Отчет с Кубы, первые два дня, аццки длинные, без картинок***

Рассказы, эссе, отчёты путешественников о Кубе + онлайн дневники + заметки типа: "вопросы ко мне, пока я тут", Куба отзывы туристов. Куба отдых. Куба цены

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Отчет с Кубы, первые два дня, аццки длинные, без картинок***

Сообщение: #1

Сообщение miclef » 27 июл 2006, 09:35

Disclaimers и прочая шняга...

При подготовке отчета использованы фотоматериалы меня, Юры и Андрея, материалы путеводителя CUBA издательства Dorling Kindersley © 2002 г. и сайта ЖЖЖЖЖЖЖ.

1. Дорога к мечте
Началось все где-то году в 2001-2002, когда, на почве регулярного посещения сайта ЖЖЖЖЖ я как-то случайно забрел на сайт Сергея Винского и прочитал там его отчет о путешествии на Кубу. Загадочная страна, полная солнца, моря, рома, мучач и прочей экзотики, сразу запала в душу. Несколько лет я говорил всем друзьям и знакомым, что когда-нибудь обязательно съезжу туда. Этим летом такая возможность наконец-то представилась. Попасть на Кубу оказалось необыкновенно просто. Дорога туда пролегала через скромный подъезд, где нонче сидит авиакомпания Cubana. 5 минут, 31 тысяча рублей (отданные, кстати, толстой черной кубинке, которой я сказал Buenos dias и Muchas gracias  ) – и билет Москва-Гавана-Москва у меня в кармане. Всё, можно считать, что я уже там...

2. ЖЖЖЖЖЖ, взлетаем
Зачем делать вылеты в пол-третьего ночи – непонятно, ну да ладно... Товарищ любезно довез до Шереметьево-2, там все како бычно. В 1980 году это, конечно, был самый (ну, или почти самый) современный аэропорт в стране, но сейчас рядом с, например, Домодедово, выглядит так себе... Пора бы что-нибудь куда-нибудь отремонтировать/реконструировать...
Да, кстати, по дороге в аэропорт товарищ рассказал, что недавно, когда они с друзьями ездили на регату, кто-то взял с собой сумку аж в целых килограмм 8 или около того. Я предположил, что у меня меньше. «Потом расскажешь», - завещал товарищ.... Что забавно, первый раз, когда мою сумку взвешивали, пришелся.... на день окончательного отлета с Кубы. Остальные пять взлетов во время отпуска сотрудники на регистрациях теряли к сумке полный интерес, как только узнавали, что это – ручная кладь. При отлете я её, к сожалению, сдавал в багаж, ну да об этом позже...
По причине небольшого, но все-таки превышения суммы наличной валюты над 3000 долларов пришлось заполнить таможенную декларацию. Как оказалось – к лучшему, ибо был чуть ли не единственным, кто шел через красный коридор, поэтому и на регистрации оказался в первой десятке и на просьбу дать место около аварийного выхода (лететь-то долго, а место для ног – это на дальних перелетах наше все!!!) получил согласие. Паспортный контроль тоже прошел в числе первых и вот она – нейтральная земля. Несколько из Duty Free даже работают, что не может не радовать. Беру традиционный Jameson (люблю я все-таки этот ирландский виски) ну и до кучи пол-литру же Remi Martin VSOP. Чтобы не сохнуть во время ожидания – еще пару пива. В благостном расположении духа отправился курить. Наблюдая за со-самолетниками, заметил одну забавную пару – мужчина и женщина, оба довольно полные, которые с шутками и прибаутками, а больше с русскими матерными словами ругались друг с другом. Муж был уже изрядно пьян, супруга его – пока вроде не, но курили оба как паровозы. Остальные дорогие соотечественники особого интереса не вызвали. На посадку позвали вовремя, что не могло не радовать. Достался нам Боинг-767, я оказался в средней части на месте у прохода на первом ряду второго салона эконом-класса Место для ног было, а это главное. «Интересно, кто сядет рядом», - подумал я. Села офигительной красоты девушка. «Ага!» - подумал я, но не тут то было, ибо с девушкой летел молодой человек шкафообразной наружности и, как оказалось при заполнении иммиграционной карты, из «города Пушкино далекого». Летели они, как я заметил из той же карты, в Варадеро. Воодушевленный таким «интересным» соседством я уснул, да и проспал весь полет с перерывами на поесть и сходить в туалет...

3. ЖЖЖЖ, прилетели
Читая многочисленные отчеты и заметки о поездках на Кубу, я заметил, что многие авторы упоминают, что первое, чем их поражает Aeropuerto International de Hose Marti (а, проще, аэропорт Гаваны) – это сильный запах сигар. То ли мне не повезло с сезоном, то ли что-то еще, но из пяти посещений этого аэропорта за мою поездку сигарами там не пахло ни разу Пройдя без особых проблем таможню (издержки попыток вежливости обычно аукаются довольно негативно. Так, если вы поздороваетесь с таможенником словами «Buenos dias!», то в ответ услышите длинную тираду на испанском языке, из которой не поймете, ровным словом, ничего В связи с этим вспоминается, как Света с сестрой была в Греции, где на каком-то рынке культурно спросила про какую-то вещицу «Сколько стоит?» по-гречески. Ей, естественно, ответили, но числительных Света не знала. Сестра посмотрела на неё с немым укором, после чего торг велся на привычных инструментах (пальцах и калькуляторе В Японии с этим как-то проще, там японцы и не предполагают, что белый человек, который может сказать «Аригато!», понимает по-японски что-то еще . Так вот, пройдя без особых проблем таможню, я перекочевал в зал выдачи багажа (там же, по совместительству, размещается и пара пунктов обмена валюты), где обменял пару сотен евро на конвертируемые песо (они же куки, они же CUC) и, по причине отсутствия багажа, вышел на улицу первым из рейса....

«Вот она, свобода!» - подумалось мне, ибо прямо перед аэропортом располагается небольшой скверик из пальм, оборудованный лавочками. Присев на одну из лавочек я закурил первую за примерно 14 часов сигарету и, откупорив бутылочку Jameson, сделал хороший глоток! Местное время – 7:20 утра, температура, как объявляли в самолете перед посадкой, +27 градусов, на небе тучи, влажность офигительная... В общем, немного непривычная погода... Через несколько дней я, правда, полностью привык к тому, что если ты не спишь, не едешь в машине с кондиционером (или не находишься в помещении с кондиционером), или не лежишь на пляже – то кожа влажная (даже не то, чтобы потная, а именно влажная), но в первое утро это было несколько непривычно.
Выкурив еще пару сигарет и сделав еще несколько глотков виски, поймал такси (Citroen кто-то там, но раздолбанный ужастно) и за 20 куков поехал по адресу касы, с хозяевами которой я списался в Москве. Каса, как явствовало из её описания на форуме awd.ru, находилась в Ведадо, сиречь одном из центральных районов Гаваны.
Как только такси отъехало от аэропорта на 500 метров, начались интересности. То есть, я конечно, видел в путеводителе (тоже, кстати, история, путеводитель по Кубе на английском языке (любимый DK) я купил... в Турции фотографии людей, едущих в кузове грузовика и перенабитые народом чадящие городские автобусы, но думал, что это преувеличения для зажравшихся американцев... Оказалось, что это обычные кубинские реалии, за время дороги от аэропорта до касы (где-то 20-25 минут) я увидел и людей в самосвалах, и автобусы, похожие на железнодорожные вагоны, прицепленные к тягачам, и коров вдоль дороги (напоминаю, до центра Гаваны – меньше 20 км.), и указатель Parque Lenin (да-да, Ленина и черт те что еще... Окрестности, кстати, произвели мрачноватое впечатление – какие-то невнятные хибары. «Наверное, бедные пригороды», - решил я. Впоследствии оказалось, что это и есть обычная Куба. Вообще, когда у меня сейчас спрашивают «Ну как оно там, на Кубе?! В двух словах, а?», то я отвечаю «Нищета страшная, но никого это не парит ». И это действительно так...
За наблюдением окрестностей не заметил, как водитель проехал задним ходом метров 50 по какой-то улочке, остановился и стал на меня выжидающе смотреть. Я огляделся по сторонам – двухэтажные домики, какие-то трущобы – и где чего вообще?? Тычу водителю в нос бумажкой – мне, говорю, сюда!!! Он улыбается и говорит – это, мол, оно и есть! Ничего не понимаю, захожу во дворик и вижу на доме тот самый номер, что у меня на бумажке, плюс значок на двери, который означает, что тут – Casa Particular, то есть жилье, которое можно сдавать (внешний вид значка мне тоже нарисовали в путеводителе. Вообще, в ходе этой поездки я в очередной раз убедился, что DK рулит ССАНС). Ну ладно, будем считать, что приключения начинаются . Расплатился с водителем и принялся звонить в звонок... Раз, другой, третий... Тишина... Еще раз, другой, третий – сверху послышались шаги, дверь открылась и в ней показался Elio, муж хозяйки дома. Поднявшись по узенькой лестнице на второй этаж, я с действительностью немного примирился, ибо внутри оказалось чистенько, меблированенько и аккуратненько . Далее в ходе поездки я обратил внимание, что в каждом кубинском доме (по крайней мере, из тех, где мы были) обязательно есть несколько кресел-качалок (и, кстати, многие кубинцы качаются в них целыми днями) и несколько же предметов вполне себе антикварной на вид мебели (какой-нибудь комод, или стол, или шкаф, или зеркало или что-нибудь еще). И вообще, как правило, внутри кубинские дома гораздо презентабельнее, чем снаружи (исключением являются только особняки в некоторых районах Гаваны и несколько домов в Пинар дель Рио (из того, что я видел).
Хозяйку дома зовут Каридад, мужа её (это, кстати, второй муж), как я уже упоминал, Элио. Извинились, что долго открывали дверь. Оказывается, вчера был важный бейсбольный матч (а бейсбол – это национальная игра и гордость кубинцев. В бейсбол играют взрослые команды, юноши на пляже и даже дети 5-7 лет на улице Тринидада), который окончился поздно и поэтому они проспали. Мне показали комнату, оборудованную кондиционером-зверем БК-1500. (Вообще, эти кондиционеры представляют собой основной парк кондиционеров в частных домах, причем мне встречались экземпляры с табличкой с надписями под кнопками на русском, английском и испанском! языках. К сожалению, замену фреона во всех этих кондиционерах не проводили, похоже, никогда, поэтому большинство холодит слегка, а некоторые вообще просто дуют и гремят, но холода не производят . Предложили утреннего чая, я не отказался. Чай почему-то готовился минут 20, за это время Каридад немного рассказала мне о себе. Она много лет работала переводчицей на разных дипломатических и около того мероприятиях. В частности, была личной переводчицей скульптора Льва Кербеля, который построил памятник Ленину в парке Ленина, а также несколько памятников кубинским революционным деятелям. Вспоминала, как переводила Фиделя на саммите участников Карибского кризиса. Хорошая тетушка, добрая и душевная. Хотя, с другой стороны, откровенно злые люди мне на Кубе (да и в Доминикане и на Ямайке) не попадались вообще.
Поспел чай, к чаю был хлеб, масло, джем и предложение фруктов (манго, бананы, ананасы), от фруктов для первого дня отказался. Расписался в журнале (все, кто имеет лицензию на сдачу жилья, обязаны вести журнал (а в Гаване – два), где в обязательном порядке регистрируются паспортные данные жильца и какая-то информация с миграционной карты), внял совету Каридад не носить ценности с собой, сгрузил их (деньги, билеты, паспорт) в шкафчик, который закрывался на ключик, и пошел гулять по Гаване, предварительно узнав у Каридад, в какой стороне тут вообще чего. Кстати, оказалось, что за день до нашего прилета в Гаване был жутчайший ливень, по улицам текли реки воды и дети в них купались:). Дыкть, сезон дождей, однако.
Пошел для начала на Малекон, типа, с морем поздороваться. Море оказалось вполне себе морским, Малекон – соответствующий своим фотографиям, виденным в интернете. Длина Малекона составляет примерно 7 километров (6 с половиной из которых я в то же утро и отшагал , так как шел не от самого начала, но почти от него), строился он с 1900 по 1950-е годы. По причине раннего утра (вышел я туда где-то в 8-30) народу было мало, а машин на Кубе много не бывает вообще никогда
Кстати, самое время сделать небольшое лирическое отступление на тему кубинского автопарка. Если брать легковые машины, то они довольно четко распадаются на три группы.
Первая – это американские дореволюционные машины (огромные Кадиллаки, Линкольны, Бьюики, Паккарды и т.п.). Некоторые из них выглядят ужасающе (что ж вы хотите – 30 лет и полное отсутствие возможности покупать кузовные детали), некоторые – как конфетки (что ж вы хотите – климат такой, что ржаветь там машины не умеют ), однако, все, кроме кузова – не родное, двигатели – дизельные с тракторов, подвеска – с волг и уазиков и т.п., внутри – китайские магнитолы, вентиляторы на присосках и т.п.

Вторая, самая распространенная в количественном измерении, группа – это изделия отечественного автопрома, начиная от ВАЗ 2101 и до 21099 (Юра говорил, что он видел один раз десятку – не знаю, я не видел), включая Волги, Москвичи (от 408 до 2140), Уазы, Ижи (Запорожцев не видел).
Третья, самая малочисленная группа – это недорогие иномарки (Hyndai, Peugeuot 206, Toyota Yaris, Daewoo Matiz) , из которых, в свою очередь, подавляющее большинство – прокатные машины.
Самая дорогая машина на Кубе (во всяком случае, из виденных мною) – это Audi A6 в последнем кузове. НИ ОДНОГО Мерседеса или БМВ я там не видел.
Кстати, на Кубе есть цветовая дифференциация штанов (тьфу, номеров автомобилей . Государственные машины имеют номера синего цвета, частные – желтого, прокатные – красно-коричневого, дипломатические – черного (да, среди дипломатических машин можно увидеть и приличные иномарки, но их самих по себе – единицы, поэтому общей картины они не меняют .
Что интересно, на Кубе есть такая профессия – подсадчик автостопщиков . Эти люди носят специальную форму желтого цвета (за что народ их называет просто Amarillos, то есть «желтые») и стоят на обочинах. Каждая проезжающая мимо машина с государственными номерами ОБЯЗАНА остановиться по требованию амарильо и, при наличии хотя бы одного свободного места, взять попутчика (-ов). Первая буква номеров государственных и частных машин соответствует провинции, где эта машина стоит на учете (например, H – Havana, M – Matanzas, P – Pinar del Rio и т.п.)
Что касается грузового автотранспорта, то на Кубе можно увидеть, по-моему, абсолютно все модели всех грузовых автозаводов СССР за последние 30 лет (от ГАЗ-51 и ЗИЛ-130 до последних советских Камазов, а также Кразы, Уралы и Мазы), а также некоторое (относительно небольшое) количество умеренно древних грузовиков загадочной для меня марки Roman, дореволюционных американских грузовиков и умеренно новые китайские грузовики и грузовички.
Ну так вот, иду я по Малекону. У гостиницы Melia Cohiba (5 звезд, между прочим), одно из самых высоких зданий Гаваны, вижу выходящую на Малекон же парочку, в которых признаю своих попутчиков с самолета. Особой тоски по Родине в этот момент у меня еще не было, поэтому я пошел дальше. На одном из заборов обратил внимание на картинку, где было нарисовано два разделенных острова, на одном – кубинец, на другом – американец, и надпись про сеньоров империалистов что-то там. Как мне пояснил позже в тот же день Эрнесто (о нем – дальше), надпись означала «Сеньоры империалисты, мы вас абсолютно вообще нихрена совсем не боимся!!!»

Метров через 100 после этого граффити находится загадочный памятник – не памятник, мемориал – не мемориал, короче – сотня (или больше) высоких мачт, на каждом из которых – одинаковый черный флаг со звездой, причем расстояние между мачтами – сантиметров 50, то есть флаги образуют колышущуюся черную стену.

С одной стороны от этого – какое-то здание, с другой – трибуна... Как потом оказалось – это – посольство Швейцарии, на территории которой (поскольку Швейцария – нейтральная страна) находится представительство интересов США на Кубе (официальных дипломатических отношений между США и Кубой нет), а сооружение призвано напоминать США о том, что их тут не любят. На трибуне периодически проходят митинги против империализма.
Неспешно продолжил свой путь дальше к бухте, вокруг которой располагалась Гавана в 16 веке. По дороге познал, кто такие hiteneros. Куба – бедная страна, поэтому каждый кубинец, если он имеет возможность, старается или что-нибудь спиздить (чтобы потом впарить), или просто что-нибудь впарить. На второй день этому совершенно не удивляешься и воспринимаешь как должное. «Это – Куба.» Первый спросил у меня «Que hora es?», то бишь «Который час?» В таком объеме испанский я все-таки освоил (в феврале, когда я уже решил, что поеду на Кубу, купил в Москве два учебника и один аудиокурс испанского. К сожалению, из-за лени, недостатка времени и самостоятельности изучения прослушал только три аудио-урока из 24 и прошел 5 уроков из 20 вузовского курса для начинающих. За время пребывания на Кубе ситуация улучшилась (узнал пяток новых слов , но не сильно , поэтому посмотрел на часы и сконструировал «Son las diez y cinque minutos», то есть 10:05. Оказалось, что сие было предлогом и после пары фраз на плохом английском мне было предложено купить сигары. Напуганный постами на форуме о том, что 99% сигар, которые на Кубе предлагают с рук – страшное палево, я послал мужика на фиг и пошел дальше. Метров через двести попался еще один, этот попросил закурить. Узнав, что я из России и из Москвы, он сказал, что это здорово, что его сестра живет под Москвой, в Новоподрезково, и что она танцовщица в театре (может, балерина?) Он, как ни странно, сигар не предлагал, но долго что-то тер про какие-то специальные банки только для кубинцев, где курс обмена долларов и евро гораздо выгоднее, чем для иностранцев, и что есть какие-то регулярные песо (причем я так понял, что речь шла не об обычных песо, а о какой-то пролечке для лохов-туристов), которые гораздо лучше, чем конвертируемые . В общем, все его попытки отвести меня в этот дивный банк для обмена моих денег я пресек фразой «пуль нодорам!» (нет денег то ли по-сирийски, то ли где-то рядом) и опять-таки продолжил свой путь.
Внешний вид домов, выходящих на Малекон, поражает (правда, потом выяснилось, что это верно не только для домов, выходящих на Малекон в Гаване, но и для любого мало-мальски крупного города на Кубе). Некоторые из них представляют собой совершенно замечательные образцы колониальной архитектуры (с портиками, колоннами, навесами от солнца и т.п.), некоторые – типичные доходные дома Санкт-Петербурга 18 века, но и те, и другие – в феерически раздолбанном состоянии – обшарпанные, с обвалившимися балконами и т.п. В Гаване больше всего меня неприятно поразил в этом плане район Prado. Vedado и Havana Vieja как-то все-таки поприличнее.

Так, мало-помалу, дошел до конца Малекона, там, где он упирается в залив-бухту. На противоположном берегу виден маяк и крепость на горе, а чуть правее – статуя Христа, чем-то напоминающая известную статую в Рио-де-Жанейро, но и сама поменьше, и холм на ту гору совсем не похож .

На этом берегу – что-то типа мемориала, где на земле в живописном беспорядке разбросаны чугуниевые плиты, на которых нарисованы планы укреплений Гаваны в разные годы и века. Кое-где в бетонно-цементном полу попадаются дыры, какая-то трава пробивается через трещины – в общем, у меня это вызвало устойчивые ассоциации с Ленинским мемориалом в Артеке (кто был, тот поймет .
Тут же и начинается Havana Vieja (или Старая Гавана), представляющая собой множество маленьких улочек строгой параллельно-перпендикулярной структуры. Я прошелся по рыночку с сувенирами (каждый второй вполголоса предлагает сигары, хотя на прилавках их, естественно, нет – на сигары, сигареты и алкоголь на Кубе – государственная монополия) и решил, что хорошо бы перекусить. Зашел в абстрактное кафе (что интересно, через три недели, в последний мой день на Кубе, на месте этого кафе зияла яма, в которой велись какие-то дорожно-ремонтные работы и взял там абстрактный Cuban sandwich и абстрактное кубинское пиво.
Кстати о пиве. На Кубе есть ровно пять сортов кубинского пива! И все! То есть есть еще мексиканские becks, heineken и может быть кто-то еще (я ни разу неместного там не пил и внимания на него особо не обращал). Кубинское же пиво таково – Cristal (примерно 4 градуса, светлое, легкое, есть везде), Bukanero (5 градусов, светлое, крепенькое, есть везде), Bukanero Max (новый сорт, появился только в этом году, 6.5 кажется градусов, светлое, крепкое, есть не везде), Mayabe (12 процентов сухих веществ в сусле, светлое, легкое, пил бы и пил, но попадается относительно редко) и Tinima (10 процентов сухих веществ, за куки не видел ни разу, пиво для народа, светлое, легкое, на вкус обычно дерьмо , немного напоминает разливное пиво советских времен). В путеводителе еще упоминается пиво Lagarto, но я его на Кубе ни разу не видел и о нем там не слышал.
Отдал, кстати, за все это благолепие (пива было два) 8.5 куков. Как потом оказалось, ровно то же самое можно иметь меньше, чем за три, но, блин, почти в центре Старой Гаваны ;). После перекуса сел покурить рядом на заборчике. Сижу, оглядываюсь, наблюдаю, так сказать, чужую жизнь. Подходит девушка. Слово за слово – грит «Do you want a mega-ride?!» Я грю, нет, спасибо. Она «Give me one hour of your life!» Эта лингвистическая конструкция мне почему-то запомнилась, но все равно нет, грю, спасибо. Пошел дальше. Вышел на какую-то площадь (Plaza de la Catedral), с одной стороны которой стоит типичный такой католический собор (Catedral de San Cristobal, то есть Кафедральный собор Святого Христофора (Колумба). Площадь знаменательна тем, что в 1672 году на неё провели акведук из реки Almendares длиной аж в 11 километров, после чего корабли в гавани и местные жители смогли относительно без проблем пользоваться пресной водой.
Собор начали строить в 1748 году под контролем иезуитов, однако, затем иезуиты были изгнаны из Кубы из-за конфликтов с правительством Испании и достраивался собор францисканцами. Закончили его строительство в 1877 г. Считается, что до 1898 г. в соборе хранились останки Христофора Колумба, хотя официального подтверждения этому факту нет. В этом соборе папа Иоанн Павел II встречался с кубинскими священнослужителями во время своего первого (и пока единственного) визита на Кубу в 1998 г.
По поводу собора я заметил один нюанс. В Европе все виденные мною соборы были либо отдельно стоящими, либо, по крайней мере, значительно доминировали над окружающими домами/зданиями. Здесь же справа от собора стоял примерно такой же высоты жилой дом, причем ширина улицы между ними составляла аж целых метра полтора, поэтому одежда, вывешенная для просушки с верхних этажей этого дома, развевалась практически перед собором . По дороге к собору столкнулся с девушкой и оглянулся на неё. Как выяснилось, это была стратегическая ошибка, ибо она вошла вслед за мной в собор и, ничтоже сумняшеся, стала предлагать себя под сводами типа богоугодного заведения. После моего no, gracias предложила хотя бы купить ей колы или еще чего-нибудь. И в этом тоже отказал Решил, что пора бы уже сменить бессистемное блуждание на системное. Открыл путеводитель, полистал и решил, что надо идти в El Floridita, поскольку там, во-первых, изобрели коктейль Дайкири а во-вторых, это было одно из любимых мест Хэмингуэя. Дорога к этому заведению проходила по улице Obispo, где еще из достопримечательностей была отмечена аптека Taquechel, интерьер которой соответствует прошлым векам, поэтому она типа дофига туристическая. Зашел, сфотографировал. Прикольненько, от пола до полтолка – полки, на которых стоят стеклянные и керамические банки 17-18 веков, расписанные глазурью. В банках – снадобья. На переднем плане – обычная витрина, но ассортимент там скромен и печален. Еще в качестве интерьера стоят древние весы и что-то еще. Вышел, направился дальше в сторону Флоридиты. Вдруг слышу «А он тоже с нами летел!» на чистом русском языке. Останавливаюсь и вижу юношу, которого я видел в Шереметьево (Юру), и еще одного (Андрея). Ребята летели на соседних местах в самолете, квасили всю дорогу и решили встретиться в Гаване. У Юры была заказана гостиница Vedado на 3 дня, а дальше – полная неизвестность, у Андрея – гостиница Florida как раз на улице Obispo, тоже на 3 дня, а потом – 11 дней в Варадеро. Юра – из Екатеринбурга, Андрей – из Москвы. Юра перед отъездом списался с кубинцем, которого зовут Эрнесто, он учился и жил в Донецке, там женился, родили дочку, но потом он уехал обратно на Кубу. Сейчас живет с кубинкой и растят маленького сына. Эрнесто согласился побыть гидом по Гаване. Я достал свое виски и угостил ребят. Юра сказал, что Эрнесто сейчас вернется и есть идея поехать на пляж. «Аипочемубыинет?!», - подумал я, - «потусуюсь пару дней с этими ребятами». Пришел Эрнесто (симпатичный и, как впоследствии выяснилось, просто замечательный парень), мы вместе вышли на набережную бухты, поймали такси – Жигули («это самое лучшее!», - сказал Эрнесто, - «потому что самое дешевое ») и поехали на Playa Santa Maria.
Надо заметить, что, несмотря на то, что Гавана стоит, по сути, на море (то есть на берегу Мексиканского залива Атлантического океана), в самом городе не купаются, так как берег – коралловый и убран в набережную-Малекон. Самое близкое место для купания (и, прежде всего, для купания собственно кубинцев – иностранцев там мало) – это Playas del Este (оно же (как я понял) Playa Santa Maria). До них от Гаваны примерно 25 километров по дороге вдоль моря, причем сначала нужно проехать через офигительный тоннель, проложенный под бухтой-заливом, про которую я писал выше. Дальше стоит разоруженный пост по взиманию денег с автомобилистов. То есть когда-то дорога была платная, а теперь – нет будки остались, а шлагбаумы сняли. Вдоль дороги расставлены традиционные для Кубы лозунги (что интересно, сами плакаты практически не повторяются. То есть вот я могу вспомнить из серийных только плакат против плана Буша, а остальные – более-менее уникальны, хотя темы одни и те же – Социализм форевер, идеи Че живы, потому что верны и т.п.)

Через некоторое время дорога начинает идти вдоль моря. Там уже километров 10 или может больше нормального песка, вдоль берега стоят гостиницы (в массе своей для простых кубинцев) и санатории/дома отдыха. В одном из пансионатов, кстати, бесплатно лечат детей из Чернобыля. Причем, подтверждено, что на Кубе практически все симптомы лучевой болезни пропадают и дети становятся совершенно нормальными. К сожалению, если вернуться на Украину, все возвращается на круги своя
Ну да ладно, добрались до пляжа (я, естественно, в первый день купаться не планировал, плавок в рюкзаке не было, кремом тоже не мазался, так как был в рубашке с длинным рукавом, хорошо, что, блин, солнце было за тучами, а то бы вообще пиздец) и сразу в море!!! Кайф! Просто кайф! Вода градусов 26-28 (к слову, почти всегда и почти везде на Кубе, Доминикане и Ямайке она была такой температуры, пару раз теплее, наверное, за 30), прозрачная, песочек мелкий золотистый, лежаки по 2 кука – эх, кррасота. Мое виски допили довольно быстро, озаботились добавкой. Эрнесто сказал, что недалеко есть магазин. Юра с ним сходил, принес 0.7 рома.
Кстати о роме... Рома, в отличие от пива, на Кубе много очень производителей, причем у каждого обычно несколько сортов. Havana Club обычно есть везде (ну, или почти везде), да и стоит почти везде почти одинаково (тоже издержки государственной монополии), кроме как в кабаках, где, вероятно, разрешены и просто наценки, а тем более в составе коктейлей. Другие сорта чаще встречаются там, где их делают (кстати. Havana Club делают в небольшом городке между Гаваной и Матанзасом, Эрнесто нам его потом показал, но название я не помню), а таинственный ром Matusalem, про который многие говорят, что вот это-то как раз и есть самое то, а все остальное – так, фигня , как опять-таки говорят, но уже на Кубе, можно купить только в Сантьяго де Куба, где его и делают. С другой стороны, в одном из довольно крупных магазинов спиртного продавец нам сказал, что Matusalem был раньше, а сейчас он и называется Ron Santiago de Cuba. Так или не так – не знаю, за что купил – за то и продаю. За время поездки мы попробовали, наверное, сортов 6-8, лично меня наиболее устраивает банальный Havana Club Anejo Blanco, сиречь самый простой и дешевый из приличных
Ну так и вот, принес Юра 0.7. Огляделись, нашли какую-то закусочную, заказали там каких-то шашлыков (шашлыки оказались так себе, но хоть мясо) да и съели этих шашлыков под этот ром. За второй пошел Андрей, принес еще 0.7. Начали есть, тут и на песни потянуло. Стоим, поем что-то на троих, пьем ром. Вдруг зачем-то откуда-то начался дождик, мы быстро ретировались под навес и продолжили петь и пить. Мимо проходили трое кубинцев. Они послушали нас, послушали – да и запели тоже, какие-то испанские песни. Мы – свое, они – свое. Получилось такое песенное состязание.

Полторы песни из их репертуара я раньше слышал в исполнении Хулио Иглесиаса, но остальное – ни разу (они, вероятно, наших песен не слыхивали тоже ;). Так, за песнями, вторая бутылка доелась, появилась третья и я понял, что добром это не кончится . Ну да ладно. Еще через одно-два окунания в море неподалеку от нас вдруг совершенно спонтанно образовалась группа из мужика с гитарой, мужика с маракасом и мужика с барабанами. И эта троица начала жарить такие сальсы, что просто ух!!! Окружающие кубинцы подтянулись, стали подпевать, танцевать (а это они умеют делать тааааак, что когда видишь рядом танцующих кубинку и европейку, хочется попросить европейку больше никогда телом не двигать, а под музыку – в особенности , в общем – это была одна из двух самых фиестовых фиест за время моего отпуска.

Как уезжали с пляжа – я помню уже смутно, все-таки 3х0.7 + 0.3 виски на троих с половиной – это немало но ехали тоже на Жигулях.

По дороге поняли, что обгорели, причем довольно сильно и решили передохнуть пару часов в номере у Андрея, намазаться кремами и поехать на дискотеку. Андрей рассказал, что с ними в самолете еще летел его знакомый, Денис, который работает в посольстве России на Кубе и что можно попробовать выцепить и его тоже. Пришли во Флориду, пошли наверх, где номера и тут... В общем, оказалось, что в номера кубинских гостиниц (или, по крайней мере, в номер Флориды) могут ходить только их хозяева, остальных не пускает секьюрити, в особенности кубинцев. Кое-как отбрехавшись, Эрнесто оставили внизу, в баре, а сами все-таки проникли в номер. Потолок в 5 метров высотой, конечно, впечатляет, да и вообще номер очень даже себе! Я принял душ, помазался кремом после загара и даже подремал полчасика на одной из двух кроватей в номере Андрей за это время вызвонил Дениса и выяснил, что тот приедет где-то к 10 вечера. Спустились вниз, в бар, дабы не распалять охрану и посидели там еще с пол-часика в ожидании Дениса. Очень там симпатичная официантка была, да и кондиционер, опять-же, полезная вещь .
Приехал Денис и мы на его машине (что-то такое полу-минивенистое, то ли Фиат Добло, то ли где-то что-то рядом, не помню уже) поехали искать ночную жизнь. Приехали к Националю (это одна из самых пафосных гостиниц в Гаване) и около фонтана рядом с гостиницей выяснили, что вот вроде бы там ничего себе Приехали, заплатили сколько-то за вход (в цену входил один бесплатный коктейль), взяли по мохито, бутылку рома и начали. Выяснилось, что начнется все около 12, а время было начало одиннадцатого. Я понял, что до 12 не доживу и уснул. Проснувшись в 12 с чем-то я понял, что сегодня это уже не мой праздник и, с помощью Эрнестно поймав такси, добрался до касы, где упал и умер .

День второй.
Утро выдалось довольно хмурым. Нет, погода была хороша, но после вчерашнего определенная степень монолитности мозга присутствовала . Добрые хозяева любезно сделали чай и бонусно предложили манго и бананов. Надо заметить, что и то, и другое при его поедании в непосредственной близости от места произрастания гораздо вкуснее, чем когда это срывается зеленым и везется на реализацию в Москву:).
Стрелка у нас была назначена на 2 часа дня в гостинице Андрея, поэтому я решил посвятит это утро прогулке. Открыв верный путеводитель, я увидел там как раз A Walk through Vedado, которым и воспользовался, только что в обратном порядке. Путеводитель предлагал большую часть пути проделать по 23 улице, отклонясь на Paseo и Avenida de lod presidentes. Забегая вперед, скажу, что столько действительно красиво выглядящих сейчас особняков, как во время этой прогулки, я не видел больше на Кубе нигде. Один-два дома там, три-четыре тут – но в Ведадо их десятки, хотя тоже далеко не каждый дом восстановлен и выглядит как конфетка. Потом мне рассказали, что в подавляющем большинстве хорошо выглядящие дома принадлежат государственным организациям. Да оно и понятно – частной собственности на жилье на Кубе нет, поэтому даже если ты живешь сам в одном из таких особняков – ремонтировать его интереса нет, так как тебе он не принадлежит. Особенно высокой концентрация особняков показалась мне на Paseo – одной из двух центральных поперечных улиц района Ведадо. Кстати, Paseo в переводе с испанского означает просто Бульвар . На углу Paseo и 23 улицы стоит небольшой столбик со знаменитым изображением Че Гевары. Каридад мне говорила, что именно на этом месте фотограф Корда эту фотографию и сделал. На самой 23 улицы зашел ради интереса в пару продуктовых магазинов... Ужоснах Вспоминаются советские годы и огромные универсамы, причем в те времена, когда они стояли совершенно пустыми...
По Пасео мне надо было (в соответствии с путеводителем) дойти до Calle Linea, она же – 9 улица, однако я её проскочил и дошел до Малекона, о чем, в принципе, не жалею Путеводитель путеводителем – а распиздяйское отношение к поездке – главнее. Вернулся назад и продолжил. На одном из перекрестков заметил аффигительную разметку из двух параллельных сплошных и двух параллельных пунктирных линий. Разметку можно наблюдать на фотографии .
Посетил банк. Банк произвел очень положительное впечатление. Просторно, тихо, кондиционер, люди в очереди не толпятся, а стоят кучкой и подходят к очередному свободному окну. Поменял еще 200 евро и побрел дальше, до Avenida de los Presidentes, она же Улица G. Кстати, если я еще не говорил, то самое время слегка отвлечься на тему общей планировки Гаваны.
Основная (туристическая) Гавана условно делится на три части – Havana Vieja (Старая Гавана) на берегу гавани, Centro Habana y Prado и Vedado. Другие районы (Miramar, Marianao и еще много какие массово не посещаются, хотя экскурсии в достопримечательности, которые там находятся, вполне себе производятся. Из перечисленных трех районов самым ровно распланированным является как раз Ведадо. Там строго выдержана параллельно-перпендикулярная структура улиц, причем получающиеся квадратики-кварталы имеют сторону длиной ровно в 100м. Улицы, параллельные Малекону (соответственно, морю) имеют нечетные номера, перпендикулярные – четные номера налево от Пасео и буквы от А до О направо. Этот же принцип сохраняется и далее, в сторону аэропорта, по крайней мере, улицы с номерами сильно за 200 я на карте видел .
Ну так и вот, вышел я с Линеа на Президентес. На самом деле, сама по себе Линеа внимание не заслуживает, но это, вероятно, уловка путеводителя с целью посмотреть Пасео и Президентов и не ходить вперед-назад (хотя не совсем, ибо путеводитель нам любезно сообщает, что Calle Linea – это первая улица, которая была проложена в районе Ведадо. Более того, по ней ходил трамвай (linea – это трамвайная линия), который соединял свежеобразованный Ведадо с историческим центром города). Avenida de los Presidentes называется так потому, что от ее начала (от Малекона) до конца (упирается она в Calzada se Zapata) на ней расположены памятники различным дореволюционным президентам Кубы. При этом самый первый памятник (его видно с Малекона) в народе называется Памятником туфлям, так как статую президента то ли сломали, то ли украли, а туфли на постаменте остались. Улица поднимается от моря вверх, по дороге попадаются очередные хитенерос, но теперь я на долгие разговоры с ними не ведусь, используя волшебный пребор No, gracias! Улица представляет собой бульвар, на бульварной части находятся очень интересно подстриженные деревья, в массе своей – шайбы на ножках, а около пересечения с 23-ей – колокола на ножках:) Дойдя до 23-ей я решил забить на продолжение маршрута и посетить Площадь Революции, откуда Фидель обращается к народу несколько раз в году, в дни государственных праздников. Для этого пошел по авениде президентов дальше. В самом верху стоит самый пафосный монумент, хрен знает кому (разглядывание фотографии позволило установить, что Хосе Мигелю Гомесу . Далее дорога огибает холм, на котором находится (если верить карте) Castillo del Principe. Как попадать в этот кастильо – я не понял, так как холм заканчивается крутым обрывом и снизу совершенно не видно, что там наверху, однако деревья растут весьма живописные В парке, который предваряет площадь Революции и её окрестности, был обнаружен памятник баянам который также можно видеть на фотографии.

Сама площадь Революции своими размерами воображение довольно-таки поражает. Из центрально-государственных площадей, виденных мною воочию, с ней сопоставима только площадь в Алматы, на которую также выходят государственные учреждения. Площадь была разбита в плане еще при Батисте, в 1952 году, и называлась Plaza Civica, в 1959 году была тщательно переименована в Площадь Революции. Кстати, в 1998 году Папа Иоанн Павел Второй служил мессу на этой площади. Я попал на сию площадь, обогнув здание Министерства внутренних дел (Ministerio del Interior). На торце здания выложено все то же изображение Че Гевара, выполненное из изогнуто
miclef
новичок
 
Сообщения: 28
Регистрация: 06.03.2006
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 49
Отчеты: 1
Куба отзывы

Сообщение: #2

Сообщение Юрген » 27 июл 2006, 11:02

Чувак! Маладца! только не остонавливайся, лабай дальше!
Приятно вспоминать всё случившееся!
Naci en La Habana - soy Habanero!
Аватара пользователя
Юрген
путешественник
 
Сообщения: 1293
Регистрация: 18.05.2006
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 43
Страны: 23
Отчеты: 8

Сообщение: #3

Сообщение erm265 » 27 июл 2006, 13:18

мне понравилось...не скажу что Вы ребята провели время крайне интересно, но сам рассказ очень содержательный в плане подробностей Гаваны...что-то Вам на "рускоязычных" кубиносов везло - сезон наверное
Поверь, дружище, миска доброй похлебки - лучше сотни хорошеньких собачек!
Аватара пользователя
erm265
участник
 
Сообщения: 148
Регистрация: 27.08.2004
Город: Питер
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 49
Страны: 26

Сообщение: #4

Сообщение REVENGE » 27 июл 2006, 18:58

Супер, по-моему один из лучших отчётов на форуме, очень красочно и информативно
Qui non improbat aprobat
REVENGE
новичок
 
Сообщения: 7
Регистрация: 08.07.2006
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 36




Список форумовАМЕРИКА форумКУБА форумОтзывы об отдыхе на Кубе



Включить мобильный стиль