Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Ликийская тропа несколько лет была в планах, но никак не реализовывалась. В 2011 году вплотную подошел к этому делу, сооблазнил товарищей, подготовил все материалы и, по независящим от меня обстоятельствам, не смог поехать. Товарищи съездили, были очень довольны. И вот, в 2014 все сошлось. Совершенно случайно узнал о скидках на перелет до Стамбула и совершенно спонтанно купил билеты. Пасхальные каникулы - это святое, с Крымом было все совершенно неопределенно, решено - еду в Турцию! Праздничные дни легли так, что получилось четыре недели отпуска при 18 отпускных днях, отличный расклад! Вся Ликийка ходится за 24 дня. Кейт Клоу, автор этого проекта, разбила трек на 24 части, каждую из которых можно пройти за световой день. У буржуев принято ходить налегке, от пансиона к пансиону. При 28 днях отпуска одолеть 24 ходовых дня труда не составил, решил я и забил весь трек в ЖПС
Как позже выяснилось, пройти все - задача непростая. А еще выяснилось, что трек уже промаркирован от Фетье до Антальи. Решил идти, как в анекдоте, от Фетье и до упора. В последний момент "на хвост упал" коллега по работе, с которы мы уже не раз путешествовали по Крыму. Компания - это хорошо, особенно когда едешь впервые в чужую страну.
Перелет из Кишинева в Стамбул короток, один час и вот, мы уже идем по аэропорту Ататюрка. Впечатление ошеломляющее. Он огромен, а еще толпы экзотичных граждан со всего мира. Африканцы, азиаты, европейцы - кого только нет. Много в национальных одеждах. Слабое освещение не позволяет снимать, аппарат мой не тянет высокие ИСО, жаль. Из негатива, только необходимость платить за визу. Оказалось, что принятое соглашение о безвизовом въезде все еще не вступило в силу. Матеря неспешных чинуш проходим паспортный контроль, хоть тут все гладко! Переходим демаркационную линию, ура - мы уже тут,или там? Мы там, где надо! Последний волнующий момент - доехал ли багаж. Доехал. Уф, все неприятное позади, впереди свобода на четыре недели! В аэропорту полно толковых указателей, легко и быстро спускаемся в метро. Сую в жетономатик десятку, получаю три жетона и лиру сдачи, паехалииии!
Первое, что поразило при выходе из метро - огромный флаг. Раньше просто не видел флагов такого размера. Потом, обилие флагов, больших и малых и очень маленьких стало привычно, а по первости впечатление было сильным. Автовокзал (отогар) Байрампаша или Биюк отогар(Большой автовокзал, вот так, незатейливо) действительно огромен. По кругу идет сплошной ряд офисов перевозчиков, а в центре здание, где торговые ряды, кассы обмена валют и всевозможный фастфуд. Толпы народа, зазывалы, очень много транспорта, в общем - содом и гоморра, вавилонское столпотворение. До поездки я старательно просмотрел не один сайт по продаже билетов и знал, что на данный момент предложение Улусоя по проезду в Фетье наиболее бюджетно. Помимо самой низкой цены, приятным бонусом оказалась бесплатная камера хранения в офисе. Билеты были куплены быстро. Я нагло потребовал "индирим"(скидку) и получил ее совершенно неожиданно для себя. Представитель компании покрутил головой и улыбнулся и скинул по 5 лир,таким образом проезд нам обошелся в 60 лир на человека. Отправление автобуса в билете указано 19:00, но представитель компании настойчиво повторял, что прибыть к офису нам надлежит в 18:15. Надо, так надо. Как потом оказалось, автобус отправлялся от другого вокзала, их в Стамбуле несколько, а трансфер пассажиров к месту отправления - забота перевозчика. До оправления оставалось пару часов, было решено прогуляться в окрестностях автовокзала. Рюкзаки оставлены в камере хранения и мы бодро топаем куда глаза глядят.
По соседству с вокзалом огромный торговый центр - Форум Истамбул. Заглянули и с трудом выбрались, здание отстроено так, что зайти легко а выйти сложно, кругами ходить можно долго.
Район Байрампаша тих и провинциален
Поразило обилие цветов
Типичная картинка - забегаловка, а у входа турки пьющие чай.
Улочки круты и на проезжей части пацаны гоняют мяч.
Чистенькие скверы и детские площадки радуют глаз
Чайная, мужской клуб.
Зашли, выпили чаю. Субботний вечер, народ отдыхает. Карты, домино, газеты и чай.
Приветливы и доброжелательны
Уличная торговля, апельсины по $0.5
Выпечку понесли
Первая мечеть, все интересно и непривычно
И горизонт весь в минаретах.
Вот так выглядит стамбульское метро на открытых участках.
Страна мусульманская, алкоголь харам, однако и тут соображают на троих.
Пацанчеги с раёна
заметив, что снимаю, тут же стали радостно позировать
Такой вот футбольный "клуб"
Время пролетело быстро, пора "отобюс" залезать и ехать в Фетье
Последний раз редактировалось Gosha1961 21 сен 2016, 13:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Переезд из Стамбула в Фетье длится 11-12 часов. Автобус комфортен. По дороге, каждые 3-4 часа автобус останавливается в специально обустроенных местах, где есть возможность поесть, справить нужду и закупить в дорогу необходимое. Для мусульман оборудованы места отправления культа. На одной из остановок народу собралось много, мечеть не вмещала всех желающих, так они шустро притащили откуда то ковры, расстелили с видом на трансформаторную будку и принялись молится. Сильное зрелище. Ранним утром автобус остановился заправиться. Удивило, что на заправке можно было попить чаю, совершенно бесплатно. Почему удивило, а до этого на всех остановках я видел его только по две лиры, как по мне - слишком дорого. Дорога безусловно утомительна, поспать практически не получилось, кресла на рассчитаны на граждан моей комплекции. Но, все имеет свой конец, закончились и мои автобусные страдания. Фетье встретил солнцем и утренней свежестью. Попив водички вот в такой вот поилке, двинули к гробницам.
После такие поилки видел не раз, чистая охлажденная вода, всем и даром.
От вокзала гробницы не видны, пришлось спрашивать. После нескольких неудачных попыток, наконец достигли взаимопонимания и нам указали нужное направление.
У турок утро начинается поздно, любят они поспать, на кассе вот только такой "кассир" Осматриваем гробницы и идем дале, к крепости.
А у кого-то утро уже в разгаре
Первое упоминание Ликийской тропы и первый указатель.
Вот этот холмик и есть высшая точка крепости. Крепость сохранилась плохо и выглядит снизу из города много интересней, чем вблизи.
Фетье остался внизу, а слева первая встреченная цистерна, бассейн для сбора дождевой воды крытый куполообразной крышей.
Дорога, а вместе с ней и маркированная тропа, петляет, серпантином подымаясь к перевалу. Периодически открываются виды Фетье, один другого краше.
В какой-то момент тропа выводит на старую дорогу. Идти по ней очень приятно, вокруг сосновый лес прогретый солнцем, воздух такой, что... ну не описать, как хорош!
На перевале кто-то затеял пикник. Расстелено покрывало, стоит самовар, а вокруг - ни души.
С перевала открывается вид на Каякой, нам туда.
У дороги, внезапно
двух видов
Неужель им боле двух тысяч лет?
Лимоны!
Каякой раньше назывался Левисси. Почти все населенные пункты в этом районе не так давно были греческими. После греко-турецкого конфликта в 1924 году состоялся обмен населением, греки были выселены и вывезены в Грецию. Приехавшие из Греции мусульмане не стали селиться в этих домах и городок пришел в запустение. Левисси был отстроен на крутом склоне. Дома стоят плотно, никаких приусадебных участков, никакого подворья. А вся долина была отведена под сельхозугодья. Полагаю по этой причине переселенцы отказались тут жить, селянам нужно подсобное хозяйство. Теперь это сделали туристическим аттракционом. Неоднозначно все это как-то.
Единственное, что по прежнему функционирует - источник воды.
Остальное - прах
Набрав воды, продолжаем движение и неожиданно для себя упираемся в кассу. Дамочка требует денег за проход по Ликийской тропе через Левисси. Для меня это совершенно неожиданно, нигде не встречал информации, что где-то проход по Ликийской тропе платный. Как впоследствии оказалось, это не единственное место где нужно платить. Но это будет потом, а сейчас, возмущенный требованием оплаты, как мне представлялось - незаконным, сворачиваю с Ликийки и двигаю в бескоштовном направлении, на Гемилер - Ниче, пойдем на Гемилер, а оттуда бережком в Олюдениз, нафиг из с ихней оплатой! - сказал я. Как я был неправ выяснится, позже. А пока идем под мое недовольное бурчанье. Совершенно неожиданно оказываемся у развилки. Информации по этой местности у меня не было, куда идти было неясно, двинули по указателю "Аф-Куле", название понравилось. Оказалось - развалины христианского монастыря и тупик, тропы дальше нет.
После осмотра монастыря возвращаемся к развилке и уходим на Гемилер.
Пару слов о том, что такое Гемилер. Гемилер - это остров, так же его называют остров св.Николая. Когда-то на острове было поселение, заточенное для приема паломников в Миру, к могиле св. Николая.
Крытая галерея, ведущая к храму
Портовые сооружения Так же Гемилером местные называют место отдыха неподалеку. Небольшой пляж, пару ресторанчиков и что-то вроде кемпинга. Туда ведет асфальтированная дорога из Каякоя, по которой мы собственно туда и пришли. От места отдыха остров виден частично и поначалу я принял его за полуостров. Видимый маяк дарил надежду на дорогу - Вот по ней и дойдем до Олюдениза. С утра, позавтракав, приступили к реализации плана "бережком в Олюдениз". Поначалу все было хорошо, минут 15. Потом тропа закончилась. В последствии я не раз сталкивался с подобным, есть место цивильного отдыха, от него веером расходятся тропы, которые никуда не ведут и очень быстро заканчиваются, а потом начинаются непроходимые дебри. Так было и тут. Тропка сошла на нет и пошел тяжелый рельеф. Маяк Гемирера дарил надежду - Еще немного и выйдем к дороге! - а когда стало ясно, что это остров и никакой дороги быть не может, понял, бережком мы никуда не дойдем. После 3-4 часов тяжелого и изматывающего трекинга, мы отошли от места ночлега на совсем смешное расстояние, все виделось невооруженным глазом. Пора было приступать к плану "Б", засада в том, что его не было. Возвращаться не хотелось и мы пошли строго вверх по склону, подниматься легче, чем траверсировать. Где-то через час поднялись на гребень и тут я впервые в жизни обрадовался мусору, увидел брошенную бутылку. - Тут были люди! Не один я такой придурочный, ходил по этим е....ням! - Радости моей не было предела. И действительно, вскорости мы вышли к заброшенному загону для скота, от которого вела еле видимая тропка. Еще немного и мы вышли, кто бы сомневался, в место откуда ушли вчера - Каякой.
Это пересохший источник, возле которого тропа вывела к поселку
Вот он, радость моя, Каякой.
В поселок мы попали выше кассы, так что на этот раз никто денег не требовал и мы бодро потопали по маркированной тропе, в горку, мимо этой вот часовни Спустя час, вышли в очередной тупик под названием Coldbay water, так обозначено на картах. Сил уже не оставалось совсем, хождение по бездорожью измотало вконец. Самое печальное, что воды у нас было очень мало. Практически сразу, после нашего прихода, с моря подошла моторка и два турка чего то перегрузили с лодки на ишака. Пообщавшись выяснили, тут ресторан, который сейчас не работает, не сезон. Источника воды нет, вода привозная. Дорог отсюда нет, тупик. Нам охотно продадут воду и не менее охотно завтра отвезут в Олюдениз за каких-то жалких 100 лир. Мы поблагодарили. После чего старательно обошли все тропы, которые оказались тупиковыми. После чего старательно поискали воду, без особого успеха. А потом стемнело. Утро вечера не дрянней, сил не было, по глотку воды и спатки, утром разберемся. Утро было дивным, омрачало отсутствие воды и необходимость возвращаться в уже "полюбившийся" Каякой. Короткие сборы, купание(отменное надо сказать) и сорок минут шустрого трекинга в Каякой. Без еды можно долго, но без воды - худо. Насколько было худо косвенно говорит то, что я не снял ни одного кадра в Бухте Холодной Воды, а там было красиво. Вывод из всего это сделал следующий, ходить следует по маркированной тропе, причем маркировка должна быть "правильной". В тех местах много маркировки. Есть красно-белая маркировка Ликийской тропы, есть красно-желтая альтернативных маршрутов, иногда тупиковых, как в Аф-Куле и есть, наконец, маркировка совсем уж "левая". Она может быть какой угодно, в Бухту Холодной Воды вели красные стрелки. Граждане! Ходите по правильной маркировке! Это сбережет ваши силы и время!
Немного поплутав по поселку, выходим наконец на правильную "ликийскую" маркировку и тут развилка! Можно идти классически, на Овачик, а можно спуститься в Олюдениз. Намаявшись за два дня со всякими "альтернативными" путями, выбираем "классику".
Попутно осматриваем собор. Церковь закрыта для посещения, идет реставрация. Но когда наших останавливали запертые двери, мы-ж не немцы какие, законопослушие - не наш конек.
Во дворе мозаика.
Вот чуть выше этой церкви та самая развилка с указателем, хороший ориентир. За Каякоем тропа ныряет в лес. Переход до Овачика интереса не представляет, оттого и никак не нашел отражения в снимках. Ну и настроение было не самое радужное, три для "плясать" вокруг Каякоя в мои планы не входило. Правда в этом, конечно, была и положительная сторона - мало кто из идущих по Ликийской тропе посещает Гемилер, Аф-Куле и Холодноводную бухту. А ведь объекты интересные и стоят того, чтоб ради них стаптывать ноги. Наиболее разумным мне видится база в Каякое и радиальные прогулки по этим объектам.
Овачик - большой поселок. Есть супермаркеты, почта, где можно обменять валюту. Идти следует в направлении Олюдениза, на выходе из поселка будет маркированный поворот налево. Спрашивать местных толку мало, про Ликийскую тропу не все знают. Короткий переход по грунтовке к строящемуся отелю и вот наконей мы идем по правильной тропе с правильной маркировкой. Вскоре открывается хорошо растиражированный вид на Олюдениз(мертвое море, именно так переводится Олюдениз с турецкого) Название, надо полагать, идет от залива, в котором волнения не бывает никогда.
Тропа забирает вверх, а после этого водосборника и калитки - круто вверх.
Вид таков, что хочется его заснять снова и снова. С каждой точки открывается все краше.
Набор высоты довольно большой, но все рано или поздно заканчивается. Тропа приводит в Козагач. Поселочек очень небольшой, но в нем развернуто большое строительство. Судя по всему, планировались пансионы и чьи то дачи. Пансионы потому, что строится по нескольку однотипных сооружений на одном участке. Но встречаются участки с одним домом, возможно - дача. Что странно, строительство заморожено всюду, стоят под крышей и работы не ведутся. Чуть дале, несколько домиков селян, там можно набрать воды. А если пройти немного дальше, то за поворотом дороги будет источник, питающий Козагач(36.524783, 29.155183).
Тут же и указатель.
Над источником, на холме - отличное место для ночлега
Следующий участок пути - спуск к дороге ведущей в Кабак(с турецкого - тыква) По пути проходим небольшие населенные пункты, на карте обозначен один - Кирме. Торговых точек нет, есть небольшие заведения семейного типа, где можно скушать гезлеме(пресная лепешка с зеленью и сыром) и попить чаю. По пути есть несколько источников воды. Переход до Фаральи проходит быстро и легко. Фаралья знаменита Долиной бабочек - глубокое ущелье с небольшой долиной и пляжем. Место попсовое, поэтому проходим мимо, тусоваться с отдыхающими желания нет. Из Фаральи до Кабака можно подъехать, ходит долмуш из Фетье и бывают попутки. Тропа идет выше дороги, интереса не представляет. Выходит к дороге на конечной остановке долмуша. Отсюда открывается вид на пляж Кабака. Сам Кабак представляет собой множество пансионов и ресторанчиков. Внизу, у пляжа есть палаточный кемпинг. В этом месте тропа раздваивается, можно спуститься вниз, к пляжу, а можно траверсом по склону обойти долину Кабака. Спускаться вниз имеет смысл, если планируете там ночевать. Остановиться можно в пансионах, кемпинге, либо просто расположиться на пляже. Палатки там ставить не разрешается, но в спальниках переночевать можно. Пляж неплох, но публики много, Кабак облюбовали местные неформалы, в прошлом году там жила на пляже большая компания совсем уж маргинальных личностей.
От пляжа Кабака начинается тропа альтернативного маршрута с красно-желтой маркировкой. Маршрут проходит берегом через Дженнет Кою(Райская бухта) и Калабантию. Дженнет Кою дивное место, не в сезон еще и тихое. Пляж превосходный. Вокруг сосновый лес. Там обустроен кемпинг. Как утверждают владельцы кемпинга, вся долина взята ими в аренду, поэтому правила посещения устанавливают они. А правила просты. Если ты не на постое в кемпинге, то в этой долине тебе не рады. Переночевать разрешают, воды дадут. Но при этом ясно дают понять, что вам тут не рады. Костры и установка палаток - харам! От Кабака до Дженет Кою чуть больше часа ходьбы. Следует четко выходить на тропу с правильной красно-желтой маркировкой. Если просто от пляжа потопать бережком(там маркировано красным) то через метров 200 тропа приведет к месту пикников, тупик. Попытки выйти на правильную тропу обойдутся дорого, ходить там можно, но с грузом - напряжно. За Дженнет Кою тропа ведет в Калабантию. К слову, от кемпинга Дженнет Кою можно подняться прямо наверх, к дороге на Богазичи, там даже есть сине-белая маркировка. Но тропа очень крутая и местами неприятна для хождения. Полагаю, что натоптали ее, пока прокладывали водопровод от Алинджи. Тропа в Калабантию напротив, приятна и красива. Про Калабантию никакой информации не нашел, развалины разных периодов, похоже город там существовал долго. Есть как ликийские гробницы так и развалины явно османского периода. Из Калабантии уходит наверх к Богазичи старая вьючная дорога, тропа промаркирована большей частью именно по ней. Где-то посередине склона есть маркированное ответвление вправо. Но, вернемся к Кабаку. Поскольку время дневное, решаю вниз не спускаться, уходим траверсом, без сброса высоты в Алинджу.
Тропу загородил свежеотстроенной отель, вдоль забора уже натоптали тропку, идем по ней. Надо сказать, с таким впоследствии сталкивался не раз. Что-то строится, появляются заборы, распахиваются поля. Вся эта хоздеятельность перекраивает тропу, появляются новые участки тропы и хорошо, если маркированные. Так что будьте готовы, что какие то участки уже не соответствуют ЖПС трекам и появились альтернативные участки. Хуже всего то, что часто в результате хоздеятельности маркировка попросту уничтожается. Несколько раз у меня были проблемы, и всякий раз на выходе из населенки.
Переход до Алинджи проходит в сплошном тумане, похоже мы просто шли в облаке, видимость - считанные метры. Когда тропа начала спускаться в Алинжу, немного прояснилось, появилась хоть какая-то видимость. В первом же доме нам предлагают "брекфаст", "уай нот?". Интересуюсь стоимостью банкета, заявленная сумма устраивает и через пару минут мы с удовольствием обедаем. Все время рядом с нами сидел вот этот колоритный дед
Алинджа - крохотный поселок с парой пансионов для трекеров. Торговых точек не заметил. За поселком тропа выводит на очень крутой каменистый склон. Временами сквозь туман открываются дивные виды.
Виден пляж Дженнет Кою.
И вот, развилка Алинджа-Богазичи, Алинджа-Гей - два варианта этого участка Ликийской тропы. Развилка совсем рядом с великолепным водосборником. Место очень живописное. Сюда-же выходит дорога из Калабантии.
Отправляемся в Богазичи, этот вариант позволяет посетить Сидиму, развалины который мне хотелось увидеть. Похоже в Турции та-же проблема, что и у нас. Старики умирают, а молодеж уже в городах. Много вполне добротных но заброшенных домов.
За Богазичи тропа приводит в старый оливковый сад. Место, как сейчас принято говорить, атмосферное. Был совершенно очарован.
Есть пара источников
Этой маслине наверное лет 500-600, не меньше.
Чуть выше по склону начинаются развалины.
На вершине холма, ближе к небу, некрополь.
Местные затейники пристроили к двухтысячелетней гробнице загон для скота.
В поселке интересуемся, а можно ли перекусить, нас отводят в дом, где хозяйка печет гезлеме. С удовольствием заснимаю процесс.
А во дворе замечаю явно античный обломок, сувенир однако!
Хозяин запалил самовар, жизнь налаживается!
Развалины Сидимы занимают огромную площадь, город был немаленький
А вот этот дедушка вышел нам на встречу и совершенно замечательно улыбался, но когда я попытался эту чудесную улыбку запечатлеть, он тут же скроил сурьезную физиономию Несколько попыток. Я пытался деда обмануть, опускал аппарат, отворачивался. Дед радостно улыбался, но как только я поднимал аппарат, улыбка исчезала. Я так и не смог ее заснять, дед оказался быстрей!
Очередная "заброшка"
А вот и Бель. Уже знакомый агрегат, с удовольствием пользуемся.
... и немного отдыхаем. В фундаменте этого сооружения замечаю мраморную колонну, скорей всего античный обломок. Местные не гнушаются использовать античные обломки в качестве стройматериала.
На соседнем доме замечаю сычика. Как хорошо, что у меня накручен телевик, на пределе фокусного успеваю его заснять.
На подходах к мифическому Бельчегизу, на картах есть, а вживую я его так не увидел, деревня-призрак.
А это уже речка Карадере, мы спустились к пляжу Патары.
Добавлю еще пару слов о переходе Бель-Бельчегиз-Гавурагили-Карадере. Из Беля маркировка ведет по дороге, траверсом огибающей склон и плавно выводит к полуразрушенному пастушескому жилищу. Там же большая цистерна, загоны для скота. Похоже это и есть Бельчегиз. В этом году там появились люди, семья, прошлые годы был нежилой. От коша тропа лесом выводит на седловину, откуда по безлесому крутому скальному склону уходит вниз, к Гавурагили. Спуск занимает около часа. Внизу несколько пансионов, много расчищенных от камней, но неиспользуемых полей. Лесисто, зелено и тихо. Чуть дальше заброшенный нежилой поселок Гавурагили. Несколько домов выше дороги, и несколько ниже. Источник воды ниже дороги. Ориентир - столб, проводов уже нет, полагаю была ЛЭП. Столб видно издалека. Там все очень сильно заросло, есть участок заросший огромными опунциями(кактусы) метра 3-4 высотой, впечатляет. Источник мощный, втекает в небольшой бассейн. Если от источника пройти метров 200-300 в сторону моря, будет замечательный соснячок, годный для ночлега. От него совсем недалеко до пляжа Гавурагили. Пляж неплох, но в случае даже небольшого волнения(3-4 балла), в воду войти будет непросто, крупная галька. От Гавурагили до Карадере маркировка ведет по дороге. В получасе ходьбы от Гавурагили еще один источник у дороги. На подходах к Карадере маркировка ведет к крепости Пиднай, по дороге. А с дороги, в сторону пляжа сбегают заманчивые тропки Если осмотр руин не входит в планы, то следует по этим тропкам спуститься к пляжу. Пляж огромен, тянется на 12 км до Патары. И тут опять варианты прохождения. Для упоротых - можно двигаться по маркировке и дальше. Встречал я таких на тропе. У них цель - пройти всю тропу, точка. Подъехать или сократить - неспортивно. Ну, как говориться, вольному - воля. А мы, люди простые, нам бы отдохнуть хорошо. Да, так вот с этой точки есть два варианта. Первый - пляжем до Патары. Имеет право на существование, если не жарко. Есть еще одна проблема в этом деле - форсировать Эшен. Сам не ходил, но видел отчеты, в частности Ромы Козаренко, в которых брод присутствует. Менее экстремальный вариант - переправа лодкой, местные вам в помощь. Другой вариант - долмушами передвигаться в нужную точку. В Карадере находится конечная остановка долмуша Фетье-Карадере. Пройти мимо остановки невозможно, красивое здание красного цвета, вот его координаты 36.329680, 29.232512 Доехать можно до Летона либо до Ксантоса. От Ксантоса можно уехать в Гелемиш, а оттуда пройти до Патары. Всяк выбирает для себя подходящий вариант. Я не люблю ходить по дорогам с интенсивным движением среди теплиц, поэтому садимся на долмуш и едем до Летона.
Быстро осматриваем и отправляемся в Ксантос. По дороге от Летона к трассе успеваем затариться апельсинами. Увидел во дворе усыпанное плодами дерево и не устоял, зашел. Поймал бабульку, идущую по своим делам и знаками дал понять, что неплохо бы апельсинчиков. Бабулька накидала килограмм пять падалицы и от денег категорически отказалась.
Публики немного, побродив, устраиваемся в театре поудобней и плотно перекусываем апельсинами, таскать их никакого желания, надо съесть!
Раскопанный участок водопровода
Театр хорош, с какой стороны не зайди, так и тянет заснять
Вот эта стелла, с надписями на трех языках, насколько я понял, позволила расшифровать ликийский язык
Гламурная овца
Некрополь Ксантоса Ксантос, из всего уже виденного, на мой взгляд, наиболее интересен. Многое неплохо сохранилось, строения разных периодов. Есть информационные таблички, зная английский, можно получить полную информацию. Вход в Ксантос платный, 10 лир.
От Ксантоса движемся в сторону трассы 400. После ее пересечения маркировка теряется, вокруг тепличные хозяйства, скорей всего уничтожена в результате хоздеятельности. Расспросы успеха не имели, местные о тропе не слышали. Похоже этот участок трекеры ходят не часто. По дороге доходим до Чавдира, маркировки не находим и продолжаем движение по дороге в Чайкой. Хождение по дорогам - удовольствие сомнительное, как только в очередной раз увидел местных, опять пристал с расспросами. И тут мне повезло. Спрашивал я правда не о тропе, а о акведуке Ксантоса. Попались знающие, указали на склон, параллельно которому мы шли - Там акведук! Пришлось в лоб переться на склон, полчаса мучений и мы уже идем по тропе. На всем участке от Чавдира до Чайкоя тропа проложена точно по акведуку Ксантоса. Идти очень легко. Акведуки строят так, чтобы вода самотеком поступала в точку потребления, при этом уклон не может быть большим. Идется, как по бульвару.
На подходах к поселку тропа уходит с акведука в сады. Ночуем с видом на Патару, закат шикарен.
Утром посещаем источник, от которого проложен акведук. К моему удивлению, верхняя часть акведука используется местными по назначению и сейчас, вода поступает на огороды. Доходим до поселка Акбель и попадаем на ярмарку. На центральной площади поселка оборудованы торговые ряды. Торгуют всяким рукодельем и едой домашнего приготовления. Тут-же пекут лепешки.
Вечером похоже будет концерт, а пока на сцене резвится детвора.
С удовольствием устраиваем себе роскошный обед. Горячие лепешки, долма, айран - что еще надо счастья? Ну разве что стаканчик чая.
Следующий этап - переход от Калкана до Каша, проходит вдали от побережья. Тропа уходит от трассы 400 за Калканом. Идти по трассе не хочется, подьезжаем долмушем до очередного указателя тропы. Короткий подъем и открывается вид на Безирган. В селе встреченный дядечка угощает зеленым миндалем. Увидев мои попытки вскрыть орех, смеясь показывает, что кушать надлежит целиком, со шкуркой. Никогда не думал, что "молочный" миндаль можно есть, да еще со шкуркой.
В Безиргане есть небольшой магазин. Нужды нет, но заходим посмотреть ассортимент. Неплохой селянский магазин, есть все необходимое. У входа греются на солнце два типа, рядом ржавый и побитый мотоцикл Иж.
А это хозяин Иж-а и моцик ему нравится! Было приятно, выходит - умели делать!
За Безирганом тропа старательно петляет вдоль трассы, временами по каким-то помойкам и колючим кустам. К вечеру, изрядно устав от всего этого, выходим к поселку Сарибелен. На утро, после вчерашних мытарств, желание одно - проскочить этот участок, уж больно плоха была тропа для хождения. Поскольку мы на дороге, решаю стопить. Стопится первая же машина, подъезжаем до Каша.
Каш, после провинциальной селянской Турции, просто поразил. Казалось его только что построили и буквально перед нашим приходом ленточку перерезали.
Когда-то этот город был греческим и назывался Антифеллос.
В самом Каше пляжей нет, а сразу за городом есть и неплохой
Лиман Агзы, пару пансионов и ресторанов
В Лиман Агзы набираем воды, купаемся и уходим к Пастушескому пляжу. Место интересное, но безводное и очень замусоренное. Ночуем. На следующий день доходим в Уфакдере. Воды нам там не дают, хозяин пансиона - жлоб. Перевалив через отрожек, выходим к побережью. В безымянной бухте, в оливковом саду, источник воды. Останавливаемся и устраиваем себе полудневку с постирушкой. Место тихое и для постоя приятное, минус один - плохой заход в воду.
Из этой бухты тропа берегом уходит в следующую, откуда, мимо развалин храма Аполлона, уходит от моря к поселку Богазчик.
Сразу за поселком, по леву руку, развалины Апполонии. Апполония расположена немного в стороне от тропы, на холме, сильно заросла, просматривается плохо, оттого очень легко проскочить мимо. Некрополь.
Сохранились крепостные стены, храм, похоже христианский.
Театр маленький и сильно разрушен
Общий вид развалин Аполлония
На участке Аполлония-Аперле есть цистерна. Застали женщину, остановившуюся напоить своего осла.
К общению с неверными бабулька была несклонна, мое "Мераба!" проигнорировала
Движемся дальше. Чуть ниже встречается разрушенная цистерна
Ниже по склону несколько заброшенных домов
и цистерна с обрушившемся сводом
А вдали уже видны развалины Аперле
Еще немного и приступаем к осмотру.
Крепость сильно заросла колючками, осматривать сложно, да и особо нечего.
Много ликийских гробниц, расположены как-то бессистемно.
С одной стороны перешейка расположен пансион Перпл Хаус. Что-то пурпурного в нем я не увидел. Надежды на водопой не оправдались, как пояснил работник пансиона, вода привозная и стоит 7.5 за полторушку. Цена совершенно дикая, так что идем дальше. С другой стороны перешейка расположен вот этот славный ресторанчик "Юрюк фишермен инн".
Хозяин приветлив. Воды отпустил, напоил чаем и предложил поужинать. Мы так разомлели, что согласились и на ужин, хотя заявленная цена была немаленькая. Поужинали замечательно, тут же и заночевали.
Ближе к поселку тропа выходит к берегу и дальше, до Учаыза идет вдоль воды. На этом участке обнаруживаем подводный пресный источник. Чуть ниже тропы замечаю движение воды у берега. Поскольку выглядит необычно, спускаюсь к урезу воды и вижу мощный поток воды, вытекающий из трещины в море. Пробую, вода немного солоновата, но пить можно. Устраиваем привал. Еще один короткий переход и мы в Учаызе.
Поселочек небольшой и весь заточен под отдыхающих. Много пансионов, ресторанчиков. Есть пара вполне приличных магазинов. В одном обнаруживаю путеводители по Ликии и карты.
У причала большое количество плавсредств, основное предложение тут - морские экскурсии к Кекова.
Селфи в витрине
Город плотно сросся с руинами
Городок оставил очень приятное впечатление. Движемся в сторону Кале.
В Кале не заходим, руин "накушались" более чем.
Бурч. Слева от крепости еще один пресный подводный источник. Вода солоновата, для питья неприятна, но для готовки годна вполне. Следующий источник воды - цистерна возле разрушенного дома (36.212479, 29.888132) вода хорошая, место удобно для ночлега и очень живописно. Короткий переход до Чакил пляжа, купание и мы выходим к долине Андриаке. С этой точки можно идти двумя путями. Классическая маркированная тропа уходит влево не пересекая реки. Второй путь - переправится на ту сторону, пляжем дойти до руин Андриаке и оттуда уехать в Демре. Пытаюсь найти маркировку, вдоль реки идет слабо набитая тропа и есть пару меток.
Идем по ней, но через 100-150 метров тропа сходит на нет. В очередной раз, не найдя правильной тропы, создаем себе трудности. Возвращаться не хочется, идем вперед, без тропы. Идется тяжело. Через час мытарств выходим к истоку реки. Удивительное дело, речка довольно полноводна, но до истока совсем немного, гуглмапс показал 1300 метров по прямой. В верховьях реки находится Оракл и храм Аполлона, точнее - находился Оракл, не сохранился он. Развалины храма осматриваем и поднимаемся к трассе 400 по очень крутому склону. К этому моменту мы уже пару часов без воды, а ходили все это время тяжело и по жаре. Совершенно измотанные поднимаемся к трассе. Стоплю. Минут через 10 мы уже катим в сторону Демре на шикарном внедорожнике. Усталость, злость на свою глупость ( не первый раз на эти грабли наступаю, нельзя в этих местах ходить без тропы) все это приводит к тому, что когда я узнаю, что машина едет до Финике, решаю пропустить участок Демре-Финике. Манит запланированный отдых в Пиратской бухте мыса Гелидония.
Финике. Городок небольшой, уютный. Символ Финике - апельсин.
Ататюрк в Турции - фигура культовая, однако дети особо не церемонятся, тут им позволено многое.
В парке импровизированная передвижная чайная, с удовольствием пью чай.
От Финике до Кумлуджи подъезжаем долмушем. Время уже позднее, долмуш до Мавикента довозит, а на Караоз уже ничего не идет, стопим. Застопилась махонькая легковушка, багажник занят, с трудом впихиваемся с рюкзаками на заднее сиденье. Довозят нас до места отдыха немного не доезжая до Караоза, есть вода, туалет, неплохой пляж. Плакаты "ноукэмпинг" и "ноуфаер" немного напрягают, но выбора нет, уже темнеет. Ставим палатку и заваливаемся спать, день выдался непростой. Уже засыпая, слышу, что кто-то ломится в палатку. Возмущенное "Какого ....!" действует безотказно, нас оставляют в покое. В соседней бухте был пикник, именно туда ехала машина, что нас привезла. Возможно это был кто-то из опоздавших участников пикника, а может "смотрящий" этого места отдыха.
Утром ранний выход и переход в Караоз. В этот день мы побили все рекорды. Стартовали за пару километров от Караоза, а ночевать устроились немного не доходя до Адрасана. Нормальные люди ходят это за 2 дня. Я планировал постой в Пиратской бухте, предполагалось отдохнуть там 1-2 дня, а вместо отдыха получился почти марафон. До марафона не дотянули совсем немного.
Утренний Караоз был тих и безлюден
Затарившись в магазине овощами ( планируемый отдых позволял такую роскошь, тащит не надо! ) бодро двинулись на Гелидонию.
Гелидония поразила своим шикарным сосновым лесом и дивным морем.
Но когда мы пришли в Пиратскую бухту, нас ждало разочарование. В бухте было суетно, много постояльцев. Место красивое. Пока выбирал точку съемки, подъехала машина и из нее выгрузилось шумное семейство с кучей детей. Это меня добило - Тут мы не отдохнем, надо поискать более тихое место!
И мы пошли искать это самое тихое место. Если бы я знал, что следующий выход к воде в Адрасане...
Так и дошли до маяка. Тут нас ожидала очередная засада, вода в цистерне показалась мне сомнительной, а запаса у нас не было. Вынужденно двигаемся дальше.
Остров Сулу-Ада, сперва выглядит так
а потом так
Тяжелейший переход и уже в полной темноте доходим до источника воды, пару километров не доходя до Адрасана. На этом переходе впервые за все время нашего пребывания в Турции, встретили наших туристов - молодая пара из Ростова, было очень приятно.
После тяжелейшего перехода по Гелидонии следует не менее тяжелый Адрасан-Чирали. Переход по Гелидонии сложен своей протяженностью, а переход в Чирали - большим перепадом по высоте. Вполне возможно, что тяжелым он показался в следствии накопившейся усталости. Путь наш лежит в обход горы Моисея - Муса-даг, которая высится над бухтой Адрасана. Искупавшись и перекусив йогуртом с хлебом бодро топаем к тропе.
По пути попадается ресторанчик вот с такими замечательными декоративными тыквами
Тропа проходит выше садов Адрасана и круто уходит вверх, к перевалу.
С перевала открывается вся долина, оказывается Адрасан, это не только ряд пансионов у пляжа, вся долина в садах и теплицах.
На седловине полуразваленный то ли кош, то ли охотничий домик. Неподалеку родник.
Спуск в сторону Чирали идет в сильно заросшем лесу. В верхней части старый горельник. В нижней лес лиственный и был охарактеризован мной, как "долбаные джунгли". Насколько был приятен переход со стороны Адрасана, настолько он противен со стороны Чирали. Уже в полной темноте спускаемся в поселок.
Остановились на восточной оконечности пляжа, там что-то вроде автокемпинга.
Пляж в Чирали замечательный, в это время года еще и пустой
На западной оконечности пляжа вход в Олимпос. За Олимпосом много пансионов, скопление публики на пляже - постояльцы.
Остатки крепостных стен Олимпоса
Римский храм
Развалины театра
и римских бань
На восточной оконечности пляжа отстой туристических судов. Тут они ремонтируются и заправляются.
А это наш лагерь
Отдохнув два дня отправляемся дальше. Следующий пункт - Химера. Не смотря на раннее утро, на кассе уже бдят, оплачиваем осмотр(6лир) пьем чай и уходим на верх.
Химера - мифический зверь, терроризирующий жителей и сраженный героем Белерефонтом. Хоть и сражен и присыпан давно, а продолжает пыхать пламенем.
Горючий газ выходит и самовоспламеняется. Легенда занятная, распиарен объект изрядно, но особого впечатления не производит.
Улупинар пролетаем со свистом, при пересечении трассы 400 теряем маркировку. Немного плутаем по целине, выходим таки на тропу и немного не доходя Бейчика ночуем.
На следующий день поднимаемся под Тахталы. Погода скверная, сыро и очень холодно.
Идти на вершину по такой погоде желания нет, хочется скорей вниз, в тепло.
Стремительно скатываемся до Гедельме, там ужинаем уже дежурным йогуртом. В сумерках уходим из поселка в поисках площадки под палатку. Уже в полночь становимся на ночлег в километрах семи за Гедельме. Поставили еще один рекорд. Обычно этот участок идут три дня, мы проскочили за день.
И опять плющит усталость. После "рекордного" перехода хочется отдыха. Решаю не идти каньон Гейнюк, сваливаем по речке Куздере в сторону римского моста.
Внизу Кемер.
И снова, уже в темноте приходим в Фаселис, похоже заканчивать ходовой день в потемках становится традицией.
Акведук Фаселиса
Хорошо сохранился театр, говорят, тут часто проводят концерты и прочие культмероприятия.
Неплохо отдохнув в Фаселисе, решаю идти берегом в Чирали. Оставалось несколько дней и хотелось закончить маршрут именно в Чирали, очень уж приятное впечатление он оставил. Ну и попутно осмотреть участок Ликийской тропы Текирова-Чирали, товарищи мне его горячо рекомендовали.
Текировские апельсинчики!
В Текирова долго рассматривал бугенвиллию, не верилось, что цветы натуральные
Переход Текирова-Чирали особо не впечатлил. Интересной показалось только самая заключительная часть, на подходах к Чирали.
Когда Чирали открылся, радости не было предела. Вот только погода подкузьмила, все оставшиеся дни дождило.
Ночь в автобусе прошла практически без сна. До отлета было около 8 часов, так что оставляем рюкзаки в камере хранения автовокзала и отправляемся смотреть Султанахмет.
Позади почти четыре недели трекинга. Под конец усталость накопилась, так что последняя неделя была больше матрасной. Пройдено очень прилично, чуть меньше 400 км, впечатлений очень много и большей частью положительных. Турция интересная страна с очень приветливыми и доброжелательными жителями. Путешествовать там - удовольствие в чистом виде. Конечно, не все было гладко, пройти все в полном объеме оказалось не по силам, были проблемы со снаряжением но в целом, поездка однозначно удалась. А это финишный кадр в аэропорту нашего городка, два усталых, но довольных туриста.
Я в Непале был 26 дней. Месяц назад прилетел. а на осень хочу с сыном в Турцию. Очень понравилась. Есть и горы и море и треккинг и прекрасный отдых. Я тот раз немного блуднул, возле Гедельме. Хочу еще раз пройти неспеша и насладится походом. Лишь бы все получилось. Ближе к концу лета буду снова задавать Вам много вопросов.
Igor_St писал(а) 07 июн 2017, 15:56:Я в Непале был 26 дней. Месяц назад прилетел. а на осень хочу с сыном в Турцию. Очень понравилась. Есть и горы и море и треккинг и прекрасный отдых. Я тот раз немного блуднул, возле Гедельме. Хочу еще раз пройти неспеша и насладится походом. Лишь бы все получилось. Ближе к концу лета буду снова задавать Вам много вопросов.
Не вопрос - отвечу. По поводу блужданий - это нормально, не все участки хорошо маркированы. В этом году опробовал навигацию с помощью смартфона, оказалось - очень эффективно, ни разу не плутал, шел четко по треку. Использовал две программы OsmAnd+ и LocusMap. В одной у меня был открыт кэш яндекса, а в другой OSM-карта. Когда непонятно было, не соответствовала карта местности, яндексовский кэш выручал. Так что рекомендую, работает хорошо. Я так понял, что Ликийка у вас не вся? Рекомендую начать с Фетхие, ну а под конец - "работать над ошибками" в восточной части тропы. А я уже "невыездной" до весны
