http://cubantrip05.hut1.ru/
(к админам: я не считаю данную сслку рекламой, т.к. по этому адресу ничего кроме отчета больше нет и не будет)
----------------------------
… Таможня и ветеринарный контроль в аэропорту им. Хосе Марти мной нисколько не заинтересовались, и я оказался в зале прилетов одним из первых. У выхода уже ждали представители турфирм с табличками, поджидая организованных туристов. У меня же был только обратный билет, некоторая сумма наличными и большое желание проехать по всему острову. Я подумывал о том, чтобы найти попутчиков до города (12-20$, в тексте будут вставки цен), но тут меня по-русски окликнул парень кавказской внешности. Он предложил подкинуть до города за 20. Я продолжил ждать попутчиков, разговаривая с Васо. Потом подошла его мать и, подумав, они решили довезти меня за 10$. Куда мне надо в городе, я и сам не знал, так как никакого жилья заранее не бронировал. Узнав, что я еще нигде не остановился, а жить планирую в партикулярах, Васо и его мать предложили мне несколько вариантов размещения у их друзей. Цена (25$) показалась мне приемлемой, если жилье будет действительно хорошим. Дом и вправду не разочаровал. Просторная комната, резная мебель, внутренний дворик с фруктовыми деревьями и павлином, даже в ванной светильники – ручной работы. Минусом можно было бы назвать только размещение – в районе Плайя, достаточно далеко от центра города. Этот недостаток был частично компенсирован тем, что Васо научил меня ездить на 10-рублевом такси.
Коротко опишу ситуацию с валютами. На Кубе ходят «Песо конвертибле» (конвертируемые, CUC) и местные песо (CUP). Чтобы их отличать часто используется надпись «Монеда насьональ». Иногда для различения валют на ценниках пишут конвертируемые песо значком доллара с двумя черточками, а национальные – с одной, но чаще приходится догадываться “по контексту”. Конвертируемый песо равен доллару США, но при обмене долларов взимается налог 10%. То есть курсы обмена были такие: 1 EUR = 1.24-1.26 CUC, 1 USD = 0.9 CUC. Курс местного песо – примерно 26-27 за конвертируемый, поэтому дальше я буду называть их рублями.
Так вот о такси. На Кубе они делятся на частные и государственные. В государственных такса приблизительно 0,5-0,8$ за километр. Есть некое подобие маршруток, обычно на базе старых американских машин. Для того, чтобы воспользоваться их услугами, надо остановить одну из них и спросить, едет ли она в нужное вам место. Основная сложность – им запрещено брать туристов, поэтому нужно коротко сказать место назначения, не вступая в разговоры. Например: «Центро Авана?», «Капитолио?». Если вам ответили «Si», садитесь, а на выходе без вопросов давайте 10 рублей или полдоллара.
Когда все вопросы с размещением были удачно разрешены, я отправился в центр города. Первый день было решено посвятить прогулкам по Центральной Гаване. В общем-то, туристических достопримечательностей там почти нет, но можно посмотреть и ощутить обычное течение городской жизни, проникнуться атмосферой. Кстати, об атмосфере: в кубинских городах, особенно больших, в воздухе витает вовсе не запах сигар, а смрад плохого бензина, сожженного убитым двигателем. Так что более-менее оживленные в плане машин улицы – не слишком уютное место.
Свой путь я начал от Капитолия – большинство маршруток в центр идут именно к нему. Побродил по площадям около, там есть еще небольшой, хотя и Центральный парк. На одной из площадей в прямой видимости Капитолия увидел чудоскульптуру – после нее понял, что Церетели просто милый шалунишка! Два совершенно инфернальных паука, большой метров 5 в высоту, и занимает площадь метров 7 в диаметре. Кстати, лишь сейчас мелькнула мысль – а вдруг эту скульптуру им _кто-то_ подарил? :-о
Для начала я прошелся по Прадо – центральному бульвару кубинской столицы. (На фото вид со стороны Малекона) Очень красивые здания, преимущественно 19-го века. Густая тень на самом бульваре, достаточно многолюдно. В начале бульвара, ближе к Капитолию, продавали картины местные художники. Чем дальше от центра, тем незаметнее становятся следы ремонта. Интересно заглядывать в переулки – разителен контраст между Старой Гаваной справа, и Центральной слева. Явственно видны следы былого социального неравенства. Нельзя сказать, что слева совсем уж гетто, но район выглядит значительно менее привлекательным даже теперь, когда грязь и разруха стерли большинство различий. На Прадо я сделал достаточно много фоток – больно уж там красиво. На пересечениях с крупными улицами – красивые статуи львов.
Потихоньку добрался до Малекона, по-испански – Набережная. Там где он соединяется с Прадо – большое открытое пространство. Там есть Парк Мучеников с монументом и кусочком, оставленным от тюрьмы. Еще есть крепость Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта. Внутрь не заходил, но какой-то музей там есть. Крепость маленькая и бесполезная, никогда никакой военной роли не сыграла. Имеется также монумент Максимо Гомесу (такой генерал-освободитель) – выглядит внушительно, здание испанского посольства и дворец злого диктатора Батисты, ныне музей революции.
Через пролив видны еще две крепости – Эль-Морро и Ла-Кабанья. Это сокращенные, обиходные названия, оригинальные значительно длиннее. Одна из достопримечательностей Эль-Морро – маяк. Не очень понимаю, зачем на него еще и залезать, но туристов там постоянно много. С других точек крепости обзор вполне замечательный, но об этом позже.
С Атлантики дул сильный ветер. Очень красивый прибой окатывал набережную фонтанами брызг. Даже в пасмурный день Малекон очень живописен.
С набережной я двинулся в город. Просто гулять по кварталам Центральной Гаваны – удовольствие само по себе. Я бродил без цели, яростно щелкая фотоаппаратом. Да, повсеместно видны следы разрухи, небрежения. Но догадываться, насколько все это было когда-то роскошно можно и по сохранившимся остаткам. Надо только смотреть внимательно, и Гавана предстанет перед вами просто таки огромным музеем под открытым небом. Вот только реставраторы продвигаются очень медленно…
По пути смотрел временами на карту, и корректировал курс в соответствии с возможновстречаемыми достопримечательностями. Посмотрел две церкви, одна понравилась. Но вот фотографировать их на узких улочках – настоящее мучение. Практически невозможно найти точку, чтобы захватить весь фасад, но не людей, провода, машины и прочие помехи. Поэтому ракурсы и выдержка получились такими.
Потом двинулся в сторону Чайна-тауна. Его характерные, сразу же заметные особенности: 1. Арки в китайском стиле , 2. Таблички на домах продублированы иероглифами, 3. Нету китайцев. Не берусь утверждать, что их _вообще_ там нет, но китайца на Кубе (исключая туристов), я видел ровно одного. И того бы не заметил, если бы он не был одет в алый шелковый халат с иероглифами – видимо где-то Китайцем работает. =) Говорят, что там есть какие-то китайские ресторанчики – но опять же, в глаза не бросаются, а искать я их не искал.
Эль Барио Чино (Чайна-таун) находится неподалеку от Капитолия. Поэтому я решил закончить осмотр достопримечательностей. Посмотрел на фабрику сигар «Партагас». На экскурсию уже было поздно, к тому же я рассчитывал посетить ее или другую фабрику позднее. А насмотревшись на работу торседоров (мастер по скрутке сигар) с течение поездки, вообще оставил эту затею.
Посмотрел снаружи на мемориал Гранма имени одноименной яхты, на которой приплыли Фидель и Че. Внутрь не пускали. Яхту можно смотреть через стекло. Снаружи размещена всяческая военная техника, в том числе останки американского самолета-разведчика.
Вечером возвращался на маршрутке. С успехом проехал свою остановку – я ведь это место видел один раз и днем, а возвращался в темноте. Было забавно шарахаться по черным районам и пытаться выспросить у всех дорогу. Причем по-испански я говорил оч. слабо, а среди обычных жителей (не хинетеро) английский не в ходу. Но тем не менее, все было абсолютно ненапряжно, хотя пришлось пройти кварталов пять. Зато сфотографировал еще один чудный образчик американского автопрома 50-х.
-------------------------------------
По первоначальному плану я предполагал потратить в Гаване первые три дня, затем поехать в Сантьяго-де-Куба, а оттуда двигаться назад, медленно и с остановками. Рассматривались разные варианты. Самолет стоит порядка 100$ и летит меньше двух часов. Несколько дороговато, учитывая что поезда и автобусы есть ночные, что позволяет сэкономить 20$ на ночлег. От использования поездов местные отговорили. Могут быть какие-то сложности. В результате решил ехать автобусом Viazul. Дорога занимает 16 часов и стоит 52$. На второй день поехал бронировать билет на автобусную станцию. Находится она довольно далеко от центра, так что после того как уладил вопрос с билетом, я решил посвятить время достопримечательностям в этом районе. Автобусная станция расположена прямо напротив зоопарка, куда я и направился (вход 2$). Как и во многих местах на Кубе, чувствуется определенная заброшенность, некоторые клетки пустуют. Зоопарк сильно меньше московского, но по ландшафтному дизайну превосходит его. Множество красивых растений, дорожки почти все в тени. Зверей не слишком много, но выглядят они вполне живыми, не замученные. Видно, что строительство велось в лучшие времена, вольеры просторные. Туристов я не видел, хотя гулял там около двух часов. Несмотря на будний день было множество кубинцев с детьми. Все дети в пионерских галстуках. Из животных впечатлил трогательный енот. Жалко зверушку, все время к людям тянется. Понравился вольер с фламинго, в основном тем, что птицы очень гармонично смотрятся в прудике, окруженном тропическими растениями. Очень грамотно все распланировано. В целом, весьма приятное место для погулять, хотя специально я бы туда не поехал.
Обратно в город я пошел пешком, намереваясь посетить Plaza de la Revolucion, с монументом Хосе Марти. По дороге увидел совершенно чудесную машину. Впоследствии мне не раз встречались старые машины, до блеска отполированные, с тонированными стеклами, увешанные всяческими украшениями. Мне невероятно нравятся плавные обводы этих автомобилей, и отрадно видеть их в таком хорошем состоянии. К сожалению, часто бывает не так , но даже это мне милее современных зализанных форм.
Вокруг Площади Революции расположены административные и правительственные здания. Широкие проспекты засажены деревьями. Насколько я понял, королевскую пальму, официальное дерево Кубы, сажают там, где бы у нас посадили голубые ели. =) В застройке этой местности чувствуется сильное советское влияние, так что чужим там себя не чувствуешь. Людей на улицах в час дня в понедельник практически нет, вокруг обширные пространства, среди которых здания смотрятся еще более внушительно.
Мемориал Хосе Марти смотрится очень и очень хорошо. Притягивает внимание, но вместе с тем не подавляет своими размерами. Все выглядит очень гармонично. Кстати, башню спроектировали и начали возводить еще до революции. Хосе Марти для кубинцев Ленин и Пушкин «в одном флаконе». Да еще и героически погиб в борьбе за независимость. Возможно, это и к лучшему, что он не увидел, какую «свободу» принесли американцы. На празднование, в честь победы в войне за независимость Кубы кубинских солдат вообще не пустили.
Музей Хосе Марти в основании башни не работал, что не очень обидно, жаль только, что не удалось попасть на смотровую площадку на вершине. Тогда я двинулся к следующему интересному месту – кладбищу им. Колумба, Necropolis de Colon. Никакого Колумба там конечно не лежит, он когда-то был похоронен в одном из Гаванских соборов, а позднее перевезен в Испанию. В путеводителе упоминалось, что там есть кое-что интересное в плане архитектуры, например арка входа и, хотя я не любитель гулять по кладбищам, решил сходить. Очень, очень правильное решение. Там столько всего красивого! Кладбище занимает огромную площадь и является одним из старейших в Латинской Америке. Хоронят тут в каменных саркофагах, причем кладбище функционирует до сих пор. В изголовье обычно стоит плита или памятник. Причем поражает количество красивейших мраморных статуй. Понятно, что веселеньких сюжетов тут нет, но разнообразие имеется. Что интересно, на многих саркофагах лежат дополнительные таблички с именами. Насколько я понял, по истечении определенного времени производится повторное погребение в уже использовавшемся саркофаге, а для обозначения имени сверху кладут небольшую каменную табличку, что в общем-то лучше, чем сносить существующее надгробие. Еще сверху кладут различные памятные украшения, например – мраморные подушка с раскрытой книгой, на страницах которой какие-нибудь теплые слова. Сильно. Эстетичнее (ИМХО) и долговечнее венков. А еще на этом кладбище множество склепов. По ним можно изучать мировую историю архитектуры – такое разнообразие форм и решений. И романский стиль, и готика, и классицизм, и даже модерн предстают во множестве вариантов. Кладбище кажется собранием дворцов в миниатюре, пересыпанным памятниками и стриженными деревьями. От посещения данного места многого я не ждал, а остался в полном восторге.
Выйдя с кладбища, поел пиццы в ближайшей кафешке. Вывод сделанный мной: если хочется просто насытится, а не съесть что-то особенное, можно питаться в местах, где едят кубинцы среднего класса. Есть с лотков за песо несколько стремновато – не внушает мне доверия такие еда и правила гигиены. Часто можно видеть, особенно в провинции, как с лотка торгуют сэндвичами, мясо для которых продавец срезает с копченой свиной туши, лежащей перед ним. Стоит это удовольствие рублей 15-20. У меня лично, вид свинины, лежащей на жаре вызывает чувства отличные от аппетита. Шаурма хоть подвергается тепловой обработке непосредственно перед употреблением… А вот в заведениях типа пиццерий или сети закусочных Piropo чистенько и можно получить вполне приемлемые блюда по цене 2-4$. Я питался там время от времени – никаких негативных последствий. Иногда – неожиданно вкусно, хотя ждать шедевров от кубинских поваров не стоит даже в дорогих ресторанах. По поводу качества еды вообще: цена, обслуживание, интерьер и качество пищи весьма слабо коррелируют друг с другом. То что в паладарах (частные рестораны) цены выше, чем в государственных ресторанах, вовсе не гарантирует более вкусной пищи. После нескольких опытов, в паладарах я больше не питался – оно того не стоит (а стоит 8-12$).
Выход с кладбища находится около 12-й улицы, если пройти немного подальше – будет Calle 23, одна из главных улиц Гаваны. Вдоль нее стоит обязательно проехаться хотя бы раз. В Ведадо вокруг все застроено богатыми домами 30-50-х годов. В отличие от Центральной Гаваны здесь преимущественно невысокие здания, но архитектура местами изумительная. В свое время тут был богатый район, так что посмотреть есть на что. На Кайе 23 я легко поймал маршрутку и скоро уже шел от Капитолия в сторону исторического центра. Ничем особенным не занимался, просто бродил по узким улочкам, заходя в бары посидеть со стаканчиком мохито или выкурить сигару. Мохито – совершенно замечательный коктейль. Я пробовал его в куче мест на Кубе и больше всего мне понравилось, когда он готовится следующим образом: в шейкер насыпать ложечку сахарного песка и залить небольшим количеством лимонного сока; затем бросить пару веточек свежей мяты, добавить рома и начать перемешивать ложечкой или растирать пестиком. Мята должна дать сок, а сахар полностью раствориться. После этого добавляется лед и газировка. Такой порядок действий используют далеко не все бармены и я не знаю, как должно быть правильно, но мне нравится именно так. А вообще мохито по качеству отличаться разительно, и дело, опять-таки не в ценах в заведении, а в бармене (которых, видимо, частенько берут по блату).
Ничем конструктивным я не занимался, просто впитывал ощущение этого замечательного города. Достопримечательности осматривал «вполуха», хотя отметил, например, аптеку Джонсона на Епископской улице (Obispo). Там бережно сохраняются интерьеры и оборудование 19-го века. Массивный дубовый прилавок, расписные фарфоровые баночки для препаратов, сверху балкончик с нескончаемыми полками, на которых хранились снадобья. Очень атмосферно, ощущаешь дыхание истории. Старался сфотографировать места, которые понравились в прошлый визит, например церковь на Площади Христа (Plaza del Cristo). Еще запечатлел символ Гаваны – хиральдилью. Это флюгер на башенке одной из крепостей, неподалеку от губернаторской резиденции. Также это изображение можно найти на бутылках рома Havana Club. Флюгер изображает женщину с ключом – жену одного из комендантов этой крепости. Он уплыл на войну, а ее оставил «за старшую». После того, как дошли сведения о его гибели, она долго не верила, и ключи отдать отказывалась. Кстати, хотя она и на бутылке Havana Club, сказать про этот напиток «клюшница водку делала» никак нельзя. =) Вечером сделал замечательные фотки Малекона.
---------------------------------------------------
На вечер третьего дня, а точнее на 9 с чем-то, у меня был забронирован автобус на Сантьяго. Перед поездкой я искал попутчиков, и мне удалось построить планы таким образом, что в Сантьяго я мог встретиться с камрадом 8-го числа. Поэтому я оплатил жилье только на две ночи, намереваясь третью встретить уже в пути. Хозяйка касы любезно согласилась подержать у себя мои вещи и доставить меня с ними потом до автобуса. Еще с утра напоследок сфотографировал элементы оформления моей комнаты, так как роскошная резная мебель этого заслуживала. В музее эти образцы тоже смотрелись бы вполне органично, а тут есть возможность пожить в такой обстановке, причем существенно дешевле, чем в гостинице.
В этот день я собрался плотно пройтись по Старой Гаване с посещением музеев и осмотром прочих достопримечательностей. Осмотр начал с кафедрального собора. Интересна характерная асимметричность – правая башня значительно толще левой. Собор красивый, в том числе и внутри. На площадь перед собором окружает много исторических зданий. Интересно посмотреть на них, как на одни из старейших в городе. В одном из них есть едальня, но учитывая слабую связь цен и качества пищи на Кубе питаться в таких откровенно туристических местах я считаю нецелесообразным. Кстати, это же касается и выпивки. Надо внимательно смотреть, не заходил ли в данный бар Хемингуэй, что автоматически увеличивает цену в пару раз. =)
После Plaza de Cathedral я пошел в исторический музей, находящийся недалеко, на Plaza de Armas. Экспозиция приятно порадовала. Представлены самые разные аспекты жизни кубинцев – от экипажей и морских карт до пушек, применявшихся в борьбе за независимость. Интересны фарфор, мебель и интерьеры знати. Особенно понравилось: флаг США, который подняли над Гаваной после победы над Испанией и фотографии того времени; кожаная пушка (гусары, молчать!) мамбистов (повстанцы в борьбе за независимость) и американская пневматическая пушка (только не спрашивайте меня, как она работает); старинные карты Карибского моря; смотрительницы, которые пустили группу туристов (и меня с ними) в перекрытые комнаты. Диагноз – музей толковый.
Оттуда я направился вдоль бухты по направлению к Терминалу San-Francisco. Бывший деловой район города, там располагались финансовые учреждения, рядом порт, была подведена железная дорога. На площади находится церковь св. Франциска Асизского, которая и дала название терминалу (здание с черепичной крышей слева на заднем плане) и площади. Железную дорогу сейчас убрали, в настоящее время терминал пассажирский. Именно сюда приходят круизные лайнеры, заходящие в Гавану. Однако остался вагон-музей, на котором ездил президент республики. Дальше я просто гулял по узким гаванским улочкам. Интересное наблюдение: для того, чтобы ограничить проезд транспорта у нас вкапывают столбики. В лучшем случае – газовые баллоны, что придает улице несколько безумный вид. В Гаване проезд перегораживают старинные испанские пушки, вкопанные стволом вниз. Потихоньку дошел до центра Гаваны, где откровенно расслаблялся. Посидел на лавочке, любуясь на памятники, смотрел на проходящих людей, машины. Например эти чудные «камейо» (верблюды) – огромный фургон характерной формы на базе седельного тягача. Выглядит страшновато, особенно в часы пик, но ездить можно.
Малость передохнув, решил посетить крепость Эль-Морро. В прошлый приезд я совершил ошибку: пошел в крепость Ла Кабанья. Ошибка заключалась в том, что в феврале там проводится международная книжная ярмарка, соответственно народу там совершенно нереальные количества. Правда, вид на город оттуда получше, рядом выставка советской военной техники и встречаются удивительно живописные уголки. Добираться до крепостей надо через туннель под горловиной бухты, который примечателен весьма крутыми уклонами спуска и подъема, из которых он и состоит, почти не имея горизонтального участка. Вообще, в Гаване много мест, где объемы земляных работ удивляют. Например, достаточно необычно видеть двухуровневую развязку, построенную с использованием не с путепровода, а туннеля. То есть одна дорога ровно идет по поверхности земли, а вторая под нее подкапывается. Учитывая, что грунты там скалистые, можно предположить, насколько дешево стоила рабочая сила до революции. Отснял фотки для склеивания панорамы, но, кажется, получились даже хуже, чем в прошлом году, хотя тогда снимал старой пленочной мыльницей отвратного качества. Да, какой бы ни был фотоаппарат, точка съемки и погода влияют колоссально. Вблизи маяк Эль-Морро не впечатлил и желания заходить внутрь не вызвал, тем более, за отдельные деньги. Крепость показалась не особо интересной. Она достаточно симпатично смотрится с другого берега, а внутри небольшая и несколько скучная. В той же Ла Кабанье внутри было красивее, даже не смотря на народ. Порадовала расстановка пушек, в кои-то веки они внутри крепости стоят правильно (к сожалению, не везде). Очень дико и неприятно бывало видеть пушки береговой артиллерии расставленные в художественном беспорядке. У-у-у, декораторы, блин! Смотрится это, ну как если бы танку приварили на бок еще одну башню, смотрящую назад и торпедный аппарат, «чтоб страшнее было». Иногда ставят пушки и вовсе уж нелепо, да еще и на чужом лафете. А тут лафеты сохранены на поворотных кругах, пушки правильно закреплены. Видны отверстия в колесах лафета, я предполагаю, что пушку поворачивали при помощи лома и этих отверстий. Еще порадовала длинная боевая галерея с бойницами. А вообще-то, внутренняя (и платная) часть крепости не сильно лучше внешней, так что я бы, походив вокруг пошел бы в Ла Кабанью (метров 400), если бы заранее все знал.
В конце дня гулял в Ведадо. Со ступеней университета открывается прекрасный вид на улицы кубинской столицы. Непосредственно перед зданием университета – памятник одному из студенческих активистов, убитому спецслужбами Батисты. Памятник представляет из себя бетонные блоки квадратного сечения, лезущие из земли. Все-таки, традиционные бюсты различных деятелей, которых в Гаване множество, выглядят куда понятнее.
Был уже вечер, я вернулся на съемную квартиру, и хозяйка закинула меня на автобусную станцию, где без приключений я дождался своего автобуса и поехал в Сантъяго.
На вечер третьего дня, а точнее на 9 с чем-то, у меня был забронирован автобус на Сантьяго. Перед поездкой я искал попутчиков, и мне удалось построить планы таким образом, что в Сантьяго я мог встретиться с камрадом 8-го числа. Поэтому я оплатил жилье только на две ночи, намереваясь третью встретить уже в пути. Хозяйка касы любезно согласилась подержать у себя мои вещи и доставить меня с ними потом до автобуса. Еще с утра напоследок сфотографировал элементы оформления моей комнаты, так как роскошная резная мебель этого заслуживала. В музее эти образцы тоже смотрелись бы вполне органично, а тут есть возможность пожить в такой обстановке, причем существенно дешевле, чем в гостинице.
В этот день я собрался плотно пройтись по Старой Гаване с посещением музеев и осмотром прочих достопримечательностей. Осмотр начал с кафедрального собора. Интересна характерная асимметричность – правая башня значительно толще левой. Собор красивый, в том числе и внутри. На площадь перед собором окружает много исторических зданий. Интересно посмотреть на них, как на одни из старейших в городе. В одном из них есть едальня, но учитывая слабую связь цен и качества пищи на Кубе питаться в таких откровенно туристических местах я считаю нецелесообразным. Кстати, это же касается и выпивки. Надо внимательно смотреть, не заходил ли в данный бар Хемингуэй, что автоматически увеличивает цену в пару раз. =)
После Plaza de Cathedral я пошел в исторический музей, находящийся недалеко, на Plaza de Armas. Экспозиция приятно порадовала. Представлены самые разные аспекты жизни кубинцев – от экипажей и морских карт до пушек, применявшихся в борьбе за независимость. Интересны фарфор, мебель и интерьеры знати. Особенно понравилось: флаг США, который подняли над Гаваной после победы над Испанией и фотографии того времени; кожаная пушка (гусары, молчать!) мамбистов (повстанцы в борьбе за независимость) и американская пневматическая пушка (только не спрашивайте меня, как она работает); старинные карты Карибского моря; смотрительницы, которые пустили группу туристов (и меня с ними) в перекрытые комнаты. Диагноз – музей толковый.
Оттуда я направился вдоль бухты по направлению к Терминалу San-Francisco. Бывший деловой район города, там располагались финансовые учреждения, рядом порт, была подведена железная дорога. На площади находится церковь св. Франциска Асизского, которая и дала название терминалу (здание с черепичной крышей слева на заднем плане) и площади. Железную дорогу сейчас убрали, в настоящее время терминал пассажирский. Именно сюда приходят круизные лайнеры, заходящие в Гавану. Однако остался вагон-музей, на котором ездил президент республики. Дальше я просто гулял по узким гаванским улочкам. Интересное наблюдение: для того, чтобы ограничить проезд транспорта у нас вкапывают столбики. В лучшем случае – газовые баллоны, что придает улице несколько безумный вид. В Гаване проезд перегораживают старинные испанские пушки, вкопанные стволом вниз. Потихоньку дошел до центра Гаваны, где откровенно расслаблялся. Посидел на лавочке, любуясь на памятники, смотрел на проходящих людей, машины. Например эти чудные «камейо» (верблюды) – огромный фургон характерной формы на базе седельного тягача. Выглядит страшновато, особенно в часы пик, но ездить можно.
Малость передохнув, решил посетить крепость Эль-Морро. В прошлый приезд я совершил ошибку: пошел в крепость Ла Кабанья. Ошибка заключалась в том, что в феврале там проводится международная книжная ярмарка, соответственно народу там совершенно нереальные количества. Правда, вид на город оттуда получше, рядом выставка советской военной техники и встречаются удивительно живописные уголки. Добираться до крепостей надо через туннель под горловиной бухты, который примечателен весьма крутыми уклонами спуска и подъема, из которых он и состоит, почти не имея горизонтального участка. Вообще, в Гаване много мест, где объемы земляных работ удивляют. Например, достаточно необычно видеть двухуровневую развязку, построенную с использованием не с путепровода, а туннеля. То есть одна дорога ровно идет по поверхности земли, а вторая под нее подкапывается. Учитывая, что грунты там скалистые, можно предположить, насколько дешево стоила рабочая сила до революции. Отснял фотки для склеивания панорамы, но, кажется, получились даже хуже, чем в прошлом году, хотя тогда снимал старой пленочной мыльницей отвратного качества. Да, какой бы ни был фотоаппарат, точка съемки и погода влияют колоссально. Вблизи маяк Эль-Морро не впечатлил и желания заходить внутрь не вызвал, тем более, за отдельные деньги. Крепость показалась не особо интересной. Она достаточно симпатично смотрится с другого берега, а внутри небольшая и несколько скучная. В той же Ла Кабанье внутри было красивее, даже не смотря на народ. Порадовала расстановка пушек, в кои-то веки они внутри крепости стоят правильно (к сожалению, не везде). Очень дико и неприятно бывало видеть пушки береговой артиллерии расставленные в художественном беспорядке. У-у-у, декораторы, блин! Смотрится это, ну как если бы танку приварили на бок еще одну башню, смотрящую назад и торпедный аппарат, «чтоб страшнее было». Иногда ставят пушки и вовсе уж нелепо, да еще и на чужом лафете. А тут лафеты сохранены на поворотных кругах, пушки правильно закреплены. Видны отверстия в колесах лафета, я предполагаю, что пушку поворачивали при помощи лома и <s>какой-то матери</s> этих отверстий. Еще порадовала длинная боевая галерея с бойницами. А вообще-то, внутренняя (и платная) часть крепости не сильно лучше внешней, так что я бы, походив вокруг пошел бы в Ла Кабанью (метров 400), если бы заранее все знал.
В конце дня гулял в Ведадо. Со ступеней университета открывается прекрасный вид на улицы кубинской столицы. Непосредственно перед зданием университета – памятник одному из студенческих активистов, убитому спецслужбами Батисты. Памятник представляет из себя бетонные блоки квадратного сечения, лезущие из земли. Все-таки, традиционные бюсты различных деятелей, которых в Гаване множество, выглядят куда понятнее.
Был уже вечер, я вернулся на съемную квартиру, и хозяйка закинула меня на автобусную станцию, где без приключений я дождался своего автобуса и поехал в Сантъяго.
