The Mountain Parks в программе поездки возникли практически сразу. В целом этот конгломерат состоит из четырех парков: Йохо, Банфф, Джаспер и Кутеней. Дорога в Калгари идет через два из них. Ехать сквозь и не познакомиться поближе было бы по меньшей мере странно.
При детальном изучении карты Альберты выяснилось, что к востоку от Калгари есть еще одна точка, требующая внимания. Музей Тиррелла.
В конечном виде маршрут наш выглядел следующим образом: Ванкувер – парк Йохо – Калгари – музей Тиррелла – Калгари – парк Банфф – парк Джаспер – Ванкувер.
http://maps.google.ru/maps?f=d&source=s ... .62207&z=5
По расчетам мы должны были уложиться в пять дней. На три ночи в Калгари жильем решили обеспечить себя заранее. По рекомендации бывалых путешественников воспользовались сайтом http://www.epronto.ru/. Нашли немало интересных предложений. Но впоследствии все же остановились на http://www.visitcalgary.com/accommodations. Выбор большой и получилось дешевле.
По поводу ночевки в заповеднике заморачиваться не стали – палатку брали с собой, кемпингов там полно.
Из Ванкувера выехали пораньше – за день надо было пройти 1000 км с заездами и остановками в парке Йохо.
Проехав км 400 решили тормознуть на ближайшей rest area. Остановились – и, что называется, вслепую попали в яблочко. Место оказалось историческим, причем не только для Британской Колумбии, но и для всей Канады в целом. Именно тут 7 ноября 1885 года был вбит последний костыль, завершивший строительство Трансканадской железной дороги.
Железная дорога в Канаде (в историческом аспекте) своего рода фетиш. Ее чтут и не напрасно. Освоение страны напрямую связано со строительством этой транспортной артерии. Никогда не замечала в канадцах повышенного романтизма, но почитав памятные надписи во время этого путешествия, стала сомневаться в правильности своих впечатлений. «Мечты стали реальностью – ж/д пересекла Канаду от моря до моря. Следуя по пути первопроходцев 3000 миль ж/д путей протянулись через прерии, горы, каньоны и стремительные реки.» Сказано не без пафоса. Но, когда познакомишься с весьма и весьма суровой природой Канады, сразу признаешь, что люди, протянувшие ж/д ветки через ВОТ ЭТИ горы, каньоны и реки, безусловно имеют право на любой пафос.
К парку Йохо мы подъехали во второй половине дня. Но темнеет в июне поздно, а программа по этой части Mountain Parks у нас была не слишком обширная, так что успеть должны были все.
Итак, Йохо. Самый западный и самый маленький по площади из четырех Mountain Parks. В отличии от остальных трех находится в Британской Колумбии (Банфф, Джаспер и Кутеней – в Альберте). Но при этом живет по так называемому Горному времени – на час раньше, чем весь штат. Название получил от возгласа индейцев кри. «Йохо!» это что-то вроде «Wow!» Этакое выражение удивленного восхищения. Восхищаться и впрямь есть чем.
На территории парка находится второй по высоте в Канаде водопад Takakkaw Falls (от верхушки и до впадения в речку Йохо 254м). Название (опять же с языка индейцев кри) переводится примерно так «С ума сойти как красиво!». Вытекает он из небольшого озера, которое питается водой из ледника Daly.
Вообще в Mountain Parks подавляющее большинство рек и озер получают воду из ледников. Наверное поэтому у многих такая необыкновенная окраска - голубовато-зеленая, очень напоминающая теплые моря Камбоджи и Тайланда (температура воды, правда, отличается – и разительно!). Кстати, по дороге к водопаду есть площадка, где можно посмотреть, как молочно-белая Yoho River пересекается с сине-зеленой Kicking Horse River. Впечатляет!
По ходу движения пейзаж меняется. Горы вдоль дороги становятся все выше, снегу на них все больше. Белые языки сползают с вершин, подступают вплотную к шоссе. Снег, конечно, потемневший, ноздреватый, но это вполне полноценный снег, причем, в немалых объемах. А за окном, на минуточку, 19 июня, плюс 23 по Цельсию.
Меняется и растительность. На смену буйным хвойным зарослям идут лиственные, довольно скромные, с большими проплешинами. Хвойные, правда, тоже попадаются, но какие-то тощенькие, невразумительные, среди них много погибших деревьев. А ведь где-то в этих местах должна быть знаменитая ель Дугласа, известная своей способностью самостоятельно выравнивать ствол, наращивая древесину( если вдруг обнаруживается крен). Так мы ее и не опознали… Зато видели указатель к не менее знаменитой скунсовой капусте. Называется она так не потому, что скунсы ее едят, а потому, что так же воняет. «Запах разлагающегося трупа является ее отличительной особенностью» бодро сообщает путеводитель. Смотреть ее мы не поехали.
Еще одна достопримечательность Йохо, проехать мимо которой было никак нельзя - Natural Bridge – природный скальный мост длиной 15м через Kicking Horse River. Сначала вода здесь шла поверху. Но потом пробила в скальном грунте русло, причем верхняя часть скалы осталась целой, образовав такой вот природный мост. Сколько времени на это ушло – трудно даже представить.
Сопроводительные надписи опять удивили. Нет, если бы это было в Японии – тогда понятно. Но Канада! Такая прагматичная, такая несклонная к философским размышлениям! И тем не менее… «Kicking Horse River – типичная река, которую питает ледник. Вчера тут был водопад, сегодня вот такой природный мост, а что будет завтра – нам знать не дано. Река течет и меняется во времени. Мы же, в течение нашей жизни, можем видеть только маленький кусочек процесса.» (Перевод корявый – простите, но общий настрой мысли понятен).
В парке Йохо собирались мы посмотреть и худу – скальные башни в виде грибов, которые очень почитаются индейцами. Но тут у нас случился обломчик. На повороте к Hoodoos Creek нас встретил опущенный шлагбаум, на котором ( вероятно для особо настойчивых) был еще прицеплен и щит с надписью «Closed». Это, надо сказать, достаточно типично для Mountain Parks. В целях безопасности доступ к некоторым достопримечательностям закрывается на всю зиму ( с октября по май-июнь). Мы ехали по паркам в конце июня, но указатели с красными надписями «Закрыто» встречались нередко.
*********************************************
Самое сильное впечатление от Калгари – это стейки, которыми кормил нас Грант – муж моей подружки Лены. В гости к ним мы отправились в первый же вечер своего пребывания в этом городе. «Таких стейков вы не ели! – рекомендовал он свое кулинарное творение, - это лучшие стейки…» «В мире»,- с готовностью подсказала Лена. «Ну, может не во всем мире, - Грант решил быть скромным,- но в Северной Америке – точно!» Таких стейков мы и в самом деле не только не ели, но и не видели. Огроменные бруски говядины , вкусные необыкновенно!
В свое время (конец 19 –начало 20 века) правительство Канады приложило немало усилий для того, чтобы в этих краях начало интенсивно развиваться скотоводство и земледелие. Пастбищную землю можно было взять в аренду по 2,5 цента за га. А приусадебная земля отдавалась и вовсе бесплатно. Конечно, народ заинтересовался. Как результат этой продуманной политики мы и имеем лучшие в Северной Америке стейки на столе у Гранта. Но не только. Городской Farmers Market ( сельхоз рынок) во всех путеводителях внесен в список достопримечательностей Калгари. Там и в самом деле есть на что посмотреть. Венец же всему этому земледельно-скотоводческому изобилию – конечно, Стампид. Это 10-дневное празднество, которое проходит в первой половине июля, через два года отметит свой 100-летний юбилей. Парад, родео, аттракционы, ярмарки – увидеть все это, да и поучаствовать собираются любители из многих стран. Утверждают, что подобного зрелища в мире больше нет. О его уровне говорит в частности тот факт, что в прошлом году на родео призовой фонд был 2 000 000 баксов. Если вы в эти дни в Калгари не хотите выглядеть белой вороной, на вас должна быть ковбойская шляпа, рубашка из этой же серии, сапоги со скошенными каблуками и джинсы-джинсы-джинсы! Все 10 дней даже офисные клерки ходят на работу в такой униформе.
Следующий пункт из списка «надо посмотреть» – Heritage Park - исторический музей под открытым небом. Можно, так сказать, в натуре лицезреть, как шло освоение Запада Канады. Старинный вокзальчик, улочки с одноэтажными домами, девушки в соломенных шляпках и длинных юбках играют в крикет… Вы тоже можете поиграть, а также покататься на колесном пароходике, конке или настоящем паровозе.
В категории «самое-самое» еще одна городская достопримечательность – крупнейшая в мире сеть пешеходных эстакад (такие надземные крытые пешеходные мосты). Называются они +15 (высота этих мостов над уровнем земли 15 футов). Интересно, конечно, но внешне особого впечатления не производит.
Изначально мы запланировали, доехав до Калгари, сделать еще петлю км на 400 в восточном направлении. Целей было несколько. Посмотреть, что такое прерии в натуральном виде. Побывать в Royal Tyrrell Museum. И увидеть наконец-то худу, которые были «closed» в парке Йохо.
На Drumheller мы отправились по 9 дороге, а потом до музея по 838. Музей Тиррелла, безусловно, стоит того, чтобы его увидеть хотя бы раз в жизни (на мой взгляд, может быть, больше и не надо). Это самое огромное скопище динозавров в мире. Причем, динозавры тут на любой вкус - разнообразных видов и размеров. Подробная информация есть вот на этом сайте http://www.tyrrellmuseum.com/. Там и цена билетов, и часы работы, и на что обратить внимание.
Что касается прерий, то они бескрайни (как, впрочем, им и положено быть). Едешь-едешь, едешь-едешь, а вокруг ни намека не то что на горку, но даже на какой-либо завалящий пригорочек. Посевы-пастбища, посевы-пастбища. Не нужно иметь слишком бойкое воображение, чтобы представить себе, что испытывал одинокий ковбой, преодолевавший эти расстояния на верном мустанге. Конечно, после этого – только в салун за доброй порцией виски.
Время от времени пейзаж разнообразят нефтяные насосы, напоминая, что эти места знавали и нефтяной бум, и его последующий спад.
Запоминающаяся встреча в пути – дикобраз (или иглошерст, как их тут зовут) на обочине. Знали, что они тут водятся, но повстречаться не рассчитывали. Повезло.
Наконец-то добрались до худу. Искать их не пришлось – видно прямо с дороги (дорога 56). Жарень, пылюка – но туристы (их тут довольно много) полны энтузиазма, носятся по дорожкам между столбами, фотографируют. Нет, правда красиво!
Перечитала предыдущий кусок текста и задумалась, не слишком ли часто повторяется словосочетание «самый-самый … в мире». Но, с другой стороны, что есть, то есть, против правды не попрешь. Такие уж тут места!
*********************************************************
Из Калгари мы выдвинулись рано утром. Впереди были национальные парки Банфф и Джаспер. Поначалу все как-то не задалось. Сашулю прямо на выезде из города оштрафовали за превышение скорости. Нет, напрашивался он, конечно, давно. Но все равно 200 баксов было жалко. Потом пошел дождь, быстро превратившийся в ливень. А ведь все красоты, которые мы собирались посетить, находятся под открытым небом. У меня даже мелькнула ренегатская мыслишка плюнуть на все и отправиться прямиком домой. Но муж был неумолим – запланировали, значит едем. Как всегда, он оказался прав. Погода тут же исправилась, про штраф мы решили не думать. День прошел чудесненько.
Banff National Park – старейший национальный парк Канады и третий по старшинству в мире. В истории его создания почетное место занимает, конечно же, железная дорога. При ее прокладке в 1883 году были случайно обнаружены горячие источники в пещерах на восточных склонах гор. Уже через два года эти места были признаны государством уникальными и взяты под защиту. Так что в этом году Банфф празднует свое 125-летие.
Из Калгари в парк идет 1 HW. Где-то через 19 км от г.Банфф (самый высокогорный населенный пункт Канады – 1463м над уровнем моря) надо свернуть на дорогу 1А и тогда можно будет посмотреть Johnson Canyon c двумя водопадами и удивительными маленькими озерами.
Затем, сразу за Lake Louise 1HW уходит на запад, в Британскую Колумбию, а мы едем на север по Icefields Parkway, который опять же позиционируется всеми путеводителями как «самый-самый» в плане окружающих красот. Длина его 230 км и приведет он нас прямиком в г.Джаспер. Кстати, основы инфраструктуры и дорожного строительства Банффа – дело рук интернированных украинцев. Исторический факт.
Далее по ходу, с левой стороны дороги – Crowfoot Glasier (ледник). Вообще, крупнейшие ледниковые области находятся именно в этих местах, на границе парков Йохо и Банфф. Ледники эти, питающие своей водой три океана – Тихий, Атлантический и Ледовитый, постепенно уменьшаются в размерах. Crowfoot – наглядный пример. Каких-то сто лет назад со склонов спускались три огромных снежных языка. Сейчас один из них растаял совсем, второй в стадии исчезновения.
Километров через 15, опять же слева (нужно пройти пешком минут 10) Mistaya Canyon. Как и все здесь – очень зрелищно.
Еще км 50-60 и мы добираемся до Columbia Icefield. Это туристическая Мекка, мимо пройти – никак. Именно здесь вы можете, заплатив какие-то 50 баксов, сесть в специальный автобус и покататься по леднику (недолго). Все проспекты утверждают, что катать вас будет необычный такой красный автобус с огроменными колесами. Он в самом деле там есть (один). Около него все фотографируются. А на ледное поле желающих возят на самых обыкновенных автобусах. Народ все равно едет с удовольствием – ступить своей ногой на настоящий ледник хочется многим. Делать же это самостоятельно, не с экскурсией, не рекомендуют. Говорят, там полно ледовых ловушек. Рассказывают страшилки про то, сколько туристов туда свалилось. Всех, конечно, достали, причем быстро, но неживыми.
Как-то я заторопилась на ледник и забыла упомянуть, что границу парка Джаспер мы уже пересекли.
Джаспер – самый большой из парков Скалистых гор. 1200 км пешеходных и конных маршрутов. Путеводители призывают на зацикливаться на чем-то одном. Путешествовать по Джасперу можно на автомобиле, на RV, на велосипеде (многие так и делают – канадцы на редкость спортивная нация). А уж какие незабываемые впечатления у вас останутся от мотопробега!..
Основан Jasper National Park в 1907 году. Угадайте, кем? Если кто-то сказал – железной дорогой, то да, правильно. На этот раз Канадской Северной.
Многие столетия назад тут бродили аборигены, представители Первых Наций, путешествовали, охотились и рыбачили. Потом по их тропам пошли белые первопроходцы (лет 200 назад). А сегодня тут ходим мы. Чувствуете связь времен?
Из Первых Наций в историю парка как-то больше всех вошли атабаски. Появились они на этой территории 5000-6000 лет назад. Живут и сейчас – около 45 тысяч человек. Именно это племя подарило свое название – леднику, горе, реке, водопаду и озеру.
Значительная часть парка покрыта огромным (325 кв км) ледовым полем Колумбия – самым мощным к югу от Арктики. Ледник Атабаска (по нему туристов как раз и катают) – часть этого поля. Это один из древнейших ледников на Земле (более 10 тысяч лет). Его воды питают самое большое озеро Скалистых гор – Maligne Lake. Если захотите его (озеро) увидеть, сверните с основной трассы вправо. Съездить есть смысл – озеро славится легендарной красотой, да еще там же находится живописное ущелье с 50-метровыми стенами.
Стоит посмотреть и Athabasca Falls (расположен практически на основной трассе).
Ночевать решили в г.Джаспер. Романтическая идея с палаткой отмерла как-то сама собой. Сняли очень приличный номер в мотеле за 90 долларов плюс таксы. Побросали сумки и отправились в последний пункт своего путешествия.
Я уже упоминала о горячих источниках в парке Банфф. Источники родоновые, очень полезные, крайне популярны среди канадцев. Если кого интересует, называется место Upper Hot Springs, расположено в 4 км южнее г.Банфф. Часы работы 9.00am – 11.00pm. Стоимость билета около 7 долларов. Такие же источники есть и в Джаспере. Если искать по карте, то называются они Miette Hot Springs и находятся в 60 км восточнее городка. Часы работы такие же, как в Банффе, билет чуть дешевле. Четыре бассейна под открытым небом – два горячих, два холодных.
Лежишь в горячей родоновой водичке, вокруг Скалистые горы, птички поют, козы бегают. Идиллия…Очень достойная точка в нашем маршруте.
Прежде, чем закруглиться, две ремарки.
Первая по поводу города Джаспер. Городок крошечный (что-то чуть больше 4000 человек населения), но совершенно очаровательный. Туристов море, но никаких проблем с поселением нет. Очень много мотельчиков. Кроме того, практически на каждом втором частном доме вывеска «private accommodation».
Из интересных исторический фактов – в июне 1914 года в Джаспере побывал Артур Конан Дойл с женой, был совершенно очарован первозданной природой парка и под впечатлением увиденного написал балладу «Athabasca Trail».
Вторая ремарка - по поводу фауны этих мест. За время путешествия мы увидели столько самых разнообразных животных, что вполне хватило бы на небольшой зоопарк. Заядлый охотник Сашуля, который как раз перед этим с другом Дениской два месяца безрезультатно гонялся по всей Британской Колумбии за медведями, просто рыдал, глядя, как безмятежно пасутся вдоль дороги Mule Deer, Bighorn Sheeps и изюбри. Но в парках кощунственна даже сама мысль об охоте. Бережное отношение к животным – не просто закон, а жизненный принцип. В Банффе для них даже построены специальные надземные переходы (мы видели в двух местах). Недешевое, надо сказать, удовольствие. Всюду знаки – будьте внимательны, на дорогу могут выйти звери!
Зверей мы видели много, но запомнилась больше всего коза. Увидев ее, я сразу поняла, что имеют в виду, говоря «коза ты драная!». Более облезлое животное трудно даже представить. Но вот ведь как важно правильно себя подать! Она стояла на естественном скальном пьедестале, который нависал над дорогой, и позировала перед фото- и кинокамерами что та Софии Лорен на Каннском фестивале! От желающих запечатлеть ее просто отбоя не было.
На прощание еще одна ссылочка http://www.pc.gc.ca/eng/index.aspx. Здесь найдете много полезной информации, если соберетесь в Mountain Parks.
