Этот город за несколько визитов стал для меня почти родным, можно сказать, что я сросся с ним, в основном благодаря тому, что на этот раз удалось здесь провести много времени – шатаясь с целью, и без; посещая различные места (культурные и не очень); общаясь с гаванцами и публикой, которую заносит сюда из разных стран лихим ветром. Поправлюсь сразу не «с ним» /городом/, а с ней, т.к. Гавана – женщина без сомнений. Посетив множество городов Кубы, по-своему прекрасных, очаровательных, и манящих по-прежнему, я понял, что именно Гавана для меня является первым среди многих.
Наше первое знакомство состоялось полтора года назад, когда ранним майским утром я вышел из аэропорта и закурил сигарету, окунувшись в жаркий и тягучий воздух, с тех пор, возвращаясь сюда я все больше открывал для себя Гавану и Кубу с разных сторон, испытывая при этом как радости, так и некоторую грусть, но эмоции проходят на острове быстро, а время… оно даже не медленно течет… иногда мне кажется, что оно остановилось. Здесь трудно планировать больше двух дел или мероприятий на один день, ведь никто никуда не спешит. А куда спешить – ведь это остров . Сегодня я вижу этот город совсем не таким, каким он может показаться на первый взгляд, поскольку поимел счастье быть здесь влюбленным, разыскивать ночью дорогу домой, лазить на крышу, подраться, вкусно поесть, полежать звездой на пляже, вкусить всю прелесть кубинской бюрократии, пить пиво ночью на аллее Прадо, ездить на старых Плимутах притворяясь кубинцем, пить из горла ром ночью на улице, наступить в гавно на бульваре, бегать от брызг волны разбивающейся о Малекон, посетить концерты известных музыкантов, поработать гидом-переводчиком, найти старый череп в провалившейся могиле, увидеть редкую медузу, не попасть ни на одну из табачных фабрик, провожать друзей в аэропорт, выигрывая несколько раз «призовую игру», и, в конце-концов, оказаться на паспортном контроле при отсутствии собственно паспорта…
Мой очерк это Гаванский Калейдоскоп.
Слова некоторых приятелей о необходимости скорейшего восстановления всех «обшарпанных зданий» вызывает во мне легкое недоумение, поскольку я привык наслаждаться в путешествии тем, что есть; это дома, среди серых будней мы будем стремиться к подъему, увеличению и преумножению, а знакомясь с другой жизнью, считаю, что нужно её просто впитывать.
Город, на мой взгляд, очень удачно спроектирован – разбит улицами на квадраты, поэтому по прошествии короткого времени, здесь становится очень легко ориентироваться, и даже если потеряешься – помни всегда где Малекон, оттуда всегда доберешься куда нужно.
Отправляясь бродить, я перестал брать с собой карту, поскольку благодаря наличию небольших разговорных навыков в испанском языке, чувствую себя вполне свободно, и знаю что, советуясь с прохожими, найду любую подворотню. Странно, но чувство безопасности не покидает не на секунду, иногда это бывает обманчиво, но в целом абсолютно верно. Гаванцы, как и кубинцы вообще – народ не агрессивный, это не исключает периодических всплесков эмоций, ругани, драк (разумеется, между кубинцами, к иностранцам в силу крепости политической системы отношение особое), но эти всплески быстро проходят. Не раз наблюдал сцену – люди ругаются друг на друга матом, но через 5 минут обнимаются и как будто ничего до этого не происходило. Здесь главная базовая эмоция – транкила (tranquilo) которая затмевает все остальные. Отсутствие агрессии не поддается обоснованию, например, днем на какой-нибудь центральной улице, при огромном скоплении народа чувствуешь себя абсолютно ненапряженным… Сначала пытливый ум строит аналогии с родиной, видишь разницу, восторгаешься комфорту, потом просто привыкаешь к тому, что есть и уже воспринимаешь это как норму. Есть и вторая эмоция – драйв(!), он чудесным образом живет рядом с транкилой… ой, что это? Кажется, где-то включили регеттон.. А вон они танцуют на балконе 3 этажа!
- Эй, ребятки, Привет!, машу рукой
- Давай к нам чувак?!
- Не, не сегодня, я на пляж погнал
- Да ну его, этот пляж зима же! Рехнулся что ли? Холодно!
- Так я .. русо!
- Ну раз русо, тогда гони, чувак, тебе можно!
Ситуация срисована в будний день во время обеда, по-моему, комментарии здесь излишни.
Исторический центр Гаваны не представляет для меня особой ценности, т.к. жизнь кипит не здесь, но и по старым площадям, и по вылизанным как в Европе улочкам приятно пройтись. Здесь небывалое количество туристов со всех континентов, все рестораны и кафе забиты, иду тихонько и радуюсь, да возношу хвалу Фиделю, что такая резервация в Гаване была создана. 15 минут пешком и видишь уже совсем других людей, которые усиленно делают вид что заняты, либо устали от этого и предаются транкиле на ступеньках собственного дома. Моей лучшей штаб-квартирой в Гаване стал гостеприимный дом Лорены и Луиса, расположенный в 3 кварталах от Капитоля, на углу улиц Нептуно (Neptuno) и Сан Николас (San Nicolas). Именно Сан Николас (Святой Николай/Николай Угодник) считается покровителем путешественников, моряков, и прочих путников, периодически в поездках я встречаю его проявления, и это бывает забавно. Лорена и Луис владеют роскошной квартирой в доме испанской постройки начала 20-го века, высокие потолки, глядя на которые из положения «лежа на спине» ловишь головокружение; балкон в каждой комнате; всё огромное и в тоже время изящное. Хозяева так заботливы, что расставаться не хотелось.
Из этой штаб-квартиры было недалеко до стоянки такси – в Центральном Парке, также 5 минут ходьбы до Малекона – городской транспортной артерии, и что немало важно – Китайский квартал тоже рядом, а здесь всегда можно хорошо и недорого поесть морской еды. На Кубе с давних времен обосновалась китайская диаспора и сегодня по различным слухам, потомки китайцев составляют до 8% населения острова, во что слабо верится после нескольких длительных автопробегов. Рестораны Баррио Чино (Barrio Chino -Китайский квартал) пользуются заслуженной популярностью у местных, иностранцев здесь немного. Один из наиболее запомнившихся мне ресторанов - «Бавария» находится на улице Драгонес 414. Здесь можно быстро, а главное обильно поесть, я как правило ем морепродукты (креветки, лангусты) в виде супов, жареные, пареные и т.д. – здесь вкусно! В принципе, можно было неплохо питаться и в штабе, но хотелось больше быть с людьми, и я никогда не пренебрегал такой возможностью, каждый вечер, выбираясь в общественно-питательные места; ведь при каждой такой вылазке обязательно встретишь кого-нибудь, или просто произойдет интересное событие. В один из вечеров сборной командой путешественников мы пришли в Баварию, у входа сидит старая кубинская бабка, далее сцена:
- Добрый день, мы можем войти?
- Нет, все столики заняты!
…На улице дождливо может хоть выпить пару мохит…
- А в баре найдется место?
- Нет, вообще всё занято!
…Ну вот ведь какая вредина…
Моя подруга: «А я пипи хочу, можно зайти?
- Нет, у нас пипи делать не положено!
- Да и пошла ты в жопу старая карга! пойду и всё тут!
- Ну, ты тогда глянь там столики раз уж пошла?
Возвращается:
- Ребят, да всё там нормально, мест полно, погнали!
Для чего здесь нужна была эта загадочная бабка, осталось тайной, но когда мы, отужинавшие спускались вниз, её естественно уже не было… Я решил, что это испытание на крепость политических убеждений.
Кубинцы любят посещать рестораны семьями, и глядя на них не верится в то, что население живет на копейки, все-таки ситуация с доходами населения меняется в лучшую сторону, даже за год что меня не было здесь, видна разница. Уже нередкий случай наблюдать в супермаркетах кубинцев, которые закупаются «как в последний раз», но очевидно, что всё купленное будет выпито и съедено прямо сегодня. При этом в магазинах можно купить всё, начиная от косметики и парфюмерии до бытовой техники. Цены порой удивляют (довольно дорого), но при отсутствии выбора люди берут охотно. Легенды о нищете лишь официальная версия происходящего. Каждый кто хочет, имеет возможность для заработка, я, неоднократно, примерял на себя шкуру кубинца и задавал себе вопрос: «Где взять деньги на существование?», ответы находил, это возможно. Другое дело, что при действующей карточной системе, минимальных деньгах на ненапряжной работе, и райском климате, возможно деньги некоторым людям и не нужны.…И вообще, как мне показалось, они не сильно заморачиваются этими вопросами…
Чтобы быть «ближе к народу», я купил кубинскую футболку и кепку, и настолько приблизился, что незнакомцы и незнакомки на улицах перестали ко мне приставать с предложениями различных платных услуг. Конечно, дело не только в одежде – просто вжился в роль, загорел… окубинел одним словом.
В один из дней случилось несколько событий, который дали мне понять, что я обжился.
Утром я пошел в гости к подруге в сторону района Ведадо, шел вдоль встречной стороны дороги, вдруг, останавливается машина, по номерам нетрудно догадаться, что арендованная (эти номера имеют бордовый цвет), в машине негр улыбается:
- Эй, амиго! А где тут улица такая-то?
- Езжай прямо три квартала, а потом направо два, и ты на месте.
- Спасибо тебе! а то устал я уже тут кататься!»
- Да не за что, езжай, удачи!
Ну, чувствую, обратно меня не выпустят, скажут, что я кубинец с поддельным паспортом! История следующая, про бабку-таксистку.
Среди дня, мне вдруг потребовалось оказаться дома срочно, и я поймал такси, за рулем которого сидела старенькая, но очень бойкая бабка. Стоит дополнительно отметить, что это было такси «Панатранс» (Panatrans), которому запрещено возить иностранцев, но порой водители с риском для себя возят их «мимо счетчика», так случилось и в этот раз.
Дежурный вопрос бабки:
- Где испанский учил? говоришь неплохо!
- Дома, с книжкой ночами сижу, беру настойчивостью!
- Молодец, а то ездят тут всякие дурни, кто даже сказать ниче не может! А кстати, где этот перекресток твой, а то я тут 40 лет уже езжу и не помню, представляешь, как туда ехать!
- Не беда, прямо сейчас, а вот здесь повернем, ну и видите – вон он тот угол? Там меня и выбросите!
- Ну, ты, вижу, неплохо здесь освоился, давно тут?
- Давно бабуля, чему и рад весьма!
Но самое интересное, это даже не раздача советов. Главное событие было вечером, когда я с русской подругой пошел шататься по Ведадо. Она уже несколько месяцев здесь, мы философствуем, делимся впечатлениями и наблюдениями, в общем - предаемся приятному взаимообогащяющему общению. Тут, из-под ближайших кустов акации возникают две темные фигуры – менты. И обращаясь ко мне:
- С иностранками значит тут тусуешься дружок? Дайка удостоверение личности!
Ситуация с «окубинением» достигла своего апогея! Мы не смеялись, мы ржали так, что в соседнем баре стаканы с мохито подпрыгивали на столах припозднившихся посетителей! Ужасно то, что за общение с иностранцами кубинцы могут пострадать, и это при взаимной тяге к общению… Куба прекрасна, Гавана волшебна, но остается некоторый осадок. Хочется порой сказать: «Ну, когда же кончится это гавно?! На дворе 21 век!». Да социализм дал этой стране множество плюсов, но счастье, как водится, не бывает безоблачным. Успокаиваюсь я обычно на том, что реггетон и интернет делают свое дело, так не может продолжаться вечно. Но, как сказал один мой друг, в середине 80-х годов все тоже ждали перемен, и до сих пор ждут. «Маньяна» (завтра) обязательно будет лучше, это скажет каждый кубинец.
В одну из ночей с моими друзьями кубинцами – парнем и девушкой, мы вынуждены были петлять по закоулкам Центральной и Старой Гаваны довольно долго, пока не нашли место, где сможем посидеть, не опасаясь домогательств со стороны правоохранителей. Этим местом стали бетонные скамейки Бульвара Прадо, именно здесь мы удачно слились с окружающей средой, благодаря тусующемуся вокруг народу полиция вряд ли обратит на нас внимание. Мой друг превосходно говорит по-русски (гораздо лучше, чем я по-испански), поэтому общаемся на русском, он рад возможности попрактиковаться, иногда переводим на испанский отдельные фразы для его подруги, чтоб ей не было совсем скучно с нами - болтунами. Говорили о многом: о женщинах русских и кубинских, о любви, о родине, о деньгах, о будущем..
- Дай закурить! - говорит.
- К чему это? Ты ж не куришь!
- Да ничего, когда выпью случается, а у тебя как раз крепкие, так что давай не жмись!
Курим… строим горку из пустых пивных банок… мы рады друг другу, рады просто возможности общаться!
Он помимо русского, говорит еще на немецком и английском, хочет дальше совершенствоваться в языках, причем глубина его познаний впечатляет! Среди моих знакомых иностранцев нет тех, кто мог бы похвастаться аналогичными успехами. О внутреннем мире парня в двух словах не скажешь, суть только в том, что главное богатство Кубы это её жители, а отнюдь не пляжи, сигары и ром!
Расставались поздно, уже забрезжил рассвет, ребята уезжали к себе в район на первом автобусе, а я побрел не спеша в штаб, не сумев отказать себе в «контрольной» банке пива «Буканеро» из автомата на углу. Был в несколько растрепанных чувствах, ведь когда люди могут откровенно общаться между собой, будучи еще и откровенными сами с собой это серьезно...
Намеренно строю свое повествование в привязке к людям, надеюсь не быть чересчур занудным. И ещё есть у меня желание передать всё феерическое ощущение Гаванского многосоставного компота, для чего собственно сюда, и добавлено музыкальное видео, особенно актуальное в период моего последнего пребывания.
Одно из нечасто посещаемых русскими туристами мест в Гаване – Бар Дос Эрманос, находится на Авенида дель Пуэрто, там, где уже начинаются доки. Заведение позиционируется как самый старый бар в городе (основан в тысяча восемьсот каком-то году), помимо этого обладает ещё и «самой длинной стойкой» из всех баров острова. Я вынужден согласиться с этим, поскольку не могу вспомнить стоек аналогичной длины. Сюда забрели с приятелем ночью с целью отметиться. Пили дайкири, который мне разрешили приготовить самостоятельно, поили бармена и Серхио – лидера и вокалиста музыкального коллектива, который выступал в этот день. Он веселый черный парень с растаманскими дредами на голове, рассказывал о своей жизни здесь, о жене, ребенке.. Чувствую, что мы зацепились языками и предлагаю продолжать уже за стенами бара, так мы и оказались возле причала, откуда ходят катера в дальний район «За бухту», где и живет Серега – так его называли в Москве, где он провел полгода прошлой зимой выступая в клубах. Пьем трехлетний ром Гавана Клуб из горла… Сереге понравилось в Москве, особенно девушки и деньги, а в остальном – ужас! гопники, мороз…При случае собирается съездить в Русию ещё раз. Друг Сереги – пожилой мулат, играющий в его группе на каком-то инструменте сносно говорит по-английски, я спросил, для чего это? А он пояснил, что очень любит блюз и Америку и не замедлил продемонстрировать свои вокальные навыки, исполнив несколько строчек, кажется из Армстронга: «Ноубади ноузз…»
Серега:
- А чё чувак, погнали к нам «За бухту», там классно, девок полно, оттянемся!
- А они там у тебя хорошие, девки-то?
- Обижаешь, братан! Там у нас самые лучшие! Центральная Гавана и все прочие отдыхают!
Тут менты и пришли:
- Чё шумим молодежь? Удостоверение личности покажите, а то устроили тут тусняк с иностранцами!
- Слушай, мы музыканты, группа, в Дос Эрманос играем, а это друг мой из России, чё такого? Ну, бухаем, так все ж бухают! Пятница!
- Товарищ полицейский, я специально приехал к Сереге повидаться, приветы передать от поклонников из России, и чё нам теперь по телефону ром пить что ли?
Аргументы не возымели действия, у парней было изъято «карне де идентидад» (удостоверение личности) и началась длительная разборка, в ходе которой три человека орали друг на друга минут десять, и каждая сторона была намерена не уступить ни пяди земли противнику. Мне это порядком поднадоело, и несмотря на Серегины протесты я решил вмешаться.
- Товарищ полицейский, я не понимаю в чем проблема! Отпустите моих друзей!
- Нельзя, они хулиганы-нарушители, враги революции.
- А я вот так не думаю! Знаете, у меня есть друг – чиновник в Российском посольстве, давайте я ему позвоню? Достаю мобильник, начинаю орать: «Хватит обижать работников культурной сферы!»
Уж не знаю, что возымело действие на уважаемого Эцилопа – толи ор Сереги, толи мои понты на тесемочках, он отпустил парней и «карне» вернул. Проводили Серегу на кораблик до дому, решили, что знакомиться с волшебными девушками Подгаванья поедем в другой раз.
Ну, а раз ночь на дворе… Дискотека? Да…
В Гаване полно дискотек.
Одна из первых дискотек посещенных мной в этом сезоне – Лас Канитас (Las Cañitas), находится в отеле Гавана Либре (Habana Libre), на втором этаже. Дискотека ориентирована на кубинских мажоров и иностранцев, серьезным моментом фильтрующим публику является стоимость входа. Здесь часто выступают известные на Кубе, а то и во всем мире реггетоновые команды, вот и в этот замечательный вечер здесь был концерт Eddy K! Они очень популярны, ни одна диско острова не обходится без пары их композиций. И сегодня весь этот драйв был от меня на расстоянии вытянутой руки! Что и говорить – реггетон меня сильно заводит! Домой привезена пачка дисков, ни дня не проходит без музыки.. Молодежь отжигает как в последний раз! Продвинутые барыги и фарцовщики, дети богатых папочек, итальянцы, немцы, ну и мы, скромным коллективом. Любимое развлечение кубинских ведущих на некоторых культмасс мероприятиях - это всяческий стеб над иностранцами, не понимающими испанского, например: приглашается иностранец на сцену, естественно не врубающийся в происходящее, заводила хвалит его ( - Хороший ты чел.. тра-ля-ля), затем его страну ( - Откуда ты?.. О круто!), потом предлагает повторять всякие чудесные фразы (Я ненормальный! Я онанист! Я…хрен его знает что), зал при этом просто писает от хохота, и я тоже заслуженно писал, поскольку понимал, о чем речь. Развлечение номер два – танцы! Собирается на сцене куча народу из разных стран, ставят музыку, и дают им задание танцевать реггетон, далее, по аплодисментам публики определяются лучшие и лузеры соответственно выбывают. В толпе иностранцев ставят кубинца, чтобы он мог всех порвать в любой момент. Вот и стал мой добрый друг добровольным участником этого издевательства над инвалидами! Сначала был порван немец, потом француз, итальянец и швед, кубинец….
Намеренно прерву рассказ, чтоб описать, что тем временем происходит вокруг. Трое тусуются обособленной группой – девушка и 2 парня. Говорят по-испански, но сразу видно что иностранцы, в то же время какие-то сумасшедшие, поскольку ведут себя достаточно раскованно.. народ смотрит, откровенно недоумевая… тут парень от них идет на сцену добровольно..
И в общем Дон Алекс порвал Таркана (парень действительно был турок), а наш мальчик оставшись на сцене один получил классический вопрос ведущего: «Веа ю фром?», а выглядел он ну совсем как кубинец – черный, кучерявый, .. ну вообще.. «Сой де ля руссиа!» (Я из России!) Публика в экстазе! Русский умеет танцевать?!! На нас взгляды непонимания усилились, а мы просто продолжаем жечь.. Вокруг нас начинается принудительная выставка девушек ищущих любви и легких доходов, но близко не подходят, Юльки смущаются. Здесь вообще институт отношений свят и никто не будет пытаться отбить кого-то у кого-то без разрешения, даже в случае прихода на тусовку парня с 5 девушками или девушки с кучей парней. Одна мулаточка подваливает к Юльке и молвит человеческим голосом: « - Скажи уже, дорогуша, который из них твой!?», она ответила что сама холостая и нас естественно не задерживает… Ох сколько же было к нам внимания…
Еще в этот вечер удалось нарваться на местных воришек, на подходах к Малекону у меня зазвонил телефон, громко и на всю улицу, что естественно привлекло внимание молодежной компании в темном переулке, и вот я разговаривая уже не помню с кем, вдруг оказываюсь на лопатках – парень подбежал сзади и без всякого насилия выполнил приемчик. Пытается вырвать трубу, а у меня кисть как челюсть бультерьера, ну и саданул я куда-то кулаком в темноту, даже не понял – попал или нет. Вскочил паренек и ломанулся в переулки, Колёк за ним… из рассказа догоняющего «Бегу-бегу, уже стал догонять, и вдруг понимаю, что нас тут двое, а их там несчитано, и ты один, разворачиваюсь и назад!»
Итак, Коля побежал, я тут-же вскочил, заорал полицию, потом сделал грозный вид, подскочил к толпе молодежи, поинтересовался, кому из них дать между глаз, но они почему-то не захотели этого и растворились во мраке. Вот и Коля! А я уже один. Но с трубой. Маленькая победа блин. Странно и волшебно: дома после такой ситуации будешь находиться в стрессе некоторое время, а здесь 5 минут, а потом только смех и транкила.
Через минуту мы уже прикалывались над этим, а еще через десять мы летели по Малекон на синем «Пыжике» с пьяным и счастливым Лехой за рулем пить ром с прохожими к моей касе..
В довершение очередной истории скажу, что Eddy K меня зацепили сильно, я был на ещё одном их концерте, но, к сожалению, сольный их альбом смог достать только у друзей в Москве. Очень располагает отсутствие у известного коллектива звездных понтов, ребята очень понятны и доступны аудитории, один из них даже стоял на входе и встречал всех приходящих. Например, концерт еще более именитого коллектива, с солидным портфолио – Clan 537, был менее душевным – перцы откровенно почивали на лаврах и зал пел за них. Хоть и халявили, но все равно было классно – отработали наиболее убойные хиты.
Одна из Гаванских ночей прошла в «доме с гробами» - белой многоэтажке стоящей у начала Малекона, дом даже имеет какое-то специфическое название в народе, из-за того, что его балконы, обращенные к океану, имеют форму гробов. Ходит легенда, что у архитектора любимая девушка умерла, видимо действительно – любить в Латинской Америке значит страдать, по другой теории просто кого-то где-то убили или погиб кто. Внутри, кстати, этот дом совсем не гроб, на каждом его этаже одна квартира, в лифте меняются дедушки, даже не ровесники – очевидцы революции, а может и участники. В одной из этих роскошных квартир живет Рене. Ему идет шестой десяток, он активен, молодится, как может, чувствуется, что он имеет очень серьезный багаж за плечами, любит общаться. На стенах его фотки со знаменитостями, чуть ли не с Кампаем Сегундо, в гараже, у ворот которого круглые сутки сидит охранник – стоит Шевроле Корвет пятидесятых годов. В отличие от своих собратьев по цеху, машина Рене это не огромный «ЗИЛ», а элегантное купе-кабриолет, я не видел больше таких на Кубе. Иногда он любит в одиночку носиться по городу, а его длинные волосы развиваются на ветру – ну просто Бандерас какой-то. Рене - коммерсант, несмотря на официальное отсутствие коммерции в стране дела у него идут неплохо, его можно отнести к той категории людей, которые делают деньги из всего. Домработница готовит харчи, в Малекон хлещет волна, так, что брызги стекают по окну в форме гроба, на коленях хозяина неземной красоты юная мулатка, Рене:
- Познакомься, это моя невеста!
- Очень приятно! (У неё то самое мелодичное кубинское имя, которое очень трудно запомнить)
Как только я раскусил в Рене коммерсанта, мы с ним нашли друг - друга на этом поприще, я ещё несколько раз бывал в гостях у него дома, и был очень рад его гостеприимству.
- Рене, я тут покурю?
- Дорогой, ты у меня в гостях, в моем доме можешь делать все что угодно, хоть на ушах стой! Только одна просьба – не води малолеток, а то ты ведь знаешь – у меня проблемы будут потом.
У него даже на дверях спален висят наклейки «Привел девчонку – запиши в журнал, и проверь, что ей есть 18».
Советы, которые он дает исключительно дельные, так с его помощью я нашел ресторан La Gitana на улице San Lazaro, в нескольких кварталах от «дома с гробами». Место абсолютно аутентичное, публика в основном кубинская, сервис и обстановка – сплошные европейские традиции, отличная кухня. Рене просто сказал, что не сможет меня накормить сегодня, а когда я ответил что двину в Китайский квартал, сказал: «Иди туда, это лучшее, я там ем». Когда ходишь в рестораны в одиночку с удовольствием наблюдаешь за людьми, я даже медленно есть начинаю, что совсем нехарактерно. Несколько раз видел семьи, с кучей маленьких детей которым мама заботливо повязывает салфетки на шею, а они тем временем ловко хватают вилку и нож, и ловко орудуя ими, начинают уплетать кушанья. Чувствуется, что это не семейный праздник отмечаемый раз в 5 лет, а просто – люди заехали поужинать семьей, и они достаточно неплохо живут, чтобы это себе позволить. Вот так каждый день, постоянно приходится видеть разные грани жизни… Два модных, одетых в белое мулата пришли с элегантной чернокожей девушкой, у неё бедняжки аж руки трясутся, видно что она первый раз, а мальчики-мажоры… Через дом отсюда продают пиццу и рис «в коробочка» за сумасшедшие копейки – на десять долларов можно накормить весь микрорайон, туда стоит очередь - народ тоже питается. Спросите вы: «Как живется людям на Кубе?», а я отвечу: «Куба ес дифференте…», да это так, у всех своя дорога, я видел разное, и не готов сказать, что кому-то там плохо. А кому плохо – тем по-фигу, потому, что у них транкила.
В один из дней поехали с ребятишками на Кладбище Колумба (Cementerio de Colon). Я, конечно, представлял себе, что там множество архитектурных шедевров, но не настолько! Каждая могила это целая достопримечательность, и видимо потому молодежь нынешняя любит футдолки D&G с блестками, что предки у них тоже любили повыпендриваться! Хорошо лежат! Много надгробий украшены статуями, здесь и Христос, и ангелы, и бюсты, и плачущие девы, и.. Шахматы! На могиле известного кубинского шахматиста Хосе Рауля Капабланки стоит увесистая каменная шахматная фигура. Снимков было сделано множество. Могилки, которые удивили или особенно запомнились: могила американских солдат, групповой склеп японской диаспоры, групповое захоронение масонской ложи – кого здесь только нет! Очень популярна Милагроса – могила со статуей девушки с ребенком, она овеяна множеством легенд и предрассудков, главная её задача – помогает бездетным и вообще всем обиженным – место паломничества кубинцев. Несколько часов прогулок совершенно не утомительны здесь. Испытываешь странное ощущение покоя, при полном отсутствии грусти, кубинцы видимо и на том свете находятся в состоянии перманентной транкилы. Случайно нашел раскуроченную могилку, а там внутри на глубине 2 метра среди мусора и кусков позвоночника лежал увесистый череп, лишенный «верхней крышки», внутри которого красовалась палка. Может последователи сантерии или вуду здесь совершали обряды? Явно все увиденное было сделано кем-то намеренно.
Поехали с кладбища обратно в центр, поймали таксиста с десятой попытки, договорились, он говорит: «Ребята, я на минуточку, тока пиццу куплю домой пожрать.», садимся в его тачку, проходит минут 10… и я начинаю тихонько смеяться, а впереди нашего таксиста очереди ещё человек пять…
Очень важная кубинская тема – сигары, и естественно мне всегда хотелось побывать на сигарной фабрике, поскольку сам убежденный курильщик, но судьба меня от этого хранит . С первой поездки пытаюсь попасть и никак, вот и в этот раз пошел на фабрику Партагас, и выяснил, что с каникул она открывается ровно на следующий день после моего улета домой. Никакие приватные переговоры с персоналом не решили вопрос. А я очень люблю сигары марки Партагас, одни из моих любимых. В моем личном рейтинге по значимости Гаванских фабрик, на втором месте стоит «Ромео и Джульета», большой дом голубого цвета, ворота которого-таки для меня тоже не открылись… Опять всё ограничилось лишь сигарным магазином. Ну не везет, так не везет! Сигары вообще неотъемлемая часть кубинской жизни для меня, правда, компании были в основном некурящие, но я всегда найду возможность побыть наедине с сигарой..
Лорена, хозяйка моего штаба, очень внимательно относилась к моментам, когда я курил, предлагала вискарик, пепельницу. Я разок вискарик пивнул и понял, что эпоха этого напитка в моей жизни ушла безвозвратно. Джонни Волкер убежал, и уступил место Ромке. Вообще, с появлением Кубы в моей жизни, ром вытеснил все остальные крепкие напитки, и когда вдали отсюда я наливаю его себе в рот – я наливаю его прямо в душу! Помимо эмоциональной привязанности есть еще и физическая – остаточные явления гораздо мягче, чем от всего другого. Предпочитаю Гавана Клуб Аньехо 3 Аньос, а из темных сортов Каней Оро Лихеро (CANEY Oro Ligero) и Каней Сентурия (CANEY Centuria). Запах рома навевает запах улиц, пота, тростниковых полей, свежего морского ветра, сигар, и хороший его глоток это не просто выпивка, а целый видеосюжет. Больше всего мне нравится пить ром без закуски, чтоб не перебивать кайф, либо в коктейлях, но опять же – без еды.
О достопримечательностях. Их можно найти где угодно, если не стесняться засовывать свой нос туда, где его не ждут. Тем, кто опасается это делать, я обычно говорю, не волнуйтесь мол, если сюда нельзя то подойдут и скажут, и таким образом выходит что везде можно, а часто там ещё и рады. Шли ночью по Прадо на какую-то тусовку, вдруг видим дверь, а внутри какой-то очень помпезный и как водится подзапущенный интерьер – взгляду открывается необыкновенная красота. Здесь витает дух роскоши, но в прошедшем времени, сейчас это трехэтажное здание с внутренним двором как седой, умудренный опытом старец, неторопливо приглашает пройти. Парадная лестница с выносом.. колонны, круговое остекление по углам второго этажа. Это Casa de Scientifico (Дом ученых), здесь небольшая гостиница и ресторан с лангустами, креветками, и просторным балконом. Постояльцев немного, даже при щадящей стоимости ночлега, еще бы, ведь не зная этого места найти его можно только случайно. Те «Дома крестьянина» и «Дома работников чего-то» что были в свое время в СССР не сравняться с тем, что увидишь здесь – залы, колонны, люстры… я не очень разбираюсь в архитектуре, но вполне могу отличить безвкусицу от постройки «с полетом»! Район Бульвара Прадо очень богат различными достопримечательностями, мне особенно нравится бывать там, когда стемнеет, и все туристы схлынут. Есть несколько интересных обзорных площадок, которые опять дают возможность оценить Гавану в другом ракурсе. Я назову их «Созвездие трех крыш». Итак, крыша отеля Парк Централь (Parque Central) – сюда не очень любят пускать пришлых, но если хорошо попросить на испанском, это не будет проблемой. Здесь есть бар и бассейн (прямо на крыше), а также роскошный вид, мне довелось провожать тут закат – это потрясающе! Мы пили ром, друг улетал в Москву, говорил, что уже тоскует, что вернется и прочее…я чувствовал, как щемит в сердце, ведь и мне тоже придется покинуть это место.. А подруга, которая теперь живет в Гаване какое-то время решила ходить сюда плавать, когда не будет времени ездить на пляж (здесь пускают за недорого).
Крыша номер 2 украшает отель Инглатерра (Inglaterra) – я всегда хотел поближе увидеть статуи, которые венчают купола Национального Театра, и эта возможность представилась здесь – они как на ладони, только протяни руку.. и вот одна из них на фоне ночного неба, внизу, как всегда снует народ, а здесь некий взгляд свысока.. Также здесь бар с железными креслами, которые в тот день были очень холодными, т.к. погода испортилась, и весь день штормило и дуло, но жаркими были мы и музыканты!
Крыша третья накрыла Отель Севилья (Sevilla), это легендарное место, как и 2 предыдущих. Здесь Грэм Грин писал «Нашего человека в Гаване», отметился также знаменитый бандит Аль Капоне, вообще многие места в городе любят связывать с его именем. Кто национальные герои Кубы кроме Фиделя и Че? - Аль Капоне и Тони Монтана! Крыша здесь это просто последний этаж с восьми метровыми потолками и огромными открытыми окнами. Прежде чем прийти сюда я несколько раз ночами задавался вопросом о том, что же там такое светится наверху. Из всех трех крыш это самая высокая точка, наверняка днем здесь можно делать сумасшедшие фотоснимки! Спускаясь вниз, неплохо зайти в заведение на излете Прадо, это Кафетерия Прадо 12 (Cafeteria Prado 12), оно расположено доме с углом как пика, направленным в сторону моря. Место популярное, но его удобства для встреч с друзьями это не уменьшает.
Куда поедем сегодня? Ведь ночь, а значит дискотека! Решено осваивать районы пригорода, отведав местный Дайкири, ловлю старый Шевроле, и на нем мы отправляемся в Кохимар (Cojimar), тот самый, откуда родом Грегорио Фуентес – бессменный рулевой Хэмингуэевской яхты Пилар. Здесь находится дискотека Ла Коста (La Costa – переводится не иначе как «берег»). Заведение ориентировано на простую кубинскую молодежь, иностранцы здесь явление редкое, за вход положено платить в национальной валюте. Большой танцпол, оснащенный по новой моде огромными видеомониторами, несколько баров, и море, прямо тут.
Все в довольно запущенном состоянии, строение видало и лучшие времена, но сама обстановка благоприятствует забыванию об этом, и разбитый толчок в туалете человеку, который находится в реггетоновом экстазе, не давит на глаз. Здесь ты не попьешь Гавана Клуб – это для мажоров, здесь ром «в коробочках» - тетрапаках по 200 грам. Народ его любит, и пиво «Буканеро» - дешево и с ног валит. Здесь я познакомился с Франси – молодой мулаткой, живущей с мамой и маленьким ребенком. Её «безпроблемность» в который раз заставила меня подумать о том, какие мы разные. С парнем у неё не получилось чего-то, да и школу закончить не успела, сказала, что посидит ещё годик с ребенком, и потом пойдет снова учится. То, что мужа нет рядом, её тоже не парит, ей помогает мама, а по нему нет тоски – прожито и забыто. Как вышло – так вышло, нового найдет. Чувствую на себе колкие взгляды, это менты смотрят с крыши, но здесь они не подойдут, это заповедная зона, это снаружи наше общение по-другому оценят. Но мы уходим в разные стороны. На дороге обратно я прокатился на самой старой машине из тех, что ездил на Кубе – это был черный Плимут 1951 года, революция уже трещит по швам, а этот зверь переживет похоже еще не одну! А дискотека вышла отличная, этакий местечковый клуб, где за сценой, видно в темноте лежащие на берегу парочки…
Совсем другое ощущение времени и пространства когда после гулянок до утра и малой дозы сна совершенно не чувствуешь последствий, вот и на следующее утро я был совершенно свеж и после традиционного завтрака – яичницы, сока гуавы, бутербродов с маслом и тарелки фруктов отправился на пляж. С самой первой поездки мне очень полюбился Пляж Санта Мария (Playa Santa Maria) относящийся к району Плаяс Дель Эсте (Playas Del Este), самая первая зажигательная вечеринка состоялась именно здесь, да и вообще это один из лучших пляжей Кубы, на мой взгляд. От горизонта до горизонта! Здесь смешанная публика – хватает и иностранцев и кубинцев, правда последние все больше тусуются на берегу ведь декабрь на дворе. Народ местный в лице работников кафешек, почему-то всегда меня помнят и выделяют среди остальных, что приятно, хотя я понимаю, что это их работа. Слово «лежать звездой», у меня будет теперь ассоциироваться именно с этим местом, а не с Варадеро или Кайо Коко. Люди добираются сюда по разному, кто-то на автобусе что ходит от края Малекона, а кто-то на такси, группируясь кучками для понижения ценника – публика очень разношерстная, очень интересно мне как всегда посмотреть на людей! Один раз встретил здесь двух сногсшибательных девчонок они подарили незабываемую фотосессию на фоне океана.
Гряда Плаяс Дель Эсте освоена мной далеко не полностью, ещё один не менее прекрасный пляж расположен чуть недоезжая Санта Марии – это Плая Бока Сьега (Playa Boca Ciega), он столь же песчаный, как и предыдущий, но более уединенный. Жилые дома стоят здесь вплотную, примыкая к пляжу и нет никого народу, только редкие кубинцы. Пляж огромен и пуст, отличное место для уединения. В этом году вечерами, ввиду неспокойности моря частенько прибивало к берегу небезызвестных Португальских Корабликов (синяя медуза, тонкие щупальца которой достигают в длину нескольких метров, очень опасны, могут вызвать паралич). Много ужасов рассказывали о них, но в местах, где расположены официальные пляжи, всегда найдется спасатель, который вовремя увидит их с вышки и позаботится о том, чтоб все купающиеся покинули акваторию. Я так понял, что они бывают на острове только в это «холодное» время, в целом же, я очень рад, что самая страшная тварь здесь это комары и мошка. Кровососы кусали иногда вечерами в Восточной Кубе у побережья вблизи зарослей мангров, а в остальном – ни змей, ни скорпионов, даже, смешно сказать – тараканов видел здесь раза два, и то на улице. Обстановка способствует полной и ок
