Таксист предложил отвезти нас также и назад, и когда мы выходили по окончании шоу, он нас сам нашел в толпе. На Кубе это распространено, видно из-за превышения предложения над спросом – едешь куда-нибудь на такси, таксист тебя там ждет, сколько тебе надо, потом отвозит обратно; время ожидания не оплачивается.
На входе в «Тропикану» всем женщинам дают по гвоздике, а мужчинам – по сигаре. На главной сцене проходит основное шоу; на возвышении по бокам от главной сцены расположены две второстепенных, где время от времени на протяжении представления тоже выступают. От главной сцены лучами расположены столы примерно на 15 мест каждый. Места разбиты на три ценовых сектора в зависимости от близости к главной сцене – по 90, 80 и 70 куков. Нам рекомендовали сектор за 80 куков, так как, если сидеть очень близко к главной сцене, плохо видно то, что происходит на вспомогательных.
На время представления подают ром из расчета 0,25 л на человека и легкую закуску (входит в стоимость). До начала представления можно за отдельную плату (5 куков) заказать какой-нибудь коктейль. То ли так совпало, то ли еще почему, но вместе с нами за один стол посадили две русские пары из соседней гостиницы «Raquel» и трех швейцарок, которые, как позже выяснилось, жили в соседнем с нами номере. Шоу нам понравилось. Все так были увлечены, что на ром мало обращали внимания. К концу представления бутылки у наших соседей куда-то исчезли, мы свою начатую тоже потихоньку спрятали к жене в сумочку. Когда шли к такси, видели, что многие, явно не алкаши-русские и не голота-кубинцы, в открытую уносили недопитые бутылки с собой, нисколько этого не стесняясь.
В Гаване очень много красивых зданий, из которых многие имеют обшарпанный вид.
Как нам объяснили, почти все они являются памятниками архитектуры и заниматься их ремонтом имеет право только государство, а у него денег не хватает. Хотя работы ведутся – и старом городе, и на Малеконе много зданий ремонтируется.
Сувениры в Гаване лучше всего брать в лавочках на площади Tacon, к северо-востоку от собора св. Христофора. В некоторых местах мы сбивали цену значительно; а один продавец цену снижать никак не хотел, мы тогда, как советовали здесь на форуме, выпросили у него в придачу шкатулочку с кубинским флагом.
На улицах много бродячих собак. Желательно почаще смотреть под ноги, чтобы не наступить на результаты их жизнедеятельности. Почти нет урн для мусора. Вместо этого ходят бабушки с метелками, совками и баками на колесиках и мусор с улиц собирают. Делают они это неторопливо, часто можно увидеть такую бабушку дремлющей где-нибудь на скамейке в парке, поэтому мусор на мостовых всегда присутствует, но мусор недавно брошенный – видимо, бабушки худо-бедно, но работу свою делают, просто оперативности не хватает. В центре Москвы, например, есть места, где мусор не убирают месяцами.
Самолет из Гаваны на Кайо-Ларго был в 7 утра; нам сказали, чтобы в 4 утра мы были готовы. В 3:45 мы спустились вниз, нас уже ждали (хотя, каюсь, начитавшись отзывов о кубинской неторопливости, были опасения, что можем на самолет не успеть). Остров Кайо-Ларго-дель-Сур (или просто Кайо-Ларго) входит в состав архипелага Лос Канарреос в Карибсклм море. архипелаг состоит из большого острова Хувентуд и множества маленьких и очень маленьких островков, которые сверху очень красиво смотрятся. Полет длится около часа. Самолеты на Кубе на внутренних линиях похожи на наши Як-40, старенькие; но летают, не падают.
В аэропорту Кайо-Ларго представителя «... не было, мы обратились к представителю какой-то другой турфирмы, он спросил, куда нам надо, и показал, на какой автобус нам сесть. Интересно, что хотя нам и дали кучу ваучеров на трансфер, у нас их нигде не спрашивали. Гостиница «Sol Cayo Largo» - это комплекс двухэтажных деревянных домиков на 4 номера каждый. В отзывах мы вычитали, что номера на втором этаже лучше, и мы попросились на второй этаж. Не ресепшене нам сказали, что заезд у них в 15:00, а пока мы можем позавтракать и пойти купаться (есть специальная комната для переодевания), а вещи оставить в холле. Браслетики на руку там не надевают, хотя и все включено. Так как ближайшая гостиница Sol Pelicano находится примерно в 0,5 км, маловероятно, что кто-то пойдет в чужой ресторан или бар, а местного населения на острове нет. Персонал гостиниц прилетает с материка и работает вахтовым методом. Мы позавтракали и сели в холле покурить пред тем как пойти к морю. Тут к нам подошла девушка с ресепшена и сказала, что для нас освободился номер, как мы и хотели на втором этаже. Мы потом посмотрели, номера на первом этаже не показались хуже. Каждый номер с лоджией. Горячая вода была всегда, фен тоже был. До пляжа идти минут пять. Пляж вполне приличный, но на Кайо-Ларго все стремятся на пляжи «Райский» (Playa Paraiso) и «Сирена» (Playa Sirena) в западной части острова. От гостиницы до них можно добраться на бесплатном автопоезде в виде паровозика с вагончиками или на такси (2 кука с человека в любую точку острова). Playa Sirena находится подальше; мы слышали, что там можно найти морских звезд, но в первый день на него не попали, так как последний «поезд» уходит туда где-то в 11:30; пока мы размещались, на него опоздали. Хотели взять такси (заказ такси в интернет кафе слева от ресепшена), но как раз перед нашим прилетом прошел сильный дождь, мы даже его чуть-чуть захватили, а часть дороги до пляжей проходит по песку, и после дождя это участок сделался для машин непроезжим.
Пошли на отельный пляж. После дождя море было неспокойным, но если заплыть подальше, волн уже нет. Мы также читали, что там на пляже водятся игуаны. Нужно пойти вправо, пройти через нудистский участок пляжа (не было ни одной привлекательной; может, не сезон), потом мимо держащихся парочками мужиков (остров, кстати, популярен среди гомосексуалистов из Европы). Потом прошли еще чуть-чуть и увидели. Здоровая, метра полтора, лазила по камням, ни на кого не обращая внимания. Я специально стал у нее на пути, а она прет, как танк, пришлось посторониться. Фотоаппарата у меня тогда при себе не было, я потом специально несколько раз приходил на это место фотографировать, но эту игуану больше не видел, только маленьких, вот таких, сантиметров 70 длиной.
Еще мы там видели колибри (поначалу приняли их за местный вид бабочек-бражников) и фрегатов.
На территории гостиницы живет много крабиков в норках. Я хотел поймать одного, он вцепился клешней мне в палец, она от него как-то легко отделилась (наверное, тот же принцип, что и хвост у ящерицы), а сам убежал в норку. Хватка у клешни ослабла примерно только через минуту.
А вот пеликанов, которые, вроде бы являются одним из символов острова, видели всего один раз.
Из живности еще по вечерам начинают грызть москиты. Мы про это прочитали заранее и брали с собой баллончик с «Раптором». Помогало.
На пляж Сирена мы попали на другой день. Туда желательно ехать пораньше, так как количество зонтиков от солнца там ограничено. Чтобы посмотреть звезд и раковины, нужно пойти вдоль берега вправо и обогнуть мысок. На Google Earth это примерно 21о 36’ 47,53” сш и 81о 34’ 31” зд. Там очень изрезанная береговая полоса, несколько заливчиков, и очень мелко. Раковины в воде похожи на булыжники. Мы нашли несколько штук. Внутри они очень красивые, переливаются цветом от бледно-розового до ярко-красного. Можно было их забрать с собой, на Кубе их вывоз не запрещен, но в каждой раковине кто-то жил, а выковыривать их оттуда было жалко. Кроме раковин и звезд там еще были какие-то животные типа актиний. Мы сначала приняли их за кустики подводной растительности, потом обратили внимание, что они по-особому пульсируют. С помощью деревяшки (в руки взять не решились – вдруг обожжет) вытащили одно на мелкоту, сфотографировали и задвинули назад.
На острове есть еще черепаховая ферма, вход 1 кук. Несколько бассейнов с черепахами размеров от 10 до 50 см в диаметре; смотритель сказал, что взрослых уже выпустили. У него за отдельную плату можно взять корм и покормить черепах. Не знаю, можно ли их там брать их в руки - мы брали, когда смотрителя рядом не было.
Сама гостиница, по нашему мнению, на свои 4 звезды тянет. Кормят вкусно и разнообразно. Обслуживание в ресторанах хорошее, персонал приветливый. Чаевые приветствуются, но если не дашь, хуже к тебе относиться не будут. В баре, правда, после того, как я оставил кук, нам коктейли стали подавать в стеклянных стаканах; до этого были пластиковые. В ресторане в начале ужина музыканты играют битловские мелодии в латиноамериканской обработке. Стоит послушать. Есть еще два ресторана, куда на ужин нужно записываться заранее за несколько дней вперед. Так как мы были там всего три дня, мы в них не попали. По вечерам выступает танцевальная группа, днем на их репетиции тоже собирается народ посмотреть. Где-то в районе аэропорта есть дискотека, мы туда не ездили. Есть еще дельфинарий возле пляжа Сирена. Если кому-то нужно бурно провести время, то это не сюда.
Русских кроме нас мы заметили три или четыре пары. Из персонала все говорят по-английски, а один работник фитнес-центра даже по-русски.
В день выезда номер нужно освободить до 12:00. Можно выехать позже за дополнительную плату 7 куков в час за номер.
Когда улетали с Кайо-Ларго, опять шел дождь. Из-за этого задержался самолет из Гаваны, в котором летел экипаж рейса, который должен был доставить нас с Кайо-Ларго на Варадеро. Наш рейс, само собой, тоже задержался. С нами на Варадеро летела группа русских туристов в сопровождении русскоговорящего гида. Мы с ним разговорились, он мне и объяснил причину задержки, так как персонал аэропорта на все мои вопросы отвечал : «later». Этот гид спросил нас, куда мы едем в Варадеро, и сказал, что довезет нас до гостиницы. Мы ему сказали, что нас в аэропорту, согласно бумагам из «..., должны будут встречать. Он сказал, что если что, мы можем на него рассчитывать. Причем сказал таким тоном, что не сомневался, что никто нас там встречать не будет. Так оно и вышло. Мы доехали до своей гостиницы на их автобусе. Дали гиду 3 кука, хотя он абсолютно никаких намеков не делал и, судя по его реакции, ничего такого не ожидал. Скорее всего, у них организовано что-то вроде взаимопомощи между турфирмами – забирать отдельных туристов в попутном направлении, чтобы не гонять отдельно транспорт. В аэропорту Варадеро он, например, подобрал еще каких-то канадцев, стоявших с потерянным видом.
Город Варадеро находится на полуострове Икакос, представляющем собой длинную косу метров 500 шириной; на всем протяжении ее северо-западной стороны почти непрерывно тянется пляж. С другой стороны косы пляжей нет. Во многих местах, когда стоишь на перекрестке, море видно с обеих сторон. Город занимает южную часть полуострова. «Barlovento» находится в самом начале косы. При выборе гостиницы мы исходили из того, чтобы жить в черте города, чтобы можно было куда выйти погулять. Оказалось, что в самом городе всего три 4-звездных гостиницы : «Barlovento», «Barcelo Solymar» и «Palma Real». Остальные 4-х и все 5-звездные находятся севернее, чем дальше от города, тем круче (по кубинским меркам). Раньше это были бросовые земли, примерно в 30-е годы ХХ века американский миллионер Ирене Дюпон скупил их за бесценок, более-менее облагородил посредством дешевой кубинской рабочей силы и задорого перепродал под строительство отелей. Так что пляжи там насыпные, а натуральные только в городской черте. А американцы понастроили там суперных отелей подальше от города, чтобы местная нищета вид не портила. У Дюпона там тоже была своя вилла, сейчас это бутик-отель «Xanadu». Вероятно, с тех пор и повелось – или отельчик похуже, но в городе, или получше, но в резервации. Мы выбрали город. Хотя, по большому счету, весь полуостров – это большая резервация для туристов. Все более-менее облагорожено.
Кроме того, к западу от полуострова неподалеку расположен нефтеперегонный завод, допускающий иногда выбросы газа, которые, прежде чем рассеяться, накрывают бОльшую часть города (до гостиниц за городом на краю полуострова не доходит). Мы один такой захватили на третий или четвертый день. Выбросы делают по ночам или рано утром, чтобы совсем уж туристов не пугать. Ночью мы спали с кондиционером, а утром открыли дверь на балкон, а оттуда как пахнуло! Вонь неприятная, вспоминается канализация и расстройство желудка, но не смертельная. Мы быстренько дверь закрыли, а через полчаса пошли завтракать – на улице уже ничем не пахло.
«Palma Real» мы не рассматривали изначально, так как она далеко от пляжа (хотя потом на месте оказалось, что пляж там везде рядом). О «Barlovento» и «Barcelo Solymar» примерно одинаковое количество хороших и плохих отзывов, причем плохих довольно много. Мы, кроме наших сайтов, посмотрели еще отзывы иностранцев на «Tripadvisor’e» и выбрали «Барловенто». Гостиница представляет собой несколько двух- и трехэтажных корпусов, соединенных между собой переходами на каждом этаже и имеющими общую нумерацию. Кроме того, есть еще несколько бунгало. Лучшими считаются номера на третьем этаже подальше от дороги и бассейна, возле которого по вечерам проводится анимация. Это номера примерно от 345 до 355. В номерах на первом этаже, по отзывам, очень сыро.
Мы, начитавшись отзывов, положили в один паспортов 10 кук, сунули обслуживающему нас ресепшионисту, чтобы другие не заметили (иначе деньги нужно будет делить на всех) и попросили номер на третьем этаже подальше от бассейна. Ресепшионист у нас был плотный невысокий мужичок с намечающейся лысиной, говорящий по-русски. Ситуацию он оценил и дал нам номер 353. Позже, когда мы там познакомились с соотечественниками, нам рассказали, что незадолго до нас кто-то из наших, говорящих только по-русски, просил этого мужичка поменять номер, и тот по-русски не понимал.
Кроме этого ресепшиониста по-русски в «Barlovento» из персонала никто не говорит, но когда мы подружились с нашей горничной, она попросила меня написать по-русски несколько фраз («Желаю хорошо отдохнуть» и т.д.) и потом тренировалась писать их сама.
Время было позднее, на ужин мы уже не успели. После 24:00 в ресторане начинают давать бутерброды, мы, чтобы скоротать время, пошли в бар возле ресепшена. Там встретили соотечественников. Уточнили у них про продолжительность анимации, так как у нас в номере все-таки слышались отголоски «бум-бум» (мужичок с ресепшена клялся, что более дальние номера заняты, просил подойти на другой день), а в «Tripadvisor’e» жаловались, что анимация как-то раз длилась до 4:00 утра. Нам с горечью ответили, что где там – в 23:00 все выключают. И вправду, после 23:00 все было тихо. Нам также рассказали, что море уже третий день штормит, и купаться не разрешают.
Возле бара со спиртным на ресепшене есть еще кофе-бар, где делают вкусный кофе. Оба этих бара работают круглосуточно. Кроме этого, есть еще бар возле сцены (работает до 24:00) и бар на пляже (работает днем).
Нам больше всего понравился бар возле сцены. В баре возле ресепшена постоянно много народу, и бармены часто меняются. Дашь одному кук, через минут двадцать подходишь снова, а там уже другой. Хотя, справедливости ради, должен сказать, что и без чаевых долго ждать не приходится. Хотя количество налитого от чаевых зависит. С барменами возле сцены мы быстро нашли общий язык, купили у них 3 бутылки рома за 10 куков, они сами предложили в 3-й или 4-й вечер.
Коктейли нам уже приелись (или правильнее сказать припились?) и в Варадеро мы перешли на чистый ром. Ром на Кубе пьют только выдержанный (añejo), он темного цвета, чем выдержаннее, тем темнее, и в магазинах стоит дороже. А молодой, светлый, используют только для коктейлей. Нам сначала пытались наливать светлый ром. Я подумал, что хотят сэкономить на новичках, потом видел одного нашего, который требовал, чтобы ему налили «белого», потому что он «без добавок».
Мы в результате перепробования ромов, составили для себя такой список предпочтительности:
1. Habana Club
2. Santiago de Cuba
3, Caney, Cubay
4. Mulata
5. Montero
Еще есть ром «Varadero», но мы его не пробовали. Цена ни них примерно одинаковая – где-то 7,60 кука за бутылку 0,7.
Ром можно купить и в дьюти фри, но там только «Habana Club» всех видов.
Отдельно можно выделить Guayabita del Pinar с засушенной гуайавой и сладкий Elixir Legendario, которые считаются слабенькими, всего-то 36%. Стоят дешевле
Кроме того, есть еще местное пиво «Cristal» и «Bucanero». Нам больше понравилось «Bucanero», хотя «Cristal» тоже неплохое.
С утра для порядка позвонили в местный офис «..., чтобы узнать, почему нас не встретили. Ответил молодой человек по-русски, что девушка, которая нас должна была встречать, заболела, а заменить ее было некому, так как свободных людей у них нет, так как сезон, в офисе оставили только его отвечать на телефонные звонки. Мы это поняли как намек их не тревожить, все равно заниматься нами некому. Мы его попросили только поменять время отъезда из Варадеро – у нас был заказан индивидуальный трансфер до аэропорта Гаваны, и первоначально мы планировали уехать в последний день пораньше, чтобы до вылета (самолет вечером) еще побродить по Гаване. А потом на море расслабились и решили подольше позагорать и перенести трансфер в Гавану на 15:00.
Фена в нашем номере не оказалось. Я несколько раз с интервалом в минут 40 звонил по этому поводу на ресепшен, отвечали, что сейчас принесут. В конце концов, нам ждать надоело, мы написали записку горничной, положили 3 кука и ушли гулять. Вечером фен был. Номер был нормальный, все работало, горячая вода была всегда.
Официанты в ресторане в «Barlovento» ленивенькие. Еду там набираешь сам, а напитки, вроде бы тебе должен принести официант, хотя есть возможность наливать безалкогольные напитки самому. Официанту за это вроде бы как полагаются чаевые. Очень часто наблюдалась такая картина : официанты чем-то заняты в уголке и в упор не замечают томящихся за столом посетителей, жаждущих отдать им кук за стакан какого-нибудь сока. Мы этим не заморачивались и за напитками тоже ходили сами. Запомнился лишь один добросовестный, пожилой худощавый с темной кожей с фамилией Fonseca на бейджике. Если мы садились за столик в его зоне обслуживания, он всегда сразу подходил и спрашивал, что нам надо. Грязную посуду тоже быстро убирал. Ему мы чаевые всегда оставляли.
Здесь тоже кроме обычного ресторана со шведским столом, было еще три ресторана с ужином по записи – месиканский, итальянский и еще какой-то. Мы в это сильно не вдавались, так как вечера проводили в городе, там и ужинали.
Питание в общем приемлемое. Поужинать нам там не довелось, но в обед был большой выбор, все вкусное. Завтраки были не очень. Канадцы на «Tripadvisor’e» язвят, что на завтрак подают то, что недоели в ужин, но у нас сложилось впечатление, что русскому человеку «Tripadvisor’ом» руководствоваться не нужно - мы в большинстве случаев не обращаем внимания на то, что у иностранцев вызывает неприятие. И наоборот. Кроме Винского, отзывы о гостиницах можно еще посмотреть отзывы на tophotels и travel.mail.ru, этого хватит для объективного впечатления. Да, завтраки были несколько однообразны, но голодными не уходили, расстройства желудка тоже не было. Дома-то у нас на завтрак большое разнообразие? Да и ехали мы сюда не за этим.
А то, за чем ехали, сильно подкачало. Шторм, кажется, вместе с нами с Кариб переместился в Мексиканский залив, море было неспокойным, по берегу ходили спасатели со свистками и никого к воде не подпускали. Я хотел уйти на нейтральную территорию и поплавать там, но жена не пустила со скандалом. Через день, когда море более-менее успокоилось и на пляже сменили красный сигнальный флаг на желтый (там светофорная система оповещения : красный – нельзя, желтый – можно осторожно, зеленый – можно все), мы увидели на берегу кучу португальских корабликов . Кто не знает – это морской организм состоящий из голубого пузыря, похожего на рыбий, размером с кулак, из-под которого тянутся щупальца сантиметров 50 длиной. Прикосновение этих щупалец вызывает сильные ожоги и может привести к остановке сердца. Обычно португальские кораблики держатся далеко от суши, но во время шторма их может пригнать к берегу. Это я к тому, что женщин полезно тоже иногда слушаться.
И потом несколько раз за неделю шел дождь, но мы купались и на него внимания не обращали – лишь бы море было спокойным. Тем более что, по крайней мере, в апреле дожди там короткие.
Лежаков на пляже всегда хватало. Утром они сложены стопками. Специальный работник притаскивает их, куда ты ему укажешь. Обслуживает он в первую очередь тех, от кого ожидает получить кук, и даже при этом условии не всегда торопится. Так, в первый день, как только мы пришли на пляж, он к нам сразу подошел, принес лежаки, кук мы ему дали. На второй день он, хотя нас и увидел, но все равно продолжал что-то обсуждать с пляжным медбратом. Я его отвлекать не стал, лежаки притащил сам. Он хватился, но поздно. В остальные дни как только мы подходили, он уже издалека кричал : “Hola! Chairs?”. После обеда он уже лежаки не разносит.
Время от времени на пляж приезжал мужичок на мотороллере с кучей ананасов и кокосов и делал пиньяколаду. Из ананасов специальным устройством вырезал середину, наливал туда ром с каким-то сиропом, сверху устанавливал то, что вырезал. Стоит это удовольствие 5 куков. Или срезал верхушку с кокоса и доливал в кокосовое молоко ром. В ананасе нам понравилось больше.
С пляжными полотенцами в “Barlovento” тоже напряженка. Мы про это знали и пошли получать их в первый же день с утра, хотя и был шторм. Девушка на раздаче сказала, что еще не привезли из прачечной и когда привезут, она не знает. Вечером то же самое. И на следующее утро тоже. Я ей говорю : «Ну что же вы так», и тут она (проняло, наверное) начала мне жаловаться, что вот все ей претензии предъявляют, а она такая же, как и мы, ничего не знает, и узнать негде, и вовсе это не из-за солнца, а это она от стыда такая красная. У нее и в самом деле, кожа была, как у альбиноса, который пересидел на солнце, и волосы, выкрашенные в яркий махагон. Пришлось ее еще и успокаивать. После обеда полотенца появились. Мы по дороге с пляжа всегда проходили мимо ее будочки, и она сама (для обслуги на Кубе это редкость) предлагала их поменять на сухие. Наверное, в благодарность за сочувствие.
В гостинице также есть обменный пункт на первом этаже с нормальным курсом. На ресепшене тоже меняют, но курс хуже.
Анимация была каждый вечер. Всю неделю, что мы там были, каждый вечер было что-то новое. Нам особенно понравилось выступление местной танцевальной группы. По артистизму ничем не уступали «Тропикане». Заканчивалось все примерно в 22:45, после чего до 23:00 включалась музыка и желающие (в, основном, русские) танцевали. Строго в 23:00 музыка выключалась и наступала тишина. Наш народ вел себя довольно прилично. Немцы, например, по вечером собирались большой толпой почему-то все время вокруг бильярдного стола, пили и громко орали. Несколько раз мы видели пьяных канадцев, спящих на лежаках возле бассейнов. Наши тоже не только газировку нюхали, но как-то без эксцессов. И танцуют наши изящнее прочих иностранцев.
Город занимает примерно половину полуострова. Улицы в городе без названий, различаются по номерам. Идущие вдоль полуострова, называются авеню (avenidas), их всего четыре, но основная активность идет на Первой Авеню (Avenida 1ra). Нумерация поперечных улиц начинается от начала полуострова. Кроме того, вдоль всей юго-восточной стороны полуострова тянется Автострада «Юг» (Autopista Sur).
По всему острову бегают ящерицы с хвостами, закрученными как у лаек.
Несколько раз вдоль пляжа пролетали пеликаны, и каждый раз выбирали такое время, когда у меня с собой не было фотоаппарата. Москитов не было.
Полиция в Варадеро работает хорошо, но попрошаек в городе мы все равно видели пару раз. Вроде как бы шел мимо гостиницы, сел отдохнуть, а мимо туристы проходили и дали монетку. В крутых гостиницах за городом такое уже не прокатит – жилых домов нет. Видели также как-то группку заметно одетых девушек, всем своим видом дающих понять, что они прямо таки жаждут скрасить досуг какого-нибудь иностранца. Так что, это дело на Варадеро до конца не загублено – кто хочет, ищите и обрящете.
Пройти через весь город в длину неторопливым шагом по Первой Авеню займет минут 40-50.
Вдоль всего полуострова также ходит экскурсионный автобус с интервалом примерно в 20 минут. Билет стоит 5 куков и действует в течение всего дня.
На пересечении 1 авеню с 45 улицей есть банк, где можно обменять валюту. Рядом, по-моему на углу 39 улицы, еще один банк. Есть несколько баров с танцами, самый известный – на углу 62 улицы.
Кроме ресторанов и магазинов на 1 авеню расположено еще несколько рыночков, где местные умельцы продают свои изделия, в основном, сувениры. Все очень дешево, во многих случаях мы даже не торговались – совестно было. Тем более что это явно не перекупщики, их здесь же и делают. Кроме сувениров жена набрала кучу миниатюрных сумочек из разноцветной кожи (от 5 до 12 куков за штуку), а я себе взял роскошные кожаные сандалии (запрашивали 20, но после вялой торговли с обеих сторон сошлись на 15 куках), все ручной работы. У сандалий через полдня ношения отклеились подошвы, дома мне их в мастерской подклеили, все лето проносил – больше не отваливались. На рыночках также полушепотом предлагают украшения из черепашьего панциря и черных кораллов – их официально разрешено покупать только в государственных магазинах. Все они были грубо сработанные и некрасивые. Мы купили черный коралл в магазинчике на углу 2-й Авеню и 63-й Улицы, магазинчик так и называется «Coral Negro». Расположен он в укромном месте, его хорошо видно на выходе из гостиницы «Palma Real», сразу слева. Нам про него рассказали в торговом центре «Plaza las Americas» (между гостиницами «Melia las Americas» и «Melia Varadero», автобус туда заезжает), иначе мы бы его не нашли. В гаванском аэропорту в дьюти-фри тоже продают, но если в Варадеро украшения из черного коралла с добавлением золота и серебра, то в аэропорту они из золота и серебра с добавлением черного коралла.
Набрали еще вкусного кофе в зернах – «Cubita» и «Cerrano» (в красных пачках).
В городе много государственных магазинов, продавцы в которых любят химичить с ценами. Между гостиницами «Melia las Americas» и «Melia Varadero» есть крупный торговый центр В «Plaza las Americas» (автобус туда заезжает). Там в одном магазинчике жене приглянулась пляжная юбочка с латиноамериканскими мотивами (как потом оказалось, сделанная в Таиланде. А из Китая мы на Кубе видели только туристов). продавщица сказала, что она стоит 12 куков, мы попросили посмотреть, она, когда подавала, с ловкостью фокусника оторвала от нее какую-то бумажечку. Юбку мы взяли, чек продавщица не дала. В соседнем магазинчике решили взять мне шорты. Продавщица была чем-то занята, шорты мы начали выбирать сами, выбрали одни с ценником 13,85. Тут продавщица подскочила, сказала, что подберет нам цвета получше, выхватила у нас шорты, убежала в подсобку, вернулась, отдала назад шорты, которые мы выбрали, и пару других. Ценника уже ни на одних шортах не было. Когда мы спросили почем, она сказала 27 куков. Я ей сказал, что видел на них ценник 13,85. Она сказала, что 13,85 - это в евро. У них на видном месте висит курс : 1 кук = 0,8 евро Я пододвинул ей калькулятор, попросил показать, каким образом она конвертирует, но она (очевидно от волнения) напрочь забыла английский язык и только повторяла : «twenty seven CUC». Я тогда сделал еще одну попытку, спросил выдаст ли она чек на эти 27 куков. Кассовый аппарат оказался «broken». Шорты мы взяли в другом магазине, уже где-то на 1 Авеню, с ценником 13,85. Там же видели такую же пляжную юбочку, как купили раньше; на ценнике было 9 с копейками.
На автобусе также можно доехать до пещеры Амвросия (остановка «Cueva Ambrosio»), где сохранилось множество наскальных рисунков первобытных людей, а с потолка гроздьями свисают летучие мыши. Вход стоит 5 куков. Девушка дает фонарик, заводит в пещеру, вкратце рассказывает, успокаивает, что мыши на людей не кидаются, и оставляет вас одних. Фонарик я отдал жене, сам забрался в темный угол, мыши переполошились, начали летать вокруг, чуть ли не задевая по носу. Ничего не видно, только шорох крыльев вокруг. Рекомендую попробовать.
Если проехать еще одну остановку в конец полуострова (остановка «Paradisus Varadero»), там находится заповедник «Другой Варадеро (El otro Varadero)». Сохранен нетронутый участок природы, как все это было до прихода туриндустрии. Вход в заповедник стоит тоже 5 куков, там оборудована тропа, дают схему прохода с указанием и описанием интересных мест. Схемы есть на испанском, английском и немецком языках. Нам сказали, что в разработке схема и на русском языке.
Среди всего прочего, там очень много разнообразных ящериц. Есть и такие, которые умеют перепрыгивать с дерева на дерево. Там есть еще одна пещера, которая называется «Пещера мусульман (Cueva de Musulmanes)». Мусульманами там во времена испанцев называли контрабандистов, у которых там была своя база. Пещера находится в скале, с верхушки скалы очень хороший обзор, можно было отслеживать испанские корабли.
Возле дельфинария с юго-восточной стороны полуострова возле берега есть несколько островков, поросших мангровыми зарослями. На лодочной станции можно напрокат взять моторную лодку и между этими островками попетлять.
Ближе к краю города в Варадеро находится парк Хосоне (Parque Josone) – одна из достопримечательностей города. В павильончике на входе делают вкусную пиньяколаду. По всему парку ходят куры с цыплятами, петухи поют.
В самом конце парка на углу 1 Авеню и 59 Улицы находится бар-ресторан «Beatles».
Внутри на стенах фотографии битлов, висят несколько телеэкранов, по которым показывают записи их выступлений. По вечерам на улице возле бара играет рок-банда опять же, в основном песни из репертуара «Битлз». На Кубе исполнение англоязычных песен местными музыкантами не приветствуется. Но, раз памятник Леннону открывал сам Фидель, то его, а вместе с ним и «Битлз», вроде бы как и можно. Поэтому Куба, можно сказать, занимает второе место в мире (первое у Великобритании) по популяризации «Битлз».
В самом парке есть уютный ресторанчик «La Campana» с испанской кухней. Еще мы были в ресторанах «Castel Nuovo» (итальянский ресторан через дорогу от нашей гостиницы, вкусные кальдзони), «Casa del Chef» (чуть подальше вдоль по 1-й авеню, простенький интерьер и радушная атмосфера), «Barracuda» (напротив парка Хосоне, прямо на берегу моря), «Meson del Quijote» (испанский ресторан, за пределами города, возле гостиницы «Villa Cuba») и в рыбном ресторане «Don el Rey del Marisco» на 29-й улице справа от 1-й авеню. Его издалека видно, у входа висит российский флаг. На форуме мы вычитали, что там работает русская официантка Татьяна, которая, может и частную экскурсию организовать, и машину найти. Правда, когда мы там были, она была в отпуске. В этом ресторане играют два старичка – один на скрипке, другой на гитаре. Кроме нас двоих, посетителей там больше не было (скорее всего потому, что ресторан находится в отдалении от главной улицы), старички начали спрашивать, что мы хотим услышать (обычно в любом ресторане, когда говоришь, что ты русский, начинают играть или «Hasta Siempre» или «Катюшу»). Пришлось нам повспоминать, что мы знаем их испаноязычного репертуара, и нам кроме хрестоматийной «Besame Mucho» сыграли и «En Aranjuez», и «Historia de un Amor» и даже «Porque Te Vas». Везде было очень вкусно, почти в каждом ресторане в качестве одного из основных блюд предлагают хвост омара, который называют лобстером. Самые большие порции – в «Meson del Quijote» и «Don el Rey del Marisco», дешевле всех – «Don el Rey del Marisco» и «Casa del Chef».
Возле ресторана "El Meson del Quijote"Вкусно приготовленные хвосты омара время от времени предлагает медбрат-спасатель на гостиничном пляже. 10 куков за порцию. У него это, похоже, дополнительный частный бизнес.
Хорошие отзывы еще об итальянском ресторане «La Casa del Al» (из «Barlovento» направо, мимо гостиницы «Kawama», с правой стороны). Говорят, что владельцем дома, где он расположен, был Аль Капоне, поэтому он так и называется. Сами мы в нем не были – времени не хватило.
Casa del AlПро национальную кубинскую кухню (comida criolla – креольская пища) обычно говорят, что там все жесткое, пережаренное и пересоленное. Кубинцы, судя по всему, относятся к этому с долей юмора. Одно из блюд, например, называется «старая одежда (ropa vieja)» - политые соусом ломтики говядины, жесткие и безвкусные до такой степени, что кажется, будто жуешь тряпку. Кроме нее мы еще пробовали «potaje» - что-то вроде супа из бобов с чесноком, которые варят до такой степени, что получается однородная масса (нам также сказали, что в ресторанах настоящего potaje не найдешь, его можно приготовить только в домашних условиях, так как нужно очень долго варить на медленном огне), и «cerdo asado (жареная свинина)» - что-то вроде шашлыка из свинины. И еще смесь из черного и белого риса, которая называется «мавры и христиане (Moros y Cristianos)», его могут подавать и отдельным блюдом, и в качестве гарнира.
Везде на десерт к кофе подают выпечку – много очень маленьких и очень сладких булочек и кексиков на блюдце.
С яблоками, виноградом и помидорами на Кубе сложно. Яблок и винограда мы не видели вообще, а помидоры все какие-то чахлые, бледно-розового, почти белого цвета. Хотя, вроде бы, Америка - родина помидоров. Зато есть несколько видов манго, и папайя, которую лучше называть «fruta bomba», так как «papaya» на местном жаргоне означает женский половой орган. На Кубе вообще жаргон имеет какую-то растительную направленность. Например, «mango» - это красивая женщина, а «дыня (melon)» - деньги.
Ездили мы на экскурсию «Три города (Tres cuidades)» - Санта-Клара, Тринидад и Сьенфуегос. Экскурсия на русском языке, брали ее мы у англоговорящей кубинки - представительницы фирмы «Cubatur». В гостинице есть специальный экскурсионный уголок, даже папки от «Тезтур» и «Корал тревел» с описанием экскурсий на русском языке, но русскоговорящих продавцов экскурсий мы там не заметили.
Экскурсия на весь день, выезд в 6:30 утра. У нас в ресторане по расписанию с 4:00 утра «континентальный завтрак». Мы туда пришли около 6:00 – ресторан открыт, но ничего нет, повара заняты готовкой, на нас внимания никто не обращают. Пошли искать правды на ресепшене, девушка куда-то позвонила; судя по ее реакции и тому немногому, что я понял, сообщение о завтраке в 4:00 для ее собеседника на том конце провода было шокирующей новостью. В конце концов, она сказала нам идти опять в ресторан, там нам выдали на двоих четыре огромных упакованных сэндвича и сказали, что кофе можно взять в баре. Сэндвичи оказались вполне съедобными.
Санта-Клара известна, главным образом, мемориалом Эрнесто Че Гевары, куда в 1997 году были перенесены его останки. Место для мемориала был выбрано потому, что в пригороде Санта-Клары его отряд пустил под откос бронепоезд с подкреплением для Батисты, после чего Батисте пришлось эмигрировать. Сам Че Гевара во время боя сломал руку, памятник его так и изображает с загипсованной рукой.
Отдельно на постаменте также установлен бульдозер, которым свернули рельсы, и три вагона от разгромленного бронепоезда, в которых размещены экспонаты военного быта.
Один публицист сказал как-то : «Фиделя на Кубе уважают и боятся, а Че Гевару любят». И в самом деле, Фиделя там стараются лишний раз не упоминать, а к Че Геваре относятся с каким-то благоговением. Он - один из двух иностранцев, удостоенных звания «Почетный гражданин Кубы». Второй, по-моему, доминиканец Максимо Гомес.
После Санта-Клары был Тринидад. Город находится на берегу Карибского моря (т.е. мы пересекли весь остров с севера на юг), включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. В нем сохранились мощеные улочки и дома XVIII века с черепичными крышами. Экскурсией предусмотрена пешая прогулка по городу, на улицах много местного народу, но куки никто не клянчит. Со смотровой площадки бывшего губернаторского дворца (сейчас там музей) открывается красивый вид на окрестности.
Из Тринидада в Сьенфуегос ехали по дороге вдоль моря. Было как раз окончание сезона миграции крабов. Они живут в норах довольно далеко от берега и раз в год во время брачного периода спускаются в море. Когда мы там проезжали они уже шли назад. Водитель остановил автобус, чтобы мы могли их получше рассмотреть, но двери благоразумно открывать не стал, а нас бы долго собирать пришлось. Крабы, увидев, что автобус остановился, тоже остановились, потом задние начали налезать на передних, стало образовываться нечто вроде волны. Наш автобус тронулся, и они скопом кинулись через дорогу.
В Сьенфуегосе быстренько заехали на центральную площадь, окруженную старинными зданиями,
и поехали домой. Город известен еще и тем, что там жил певец Бенни Море. В гостинцу вернулись около 23:00.
В деревнях, мимо которых мы проезжали, во многих домах окна без стекол, закрываются только ставнями. Как нам объяснили, это из-за регулярных ураганов, во время которых стекла вылетают в первую очередь, да еще и могут порезать.
По дороге часто можно было видеть фразу “Se puede (можно)”, написанную на плакатах или на стенах домов. Это цитата из речи Рауля Кастро, где он сказал : «Можно ли теперь заниматься частным бизнесом? Да, можно».
Автодороги, по крайней мере, там, где мы проезжали, приличного качества. Видно, что за их состоянием следят.
В последний день с утра пошли купаться (вещи упаковали заранее вечером), вернулись за полчаса до 12:00 – времени, когда нужно освобождать номер. Оказалось, что хотя мы и просили перенести траснсфер на более поздний час, что-то там не скоординировалось, таксист приехал как было заказано первоначально, к 10:00, и уже 1,5 часа нас повсюду ищет. Пришлось нам выехать пораньше. Зато ехали не торопясь, в живописных местах останавливались пофотографироваться. Водитель сказал, что его зовут Саша, именно Саша, а не Алехандро; и хотя в испанском языке звука «ш» нет, произносил он его четко. Объяснил, что родился он в начале 60-х, во время очень теплых отношений с СССР, и родителя назвали его в честь Пушкина.
В аэропорту, так как было время, мы сбалансировали багаж. По местным правилам, сдаваемый багаж регистрируется на каждого человека отдельно и вес его не должен превышать 23 кг, за каждый килограмм свыше требуют большую доплату. У нас обычно на двоих 1 чемодан весом около 30 кг, там такое не проходит. Мы поэтому специально брали с собой туда два чемодана поменьше. Взвешивали мы их на весах на свободных стойках регистрации, лишнего веса оказалось килограмм 5, так как затарились ромом от души. Часть одежды и сувениры пришлось вытащить и везти как ручную кладь. Получился довольно объемистый пакет; были опасения, что докопаются на регистрации, но никто ничего не спрашивал ни у нас, ни у других с нашего рейса.
Перед поездкой прочитав на форуме ряд замечаний, что во многих местах Кубы кроме испанского ни на каком другом языке не говорят, я решил немного подучить испанский, чтобы хоть что быть в состоянии сказать в случае чего. Кроме разговорника пользовался еще литературой «Курс испанского языка для начинающих (автор И.А. Дышлевая) и «Испанский язык. Грамматика, разговорник, словарь» (составитель О’Нил В. Сом), а также сайтами studyspanish.ru, hispanista.ru, es.lyrsense.com, bbc.co.uk/languages/spanish.
Испанский на Кубе отличается от того, на котором говорят в учебных аудиоматериалах, и даже от того, на котором поет Хулио Иглесиас. Мало того, что они любят все усекать - вместо «izquierda» (левая) говорят «quierda» или вообще «queda», а «dieciseis» (шестнадцать) произносят как «dece».
Многие согласные вообще не произносят. Особенно в разговоре друг с другом. Со стороны кажется, что фразы состоят из одних гласных : «Аоуеы?» -«Еуоыя!» и т.п. Любят проглатывать окончания слов. Один раз мы поймали такси, сказали, куда ехать, спросили, сколько это будет стоить. Он сказал что-то похожее на «си» с добавлением какого-то невнятного звука на конце слова. Мы решили, что это «cinco («пять» по-испански). Когда по приезде стали рассчитываться, оказалось, что он имел в виду «six» по-английски. Я очень долго учился правильно сказать «de nada». Здесь когда произносишь «d», язык должен быть у корней зубов, но чтобы это не было похоже на «th» в английском «the». У меня не очень получалось, и я старался обходиться фразой «no hay de que» (обе фразы можно перевести как «не за что», но «de nada» используется в значении «пожалуйста», а «no hay de que», как я понял, вообще редко употребляется), пока в одном месте в ответ на мое «gracias» мне не сказали «e naa». Легко и просто, и все тебя понимают.
Люди старшего поколения еще помнят русские фразы. А многие продавцы сувениров знают русское слово «черепаха», почему-то только одно это слово.
Эмбарго, конечно, дает о себе знать. Молоко выдают только детям до года, большинство товаров народного потребления или по карточкам или за куки, то есть в разы дороже. Говядина тоже не везде встречается – Аргентина и Бразилия, видно с США ссориться не хотят.
Но за куки можно купить все, по крайней мере, все, что нужно туристу. В Гаване в старом городе один такой куковый универсам находится недалеко от гостиницы «Raquel», в Варадеро их несколько вдоль 1-й авеню
Нюанс с общественными туалетами. Они бесплатные, на входе сидит бабушка с рулоном туалетной бумаги и всем входящим отрывает по чуть-чуть. Рядом стоит блюдечко с мелочью, но можно ничего и не давать. Примерно в 18:00 бабушка уходит и туалетную бумагу уносит.
Количество попрошаек в отдельно взятых местах удручает. Понятно, конечно – люди бедные, зарплата инженера составляет что-то около 25 долларов, но как-то не похожи были эти попрошайки на инженеров. С другой стороны, я помню времена, когда доллар в СССР можно было купить за 10 руб., а зарплата инженера была 140 руб., но такого количества попрошаек не было даже в Москве.
Народ, однако, неунывающий, дружелюбный. Даже в той же Гаване есть люди живущие бедно, и крайне бедно – там любят держать двери открытыми, и видно было, что некоторых квартирах из мебели только несколько колченогих стульев и (обязательно!) телевизор , однако безысходности в глазах, как у наших пенсионеров в глубинке, я не встречал. С безопасностью тоже все в порядке. Мы в Гаване ходили вдвоем и по ночам по непонятным закоулкам (не говоря уже о Варадеро), и ничего.
Жена также обратила внимание, что у них там сушится прямо на улице и везде – и в Гаване, и в провинции – оно если не новое, то всегда белоснежное. И везде ухоженные дети. Даже если одеты скромненько, то всегда опрятно. Впрочем, если верить Грэму Грину, то на Кубе и до Кастро жили лучше чем, например на Ямайке.
Очень много красивых кубинок, буквально всех оттенков кожи от иссиня-черного до бледно-белого. А как они танцуют….
Прошло какое-то время. Малоприятные впечатления постепенно уходят на второй план. Время от времени мы наливаем по стопочке рома из остатков, включаем диск, купленный у уличных музыкантов, смотрим в очередной раз на эти фотографии,
и осознаем, что полностью разделяем мотивацию героя песни из репертуара группы «Шутки Мао»:
Продам я шапку,
Продам я шубу.
Куплю билет,
Билет на Кубу