Куба. Мой первый отчет. В принципе первый.

Рассказы, эссе, отчёты путешественников о Кубе + онлайн дневники + заметки типа: "вопросы ко мне, пока я тут", Куба отзывы туристов. Куба отдых. Куба цены

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Куба. Мой первый отчет. В принципе первый.

Сообщение: #1

Сообщение O-b-server » 20 дек 2013, 17:41

Куба. О-о-о, Куба!

Итак, вояж состоялся. Решение поехать на Кубу было спонтанным. Типа "а горись оно все конем". Как в известном фильме о Мюнгхаузене: "мой друг меня бросил, моя любимая отреклась - я улетаю налегке". Оговорюсь сразу: я организовал себе практически месяц свободного времени и поэтому в своем путешествии мог себе позволить делать разные петли или наоборот, засидеться на одном месте несколько дней (если уж очень понравилось).

Первым делом день-два были потрачены на изучение достижений коллективного разума на форумах.
Еще один день ушел на поиск подходящих билетов и утрясывания сроков путешествия.
Еще день - на разведку и подготовку базы для проживания в Гаване на первые два-три дня.
И вот оно - 16 апреля. Полупустой аэропорт в одиннадцать утра. Рейс Москва - Гавана.
12 часов лета - это вам не фунт изюму, я вам доложу. Кто придумал эти кресла с неоткидывающейся спинкой?! Чтоб ему сидеть на них - не пересидеть ;)

Но все когда-нибудь заканчивается и вот - наконец-то - я вижу в иллюминатор Остров Свободы. С чадящей трубой нефтеперерабатывающего завода и ярким океаном. С зелеными пальмами и красно-коричневой землей. Еще немного - и самолет приземляется. Наконец-то.

Очередь на паспортный контроль длится довольно долго, но как же здорово размять ноги ;)
Потом, подавая паспорт симпатяшке в будке, понимаю причину долгого оформления. Компьютеров - то либо нету, либо с ними обращаться не научились. Ну да ладно, ерунда это. Зато каким взглядом она меня одаривает, как улыбается на мои комплименты, и вообще - кажется только наличие формы удерживает ее от более глубокого продолжения знакомства. Еще несколько минут - и я выхожу в аэропорт.
Сразу утыкаюсь в хвост очереди в обменный пункт. Начитавшись разных сообщений о том, как надо внимательно смотреть сколько тебе дали сдачи и т.п., обозреваю зал прилета - и вот радость, упираюсь взглядом в банкомат. Через 5 минут я становлюсь счастливым обладателем некоторой суммы местных куков, а пришедшая смска уведомляет, что курс снятия кэша даже с учетом смешной комиссии почти равен курсу рубля к доллару США. Звоню по телефону на касу Роландо (Melba Pineda Bermudez и её муж Rolando, Calle 11 #802 e/ 2 y 4, Vedado, C. P. 10 400, Ciudad de La Habana +53 (7) 832 59 29
Email: melba11y2@yahoo.com, lienafp@yahoo.com).
Роландо на чистейшем русском отвечает, что он меня ждет. Отлично!
Выхожу на улицу, ловлю такси, даю таксисту бумажку с адресом. Через минут 15-20 я уже возле входа в старинный колониальный особняк, где меня встречает гостеприимный хозяин. Прекрасная комната, вводная лекция о том, что есть Куба для туристов, краткий обмен мнениями о планах на ближайшие 2-3 дня. После чего, оставив чемодан, я иду по рекомендации Роландо в ресторанчик с поэтичным названием "Декамерон". Боже! После него все рестораны на Кубе измерялись исключительно в "Декамеронах". И был найден только один, который подобрался к уровню "Один Декамерон" - но это было уже ближе к концу поездки, в одном из отелей в Гвардалаваке.
Вообще, что касается еды на Кубе я для себя понял одно: если есть такая возможность, выбирай морепродукты. Они гарантированно свежие, а готовят их просто потрясающе. И стоимость блюда из морепродуктов весьма гуманна. А вот мясо на Кубе, на мой вкус, готовить не умеют. А уж взглянув из окна авто на тамошних коров... Да, откуда с такими ребрами, которые так и грозят проткнуть сухую шкуру, мясо-то взять?! Такие тощие коровы мне встречались только в Индии. Вот уж непонятно - вроде и пастбища есть, лошади в большинстве случаев довольно упитанные, а вот коровы - какие-то одры и доходяги, ужас. Впрочем, это все будет в будущем. А пока - вечерний променад по Малекону был коротким ввиду навалившейся усталости и я отправился спать и акклиматизироваться.

На следующее утро, накормленный отличным завтраком (свежевыжатый сок, фрукты, крепчайший кубинский кофе, булочки, масло, яйца, бекон) я отправился на пешую экскурсию по Гаване. Надо отметить, что утренняя и дневная Гавана создает не меньшее впечатление, чем ночная. Ретро-авто, экзотичные кубинки и кубинцы, превращенные в коммуналки обветшавшие колониальные особняки и надо всем этим - атмосфера непреходящей маньяны.

Вернувшись и обсудив с Роландо свои планы, иду в бюро проката машин. Сегодня мой путь лежит в Плайя Тарара - уж очень хочется искупаться. А завтра утречком я поеду в Виньялес. Впрокат я взял практически новенькую киа пиканто с автоматической коробкой. На одного - двоих - отличный автомобильчик, жрет немного, едет прилично. Чего еще нужно?

Неспешный путь до Тарары на авто занимает минут 25. И вот он - синий-синий Атлантический океан, который лениво катит волны на белый песок. Кайф! А какие вокруг люди, это что-то. Несмотря на будний день, народ совершенно безмятежен, никуда не торопится. Хотя народу прямо скажем, не очень много, но есть. Тут же на пляже маленькие ресторанчики - будки, где можно заказать выпивку и что-нибудь перекусить. Причем перекусить - это будет прекрасная рыба, пойманная практически вот только что. Бродячие музыканты по вашему заказу исполнят практически любую песню. Так сказать, с помощью циркуля и линейки ;) - ведь весь оркестр состоит из гитары, трубы и перкуссии или бубна, сделанного из консервной банки.

Первое впечатление от океана: конечно, живности в нем в районе песчаных пляжей не так много как, скажем, на рифах красного моря, но дайвинг у меня еще впереди. А вот купаловка прекрасная.
Вечерний поход в Декамерон, ужин - и на разведку Малекона...

Про вечерний Малекон на форумах написано достаточно, не буду повторяться. Но никто не написал про вечерний прилив и набегающие волны, которые с шумом бьются о набережную и как фонтан окатывают брызгами тротуар вдоль нее... Пока идешь из Ведадо по Малекону в сторону Гаваны Вьехи, по пути встречаются весьма колоритные личности - тут тебе и неприметные мужички, предлагающие все что угодно - от стандартного набора "сигары-кока-чика-каса" до картин и всяких сувениров, и местные девушки на любой вкус, и рыбаки, и просто слоняющиеся парочки, туристы, стайки детей, в общем бурная ночная жизнь. Особенно бурная с пятницы на субботу, ну это - как везде. Про звуки "псс-т", которые будут сопровождать вас на каждом шагу во время прогулки по Малекону и старой Гаване написано достаточно, поэтому останавливаться на них тоже не буду. Как уже неоднократно сказано - найти себе приключений на любой вкус может всякий, если он их ищет. Достаточно просто сесть на парапет с бутылкой рома и стаканчиком - и минуты через 2-3 к вам уже подсядут и будут ненавязчиво предлагать все возможные развлечения. Достаточно только подмигнуть ;)

Нагулявшись, возвращаюсь в свою гостеприимную касу Роландо. Еще утром у нас был разговор о сроках проживания (первоначально я хотел остаться в Гаване на 2 ночи), и так как я захотел задержаться еще на день-два в Гаване, Роландо любезно пообещал что-нибудь придумать с жильем. Он очень извиняется, но мне надо будет переехать к его товарищу на соседнюю улицу. Нет проблем, садимся в машину и минуты через 2 я останавливаюсь у ворот еще более роскошного особняка. Там меня встречает хозяин Хорхе.
Хорхе не говорит по русски, но его английский безупречен.
Координаты: Casa Blanca Lodging, Jorge Luis Duany, Calle 13 #917 e/8 y 6, Vedado. Phone (537)8335697, zjorge@taaghav.co.cu
Я устраиваюсь на втором этаже в прекрасной комнате, Хорхе встречает меня коктейлем и длинной беседой обо всем (вот прекрасная возможность попрактиковася в английском!) - в общем, мы проболтали за коктейлями часа два. Я рассказал Хорхе о своих планах (Варадеро- Сьенфуэгос-Тринидад - Сантьяго де Куба - Баракоа и обратно), мы прикинули календарь движения и Хорхе снабдил меня контактами во всех этих городах + Ольгин и несколько других. Отлично, теперь нужно только заранее позвонить и договориться о ночлеге, а там уж по приезду как нибудь я найду нужный адрес.
Наутро после завтрака я сажусь за руль - и меня ждет Виньялес!

Путь в Виньялес лежит по автописте, проложенной посередине острова и обходящей горные массивы на северо-западе страны. Дорога, надо сказать, весьма неплохая. Сам Виньялес представляет из себя несколько мест, рекомендованных к посещению: это собственно водопады (прямо скажем, они не высоки и маловодны, но зато сколько впечатлений!), дайвинг в пещерах (вот это реально круто) и ботанические сады (их там несколько).

До самого города Виньялес в этот день я не доехал, помешал тропический ливень, который заставил меня призадуматься - стоит ли соваться на горные дороги на ночь глядя под таким дождем. В общем, в Гавану я вернулся уже ближе к ночи, уставший но довольный и полный впечатлениями. Последняя ночь в Гаване у гостеприимного Хорхе - и завтра я отправляюсь в Варадеро (отметиться), а оттуда - в Сьенфуэгос и Ранчо Луна. На это путешествие у меня ушло три дня (день в Варадеро, два дня в Сьенфуэгосе). Варадеро не впечатлил. То есть, пляжи там чудесны, а вот все остальное... Ну как-то не то. Вот вроде бы все хорошо, а чего-то не хватает. Понять бы, чего?
Зато путешествие от Варадеро в Сьенфуэгос оставило кучу впечатлений. Я не обладаю должным литературным талантом, чтобы все описать. Но первый же городишко, через который мне пришлось проехать медленно (потому что быстро проехать просто не получалось, улочки узкие а велосипедистов много) перевернул мое представление о жизни простых кубинцев. Все таки как же бедно они живут! И при этом - все равно все вокруг улыбаются. Вот уж действительно, счастлив не тот, у кого все есть, а тот, кому достаточно.
Да, о транспорте на Кубе
Основное народное средство передвижения - это велосипед. Ну или велокэб (для тех, кто не хочет сам крутить педали). Следующее по популярности - лошадь. Есть двуколки (на них как правило ездят крестьяне с полей или на поле) и экипажи на несколько пассажиров (это считай, местное такси). Далее идут мотоциклы (их, кстати, не так уж и много) и только потом -авто. Ну и еще есть местные автобусы. Это такие грузовики с фургоном вместо кузова, очень похожие на автозаки. Да, еще попадаются запряженные быками повозки, но это уже редко. В принципе на Кубе я неоднократно видел места, где еще пахали на быках. Несмотря на наличие очень старых тракторов... Видимо, совсем уже старых.
Еще одно: если вы едете на авто, то неподалеку от деревень и городов вам наверняка встретится тьма народу, голосующего и ловящего попутки. Я ничего не имел против подвезти девушек или женщин с детьми, если мне это было по пути. Пару раз и подвозил - в принципе, проблем не было. Но в третий раз севшая в машину дама с дитем начала мне указывать, куда мне ехать и клянчить денег. Была высажена из машины через минуту. Так что выбирайте сами - связываться с попутчиками или нет. Я был не против, особенно если девчонка симпатичная, а их там много

В Сьенфуэгосе я останавливаться не стал, очень хотелось моря и я поехал в Ранчо Луна. Там по совету форумчан я остановился на Вилле Ла Чина у ее милейшей хозяйки Марисы.
О, Мариса, останавливайтесь у нее - мои самые наилучшие рекомендации. Мариса прекрасна. А как она готовит! И несмотря на мой весьма слабый испанский, а ее никакой английский, мы прекрасно друг друга понимали. Комната у нее стоит 20 или 25 кук в сутки (не помню точно), все очень чистенько и приятно. До пляжа - метров 300. Карибское море более интересно с точки зрения живности, до рифа рукой подать, а там - и рыбы, и раковины, и кораллы, всего хватает. Пока едешь от Сьенфуэгоса к Ранчо Луна, дорога идет через манговые сады. Апрель, манго уже созрели. М-м-м, это что-то ;)
Но кроме купаловки, в Ранчо Луна делать совершенно нечего. Поскольку я был на машине, то я для себя выбрал жить там, а тусоваться вечером в Сьенфуэгосе, по-моему, это оптимальный вариант.
Вечерний Сьенфуэгос не похож ни на что. Первое на что обращаешь внимание - это на конные повозки, едущие в ночи со своими пассажирами. И под каждой повозкой горит маленький факел в жестяной банке, подвешенный снизу на задней оси. Типа, габаритный огонь. И правильно, ночи на Кубе темные, лошадку по другому и не разглядишь. Недаром же Сьенфуэгос - это город тысячи огней!
В Сьенфуэгосе тоже есть свой Малекон (ул. Paceo del Prado), которая идет по набережной и переходит в сквер между двумя улочками. Это и есть основное тусовочное место, где народ по вечерам прогуливается и общается. На пересечении Paceo del Prado и 62-й авеню (а может, ул Санта Круз? Не помню уже) есть чудный ресторанчик. Там внутри прямо у входа стоит деревянная статуя быка черного цвета с выкрашенными в красный цвет рогами, копытами и яйцами. В ресторанчике прекрасно готовят, а что касается дайкири - это одно из мест, где его действительно очень хорошо делают. Очень колоритно смотрится холодильник "Бирюса", стоящий сразу за барной стойкой и облепленный кучей магнитиков. Сразу вспоминается детство... Помню, такой же у бабушки стоял...

Из Сьенфуэгоса мой путь лежит в Тринидад.
Дорога проходит вдоль побережья Карибского моря, то отдаляясь от него, то выходя прямо к морю. Под шинами изредка похрустывают неосторожные крабы, переползающие через асфальт. Было бы их много - порезали бы покрышки. Дорога отличная, ровная. До Тринидада долетаю часа за два.

Тринидад - если честно - не впечатлил. То есть, он совершенно особенный, но оставаться в нем не захотелось. То ли сказалась его удаленность от моря, то ли толпы туристов и его явная ориентированность на них, то ли, прямо скажем, негативный опыт при попытке пообедать в местном ресторанчике в центре города (принесенные блюда были несъедобны, что удивительно - на Кубе я такое встретил в первый и в последний раз). В общем, не мой город. Поэтому планы пришлось менять на ходу и я решил поехать на острова. Выбор пал на Кайо Коко.

Путь до Кайо Коко лежит поперек через остров. Сначала, чтобы попасть в Сьенфуэгос от Варадеро, я ехал на юг. Теперь я еду на север ;)
Дорога петляет между холмов и деревенек, около городков покрупнее движение оживляется и появляются толпы велосипедистов и конных экипажей. Очень часто встречается картинка: пара велосипедистов неспешно (ну, километров 6-8 в час) едут рядом друг с другом и болтают о чем-то своем, а за ними "на кончиках когтей" крадется здоровенный грузовик. Но поскольку навстречу идет такой же плотный поток транспорта, обогнать велосипедистов не получается. Так и едут: педалисты делают вид, что не замечают грузовик, а тот ждет, когда же представится возможность обгона. Вторая часто встречающаяся картинка: едет мотоцикл. За рулем ху-у-уденький мужичок, а за ним сзади на сиденье сидит дэвушка с попой 70 размера. Сзади через лобовое стекло авто это смотрится... ммм... умилительно. Сначала было трудно сдержать гомерический хохот, потом привык ;).
Путь до Кайо Коко занимает весь день. При въезде на дамбу у меня проверяют документы, я плачу какой-то сбор (то ли 3 кука, то ли 5, не помню). А дальше - едешь посреди моря. Дорога тонкой ниточкой разделяет море на две части, одна - волнующаяся, а другая - спокойная. Красиво!
Дамба длинная, километров 30 точно есть. Доезжаю до острова. Понимаю, что жить придется в отеле - никаких тебе домишек со знакомым значком в виде синего глаза не наблюдается. Ну что ж, отель так отель.
В первом отеле меня ждет облом. Мест нету. Отель 5 звезд заполнен под завязку - и это уже в низкий сезон. Но добрая тетенька (назвать девушкай такую матрону язык не поворачивается) дает мне наводку на пару отелей поскромнее, звезды 3-4, чуть дальше по дороге.
Отель с манящим названием Дайкири тоже полон, а вот в следующем мне улыбается удача и я становлюсь обладателем ключа, наручного браслетика и с полным ощущением "причастности к отелю" иду искать свой номер.
Хинт: рассказать, где находится твой номер, на Кубе вряд ли потрудятся, поэтому лучше спросить самому сразу, а еще лучше - попросить проводить (сами не предложат, ну может быть если только в самых "пафосных" отелях). Мне в первый раз пришлось искать свой номер минут 20. Несмотря на отсутствие топографического кретинизма и богатый опыт ориентирования на местности.
Кормежка в отеле отличная, пляж и купаловка - тоже. Но вот с коктейлями - хуже. Причем значительно. Ни Пинья колада, ни Дайкири не идут ни в какое сравнение с купленными в уличных ресторанчиках в Сьенфуэгосе или в Гаване. От души накупавшись, поиграв в пляжный волейбол и разговорившись с проживающими соседками из Канады, я составил им компанию за ужином и на вечерних танцульках. А что же еще делать в отеле?! Девушки даже ради меня перешли с привычного им французского на английский. Для меня тоже переключение со знойных кубинок на почти европейских канадок приятно тонизирует и происходит удивительно гармонично ;) и бескорыстно ;))
Куба для Канадских туристов является чем-то, напоминающим Турцию для российских граждан. Такая вот популярная всеканадская здравница. Лету всего три часа, зато куча удовольствия и положительных эмоций.
Пара дней в отеле - и зуд перемен охватывает мою жжж
Я прощаюсь с прекрасными канадками и еду на запад на Кайо Гильермо. И этот остров мне нравится еще больше: ну посудите сами, народу там гораздо меньше, а самый лучший пляж по признанию самих кубинцев находится именно там. И это - чистая правда. Именно там я купался в компании мелких рифовых акул, именно там на песчаном дне живут большущие и малюсенькие морские звезды, именно там вам предложат сплавать на соседний маленький остров поближе к коралловому рифу и нырнуть к обломкам затонувшего в 20-х годах прошлого века судна...
А народу, повторюсь, на этом огромном пляже - в буквальном смысле этого слова - человек 10. Красота!
Через пару дней валяние на пляже наскучивает и я навострил лыжи для дальнейшего путешествия. На этот раз мой путь лежит в старую столицу, Сантьяго-де-Куба.

Путь до Сантьяго занимает почти день. Я уезжаю из Кайо Гильермо часов в 10, в Сантьяго я приехал около 9 часов вечера. Основная проблема -чуть не доезжая Jatibonico кончается автострада и основной путь лежит по дорогам местного назначения. Со всеми прелестями ограничений скоростного режима и весьма оживленным движением гужевого транспорта, который в принципе не может передвигаться быстро. По пути в каждой деревушке встречались стайки школьников и школьниц, идущих то ли в школу, то ли из нее. Такое ощущение, что они там в течение всего дня учатся, нету как у нас первой - второй смены.

Адрес для ночевки в Сантьяго у меня был, но вот проблема - хозяин касы не говорил по английски, а я в общем-то не силен в испанском. Я понял, что он меня ждет, но ни понять, как к нему доехать, ни объяснить где я нахожусь - не получалось. А на улице - тьма кромешная. И тускло освещенный портовый город, какие-то трущобы и очень заинтересованно смотрящие на мою белую машину кучки местных негритосов. Как-то жутковато. Я нарезал кругов 10 по уличкам с односторонним движением, понимая что "ну вот где-то тут, судя по адресу, и должна быть эта, блин, каса". И как назло, знаков с синим глазом как-то не попадалось по пути. В конце концов, устав от поисков, я пошел к велорикшам. Дав одному из них адрес и кук, поехал за ним. И действительно, цель моего сегодняшнего путешествия оказалась совсем недалеко, всего в паре кварталов. Только вот мест свободных там не было. ;(
Но это же Куба! Свободная комната тут же нашлась менее чем в 100 метрах, в соседнем здании. А хозяин, узнав что я из России тут же заговорил со мной на чистом русском. Дядька оказался преподавателем русского языка, который учился в России в далеком 1985 году. Закончил МГПИ им. Крупской. А сейчас преподает язык в ... Церкви. Есть там то ли курсы, то ли школа, не поймешь.
Только я успел заселиться - и небеса разверзлись. Начался такой ливень, что было ощущение, что за дверью стоит стена воды, которая хочет раздолбить мостовую к чертовой матери. Зато спать под такой аккомпанемент в приятной компании ласковой кубинки было просто отлично...

Наутро с самого ранья меня разбудили... Нет, не страстные вздохи. Истошные вопли и кукареканье из птичника, который, видимо, находился прямо за стенкой ;)))
Позавтракав и распрощавшись с хозяевами, я отправился на небольшую экскурсию по городу, а затем - поехал в музей пиратства.
Музей довольно красивый и большой. А вид с крепостной стены просто захватывает дух.
Парковщик у музея, когда я садился в машину, задал мне уже начавшие набивать оскомину вопросы типа "каса - чика - кока". Узнав, что я собираюсь сейчас ехать в Баракоа, говорит мне "как тебя зовут"? Я не сразу понял, зачем ему это. На автомате отвечаю "Виктор". Напиши, говорит, мне свое имя на листочке.
- Зачем - говорю - тебе это нужно?
- у меня брат живет в Баракоа, он тебя встретит.
Ну ок, пишу ему Victor на обрывке бумаги, сажусь в авто и еду в сторону ставшим нарицательным города Гуантанамо.

Скажу сразу - ничего в Гуантанамо я не видел. Во-первых, практически сразу после моего выезда из Сантьяго полил дождь. Нет, дождь - это слабо сказано. Это был тот случай, когда тропический ливень практически в одно мгновение сменялся совершенно безмятежно светившим солнцем и от дороги в эти краткие промежутки начинали подниматься столбы пара. А потом этот пар снова проливался на землю хлещущими струями воды. Дорога перед Гуантанамо перешла в автостраду, а километрах в 10 после - закончилась. Совсем. Вместе с дождем, на мое счастье ;)
И я столкнулся с проблемой - впереди была разбитая грунтовка с глубоченной колеей, причем явно односторонняя, т.к. две машины там разъехаться просто не могли: справа гора, слева обрыв. Посмотрев на небо и прикинув свои водительские навыки - черт, где наша не пропадала, - я решил рискнуть...
Проехав первые метров 200 - 300 я начал думать что эта затея не была самой удачной. Но как говорится - поздно. Развернуться уже было негде, а сдавать задом по такой глине с такой колеей было практически немыслимо - 100% посадка на брюхо и кукование в ожидании трактора. Поэтому - только вперед. Что мне и оставалось делать. Километра через 2 дорога начала идти в гору. И только я на нее забрался, как навстречу мне показалась машина. Но на мое счастье, на горе была площадочка для разъезда, так что мы благополучно разъехались. На меня с удивлением смотрел водитель и пассажирка встречного авто, а я с удивлением смотрел на них и их пепелац возрастом старше меня раза в два как минимум. Пепелац взревывал, плевался грязью, чадил, но ехал. Низэнько-низэнько, как в старом анекдоте.
Вскоре колея стала мельче, глина сменилась гравием и пошла насыпанная гравийная грунтовка. А потом она сменилась асфальтом и стала серпантином в горах.
Кубинский серпантин, в общем, слабо отличается от Альпийских или Крымских. За исключением того, что ни в Альпах, на в Крыму нет срывающего крышу вида на пальмы, которые внезапно сменяются... соснами! Совершенно настоящими соснами, как у нас в средней полосе. Во всяком случае, очень похожими. Читаю путеводитель: "на пути в Баракоа серпантин окружают живописные скалы, сменяющиеся пиньевыми лесами". Ловлю себя на мысли, что я дурень и не знаю языков, ведь слово "пинья" - это же точно сосна!
Дождь начинается снова и продолжает идти с небольшими перерывами практически до самого Баракоа.
В Баракоа я въезжаю уже ближе к вечеру, совершенно измотанный трудной дорогой. И каково же мое удивление, когда я вижу абсолютно мокрого стоящего под дождем парня с здоровенным плакатом над головой, а на этом плакате написано "Victor"!
Проехать мимо было невозможно в принципе. К тому же надо было вознаградить парня за ожидание. Но девчонку в этой роли я бы оценил больше ;)

Поселок Баракоа (городом его назвать язык не поворачивается, хотя в нем даже есть пара многоэтажных домов; но что это за город с одной улицей и тремя переулками?) расположился прямо на океанском берегу. Я оставил машину на улице перед домом с касой, куда меня поселили. Сказал, что поужинаю у них и завалился спать. Часа через два, немного отдохнув, я поужинал и пошел обозревать окрестности.
Как я уже сказал, в Баракоа есть одна центральная улица с парой - тройкой кафешек, одна гостиница с рестораном и один ночной клуб - дискотека на крыше какого-то из зданий.
В кафешках и на улице ночью идет тусовка молодежи и не только, практически все старшее поколение городишка танцует сальсу. А вот на дискотеке на крыше молодежь попивает пиво, танцует под местный аналог поп-музыки и флиртует напропалую. Все со всеми. Найти себе симпатичную шоколадную или кремовую подружку здесь настолько легко, насколько это вообще возможно на Кубе. Причем совершенно бескорыстно. Или может, это только мне так везло?
Но больше в Баракоа было совершенно нечего делать, поэтому утром я решил махнуть в Гвардалаваку.

Судя по карте, которая была в моем телефоне, дорог из Баракоа в Гвардалаваку было две: либо возвращаться по серпантину обратно в Гуантанамо и там дальше сворачивать на северо-восток, либо ехать на север - северо-запад вдоль побережья.
Памятуя о прелестях бездорожного участка я решил ехать вдоль побережья. На карте была обозначена такая же дорога, как и серпантин.
О, как я ошибался!
Не далее, как километра через три после Баракоа асфальт закончился и пошла грунтовка. А еще через три километра эта грунтовка стала напоминать мне фронтовую дорогу после массированного авианалета. Дорога петляла в джунглях, взбираясь на холмы и спускаясь в овраги, пересекая ручьи и речки. Спасибо, что не вброд ;) Изредка навтсречу мне попадались местные аналоги автобусов с полными кузовами народу, который изумленно смотрел на придурка в белой Киа Пиканто, отважно ныряющего в огромные ямы с водой или без оной.
Отъехав километров на 20 от Баракоа я свернул направо к океану в надежде искупаться и передохнуть. Опять же, дорога мне совершенно не нравилась и непонятно было, насколько далеко такая "дорога" еще будет продолжаться.
Путеводитель обещал уединенный пляж и прочие красивости ;)
Пляж наличествовал. Две-три красивости местного разлива ходили вдоль прибоя, зазывно виляя бедрами. Не успел я запереть машину и нырнуть, из моря вынырнул местный дядька черномор с острогой, поплавком и уловом. Улов, надо сказать, впечатлял: штуки четыре здоровенных (сантиметров по 60-70) омаров, какие-то три или четыре рыбины и связка моллюсков.
Вот, думаю, не успел я чику склеить, как тут же падре появился ;)
И как вовремя ;)
Позволив себя сфотографировать с уловом, мужик меня спрашивает - мол, ты пообедать не хочешь?
Смотрю на часы. Время около одиннадцати. С собой у меня десяток бутылок воды, связка бананов, ананас и сколько манго.
- отчего ж не пообедать, желаю, говорю.
- сейчас позову жену, говорит мужик и что то кричит шушукающимся в сторонке девчонкам.
Одна из них убегает и минут через 5 возвращается в соовождении низенькой круглой женщины неопределенного возраста.
- чем ты хочешь пообедать?
- лангустом, конечно.
- а когда?
- ну чез час примерно...
- Ок. Чез час.

Накупавшись и развалившись в теньке на пляже, почитывая книжку и обмениваясь взглядами с прелестницами на берегу я думаю - как мне дальше ехать? Решаю порасспросить девчонок - вдруг они чего знают... Но увы - от моего скудного испанского при полном отсутствии английского у них нет никакого толку и про дорогу я ничего так и не узнал. Зато узнал, что одна из девиц совсем не против сопроводить меня в Гвардалаваку и дальше в Ольгин, поскольку у нее там то ли тетка, то ли еще кто. Девочка, надо сказать, была на редкость симпатичной.
Как тебя зовут?
- Диана
- Сколько тебе лет - спрашиваю. А сам думаю - вот так вот нарвусь на малолетку, потом проблем не оберешься.
- 20.
Ну ребята... Как тут откажешь?

За этой беседой незаметно пролетел час.
И показалась процессия.
Впереди шла мадам с блюдом, на котором возлежали лангусты.
За ней шла толпа ребятишек, тащивших стол, два стула (как они додумались, а? Или заранее знали про замыслы Дианы?), тарелки, рис, салат, еще какие-то лоточки со снедью. На дивизию народу.
- а попить чего хочешь?
- да у меня вода есть в машине.
- а кокос хочешь?
- ну давай.
-Хорхе! Мурмурмурмурмур.
Хорхе с мачете в зубах сбивает с ближайшей пальмы кокос, срубает с него верх и ставит его на стол.

Эй, хозяйка, я же все это не сожру!!!
- Ничего, друг, - улыбается та,- У меня четверо сыновей, они все так кушают.
Смотрю на ее сыновей. Старшему лет под 25. Здоровенный лоб

- спасибо, говорю. Диана, будешь есть?
Так в компании с Дианой я пообедал , расплатился с гостеприимной хозяйкой (вот, даже имени ее не спросил), усадил мучачу в авто и поехал дальше.
Этот обед обошелся мне ажно в 15 куков.

Эгей, а вдвоем-то ехать веселее!

Правда, несколько раз Диане приходилось прятаться в глубине салона, особенно когда мы подъезжали к Моа. В Моа находится единственный на Кубе никелевый комбинат. Ну и полиция там присутствует в больших количествах. Меня, правда, никто не остановил.

Путь в Гвардалаваку лежал через Ольгин. И как мне ни хотелось побыть в обществе Дианы подольше, в отель в Гвардалаваке ее поселить было нереально. Поэтому мы поселились в Ольгине. У ее то ли тетки, то ли бабки. Неважно. Важно, что Диану я запомнил надолго. Надеюсь, что она меня тоже. И надеюсь увидеть ее снова. А вдруг?

Расставанье было грустным, но кратким.
И вот я снова в пути, еду в Гвардалаваку.

Гвардалавака. Ну, в первую очередь, это курорт. И кстати, весьма неплохой. И надо сказать, недешевый. Но океан! Но рифы! И кормежка в этом отеле (как же его звали-то?! Не помню ) была практически эквивалентна Декамерону. Единственный раз на Кубе.

Там я провел три дня. Отсыпаясь. Купаясь. Флиртуя с местными туристками (надо сказать, молодежь там встречалась и ее было много). Просто ловя кайф от ничегонеделания. В конце концов, 200 кук за три дня хорошего отеля я могу себе позволить.

А потом в жжжж стало снова свербить желание поменять обстановку. ;)

И вот я снова еду.
На этот раз - на плайя Санта Люсия.
И снова проносятся мимо кубинские пейзажи: красноватая почва, королевские пальмы, груженые под завязку фуры с бананами, конные повозки, запряженные быки, кубинцы и кубинки, на велосипедах и мотоциклах.
Еду быстро. Дорога хорошая, почти пустая - чего бы не поехать быстро?
Полетаю какой - то щит красного цвета с большими белыми буквами на испанском. Чего-то там написано, но кто ж его знает, чего?
Знаков дорожных никаких, все в норме... Вроде бы... Но минуты через полторы я наблюдаю на дороге ОГРОМНУЮ яму. И понимаю, что я ее не просто не объеду, я в ней помещусь полностью и объехать ее нельзя, ведь за ней еще одна такая же, но чуть наискосок. А еду я без малого 140. Ну что сказать... Отличная машинка, Киа Пиканто. С отличными тормозами и подвеской. В первую яму я все ж таки влетел, но уже на излете
во вторую- нет.
Вот какого спрашивается рожна нельзя повесить нормальный международный знак "неровная дорога"?

Плайя Санта Люсия в принципе не сильно отличается от Кайо Коко - там тоже великолепные пляжи и отели, отели, отели... Причем на стойке отеля номер стоит примерно 200 кук, а вот в окошечке Кубана-тур напротив тот же номер можно купить за 80. Чем я и воспользовался ;)

Пара дней в Санта - Люсии - и пора мне уже вострить лыжи в обратный путь. В Гаване меня ждет Хорхе, а через день - вылет в Москву. Домой.

Но я обязательно вернусь к тебе, Куба!
O-b-server
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 04.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 54
Страны: 30
Отчеты: 1
Пол: Мужской
поездка на Кубу

Re: Куба. Мой первый отчет. В принципе первый.

Сообщение: #2

Сообщение MATILDA » 20 дек 2013, 20:09

Позитивненько)
The Road goes ever on and on... (с) J. R. R. Tolkien
Las estrellas...Es lo único que un marinero necesita para navegar.©
Ваша Мотя ♥
Куба - часто задаваемые вопросы - FAQ
Аватара пользователя
MATILDA
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 8250
Регистрация: 07.09.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 85 раз.
Поблагодарили: 831 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 2

Re: Куба. Мой первый отчет. В принципе первый.

Сообщение: #3

Сообщение Drgar » 20 дек 2013, 22:16

Фотографий бы...
Аватара пользователя
Drgar
полноправный участник
 
Сообщения: 377
Регистрация: 23.10.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 64 раз.
Возраст: 32
Страны: 35
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Куба. Мой первый отчет. В принципе первый.

Сообщение: #4

Сообщение O-b-server » 23 дек 2013, 10:12

Ув. TonyS, у нас с Вами просто разные впечатления и подходы - вот и все.
"Рекламы" кас у меня всего три (и те - скорее не рекламы, а просто положительные отзывы, основанные на личном опыте).
Тринидад мне лично не понравился. Не мой формат. Но Вы же понимаете - на вкус и цвет все фломастеры разные.
Насчет конкретики - я не собираюсь писать эротические повести special for you. Мне это не нужно. Если вам нужно - никаких проблем, в инете авторов подобного рода полно. Не претендую.
Насчет отеля - точно. Бризас. Для Кубы - просто отличный отель.С весьма неплохой кухней.
O-b-server
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 04.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 54
Страны: 30
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Куба. Мой первый отчет. В принципе первый.

Сообщение: #5

Сообщение alexcrane » 29 дек 2013, 07:09

В Гвардалаваке 1 отель для местных (2 звезды, можно жить и юмам) и 4 отеля для юм (3 трехзвездных и Бризас 4 звезды "типа самый приличный"). Отели нельзя назвать шикарными и дорогими, а вот сервис в округе поганенький и недешевый (конешно кроме едален за песо, но это не для всех приемлемо и не на пляже). Есть также касы.
Говядины для юм на Кубе хватает, в ресторанах тоже, просто не во всех, надо искать. Шикарнейшее местное блюдо ropa vieja из говядины - подается во многих местах, надо спрашивать. Мясо тушат несколько часов, можно глотать не разжевывая, просто распадается на волокна, приправляют овощами, одно из моих любимых кушаний на Кубе, свинина просто заколебывает, морепродукты тоже утомляют. Существует также черный рынок говядины для готовки дома - 30-35 МН за фунт или около сотки в рублях за кило, согласитесь, что это копейки.
Не докапываюсь - просто уточняю.
Автор - молодец.
Аватара пользователя
alexcrane
почетный путешественник
 
Сообщения: 2363
Регистрация: 06.02.2012
Город: Владивосток-Хабаровск-Ольгин-Ленинград
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 128 раз.
Возраст: 53
Страны: 7
Пол: Мужской

Re: Куба. Мой первый отчет. В принципе первый.

Сообщение: #6

Сообщение Pablo Rojo » 30 дек 2013, 11:05

alexcrane писал(а) 29 дек 2013, 07:09:30-35 МН за фунт или около сотки в рублях за кило, согласитесь, что это копейки.


А когда это фунт (либра) стал весить 1 килограмм???
Аватара пользователя
Pablo Rojo
почетный путешественник
 
Сообщения: 2578
Регистрация: 31.07.2007
Город: Moscú
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 44
Страны: 34
Пол: Мужской

Re: Куба. Мой первый отчет. В принципе первый.

Сообщение: #7

Сообщение alexcrane » 31 дек 2013, 14:39

Pablo Rojo писал(а) 30 дек 2013, 11:05:
alexcrane писал(а) 29 дек 2013, 07:09:30-35 МН за фунт или около сотки в рублях за кило, согласитесь, что это копейки.


А когда это фунт (либра) стал весить 1 килограмм???


А когда это 30-35 МН стало эквивалентно 100 рублями ?
Аватара пользователя
alexcrane
почетный путешественник
 
Сообщения: 2363
Регистрация: 06.02.2012
Город: Владивосток-Хабаровск-Ольгин-Ленинград
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 128 раз.
Возраст: 53
Страны: 7
Пол: Мужской




Список форумовАМЕРИКА форумКУБА форумОтзывы об отдыхе на Кубе



Включить мобильный стиль