Канада. От Калгари до Тихого океана (весна 2012)

[evil_nn]

Несколько лет назад, когда у меня была открытая двухлетняя виза США, путешествие в Канаду смотрелось этакой необременительной вылазкой, как бы прилагавшейся в дополнение к поездкам в Штаты. Но тогда обстоятельства не позволили мне второй раз съездить даже к янки, не говоря уже об их северных соседях. Поэтому всё пришлось начинать заново.
В этот раз подготовка к поездке в Канаду началась, как ни странно, с покупки билетов – Люфтганза обозначила ценник в 24тыр с возможностью улететь прямо из Нижнего. Против такой роскошной цены устоять я не смог и хапнул парочку, самонадеянно решив, что могу рискнуть. На следующий день полез в интернет за подробностями получения виз, и оптимизма резко поубавилось. Как оказалось, канадцы сейчас – самое мутное и проблемное для россиян консульство, процент отказов велик, а документы частенько рассматривают по месяцу и больше.
Но отступать было некуда, и я спланировал осенние поездки так, чтобы на оценку рисков по запуску в страну нашей семейной четы у высокомудрых канадских дипломатов было около 2 месяцев. 3-го ноября документы были уже в Пони. Время шло, канадцы и в ус не дули, я же нервничал тем больше, чем ближе был Новый год – 29 декабря мы всей семьёй должны были лететь в Таиланд. 18.12 написал в посольство письмо, лейтмотивом которого был вопрос «доколе?!», а 20-го нервы не выдержали, и я отнёс в Пони заявление на временное изъятие документов без прекращения визового дела. Оставалось всего 5 рабочих дней, и рисковать семейным отдыхом я не хотел. 23 мне уже вернули документы, а чуть позже пришёл ответ на первое письмо, больше похожий на издёвку. Мол, мы и рады бы принять решение по вашей визе, да вот комплект документов у вас неполный – паспортов-то не хватает!
…….
Сразу по возвращении из тёплых краёв снова переслал бумаги. На сей раз звёзды расположились по-другому, и уже через два дня я держал в руках паспорта с визами. Кстати сказать, Люфтганза при наличии отказа в визе возвращает денежки даже за билеты, купленные по невозвратным тарифам.
Неприятной неожиданностью стало то, что по новым правилам провоз лыжного снаряжения на рейсах в Северную Америку стал платным. Колл центр озвучил цифру 85€, по факту взяли 65€ - туда, и 70CAD - обратно. По-любому меньше, чем там брать напрокат.

http://maps.google.ru/maps?saddr=Airport+Trail+NE+W&daddr=Township+Road+433A+to:BC-1+W%2FBC-5+S%2FBC-97+N+to:Duffey+Lake+Rd%2FBC-99+S+to:Portage+Rd%2FBC-99+S+to:Minoru+Blvd+to:Crowsnest+Hwy%2FBC-3+E+to:Crowsnest+Hwy%2FBC-3+E+to:32+St%2FBC-97+N+to:BC-95+S+to:Kootenay+Hwy%2FBC-93+S+to:Crowchild+Trail+SW+to:Alberta+2+N&hl=ru&sll=51.106109,-114.179535&sspn=0.752751,2.113495&geocode=FQZUDAMdTkM0-Q%3BFZSZJAMdIPn8-A%3BFdkJBQMdDI_T-A%3BFZdqBQMdeqa7-A%3BFVTC_wIdqk-u-A%3BFZI27gIdfgOp-A%3BFTy68gIdxkzR-A%3BFULW7gIdcLbb-A%3BFbIP_wIdHAfk-A%3BFTbgDgMdKjoH-Q%3BFRTHCwMd2MAU-Q%3BFajlCgMdoMAy-Q%3BFew3DAMdH9Qz-Q&mra=mi&mrsp=12&sz=10&t=m&z=8

В Калгари приземлились по расписанию, около половины четвёртого дня. Разница во времени – 11 часов. В рентакаре дали почти новый Аутлендер с пробегом 12тык. После всей возни с загрузкой барахла, ознакомлением с машиной и т.д. я затупил и уехал, забыв подписать бланк о наличии повреждений. Спохватился уже только в Кенморе, испортив себе вечернее настроение. Впрочем, машина была практически в идеальном состоянии, и на данный момент я пока надеюсь, что всё обойдётся, особенно если повреждений не прибавится.
Первое впечатление от Калгари – тягостное, хотя светит солнце. Чуть холмистая голая равнина и на ней бесчисленные двухэтажные домики, обшитые сайдингом. Домики прилепились тесно друг к другу, голимая «Чешская деревня», увеличенная в тысячу раз. Только горы на горизонте слегка разнообразят пейзаж. Мы неторопливо перемещаемся по хайвею №1 в их сторону, стараясь не превышать разрешённую скорость (110 км/час).

Горы на горизонте всё ближе.


Летунов нет, все едут одинаково. Canmore – небольшой городок в 15км от Банффа, жильё я выбрал здесь, потому что огромные апартаменты стоили в два раза меньше, чем любой из вариантов с кухней, предлагавшихся в Банффе. Дополнительные 30 км в день легко отбивались сэкономленной суммой. Уже первый заход в супермаркет показал, что местный ценник сильно гуманным не назовёшь, особенно на пиво – самый скромный образчик, к примеру, стоил 3 CAD за баночку 0,473л. (После попадалось и акционное пиво по цене около 1,2CAD за банку 0,33).
Ночью, конечно же, всем от меня что-то понадобилось. Начиная с 2 часов, телефон периодически позванивал и радостно оповещал о пришедших смсках.

[evil_nn]

Схема части национального парка Банфф (от Банффа до Лейк Луиса).


22.02 Тем не менее временной лаг был преодолён почти успешно: подъём в 6:40 утра по местному – действительно неплохой результат. В 8:30 уже выехали, и практически сразу же нашлось объяснение относительной дешевизне проживания в Кенморе. Кроилово реально ведёт к попадалову, факт. Выяснилось, что нам придётся каждый день оплачивать въезд в нацпарк Банфф: $9,80 с носа. Гостям же городка Банфф такой пропуск не требуется. Правда, на чеке было указано, что он действителен до 16 часов следующего дня. Ага, можно поэкономить и въехать завтра, используя тот же пропуск. Мысль сразу заработала. Значит, раз завтра со временем будет подпирать, надо будет ехать кататься в ближнее место, чтобы успеть заблаговременно навалить домой. Соответственно, сегодня – подальше. В Лейк Луис, например, примерно 85 км от нас.
А погодка с утра радовала – хотя вершины были затянуты тучами, над долиной голубело небо и светило солнце. В Лейк Луисе заехали на знаменитое одноимённое озеро. Зимой там можно разве что бегать на простых лыжах, но всё равно симпатично, надолго задерживаться не стали и переместились на гору.





Озеро Лейк Луис.


Lake Louise, Канада, провинция Альберта. Официальный сайт курорта http://www.skilouise.com/ Перепад высот 991м, с 1646 до 2637м. 8 подъёмников, из них один – яйца, и один – бугель типа «таблетка». 139 трасс, и 4200 акров катальной территории. Среднее количество снега за зиму – около 366см.

Скипассы, сцуко, от остального по цене не отстали – 84 CAD за один дневной. В кабине Grizzly express я долго таращился в карту, пытаясь понять, где все чёрные double diamonds (которые ну точно были!), пока не спросил об этом соседей. Видимо, видок у меня нынче оказался лоховат – оказывается, есть версия карты для новичков, на которой отмечены только сине-зелёные трассы, её-то мне и выдали. Пришлось спуститься и сходить в кассу ещё раз.

Лейк Луис - лицевой склон.


Лейк Луис - обратка. Почти весь фрирайд - здесь.

[evil_nn]

В целом всё похоже на США: двойные чёрные – адские крутяки либо в лесу, либо в двух цирках для внетрассового катания, катить можно практически везде, заходя через обозначенные ворота, с подготовкой склонов канадцы практически не заморачиваются, и т.д..Пару дней назад выпало сантиметров 20 свежего снега, и если поискать, то можно найти остатки целины. Более того, поднимаясь на Paradise triple chair, мы с вожделением разглядывали Paradise bowl. Следов в нём было немного, но, несмотря на аншлаги лавинной опасности, выглядели они свежими. Присмотрев себе симпатичный кулуарчик, поднырнули под запрещающую ленту и сделали офигенный спуск - в верхней части узкий кулуар крутизной градусов до 40, заканчивающийся камнями, так что на ходах пройти не удастся, ниже – широкое поле с небольшим количеством следов. Супер! По схеме – примерно 98-99-100.

Воодушевлённые, поднялись ещё раз, зашли за гребень, обогнув вершину с другой стороны и, после небольшого пешего выхода по камням, оказались на практически нетронутом участке. Спуск получился вообще срыв башки – верхнее поле без остановки, потом аккуратно неширокий кулуар в скальном сбросе посередине цирка и в нижний части – отжиг по полной - последние метров триста лупил напрямую, на ходах выкатился на нижний траверс, где и попал прямо в лапы скипатруля. Была прочитана лекция, краткое содержание которой сводилось к следующему: «Ребята, я понимаю, что цирк не выглядит закрытым, но это так. И НЕ НАДО игнорировать аншлаги и развешанные заграждения! Поэтому сейчас я запишу ваши имена и номера ваших скипассов. Если мы ещё раз вас поймаем, то отберём их». И записал. Ну, нам-то почти похрену – скипассы однодневные. Но борзеть пока больше не стали, ушли исследовать угол с Larch Express.

Сектор Larch.


Наш кулуарчик.


Справа по гребню идёт Larch Express, просека вдалеке - креселка Ptarmigan quad.


Так себе, одна радость – подъёмник быстрый. Методично прокатились везде. Двойные чёрные в лесу – ободранные, то и дело цепляешь камушки, единственная трасса, про которую на табло было написано, что её ратрачили, выглядела так, как будто её ровняли пару дней назад… Короче, утолив исследовательский зуд, без сожаления свалили. Покатались на южном, лицевом склоне. Поскольку с подготовкой трас дела обстояли неважно, то и катание понравилось не очень. Видно было, что когда-то ратрачили только синие и зелёные трассы, ведущие к главной площадке. Соответственно везде были нарыты бугры, где-то больше, где-то меньше. Уж лучше тратить силы в цирках, на открытых трассах. Попробовали пару спусков в Whitehorn – не так звёздно, как в Парадайс. В общем, к 16 часам мы почувствовали, что достаточно достойно откатали первый день, погрузились в машину и свалили домой.

Вечерние виды на Highway №1.


Таких переходов над дорогой, сделанных для диких животных, много в национальных парках Канады.

[evil_nn]

23.02
На следующий день с утречка поехали в каньон Джонстона – там имелась парочка весьма живописных водопадов. Надежд, что они так же будут водопадать зимой, было мало, но посмотреть всё равно хотелось. Для этого в районе Банффа надо свернуть на эксклюзивную дорогу 1А, проложенную параллельно хайвею, но по другому берегу реки специально для туристов. В 17 км от поворота будет начало тропы вдоль каньона. Мы подъехали туда как раз вовремя, чтобы увидеть две огромные кучи туристов, группирующиеся вокруг своих гидов возле автобусов. Это обстоятельство заметно ускорило сборы, и уже примерно через 300 м от стоянки, обогнав толпу, мы вырвались вперёд. До нижнего водопада идти около 900 м, мы оказались там первые. Всего в каньоне Джонстона 7 водопадов, но наиболее значимые и известные из них – два: нижний и верхний. Нижний мы только что посмотрели, до верхнего от начала маршрута идти 2,7 км. Строго говоря, сейчас скорее подходит определение «ледопад», потому что видимая часть покрыта льдом, а вода угадывается только по шуму, доносящемуся из-за толстого панциря сосулек, и бурлящим пузырям в чаше воды под каскадом. Значительная часть пути проходит по catwalk – прилепившимся к отвесным стенам каньона металлическим подмосткам. Периодически организованы смотровые площадки, иногда тропу перебегают белки.





Нижний водопад.




Другие водопады в каньоне.

[evil_nn]

Верхний водопад – гораздо более грандиозное зрелище, огромные остроконечные столбы льда свисают со скальных обрывов в узкую расселину, туда же низвергается также закрытый сейчас ледяной бронёй водопад. Смотровых площадок – две, одна внизу, вторая – сверху, на краю ущелья. Солнце только-только начинает выглядывать из-за горы, освещая массивные натёчные глыбы льда, от чего их голубой цвет становится более насыщенным.

Верхний водопад (Upper waterfall).










Тем временем подтягиваются организованные туристы и сразу пропадает очарование места, становится шумно и многолюдно. Если пойти дальше, что через пару часов трекинга можно выйти к небольшому красивому озерцу с названием «Чернильница» (Inkpot), но сейчас со 100% вероятностью там будет замёрзший пятак, присыпанный снегом, да и планы на послеобеда у нас другие. Поэтому идём назад и примерно через 35 минут возвращаемся к машине.
В пяти километрах от Банффа есть небольшой горнолыжный курорт – Норквей (Norquay), туда мы и направились.

[evil_nn]

Norquay, Канада, провинция Альберта. Официальный сайт курорта http://www.banffnorquay.com/ Перепад высот 503м, с 1630 до 2133м. 5 подъёмников, из них один бугель для начинающих, остальные кресельные. 28 трасс, две фрирайд-зоны совсем невелики.



Я прикинул, что оставшихся трёх с хвостиком часов как раз хватит, чтобы плотно познакомится с этим компактным местечком. На месте мы оказались в 12:15, значит, у нас есть 3 часа (открыто до 16, но нам надо ещё успеть свалить из НП до времени, указного на пермите). Ценовая политика здесь существенно гибче: помимо дневного абонемента можно приобрести на полдня (с 12 до 16) за 49 CAD, на три (46 CAD) или 2 (39 CAD) часа. Ко всем ценам нужно добавить 9% налога – как и в США, на ценниках в Канаде пишут цифру без учёта НДС, который колеблется в зависимости от штата и вида товара или услуги.
Вид снизу на адский бугрятник поначалу заставил предположить, что катание будет таким же, как в Лейк Луисе. Но Норквей неожиданно порадовал. Кроме очень крутых и бугристых склонов, доступных с подъёмника А обнаружилась целая куча отличных ратраченных спусков с креселки Е, причём на любой вкус. Крутизна спусков меняется, если смотреть на схему, справа налево: от соответствующих европейским синим правых на карте №21-22, вполне себе красных 19 и 20 и реально очень крутых и жёстких, но отлично подготовленных 17 и 19. Средний подъёмник D предназначен в основном для катания начинающих и для обучения. Кроме этого, есть очень популярный тобогган. Туда стоит очередь человек в 30-40, несмотря на то, что горнолыжные склоны почти пусты. Скользят бублики стремительно, и, судя по непрекращающимся визгам, ощущения у катальщиков острые.

Вид на двойную чёрную №3 снизу...


...и сверху. Внизу в правой части снимка виден городок Банфф.








Кроме небольшой фрирайд-зоны 4-5 (она закрыта из-за лавинной опасности, на дне кулуара видна небольшая лавинка, доехавшая практически до подготовленных трасс), прокатились везде: поубивали колени на буграх, отожгли на ратраченных склонах, залезли во вторую зону для фрирайда (26 и 27). Там - крутяки, переходящие в узкую трубу длиной метров 300, по которой выкатываешься на полку, ведущую к лифту D. Кроме этого, есть, разумеется, хороший сноупарк. В нём не хватает только хафпайпа.
В 15:15 заканчиваем и быстренько убираемся из национального парка. Надо заехать в супермаркет. У нас в Кенморе их несколько в центре городка, плюс целая куча алкогольных liquer store поблизости.

[evil_nn]

24.02
Сегодня поехали на третий горнолыжный курорт в округе – Саншайн Вилладж. Начало дня не задалось – забыл вытащить SD карту из ноута, просматривая накануне фотографии, пришлось с полдороги возвращаться. 30 км вхолостую, хорошо ещё, спохватился, недалеко отъехав. Было холодно, -17, светило солнце, но прогноз уже к обеду обещал начало снегопада. Обновили пропуск в НП и через несколько километров после Банффа свернули с хайвея в горы. По ущелью в сторону ехать 10 км, судя по парковке, людей здесь катается на порядки больше, чем в Норквей, и в разы – чем в Лейк Луисе. Дневной скипасс стоит 84 CAD (с налогом), можно взять на полдня, с 12 часов.

Sunshine Village, Канада, провинция Альберта. Официальный сайт курорта http://www.skibanff.com/ Перепад высот 1070 м, с 1660 до 2730м. 12 подъёмников, из них один - кабины, 107 трасс. Много фрирайда, есть две зоны с ОЧЕНЬ сложными спусками. Среднее количество выпадающего за зиму снега – 9 метров.

Общая схема курорта.


Пока мы поднимемся в кабинке, разглядываю отлично видную в окно нижнюю часть фрирайд-зоны Wild West. И мне, признаться, не по себе. Я реально пока не вижу, где здесь можно спуститься. Тем не менее про себя думаю, что, возможно, что-то отсюда не видно, и решаю разбираться на месте.

Сам курорт делит свою зону катания на три, и даже, помимо общего плана, показывает на схеме каждую из них по отдельности. Goat's eye peak (пик Козлиный Глаз) - очень хорошо, Mount Standish – почти полный отстой, а вот в секторе Lookout mountain есть и то, и другое. Выходим на промежуточной станции кабины, чтобы пересесть на кресло, поднимающее на Козлиный глаз. Народу визуально немного, видимо, места полно, и толпа запросто рассасывается по склонам. На вершину ведёт шустрая одноимённая четырёхкреселка, солнце затянуло, начинает немного сыпать. Первым делам съезжаем к обозначенным воротам, ведущим в Wild West. Всё закрыто, опасность лавин. Следов тоже не видно. Ну, мы не самоубийцы лезть на незнакомые склоны, никого не видя в качестве примера, поэтому забираем чуток в сторону и первый спуск делаем по двойной чёрной 81. Серьёзная горка, в середине есть участок с уклоном явно больше 40 градусов и узкими проходами между деревьями и скалами. Ни о какой целине и речи нет, всё раскатано, местами лёд и камни, большие бугры. Следующие три часа методично обкатываем всю гору. Много внетрассовых спусков доступно на правом (если смотреть по карте) склоне Goat's eye – это трассы с 82 по 107. Каждая из них – отдельный кулуар, отделённый в верхней части от других скалами. Ниже большинство соединяется, и по дну ущелья выкатываешься на простенькую синюю трассу. Мы там проехали несколько раз, но большого удовольствия не получили – жёстко и разбито, а ухудшающаяся видимость сделала катание ещё менее комфортным. Почитал у нижней станции креселки avalanche bulletin – наверху высокая степень, 4 из 5, ниже начала зоны растительности – 3. Не удивительно, что самое интересное позакрывали.

Сектор "Козлиный глаз".


Трасса №80 "Freefall" - вид с середины вниз и сбоку.






Нижние участки трасс – и синие, и с чёрными ромбами (72-79) порадовали возможностью поноситься на скорости, видно было, что их накануне неплохо готовили. Около 13:30 замёрзнув и оголодав, заползли в кафешку. Маленькая плошка супа, куриное филе в панировке с картошкой фри (много, ничего не скажешь), и стакан чаю обошлись в 18 CAD. Но можно приносить еду с собой – у стены для общего пользования стоит микроволновка, соусы, майонез, сахар стоят тут же бесплатно. Многие едят бутерброды и пьют из термосов.
Подкрепившись, остаток времени для галочки поездили очень короткими спусками рядом с креселками Jackrabbit, Wolverine express и Wawa. Да ну нафиг. Мало того, что трассы простые, так и глазом моргнуть не успеешь, как уже внизу. При таком катании не успеваешь согреться, и мы, замёрзнув, в четвёртом часу по длиннющей Banff avenue выкатились прямо к парковке. Снег продолжал идти. Я не удивлён – как раз сегодня я первый раз не забыл захватить на гору гоупрошную камеру: естественно, снимать не было никакого смысла.

На обратном пути заехали в Банфф посмотреть сувенирку, походить по магазинам. Первый раз наткнулся на обменник, поменял на всякий случай сотню американских, а то в банке мне объявили минимальную планку обмена в 2000$. Магазинов очень много, все держат китайцы. Выбор сувениров богатый, шлялись там часа два с половиной. Потом ещё заехали посмотреть на пафоснейший Fairmont Banff Springs Hotel. Ну и, коль там оказались, на Bow falls. Водопад против моих ожиданий оказался довольно приличным, но, как и прочие, напрочь замёрзшим. Даже в таком виде нормально сфотографировать его не удалось – уже почти стемнело.

Гора Mount Rundle - одна из самых узнаваемых, господствует над городком Банфф.


Вечером залез на сайт курорта, почитал про фрирайда. Впечатлило. Wild West открыт для публики в 2003-м, а Delirium Dive – в 1998 году и входит по чьей-то там версии в Top - 10 лучших мест для фрирайда на планете. С другой стороны – стало понятно, что возможность покататься там сопряжена с дополнительными сложностями: допуск только при наличии бипера, лавинной лопаты и напарника, экипированного аналогичным образом. Из всего вышеперечисленного мы могли предъявить только напарника. Ну не тащить же, в самом деле, лопату через океан! Отложил себе в голове на полочку вариант взять гида/оборудование в аренду.

[evil_nn]

26.02

Погода чуть улучшилась, но всё равно снежило, и было холодно, с утра -13. Поехали докатывать Саншайн Вилладж. На подъезде к курорту первый раз попали на проверку пропуска в национальный парк. Специально обученный мужчина стоял перед въездом на парковку и пристально вглядывался в подъезжающие транспортные средства. Если кто-то оказывался без заветного талончика, то такого хитрована отправляли на растерзание в дежурившую рядом машину.

Сектор Mount Standish.


Сектор Lookout mountain.




Продолжили катание там, где закончили вчера, потом перебрались на аналогичное по длине и перепаду кресло Mount Standish express. Организовано в американских традициях: подъёмник установлен по гребню, а трассы идут с этого гребня вбок. Получается куча коротеньких спусков. Там очень круто, спору нет, и в итоге имеешь ощущения, как от прыжка со шкафа: на две-три секунды захватило дух, но всё уже позади ;)). В секторе Lookout mountain чёрные под креселкой Tee Pee Town – очень достойно, я б без колебаний набросил бы им ещё по ромбику ;); правее (по схеме) – проще, и чем ближе к правому краю карты, тем скушнее катание. А на самом верху креселки – вход в Delirium Dive. Цирк открыт. Прямо на склоне горы - закрывающаяся калитка, наверху стоит человек и проверяет снаряжение. Я утешаю себя только тем, что видимость ни к чёрту, рельефа не видно вообще, и при таких условиях вылазка в цирк не принесла бы мне большого удовольствия.

В верхней правой части снимка - цирк Delirium Dive.


Потом замёрзшая жена на некоторое время малодушно свинтила в кафе, и пока я мужественно исследовал положняк в правой части карты, отпаивалась горячим чаем с булочками. Для достойного завершения дня проехали все спуски под TeePee Town, и ближе к 16 часам под непрекращающимся снегопадом отбыли в отель. На следующий день нас ждала живописнейшая дорога длиной в 270 км в Джаспер, центр одноимённого национального парка.

Если резюмировать собственные ощущения от курортов, получится примерно следующее: съездить покататься безусловно стоит. При этом по количеству трасс и размаху местные ресорты немного не дотягивают, к примеру, до американских в штате Юта (тот же Сноубёрд или Альта), но возможность заодно исследовать национальные парки Канады, находящиеся прямо под боком (Банфф, Кутеней, Йохо) дорогого стоит. При этом самый, пожалуй, большой и интересный из курортов - Sunshine Village, хотя и с очень несбалансированным катанием по секторам. Народу в нём, правда, тоже больше, чем в других местах - сказывается близость к Калгари, да и Банфф с Кенмором под боком. Лейк Луис отстаёт ненамного, лично мне показалось, что и трассовое, и внетрассовое катание здесь чуточку менее интересно. Ну а Norquay будет отличным дополнением на день-другой к этим двум курортам.

[evil_nn]

НП Банфф - участок от Лейк Луиса в сторону Джаспера.


27.02 Сегодня мы уезжаем из Кенмора – нам в Джаспер, небольшой городок в центре одноимённого национального парка. Там тоже есть горнолыжка – курорт Marmot Basin, но планов покататься там нет. С утра очень холодно – на улице -21 и ветер. Зато небо ослепительно голубое, и на нём – ни облачка. Отчётливо понимаю, что 90% сделанных ранее фотографий окрестностей будут отправлены в корзину.
Выезжаем в 9:00, за прошедшую неделю незаметно успев накатать 606 км. Сегодняшний день превратился в сплошное WOW! Что ни вид – хоть сейчас на фотообои, что ни панорама – обложка календаря! Дорога всё время идёт среди заснеженных Скалистых гор (Rocky mountain), морозец, ели, присыпанные свежим снегом, и небесная синь. За день сделали почти 400 фото, и это при том, что я обычно в красивых местах ограничиваюсь 50-60ю. В Лейк Луисе основная трасса уходит на запад, в сторону Голдена, нам же висит плакат «Jasper – 230 км», и, соответственно – следующая заправка – тоже в 230 км. Ни одного населённого пункта, только закрытые сейчас в 95% случаев кемпинги. И по-прежнему величественная красота северной природы. В общем, перемещались в режиме 3 минуты езды – остановка для съёмки. И лишь после 13 часов дня, когда до Джаспера оставалось уже недалеко и небо подзатянулось дымкой, поехали более-менее равномерно.

Утренний Кенмор.


Сразу после въезда в НП Банфф.






Озеро Гектор (Hector lake).






Bow lake.


Bow lake.

[evil_nn]

Висячие ледники.




Mistaya lake.


Река Саскатчеван. (Saskatchewan river).








НП Джаспер.


НП Джаспер, ледник Атабаска (Athabasca glacier). Летом на него возят экскурсии на специальных автобусах.

[evil_nn]

Заглянули в обязательном порядке на Atabaska falls. Хотя дорога 93А, ведущая мимо водопада, закрыта, от основной Icefield parkway идти пешочком всего метров 400. Это крупнейший водопад в местных горах. Летом (судя по снимкам)зрелище действительно впечатляет, сейчас, как и везде – льда гораздо больше, чем воды. Но узкий и тесный каньон глубиной метров 20 по-своему красив и зимой.

Водопад Атабаска.




Не заезжая в Джаспер, по объездной (937 км на счётчике) сразу следуем в сторону озера Малине (lake Maligne). Это ещё одно культовое место, а фотографии островка на этом озере с кучно растущими ёлками являются обязательными для любого путеводителя или буклета по Канаде. Озеро – в 46 км от Джаспера. А в 6км – каньон Малине, сюда я тоже собирался заглянуть, но ничего особенного от этой вылазки не ожидал – так, очередная галочка. И сильно ошибся. В первый раз то, что мы путешествуем зимой, принесло серьёзный бонус. Вначале, как и все туристы, шли над каньоном по проложенному сверху маршруту. Впечатляет, и не слабо, но на фото выглядит абсолютно нефотогенично, и поражающая днём твоё воображение трещина тридцатиметровой глубины в скалах вечером при просмотре сделанных фоток выглядит непонятным нагромождением камней и сосулек. Зато когда нам, пользуясь тем, что речка, текущая по дну каньона, замёрзла, удалось прогуляться по его дну, всё резко изменилось. Полупрозрачные гроты, образованные стекающей водой, полости, в которые запросто можно уместиться человек, образовавшиеся при понижении уровня воды, огромные сосульки и смыкающиеся наверху стены… Однозначно летним туристам вся эта красота недоступна. Наиболее близкая ассоциация у меня – каньон Антилопы, там только цвет породы имеет красноватый оттенок, и более причудливая игра форм. Но зато нет ледяных сталактитов . Пара ледолазов нахально крушит общественные сосульки, тренируясь прямо в каньоне.

Каньон Малине (Maligne canyon) - вид сверху...




...и изнутри.

[evil_nn]

Колбасились там почти до 16 часов, когда выбрались, прыгнули в машину и погнали в сторону озера в надежде успеть заснять заветный островок в последних лучах вновь появившегося солнышка. Дорога – сплошной лёд, я это отчётливо понял, когда на возглас жены «Стой! Стой, я сфотографирую!» стрекотал АБСкой метров 250… Да и вообще всесезонная резина, доставшаяся мне в прокате – явно не the best для голого льда. Всю дорогу до озера только и мечтал, чтобы олени карибу не вздумали перебегать дорогу перед машиной, а то многочисленные плакаты недвусмысленно предупреждали о такой возможности.
Доехали нормально, и даже солнце ещё освещало берега озера, но вот знаменитого островка в поле зрения видно не было. Похоже, что расположен он в дальней части водоёма, доступ к которой сейчас перекрыт шлагбаумом и нечищеной дорогой под слоем снега. Обидно. Знал бы, вообще бы не поехал.

Озеро Малине.


И знаки по дороге туда.


Вернувшись в Джаспер, заселяемся в наш мотель. Стандартный набор – хот тюб во дворе, бассейн и сауна под крышей. Ну и оборудованная кухонька прямо в номере, наличие которой заметно увеличивает стоимость. Интернета не оказалось.

[evil_nn]

28.02.
С утра выезжаем в 8:50, показания счётчика – 1037 км. Сначала - на Piramyde lake, всего в 6 км от городка. Одно из излюбленных мест прогулок, катания на лошадях и прочих активити для гостей городка. Симпатично.

Озеро Пирамид.


Пара фоток, и едем дальше, уже в сторону выезда из парка по трассе. На пропуске я решил сэкономить – зимой въездной пункт в НП Джаспер по обилечиванию прямо на трассе закрыт, и вроде как надо заехать и купить пропуск в визитор-центре. Но вчера было уже поздно, а сегодня с утра я надеюсь выскочить нахалявку. Вероятность попасться представляется мне небольшой, учитывая частоту проверки пропусков за предыдущую неделю. Так и получается – уезжаем без проблем. Кстати, дорога №16 более оживлённая, чем та, что через парк – фуры, которым въезд в НП запрещён, здесь идут достаточно часто. Само шоссе тоже слегка изменилось – долина заметно более узкая, и, соответственно оно воспринимается более «горным», что-ли…

На знаки вроде того, что установлен справа, лучше обращать пристальное внимание!


Примерно через 70 км от Джаспера справа от дороги поворот в инфоцентр провинциального парка Маунт Робсон, а заодно и вид на одноимённую гору. Это самая высокая вершина в Скалистых горах – 3954м. Вскоре пересекаем реку Фрейзер, табличка на берегу которой возвещает, что это самое большое в мире нерестилище лосося.
В городке Clear water (Чистая Вода) минуем поворот в ПП (провинциальный парк) Уэллс Грей. Меня мучает большой соблазн дать крюка в сторону – в 40 и 47 км два больших водопада, в том числе и 137метровый Хелмкен. Но скорее всего на месте опять окажется гигантская сосулька. Плюс, если верить карте, до водопада километра 3 по грунтовке, которая зимой стопудово нечищена. Ну и 94 км – это немало, особенно учитывая, сколько нам ещё ехать до цели. Забегая вперёд, скажу, что решение было правильным – если бы потратили время тут, то не успели бы снять кучу других интересных объектов, плюс очень сложный завершающий участок пришлось бы ехать в темноте.

Гора Робсон (Mount Robson), 3954м. Жаль, что вершина прячется в облаках...


Река Фрейзер.

[evil_nn]

Хотя окружающие горы постепенно становятся ниже и положе, едем по горным дорогам 400 с лишним километров от Джаспера, пока в районе Камлупса, наконец, рельеф просто не меняется на холмистую равнину. Заметно теплеет – на улице небольшой плюс.

Clearwater river.


Камлупс (Kamloops).


Озеро Камлупс (Kamloops lake).


Thompson river где-то между городами Kamloops и Cash Creek.

[evil_nn]

В Пембертон мы планируем приехать, так сказать, с чёрного входа. В основном все заезжают из Ванкувера, а та сторона, откуда едем мы, не пользуется популярностью. Зато указатели обещают scenic road, и это здорово. Виды начинаются сразу же после поворота на дорогу N99 неподалёку от городка Кэш Крик. Движения почти никакого, зато вокруг красивые горы, в ПП Марбл Кэньон великолепное озеро Павильон (Pavillion) с живописным островком – это нам, наверное, подгон за облом на озере Малине . Потом ущелье Биг Бар Крик, где то и дело попадаются рекламные плакаты рафтинга, от городка Лиллуэт (Lillooet) до цели остаётся всего 102 км, и тут начинается… Дорога становится разбитой, мосты через частые речки деревянные, и рассчитаны на одну машину, дорога извивается реальным серпантином и то взмывает вверх, то шарахается вниз. На первых 30 км мы встретили одну машину, дальше дорога немного улучшилась, и стало чуть оживлённее. Наконец около 18 часов с 1763 км на одометре мы запарковались в подземном гараже гостиницы.

Пембертон – маленький полутуристический городок, выезжающий на близости (всего 34 км) к Вистлеру. Тут селятся, видимо, либо любители сэкономить вроде нас (ещё бы – разница не меньше 30% на аналогичное размещение), либо те, кто прошляпил зарезервировать заранее жильё в пиковые даты, и в самом Вистлере всё забито битком.

Дорога №99.


Озеро Павильон (Pavillion lake).


Река Фрейзер (Fraser river).










Очередная зона возможного схода лавин. Такие знаки часты на канадских дорогах в этой части страны.

[Olli]

Спасибо. Очень познавательно!
Сам, покатавшись в Северной Америке, практически потерял интерес к катанию в Европе.

[Photofarer]

Выяснилось, что нам придётся каждый день оплачивать въезд в нацпарк Банфф: $9,80 с носа.

Можно было сказать, что едете в Камлопс и тогда проезд бесплатный. Но если потом свернёте на 93-ю, то нарвётесь на проверку и придётся возвращаться за пассомю

[Ulmer]

Супер интересно! Сам давно хотел проехатся и похайкится по паркам Слалистых гор, но мониторинг цен на билеты летом Монреаль-Калгари очень остужает пыл. А зимой мне как то мерзнуть там не хочется. Кстати, не первый раз замечаю, что перелет в Калгари с Европы обходится дешевле или сравнимо, чем с Монреаля или Торонто. Это монополисты на внутриканадских направлениях из Эйр Канада уже задолбали.

Так вы до Ванкувера то доехали в интоге?

[evil_nn]

Супер интересно! Сам давно хотел проехатся и похайкится по паркам Слалистых гор, но мониторинг цен на билеты летом Монреаль-Калгари очень остужает пыл. А зимой мне как то мерзнуть там не хочется. Кстати, не первый раз замечаю, что перелет в Калгари с Европы обходится дешевле или сравнимо, чем с Монреаля или Торонто. Это монополисты на внутриканадских направлениях из Эйр Канада уже задолбали.
Так вы до Ванкувера то доехали в интоге?

Согласен, внутриканадские цены на авиабилеты не радуют...как и ценник из США в Калгари или Ванкувер (была у меня и такая задумка).
До Ванкувера мы доехали и вернулись назад в Калгари другой дорогой (через Хоуп, Келоуну, Вернон, Голден), просто у меня ещё пока не все буковки дописаны, буду выкладывать по мере готовности к
К тому же тормозит ещё и то, что новогодний Таиланд и Камбоджу надо завершающую часть доделать, но там только фотки обработать осталось

[evil_nn]

Спасибо. Очень познавательно!
Сам, покатавшись в Северной Америке, практически потерял интерес к катанию в Европе.

Имеется в виду - покатавшись на лыжах?