Вокруг Черного моря на мотоцикле

Отчеты о путешествиях на мотоцикле по России или за ее пределами. Мотоэкспедиции, дневники мотоциклистов и все касающееся путешествий на мотоцикле

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Вокруг Черного моря на мотоцикле

Сообщение: #1

Сообщение sidnax » 16 мар 2013, 11:05

Вокругчерноморский экспресс или 13 стран за 33 дня.

Первым делом список стран которые получилось посетить: Россия, Украина, Молдова, Румыния, Сербия, Черногория, Босния и Герцоговина, Хорватия, Албания, Македония, Болгария, Турция, Грузия.
Все страны из списка для россиян являются безвизовыми, кроме Румынии и, как ни удивительно, Болгарии (советская поговорка: «Курица не птица, Болгария не заграница»). При наличии шенгена беспокоиться не стоит. Если шенгена нет, то проще всего сделать болгарскую визу, при ее наличии Румыны дают 5 дней на транзит через Румынию. В каждой стране своя валюта, только в Черногории – евро.
Сразу скажу, что маршрут был проложен так, что долго задерживаться в какой либо стране не планировалось, но и необходимый минимум интересных для меня достопримечательностей был посещен. Вдумчивое изучение аграрно-правовой политики и внутреннего устройства государств оставим на потом, на тот период, когда свободное время и финансовая составляющая будут течь с неба рекой, а пока понесемся галопом. Ну вот нравится мне такой ритм, не могу долго сидеть на одном месте. Еще немного про маршрут, готовился он как то спонтанно, постоянно менялись точки остановок, рассматривались разные другие страны, т.к. он никак не хотел укладываться в отведенные подруге отпуском 30 дней, ну и хрен с ними днями, будем бороться с проблемами по мере их поступления.
Техника: BMW R1200RT, 2009 г.в., пробег на начало маршрута 9200 км., пробег на конец маршрута 22735 км.
Участники: Водитель – я, пассажир - подруга, Лариса.

06.07.2012 Тюмень- Чебаркуль (550 км.)
Компанию до Украины, мне составил мой товарищ и тезка, Владимир на Хонда Варадеро с дочерью Ксенией.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Выезд запланировали на 18-00, т.к. пятница, в принципе, была еще рабочим днем. Опущу подробности про то, как за один день необходимо было раскидаться с работой, поменять масло в двигателе, редукторе и коробке, изготовить держатель на навигатор, загрузить мотоцикл необходимыми и бесполезными вещами, а еще накануне я пригнал машину из Москвы, пришлось передать ее отцу, чтобы он уже ставил ее на учет в мое отсутствие. Дел много а времени мало, поэтому, когда с опозданием всего в час, мы стояли на заправке на выезде из города, готовые дубасить, ощущения отпуска и предстоящей поездки в голове не было, а был только гул из смешавшихся мыслей, ощущения того, что что-то очень важное забыто и попурри из пам парам парам и тынц тынц. Ладно, все что надо знать в пути, это – первая вниз, остальные наверх, понимание всего остального придет позже. Тронулись, погода радует, птички чирикают, солнышко клонясь к горизонту все же ласкает своим теплом. Первая остановка запланирована где-нибудь за Челябинском. Темп взяли хороший и несмотря на поганые дороги Курганщины проходим не напрягаясь 100 километров за час, поэтому через четыре с небольшим часа уже за Че Лябинском, начинаю искать ночлег. Первая гостиница, где то в районе Копейска напрочь взорвала мозг. Страшная, как смертный грех старуха Изергиль, смерив презрительным взглядом заявила, что остался только двухместный номер люкс за 2 700 рублей. Меня до сих пор мучают два неразрешимых вопроса: а) Зачем в окрестностях Копейска номер люкс? б) Что такое необычное он может предложить за сто долларов в придорожной гостинице? В голову лезет только всякая пошлость с Изергиль в главной роли. Затем поиски нормального ночлега, но следующие четыре гостиницы просто не работают (видимо не выдержав конкуренции с люксом). Но уже затемно заселяемся во вполне приличный четырехместный номер за 700 рублей с человека. Водка, пиво и в какой то момент вот оно, голова очистилась от шлака и наполнилась приятной пустотой, вот оно ощущение отдыха, как я его ждал.
07.07.2012 Чебаркуль –Жигулевск (около 820 км.)
Надо доехать до Тольятти, т.к. там договорились пересечься с Рафой, мотоциклистом из Тольятти, я познакомился с ним, когда весной перегонял мотоцикл из Воронежа, а он возвращался из Европы на своем Фыджире. На пути Уральские горы, после того как М5 на урале расширили, ездить по ним стало достаточно приятно. Конечно огромное количество фур никуда не делось, но обгонять их теперь не составляет труда. Уральские гаишники закрывают глаза на многие мотошалости, поэтому идем как и вчера, в ритме 140-150.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Затем Башкирия, вот с этими обезьянами лучше не шутить, тут и ежа через дорогу могут кинуть. Башкирские гаишники, по своей жадности могут поспорить только с татарскими. В Башкирии скидываем скорость, обгоны только в положенных местах и все равно, без внимания мы не остались. Остановили, начали сочинять про какое то незначительное превышение много километров назад. Доказательств естественно никаких. Забавные зверьки. «Ну выпишешь ты мне штраф и что, он же все равно никогда до Тюмени не дойдет»? «Знаю», говорит, «мы их даже и не отправляем, т.к. штаф на 100 рублей, а его отправка будет стоить 320, экономически невыгодно выходит, за то за количество штрафов может премию выпишут». «Ну ладно, пиши, нам не жалко. По времени это быстрее, чем споры и пререкания». Но без курьеза все равно не обошлось. Только мы слезли с мотоциклов, девченки достали телефоны, начали что то в них тыкать, переключать песни и перенастраивать плеер и в какой то момент, отверстия под наушники 3.5 jack оказались направлены на служителя фемиды. Он напрягся, поменялся в лице и сурово так задал мне вопрос: «Как вы считаете, это вежливо, когда человека снимают на видео без его согласия»? Я реально не понимая, что взбрело в голову не испорченную интеллектом и куда он клонит говорю: «ну наверное нет, дружище, но к чему это ты завел такую беседу, или мы играем в игру, позадавай вопросы на отстраненные темы»? Он тыкает в телефоны и говорит: «Вы же меня снимаете, затем выкладываете видео на всякие ютубы и мы после этого выглядим комично». Бля, я с трудом сдерживал смех, особенно слово КОМИЧНО, из уст реально комичного башкирского гаишника, сказанное с обиженной интонацией просто разрывало. В общем пришлось его успокоить, что если он и попадет на ютуб, то мы к этому будем непричастны, но извиниться за необоснованные подозрения ни в чем не повинных людей я его все же заставил. До Самарской области дорога нормальная, есть конечно и ремонты и объезды, а вот в Самарской дороги – говно.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Затем пропустили поворот на Тольятти, въехали в Самару, покружили, развернулись и вот он, город автомобильной славы всея России. Рафа, не ожидая, что поворот на Тольятти можно пропустить, ждал нас уже минут 30 и это не смотря на день рождения племянницы.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В общем, разместил он нас в шикарной гостинице в Жигулевске, всего за 300 рублей с человека, зарядил таксиста свозить нас за волжской рыбой, раками и настоящим Жигулевским пивом, а затем отвезти на Волгу. Сопровождал по магазинам, извинился, что не может уделить больше времени, т.к. мы приехали в разгар празднования дня рождения и отбыл. Спасибо Рафа, буду еще раз в Тольятти, обязательно загляну. Ну а мы, не найдя к сожалению раков, но затарившись жигулевским и рыбой поехали на Волгу.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
С Волгой у меня вообще связанно какое то родовое проклятие. За свою жизнь я проезжал ее уже раз 6, но ни разу у меня не вышло в ней искупаться, максимум помыть сапоги и умыться. Короче, я был полон решимости сломать эту череду. Выпил для начала пивка, закусил рыбкой и, как то решимость спала, т.к. было достаточно прохладно и дул сильный холодный ветер. В свое оправдание скажу, что купались в реке от силы человека три, и те изрядно поддатые. В общем, не судьба, зассал. Оставим это на потом. Вечером шашлык, водка. Было желание посетить «Синюю дыню», но здоровья уже не хватило. Спать.
08.07.2012 Жигулевск-Ливны (1000 км.)
Встали не очень рано. Сборы, чем больше людей, тем дольше сборы. Выдвинулись, какой то цели на сегодня не было, вернее она была размытой, просто ехать в сторону Украинской границы и остановиться там, где застанет ночь. Проблема самостоятельных путешествий из-за Урала заключается в том, что для выезда из страны, надо потратить минимум три дня и столько же на возвращение, а в итоге минус неделя. В России почти все известно и ехать скучновато, все это уже езжено-переезжено. В какой то момент начинаешь завидовать москвичам, потом правда вспоминаешь, что от нас рукой подать до Казахстана, да и Алтай с Байкалом ближе и статус кво восстанавливается. В районе Пензы ушли с М5 на дороги местного значения, машин стало значительно меньше.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Проходили указатели на старинные русские города: Новая Ляда, Тамбов, Липецк, Орел. Каждый город в отдельности заслуживает внимания к себе, но не сейчас. Дорога красива, но однообразна. Пью рэд булл, чтобы не спать, температура доходит до +35. Леса, поля, степи, леса, поля степи, о – подсолнухи.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
На улице воскресение и мы встречаем несколько мотоциклистов, возвращающихся с какого-то мотофеста из Липецка. Причем даже принимаем непосредственное участие в реанимации сначала урала. Колхозники на ниве, уснув при выезде со второстепенки, отправили парня прокатиться по обочине. Мотоцикл он удержал, но заводиться капризная техника перестала. Колхозники стояли и причитали рядом, клянясь жизнью своих прадедов, что больше спать при выезде на главную не будут. Через минут пятнадцать наша карма заводит урала. Ну, на самом деле, мы стояли и помогали своим присутствием, а урал взял и завелся.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Через километров пять на обочине опять машина и мотоцикл. Разворачиваемся с мыслью, да что тут, все спят за рулем или открыт сезон охоты на мотоциклистов? Здесь все проще, мотоцикл неустановленной марки, с баком от ижа, двигателем от урала и еще чем то, просто заглох, а машина это группа поддержки. Опять помогаем кармой, мотоцикл заводится. Такими тэмпами ехать нам долго, но больше представителей отечественного мотопромане встречаем. Заезжаем в Елец, город участвовал во всех российских баталиях, бил татар, французов, немцев, вот только дорогу, похоже, не чинили со времен татар. Навигатор ведет на улицу, по которой проезд запрещен. Исполняю финт с проездом по этой дороге на глазах у милицейского бобика, но Вова строгим голосом в гарнитуре возвращает назад. Милиция отнеслась с пониманием, даже вывела на путь истинный. Красивый, провинциальный городок, вот только дороги просто ужас.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Кстати крепление для навигатора, которое я заказывал в последний день мне все же сделали, но хотя и было оно изготовлено по моим чертежам, куда то закралась ошибка и в итоге весило оно грамм 600-700 и было покрашено отличным корабельным красным суриком. Таким только стекла в автобусах при аварии разбивать. Навигатор в итоге покоился на сумке на баке и что бы на него посмотреть, приходилось прикрыв его от солнечных лучей, заглядывать в трубку из пальцев, полностью теряя контроль над дорогой. Солнце показывает, что скоро сядет, а гостиниц все не видать, поэтому останавливаемся засветло в районе города Ливны. 600 рублей с человека, протухшие салаты, испорченный гуляш и пиво с водкой. Ночью во дворе песни, затем пьяные крики, затем битье посуды, ломание стульев, вопли ругань, милиция. Эх, душа гуляет. Ну у старых мотопутешественников сон крепкий и совесть чистая, поэтому я всего этого не слышал, а вот Вовина дочь Ксения уснуть не могла и даже ходила на разборку с пьяным местным населением. Кстати, девочка в первый раз едет на мотоцикле.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле

09.07.2012 г. Ливны-Киев (670 км.)
Вокруг Черного моря на мотоцикле
С утра осмотрев поле битвы, тронулись в сторону Самостийной Украины. Навигатор опять увел на какие то тропы, где автомобили встречались реже чем гужевой транспорт. За неимением машин, не было и заправок. Деревни были, но такое чувство что главным чудом механизации в них был УАЗ председателя. Я бы не удивился даже выходу на дорогу партизанского отряда, которым забыли сообщить о конце войны. Ну видимо срезав не меньше чем стопятьсот километров, вернулись к цивилизации. Быстро доехали до границы, обошли очередь из машин. Кстати, очередь фур в обе стороны, достаточно внушительна
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Затем заполнили какие то карточки на украинском языке. На мое недоумение по поводу неизвестных слов, пограничник предложил свою помощь за скромные 500 рублей. Ага, ему было невдомек, за 500 рублей я не только украинский выучу, но и иврит до кучи. В принципе, со всей волокитой за час мы прошли границу. Вещи никто не смотрел, страховку мне делать было не надо, у меня была грин кард, деньги поменяли прямо на границе. Просто пришлось постоять в плотной толпе машин, пока их осматривали, объехать их у меня не получилось. Ну вот мы и за рубежом. Ничего не поменялось, только жуки и птицы чирикали уже на украинском.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
К Евро 2012 сделали основные дороги. Мы заходили через п/п Сопыч, далее Кролевец, Копти, Бровары. Дорога отличная, смущало только наличие дорожной полиции и не знание как себя с ней вести. Даишники стояли каждые 3-5 км. В Киев я вез бензонасос, софорумнику с бмвклуба. Позвонив ему я и узнал, что на дайцов можно забить, гоняться не будут, да и внимание, скорее всего на вменяемое превышение не обратят. Не стоит только хамить подразделению «Кобра», занимающимся угонами, отличительная черта – белые рубашки, но они сейчас все в Одессе. Кафешка, украинский борщ, вареники, все очень вкусно и в целом не дорого. 1 гривна, примерно 4 рубля.
Потихоньку начинают убивать украинские названия, непривычные нашему уху. Топ слов, просто разорвавших сознание: 1) минеральная вода «Куяльник», 2)птахофабрика, 3)фильм «Людина павук».
Вокруг Черного моря на мотоцикле
До Киева дошли быстро, пересеклись с Сергеем на R 1200 GS, он проводил до гостиницы на окраине Киева (в центре все дорого) и вечером показал город. Киев произвел впечатление очень красивого и не бедного города. Города в котором кипит светская и деловая жизнь. Дальше просто немного фотографий. Кстати, с фотографиями в эту поездку полная жопа, т.к. фотоаппарат сильно пострадал при хорошем падении в аварии, и как выяснилось уже после поездки, стал очень плохо фокусировать, в итоге, более-менее получалась одна фотография из пяти.

Архитектура:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Колокольня Софийского собора
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Памятник Богдану Хмельницкому
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Софийская площадь
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Андреевский спуск
Вокруг Черного моря на мотоцикле
"Дом Турбиных" Дом где жил Булгаков
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Крещатик
Вокруг Черного моря на мотоцикле
10.07.2012 г. Киев-Одесса (490 км.)
11.07.2012 Прогулки по Одессе (0км.)

От Киева до Одессы идет отличная дорога, настроение немного портят собирающиеся тучи. По дороге все же застает довольно сильный дождь. Проезжаем памятник погибшим мотоциклистам, установленный на средства байкеров.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Перед самой Одессой знаменитый отель Е95.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Заманчиво на трассе выглядит едальня «Хата Карася» обещающая, помимо рыбного меню еще и 50 видов вареников. Варенники я не люблю, но убедился, в меню их действительно 50. Милая девушка официантка, что то щебетала на украинском. Мы понимали друг друга процентов на пятьдесят, но все равно было весело. Кормят вкусно, хотя и не совсем бюджетно. Рядом находился «Чебурек Маркет».
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Поев встречаем группу мотоциклистов из Ростова, человек 10, три мотоцикла и машина. Договорились, что приедем раньше и если получится найти недорогое жилье на 14 человек, то созвонимся. Ребята, извините – не получилось. Въезжаем в Одессу.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Поиски жилья начинаю сразу, еще не доехав до знака Одесса. Вижу мотоциклиста на маленьком чеперке, кубов на 250 или 400. Мотоциклист в кожаной жилетке, желтых очках и кожаном шлеме, аля третий рейх. слегка обгоняю, включаю аварийку и рукой прошу остановиться. Встаю на обочине, надеясь, что двухколесный в беде не бросит. Поможет хотя бы советом. Но что это, смерив надменным взглядом, псевдофриц проезжает мимо. Может иностранец? Такое поведение можно было бы объяснить боязнью некоторых из них перед шириной земли русской. Догоняю еще раз, номера украинские. Может не понял? Обгоняю еще раз, опять аварийка и жест рукой, с просьбой остановиться. Байкер включает правый поворотник. Ну наконец то понял! Останавливаюсь на обочине и что же? Немец дает газу, уходит под какой то шлакбаум и скрывается на какой то парковке. Это что? Новая разновидность мотоциклиста- «байкер-ссыкло»? Ну и хрен с ним, подхожу к людям на остановке, спрашиваю где в Одессе искать жилье? Объясняют, что на ж/д вокзале обитают толпы риэлторов. А как найти дорогу к ж/д вокзалу? И тут я слышу знаменитый одесситский акцент: «А шо ее искать? Иэдешь прямо по дорохе, дороха сама и выведет». Как же классно звучит одесская речь, певуче, протяжно. Все, теперь мы точно в Одессе. Движение жутковато, попали на пробки. Едут плотно, междурядья почти нет, по крайней мере для мотоциклов с кофрами, никто принципиально не пускает. Пару раз возникало желание впороть с ноги в дверь особо ретивых водятлов. Связь по скале райдер помогает не заблудиться. Навигатор с картой Украины, только у меня.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
На ж/д вокзале, действительно море риэлторов. Предложения самые разнообразные, но нам то надо, чтобы хорошо и недорого. В итоге находим две комнатки за 400 рублей с человека, то что нужно. Мотоциклы во двор, вещи по углам и на море! До моря пешком минут 10. Для пляжного отдыха Одесса не лучший выбор, пляж небольшой и довольно грязный. Одесса, это в первую очередь сам город, его жители, его атмосфера. Чтобы проникнуться этим пары дней, конечно же недостаточно. Но в планах: сегодня море, завтра город. Но до пляжа дойти быстро не получилось. Иду, никого не трогаю, попиваю пивко, с дороги уже вижу море, до него рукой подать. И тут откуда не возьмись, появляется сладкая парочка на 50-кубовом скутере. В шортиках в обтяжку и таких же коротеньких рубашках. Пляжная полиция, пить пиво на улице нельзя! Ну ладно, нельзя так нельзя, больше не буду. Но Чип и Дэйл не так просты, начинают намекать, что мой косяк, неплохо бы загладить материально. Ну не могу я спокойно разговаривать с педерастами, или людьми очень похожими на педерастов. В общем, слово за слово и вот я уже в участке. Причем уже открыто проявляю агрессию, накипело. Педиковатые команчи начинают грозить, что если так пойдет и дальше, то меня выдворят с территории Украины, без права повторного въезда. Объясняю где я видел их, и с такими замашками, и Украину в том числе. Документов при себе нет, закрывайте, вяжите волки позорные. В итоге документы мне принесли, дождался когда участковый разберется с ограбленными на пляже хиппи. К слову сказать, что кроме двух этих баранов, весь остальной личный состав и участковый в том числе были вполне адекватны. Итог, на пляже мы оказались уже затемно, а моя география нахождения в полицейских участках расширилась от Нового Уренгоя до Одессы. На следующий день, искупавшись с утра, двинули в город. Привоз, Соборная площадь, Пассаж, Малая Арнаутская, Дерибасовская, Потемкинская лестница, Морской вокзал. Пока были на привозе, застали МЕГА ливень, сами одесситы говорят, что такого не помнят уже много лет. Вода просто лилась стеной, причем не меньше часа. Хорошо, что не за рулем.
Все достопримечательности Одессы можно найти в интернете, поэтому просто немного фото:

рыбачка Соня и Костя моряк на новом привозе
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Нетуристическая Одесса
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Парк у Соборной площади
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Пассаж
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Памятник Утесову, знаменитому одесситу
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Символы Одессы, лев и львица
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Не знаю, что за здание, наверное гостинница с ценами за номер как за героин
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Дерибасовская
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Оперный театр
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Типа компас
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Потемкинская лестница, если честно, то не вставила
Вокруг Черного моря на мотоцикле


12.07.2012 Одесса-Брашов (625 км.)

Выезжали рано. Встали в 5-30 выехали в 6-00. Попрощались с Владимиром и Ксенией, они остаются в Украине, а нам ехать дальше. План минимум был дойти до г. Брашов, план максимум до г. Сигишоара. Между ними всего сто с небольшим километров, но эти километры пойдут по карпатским серпантинам. Изначально я не хотел останавливаться в Брашове, начитался интернета, где пишут, что Брашов максимально туристическое место, без духа, где коммерция победила душу. Посмотрим. Поплутав по начавшей просыпаться Одессе (благодаря навигатору, который не делал особо больших разделений между дорогами, тропами и дворами) выехал на трассу. Дорога хорошая, жары пока еще нет. Отъехав совсем немного от Одессы, путь перегораживает какой то КПП. Люди в форме с автоматами. Проверка документов. Военный ставит подпись на клочке бумаге и говорит отдать эту бумагу на выезде, через 10 километров, ну или через 5. В голове сумбур. Это что, уже Молдавия? Не может быть. Спрашиваю военного. «Это Приднестровье». В голове всплывают какие то обрывки воспоминаний. 1992 год, приднестровский конфликт. По сути гражданская война между румыноориентированной Молдавией и территорией Приднестровья, больше ориентированной на Россию. Территориально Молдавия, болшую часть истории была частью Румынии, даже флаг Молдавии после объявления независимости, почти полностью копирует румынский. Приднестровские же территории были то под Польшей, то под Османами, то искало помощи у России. В 1992 году здесь были полноценные боевые действия, введение молдавских волйск, формирование отрядов самообороны, ввод российских миротворцев. Погибло более 1000 человек с обеих сторон, около 400 человек из мирного населения. На данный момент вопрос по Приднестровской республике так же остр. Она непризнанна, но, тем не менее - существует. За порядком следят российские миротворцы, периодически проходят митинги о замене миротворцев на независимых наблюдателей от Европы. Ну вот, оказывается я проехал не 13, а 14 стран.
Покинули Приднестровье, и снова едем по Украине. Вижу в кустах валяется мотоцикл, разворачиваюсь, так и есть. Молодой паренек перегонял только купленный мотоцикл Honda Bros из Одессы в Рени, для постановки на учет, не справился с управлением и улетел с дороги. Из экипировки только китайский шлем. Повезло, что улетел в кусты, они смягчили падение, сломаны два пальца, перевязаны балаклавой уже насквозь пропитанной кровью. Паренек в сознании, видно что сотрясение мозга. То лежит на земле, то беспокойно ходит. Говорит не совсем внятно, обстоятельств аварии не помнит. Рядом пожилой мужичек, он оказывается видел аварию и с тех пор не отходит от парня, отпаивает водой. Говорит, что он зацепил обочину. Сразу же остановился мерседес и вызвал скорую, но как выяснилось позже, парень от помощи отказался. А так как он этого не помнит, то уже час как они ждут скорую. Родне и друзьям он звонить отказывается, звоним на телефон мотто помощи. Там объясняют, что надо вызывать ГАИ, к тому же парень ничего не нарушал. Вызываю Гаи, вызываю скорую, все приезжают через 5 минут. Ну все, я здесь больше не нужен, едем дальше, настроение на нуле. В голову лезут мысли о возможных авариях, гоню их прочь. Действительно, с одной стороны «все в наших руках», а с другой «кому суждено сгореть, тот не утонет».
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг болотистая местноть, на болотах цветут лилии и бродят десятки аистов. Держим путь на Рени, пограничный переход в Молдавию. Появляются болгарские деревушки, в них живут традиционно только болгары, могут вообще не говорить по русски. Зато порядка там побольше, дома и улицы почище. Домики покрыты черепицей. Останавливаюсь в одном месте, сфотографировать пасеку. Гляжу, хозяева машут руками, приглашают зайти. Проходим, угощают медом. Оказывается тоже русские, но уже давно живут на Украине, работают в Рени, а пасека это дополнительный заработок. Приехали еще при Союзе, но так и остались.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Километров за 30 до Рени дорога кончается, ямы в полколеса в асфальте, участки укатанного и не очень грунта, щебенка различных фракций. В самом городе то же самое.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Указателей на границу нет в принципе. Логика к ней тоже не приведет, т.к. в каком то месте надо повернуть с бетонки на дорогу без покрытия, но местные активно машут руками, показывая куда ехать. Все равно уехал не туда. Приехал на местную границу, где проходят только молдоване и украинцы. Махнул лишних километров пять. Но вот я и на правильной границе, машин почти нет. Граница общая, т.е. молдавские и украинские пограничники находятся на одной территории. Подаю документы очень милой девушке таможеннице в форме. Единственное место, где сверили номер рамы. Затем к пограничникам и тут выясняется один неприятный нюанс, румыны меня к себе не пустят. Шенгена у меня нет, болгарская виза открыта с 22 числа, это примерный день въезда в Болгарию, а на дворе с утра всего лишь 12-е. Но как так? Ведь по логике мне разрешен транзит, для следования в Болгарию, а сколько я буду добираться это уже мое дело. Логика логикой, но правила есть правила. Добро пожаловать в Молдавию, оплатите экологический сбор. Почему то я даже сильно не расстроился, Молдавия так Молдавия, здесь я тоже никогда не бывал. Обидно только то, что по разработанному маршруту я знаю куда и зачем мне ехать, а про Молдавию, кроме загадочного слова - мамалыга, не знаю ничего. Иду платить сбор, меняю пока 1000 рублей на молдавские зайчики и тут виснут компьютеры. Ну что за день. Выхожу обрадовать свою спутницу, что ночевать сегодня будем не на родине Дракулы, а на родине мамалыги и группы «здоб шиз дуб». Странно, почему то она тоже не расстроилась, видимо мы уже перешли на режим – «путешествие ради путешествия». На улице жара, которая нас, с коротким промежутком, не отпустит уже до самого дома. В тени температура подходит к 38 градусам тепла. Выход прост, если в тени +38, значит не надо сидеть в тени. Кстати, жара плохо переносится только первые несколько дней, а затем «человек не вошь, ко всему привыкает». Минут через 40 заработали компьютеры и, потратив на границу часа полтора двинули в сторону Румынии. А что? Доверяй но проверяй, а вдруг если я изображу дебила, то румыны проникнутся и пропустят. Молдавия заканчивается не успев начаться, от силы километр. Молдаване ставят штампы, задают вопросы про то, сколько сигарет, бухла и наркотиков я хочу вывезти. Я говорю, что я не такой, весь алкоголь и наркоту употребляю на месте, а не вожу с собой. Ну а курение, дык вообще очень опасно для здоровья, особенно когда пьян и ужален. Ладно, вот и момент истины. Подаю документы уже румынам. Те же вопросы, те же ответы. Пара слов по русски, пара по английски. Пограничник собрал документы у всех находящихся кучей и ушел в свою будку. Нервничаю. Тут я еще вспоминаю, что в суматохе сборов, забыл купить евро в России, в суматохе эмоций, забыл купить евро в Украине и в суматохе переживаний, забыл купить евро в Молдавии. И сейчас у меня два пути, либо меня не пускают в Румынию и я покупаю евро, либо пускают и я как дурак с пачкой рублей еду смешить народ в Румынии. А что, при Чаушеску мы были друзьями. Выходит пограничник, раздает всем паспорта, типа вэлкам. Попытаюсь разжалобить пограничника. «Хелоу мистер. Ай фром раша. Ай нот мани, ай хэв лишь рубли. Пусти меня обратно к молдаванам, я поменяю денежку и привезу тебе магнитик». В общем не прокатило, из его речи я понял, что я идиот, это государственная граница а не вход в бордель и если я пойду обратно, то все процедуры со штампами надо будет пройти заново. На это я не согласен. Будем бороться с проблемами по мере их поступления. И вот я в Румынии. Причем незаконно. Причем без денег. Причем без знания языка. Одно радует, бензина хватит еще километров на 300. Въезд в Румынию выглядит неприглядно, какие то свалки и заводы. Навигатор ведет на Брашов, но я заезжаю в Галац, в надежде поменять рубли на евро. Банк Трансильвании менять отказывается, затем еще пара банков делают тоже самое. Говорят надо искать первый национальный банк. Ну и где его искать? А хрен с ним, у нас есть немного денег на двух картах, заправляться, питаться и жить нам ненадолго хватит. Вот сейчас может сложиться мысль, что я клинический идиот, ехать за границу с рублями и не иметь денег на карте, это – клиника. Согласен, но случай еще более запущен, я поехал вообще почти без денег. Просто мне на карту по суду должна была упасть достаточно крупная сумма, но не упала. Я поехал с надеждой, что эта сумма настигнет меня где то по пути. Забегая вперед, скажу, что не настигла, а настигла уже по возвращении домой. Деньги пришлось искать старым студенческим способом – «Вышли денег, здравствуй папа».
Банк искать по жаре мне быстро надоело и мы выехали из Галаца. Пошла череда очень милых деревушек. Чистенькие аккуратные, с крышами покрытыми красной черепицей. Въезжая в Румынию, я ожидал увидеть страну цыган, как у Кустурицы. И вот первый культурный шок, стереотипы рухнули. Очень приятная страна, с очень доброжелательными людьми. Румынские водители, это вообще отдельный разговор. Они не превышают, останавливаются на красный, включают поворотники, а завидев мотоциклиста, всячески пытаются его пропустить. Даже стоя перед светофором, они рукой показывают – проезжай, ты же пролезешь. А слезы на глаза навернулись, когда идущая впереди машина включила левый поворотник. Я инстинктивно приготовился к торможению в пол, потому что у нас этот жест означал бы, мне похеру на всех, я сейчас рвану на разворот через сплошные и скажите спасибо, что я вам поворотник включил - чернь. Водитель румын же, всего лишь объезжал бездомную собачку идущую по обочине, причем поравнявшись с ней, он включил правый поворот, завершив этим логическим шагом свой маневр. При этом он даже не выехал за пределы полосы. И там это сплошь и рядом. И после этого в голову полезли мысли, в чем же тогда проклятие России, почему у нас считается нормальным быть быдлом и мразью, а не показывать свое воспитание. Кричать на углах слава России, а в чем она эта слава? Орать о загадочной русской душе, оправдывая этим свое скотство. Нажрался как скотина, обхамил всех вокруг, заехал в табло тому, кто сделал замечание – Тагииил, то есть нет – загадочная русская душа!!! Так может на хрен такое величие? Пословицу «хорошо там где нас нет» можно истолковать и по другому. Реально хорошо там, где нет Русских. потому что где мы есть, все превращается в Тагил. Мы и сами гнилые до глубины души и своим присутствием портим все, к чему прикасаемся. Какими стали Турция, Египет и Тайланд? Какие страны на очереди? Разошелся, что то. Тем временем впереди появились Карпаты. Причем просто появились, то вокруг были поля и вдруг, впереди выросли горы. Наш путь лежит туда. Обожаю горы и пустыни. Хоть они и разные, но что то есть в их мрачном величии. Карпаты горы молодые, поэтому достаточно высокие и не совсем пологие, притом они очень зеленые. Горы поросшие очень густыми лесами. Пошли первые серпантины. Эх, какой же это кайф. Разгон, торможение, передачу вниз, еще одну, выход на апекс, открытие газа, обороты вверх, передачу вверх, передачу вниз, торможение, наклон набок, открытие газа. Это не надоедает.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Однако есть и минусы, средняя скорость по серпантину, километров 50 в час. Фотографий почти нет, фотоаппарат начал глючить.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Еще немного о стране. Сильно заметно почитание православия. Много церквей и часовень. Причем религия не насаждается и церковь не лезет в политику, а это естественный уклад. Кресты и распятия находятся просто во дворах, на перекрестках и стенах домов.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Дороги в целом хорошие, там где идут ремонты, видно, что здесь не закладывается денег на очередной особняк очередного едроса. Если меняется полоса или расширяется дорога, то видно, что эта дорога будет стоять без ремонта больше чем полсезона. Грунт выбирают вниз метра на два с половиной. Хотя дороги узкие, почти без обочин. Ездить ночью, наверное все же опасно. Страна всегда была сельско-хозяйственной, много гужевого транспорта. Причем телеги, тоже ставятся на учет. На телегах висят номера. А еще очень много бездомных собак. Собаки ходячие, собаки лежачие, собаки раздавленные. Цикл жизни румынской собаки: рождение, взросление, смерть под колесами. На мотоциклистов собаки не реагируют. Цыгане есть, но их не много, в глаза в городах они не бросаются, к людям не пристают. По трассе босоногие детишки пытаются продать цветы, орехи и прочие дары природы.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Таборы стоят за городом, да и за пределами деревень. Зато где стоит табор, все в округе засрано. Пластиковые бутылки, пакеты и горы мусора. Романтический образ свободного цыгана из старых книг развеян полностью.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Прибыли в Брашов, мне он показался небольшим городком, но википедия заявляет, что это один из десяти крупнейших городов Румынии. Во скольк темнеет неизвестно, да и эмоций на сегодня хватило, решили, что «поживу я, воля божья, у румын, говорят они с поволжья, как и мы» В.С. Высоцкий. Город поделен на новую и старую часть. Мы едем в старую. Бросаю мотоцикл иду искать жилье. Этот городок мне определенно нравится. Ощущение нахождения в старой Европе, кстати Брашов называют румынским Зальцбургом. Вот только цены здесь раза в три ниже, это как выяснилось потом. Город был основан в 13 веке Тевтонским орденом. Всегда занимал крупное положение по торговле с Валахией и Молдавией. Во времена Чаушеску, город назывался – Сталин. В городе сохранились церкви построенные в 13-16 веках. Отлично сохранилась старая готическая застройка. И самое главное, ощущение покоя, никакой спешки. Туристов много, но все это как то очень органично вписывается в средневековый уклад города. Я не пожалел, что мы остановились здесь. Очень приятно бродить по старым улочкам, вдыхать ароматы уличных кафешек. Поддавшись чарам, я заселился в первый попавшийся отель. Точнее это не отель, а апартмани (апартаменты) комната 100-120 кв. м. с кухней, балконом, спальней, гостиной, огромной ванной.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Прайс 55 евро, стал самым дорогим жильем за всю поездку, но это того стоило, к тому же отель назывался Влад Цепеш. Вообще этот валахский господарь очень почитается в Румынии. Образ полководца, державшего в страхе орды турок, был исковеркан Брэмом Стокером, но именно этот, исковерканный образ сейчас приносит деньги.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Бродили по городу до поздна и приняли стратегическое решение остаться и на завтра, а в Сигишоару рвануть вечером.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
13.07.2012 Брашов-Сигишоара (120 км.)
С утра решили решить финансовую проблему и пошли искать банк, который поменяет наши рубли на евро. Через некоторое время и посещение двух банков выяснили, что единственный банк, который может нам помочь, это главное отделение национального румынского банка. Находится оно в новой части города. Доехать туда мы не можем, ибо ни автобус, ни такси рубли не возьмут. Можно было, конечно, снять румынские леи в банкомате, но прогуляться по городу, это же так интересно. Не буду утомлять переживаниями, итог такой: рублей больше нет, а есть какие-то цветные бумажки в количестве 2000 евро. Гуляй, рванина, от рубля и выше. Часов до трех гуляли по городу, набивали животы всякой вкуснятиной, поднялись на фуникулере на смотровую, откуда весь город как на ладони. На фуникулере встретили пару немцев в мотоэкипе. Мужчина, как заяц на пеньке, хвастался окружающим, какой он альфа самец, прибыл на мотоцикле из самой Германии и как это «дэнжер». Окружающие слушали его раскрыв рты. «Фром а ю, байкерс»? Это я решил тоже немного поучаствовать в беседе. «Джормани» горделиво ответил немец. «Вери найс. Ай фром раша. Трэвел эраунд блэк си, энд блаблабла». «Из России на мотоцикле» вытаращил глаза немец. «Ага, так и есть». Байкер как то поник. Я хотел его подбодрить, что ты не расстраивайся, наши деды пешком так ходили, у вас даже были, а на мотоцикле это вообще говно, как два пальца об асфальт. Но столько слов перевести на чужой язык и составить их в фразу я не смог и просто показал фотографии Урала, до куда его деды так и не дошли. Немец с супругой, кстати прибыл на 800 гусе.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Часа в три пополудни решили, что пора и честь знать. Собрали вещи и двинули в Сигишоару. До последнего думал, стоит ли сделать крюк в 60 км., до деревушки Бран. Там находится замок Дракулы. Но к Дракуле он не имеет никакого отношения, по одной версии, Влад Цепеш провел там в заточении пару недель, на пересылке, а скорее всего не было даже этого, а с Дракулой связал этот замок тот же Брэм Стокер. А вот в Сигишоаре сохранился дом отца Влада, знатного полководца, подаренный ему правителем Валахии и в этом доме, мелкий Дракула до четырех лет ссался на половики. А ну его на фиг этот Бран, нам подделок не надо, едем прямиком в Сигишоару. И опять попетляли по серпантинам. Через два часа мы уже на месте. Гостинницы стоят прямо вдоль главной дороги. До исторического центра пять минут. Городок вообще очень компактный, но историей пропитан еще больше чем Брашов. Более аутентичный.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Старый город окружен крепостной стеной, на холме стоит университет, а чуть пониже Башня с часами. Она так названа, потому что это башня и у нее есть часы. Часы работают и бьют каждые полчаса, а над часами движутся деревянные фигурки вырезанные средневековыми мастерами. Тут же площадь, где находится дом Дракулы, сейчас там ресторан. По местным меркам он не дешев, но и не очень хорош в плане еды. Выезжает не на кухне, а на истории. Я выпил там бутылочку пива, пытаясь понять, что в этой обстановке могло сформировать личность Влада Цепеша, человека, который приказывал жарить детей на глазах матерей, а потом заставлял их это есть. Человека, который прибил турецким послам шапки гвоздями к голове, за то, что они их не сняли. Ну и человека, который возвел в ранг искусства сажание на кол. Я считаю, что в военное время, особенно при войне с таким сильным врагом, как османская империя это было оправдано, но дом ничего такого не навевал. Очень милый и приятный домик.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Рядом стоит дом с оленем. Кэп и здесь постарался, дом так назван потому, что на нем висит оленья голова. Этот дом называют типичным представителем трансильванской архитектуры средних веков. Там тоже ресторан.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Быстро стемнело, побродили по ночному городу и завалились в кабак. В кабаке меня очень нервировала вот эта крыша, она следила за мной и что то замышляла ехидно улыбаясь, поэтому после четвертой бутылки я ушел спать.
Вокруг Черного моря на мотоцикле

14.07.2012 Сигишоара-Питешти, через Трансфагараш роад (около 280 км.)
Трансфагараш роад, как много в это слове, для уха русского слилось. Что такое Трансфагараш? Это лучшая трасса для езды на суперкаре, так сказал Джереми Кларксон из Топ Гир. Эта трасса была построена Чаушеску, всего за 2 года, для обеспечения отступления, если СССР введет свои танки. Трасса открыта для проезда, всего 2 месяца в году, июль и август, из за снегопадов в высокогорной части . Т.е. сейчас, когда я пишу отчет, она уже закрыта. Это около 100 км. сплошного серпантина. Я не ездил через перевал Стельвио, но очевидцы утверждают, что она не хуже. Вот только одна проблема, как ее найти? На картах, я что то не увидел такого названия, хотя, если честно, то подробными бумажными картами региона я не запасся. Вся надежда на навигатор, но куда его прокладывать? Ладно, не буду напрягаться раньше времени, ведь по статистике 70% проблем разрешаются сами собой, а 30% не имеют решения вообще. Поиск дороги отнесся к 70%. Пошли с утра прокатиться по городу, встретили немецкую пару на R1200GS, (кругом одни немцы). Школьного курса английского и активной жестикуляции хватило, чтобы выудить информацию. Немец достал отличную бумажную карту и показал ориентиры, приговаривая при этом: «оооо, Транфагараш, вери найс, вери найс». Вот эти ориентиры: от Сигишоары держим путь на Agnita, затем Voila, затем до Avrig и не доезжая до Sibiu поворот налево на Curtea de Arges и Pitesti, трасса 7С. Вот в этом промежутке, между поворотом и Куртя де Ардеш и находится мотоциклетный рай. Выехали, по традиции в 15-00. Одна особенность Румынии, да и многих европейских стран в частности, работать они не любят. Круглосуточных магазинов нет, а в выходные, даже процентов 80 продуктовых работают до 13-00. С трудом нашли продуктовый и затарились вином. Вот она халява, в среднем бутылка вина, 3-5 лет выдержки стоит 90-120 рублей. Самая дорогая в магазине была 8-ми летняя за 180 рублей в пересчете с румынских лей. Cами румынские леи тоже очень прикольны, они полиэтиленовые, не мнуться, не промокают и их очень тяжело порвать. Вот только гладить утюгом их не надо. Выехали. До поворота налево дорога идет по равнине, затем, в какой то момент впереди вырастают горы. Горы, как всегда красивы, на высоте 2 километра находится озеро Balea, вокруг есть инфраструктура, для желающих есть отели, можно поставить палатку. Причем в румынии, ставить палатку можно бесплатно в любом понравившемся месте. Очень многие этим пользуются, вдоль дороги огромное количество палаточных городков. Хотел бы я провести пару дней, на берегу такого озера с палаточкой, особенно при местной стоимости горячительных напитков, вот только от Тюмени, все таки далековато. Само озеро я не увидел, к нему надо было куда то идти, а полюбовался горами, водопадом и заказал форель в местном ресторанчике. На верху, кстати холодновато и очень ветрено. Дорога ведет еще выше, на фотографии виден тунельчик на верху.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Серпанин – шикааарен, но вот оно то, ради чего я здесь – самый отпадный отрезок Трансфагараш роад. Фотографии не передают и десятой части того кайфа, когда слева обрыв, справа скала, а впереди шпилька с резким подъемом. Очень редко коробка доходит до третьей передачи. Первая, вторая, первая, вторая, третья, вторая первая, вторая и т.д. Разгон перед поворотом, резкое торможение, разгон, торможение. Когда открываешь газ в повороте на подъем, переднее колесо перегруженного мотоцикла теряет связь с дорогой и руль начинает болтать, шикааарно. У меня улыбка не сходит с лица, вот только одна проблема, визг с заднего сиденья, видимо трансфагараш открывается не всем. Легкий намек на то, что собирать выбитые зубы сломанными пальцами не совсем удобно, выключает звуковое сопровождение. Справедливости ради скажу, что Ларисе дорога тоже понравилось, просто выражение эмоций у всех происходит по разному. Было классно, но очень страшно, сказала она потом. На фотографиях виден лишь небольшой отрезок, т.к. останавливаться для фотографий не хотелось, да особо и негде. Есть видео, но я пока еще не умею его обрабатывать, да и не разобрал его еще. Машин на дороге мало, по возможности пропускают, зато огромное количество мотоциклистов, махнуть рукой почти негде, обе руки на руле, а вот приветствие ногой – пожалуйста. Для мотоциклистов здесь рай, кстати накануне видел феррари 458, которая с ревом проехала в этом направлении, видимо тоже смотрел Топ Гир. Определенную опасность составляют отары овец, одна, прямо на глазах перепрыгнула через капот форда мондео. Он есть на фото.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Затем проезжаем 9-ю по величине плотину в мире. Здесь произошла интересная встреча. Подъезжает велосипедист, протягивает руку и по русски говорит, «Здравствуйте, уже почти месяц не встречал людей говорящих по русски. Хотел помахать вам рукой, когда вы обогнали, но уехали очень быстро». Парень вообще отмороженный на всю голову, но тем не менее - герой. На велосипеде, выехав из Украины, к январю планирует быть в Иране. Ночует в основном в палатке, вещей с собой минимум, не то что мы, везем с собой полквартиры. Пусть у тебя все получится. Впечатлен, «Безумству храбрых, поем мы песню».
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Далее Куртя де Арджеш. Достопримечательности -Руины княжеского дворца (XIV век); Церковь св. Николая (1352 год); Епископская церковь (XVI век). Здесь есть что посмотреть и есть где остановиться, но адреналин после трансфагараша, и пока еще не севшее солнце гонят дальше. Стемнело когда мы дошли до Питешти. Смотреть особо нечего, промышленный городок, здесь находится завод по производству дачий (Dacia). Логаны и дастеры собирают здесь. Стемнело, помимо особых достопримечательностей, гостиниц тоже не видно. Неужели мы зря не остановилисьв Куртя де Арджеш? И вот, уже на самом выезде из города, Лариса кричит в переговорку – налево! Включаю поворот, притормаживаю, слышу визг тормозов сзади, эх рано я похвалил румынских водителей, таксисты они и в африке таксисты. Тормоза у логана, видимо все же есть, до аварии не дошло. Ору что то на великом и могучем уже стоя у отеля. Во внешнем виде отеля «Casta Maria» сразу же напрягают 4 звезды на фасаде, мы же экономим. Но выбора нет. Встречает очень импозантный метрдотель. Узнав, что мы из России начинает говорить по русски. Ну думаю, попал, сотка евро, не меньше. А вот хрен! 35 евро, двухместный номер. Всем рекомендую, кого занесет туда же. Вечером, взяли по бутылочке пива с дороги, сравнить ощущения, так нам к каждой бутылке, абсолютно бесплатно принесли по огромной тарелке всяких закусок. Когда вечером мы попросили штопор для бутылки вина, девушка забрала бутылку и вернула уже вместе с ведерком, полным льда и полуторалитровой стеклянной бутылкой минералкт, причем очень не дешевой.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
А утром, при выезде, тот же импозантный администратор подарил нам бутылку вина. И все это за 700 рублей с человека!!! Опять вспомнился люкс за 2700 в Копейске.

15.07.2012 Питешти-Белград (485 км.)
Встали и двинули на Белград. Крайова, Дробета-Турну-Северин, Оршова и Белград. Сначала шла обычная румынская равнина, деревушки, цыгане.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Затем поехали вдоль какой то реки, я почему то решил, что это должен быть непременно Дунай, хотя тщательное изучение карты потом, никакого Дуная не обнаружило. Странно, возможно картографы что то скрывают. Вдоль реки несколько туннелей, перед одним указатель на Белград показал съезд направо, к закрытым воротам и очереди из машин. Навигатор же предлагал ехать и дальше вдоль реки и т.к. АйГоу до этого в Румынии себя еще ни разу не дискредитировала, я решил забить на указатель. Скорее всего, это был какой то паром.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Кстати, пока не написал ни слова про румынских гаишников. Они есть. Это все, что могу сказать. Стоят с радарами, ловят на превышение и встречку, но местные всегда предупреждают фарами. Один раз, в какой-то деревне вылетел на такого с хорошим превышением, но страж порядка только погрозил кулаком. Точно тоже скажу и про остальные Балканы, где то попадаются, местные предупреждают, внимания особо не обращают. Опять уходим в горы. Безоблачное небо, уже с утра обещало, что будет, мягко говоря, не холодно. Так и есть, температура воздуха, очень быстро поднялась до 39,5 градусов тепла (по штатному термометру), на данный момент это температурный рекорд. Ехать жарко, периодически поливаем балаклавы водой, эдакое жидкостное охлаждение. Серпантины переставали радовать, появилось головокружение и онемение мышц лица. Остановки стали чаще и продолжительнее, вода закончилась, а населенных пунктов все нет. Тени тоже почти нет. Где возможно, вставали в тени кустов, чтобы передохнуть минут 15 на обочине. Почему то 40 градусов в Узбекистане переносились легче, видимо серпантин все же еще и укачивает, хотя жалоб на вестибулярный аппарат никогда не было. Места очень красивые, но голова закипает, еще чуть чуть и черти побегут через дорогу, хотя я и не пил. Но кто ищет, тот найдет, вы хотели пати – нате! Хотели воды, вот вам, целое горное озеро, с магазинчиком на берегу. Бегом в магазин, две полторахи ледяной воды, про запас и так же бегом в озеро. Скинул только куртку и сапоги, плюс вытащил вещи из карманов штанов и как был в одежде, так и занырнул, распугивая местную молодежь своим видом. Какое же это блаженство!!!
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Накупавшись, решили двигать дальше, к тому же все симптомы теплового удара ушли, как и не бывало. Бодренько доехали до границы с Сербией. КПП Румынии, КПП Сербии, протягиваешь документы, ставят штампы, на все про все минут 5, даже ноги не размять, и вот мы уже в Сербии. Особо ничего не изменилось, только появилось ощущение какой-то неухоженности. Автопарк «дачий логанов», сменился на «юго заставы» и старые «жуки». Сменился язык и надписи на фасадах домов и магазинов. Языковая группа у сербского языка, та же что и у нас, но то, что многие соотечественники считают, что они будут говорить по русски и их все поймут, это миф. Это как секс с теплотрассой, и тепло и влажно и отверстия есть, а ни хрена не выйдет. Некоторые слова похожи, но понять смысл предложения очень тяжело. На столбах появились интересные объявления. приглашения на похороны. Прийти я так понял, могут все желающие, но мы как то этот аттракцион пропустили.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
А вот и Белград. Город поражает своим мрачным величием, очень много красивых, огромных старых зданий, но в глаза бросаются огромные, уродливые и пугающие дома в стиле совка. Все очень крупное, громоздкое, угнетающее. В этом смешении больших форм – дух Белграда. Фильм "Бочка пороха" (найти тяжело, но скачать можно), я считаю, очень хорошо передает дух Белграда и Югославии в целом. Правда дух той, советской Югославии.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Много граффити, много просто исписанных стен, даже в центре.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Интересный и завораживающий контраст после кукольно плюшевых румынских Карпат. Действовать решили по принципу Румынии, найдем центр, найдем и гостиницу. Забил в навигатор улицу Скадарска (типа Арбата в Москве) и в путь. Бросил мотоцикл и пошел искать гостиницу.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Местные не понимают слов гостиница и отель, объяснил как то жестами. Вот вам и славянская группа языков. Жилья не нашел. Решил ехать дальше. Махнул проезжающему байкеру на харлее вурод, ноль внимания, харлеисты, видимо общаются только с другими харлеистами иначе можно обесценить марку. Вот что делать владельцу харлея в глубинке, где он один, здороваться только с отражением в витринах? Увидел вывеску отель «Европа», уже на подходе к ней, закрались смутные сомнения, что там мне не понравится. Так и есть, все вроде бы в норме и чистый холл и вежливый портье, но какие-то мелочи были не к душе. Скорее всего, этими мелочами были 180 евро за номер, а может и еще что-то. Может лицо портье напоминало лицо фашиста из фильма про фашистов. В гостиницу «Москва» идти после этого расхотелось, ведь цены в ней еще выше. Пойдем по другому пути, если местные про нормальные гостиницы не знают, байкеры помощи не оказывают, значит нужно воспользоваться безотказным методом – зарядить таксиста. Таксистов нашли сразу, вот только по английски они не говорили (как и я), по русски не понимали, но быстро нашли коллегу, который чуть-чуть говорит по русски. Он и объяснил, что в городке Нови сад, в 80 км. от Белграда, проходит крупный музыкальный фестиваль и хиппи со всех окружающих стран заняли все дешевые гостиницы. Начинает обзванивать известные ему и его коллегам адреса. Результат везде один – МЕСТ НЕТ. Таксисты не сдаются, а надежда тает. Неужели знакомству с Белградом не суждено сбыться. В итоге таксисты собирают консилиум и приходят к мнению, что ехать надо на окраину, там есть «аппартмани» за 25-30 евро, но дозвониться они не могут. Говорят ориентиры, объясняют как проехать, в целом все понятно, забиваю ориентиры в навигатор. Навигатор полный оутло, ведет меня по односторонкам против шерсти, но приводит в нужный район. Обещанных «аппартмани» найти не удалось, зато нашел отель 3 звезды, 60 евро за номер (соврал я ранее, что 55 евро в Брашове были самым дорогим жильем). Отель видал и лучшие времена, претензия на шикарность сильно пообтрепалась. Ковровые дорожки протерты, картины выцвели, зеленые дермантиновые двери, по моде 80-х, мы в детстве своим врагам обливали такие валерьянкой (месть котэ). Комната размерами немного превосходит стоящую в ней двуспальную кровать, но искать что-то еще уже нет желания. Скинули вещи, заняв все оставшееся пространство и в путь, едем в город. Вызвали такси. Таксист оказался большим патриотом своего города, знал английский и был мотоциклистом. У него сейчас ямаха фазер 600, он и его жена души в мотоцикле не чают, а у меня такой мотоцикл был первым. Разговорились, по мере моего скудного знания языка. Таксист провел нам шикарную экскурсию по центру, показал и рассказал про основные достопримечательности, про войну, про футбол. Я неплохо попрактиковался в английском. Поездка по счетчику обошлась нам в 350-400 рублей, очень недорого за почти час покатушек по столице. Пробок в городе нет, но это только из за того, что очень мало машин. Дороги и проспекты очень узкие, на контрасте с огромными домами, поэтому с ростом благосостояния людей, город может просто встать.
Очень обидно, что не удалось посетить Русское белоэмигрантское кладбище в Белграде. Это небольшой кусок на Ново Гробле, главном кладбище Белграда, там находится очень редкий памятник. Это скульптура посвященная русским солдатам, погибшим в первую мировую войну. Таких монументов в мире единицы. В Европе огромное количество величественных памятников своим воинам, в отличии от нашей страны. В СССР отношение к первой мировой было специфическим, она позиционировалась как империалистическая, и то количество людей, а это более двух миллионов погибших «за веру, царя и отечество» (сравните с последующими лозунгами) были просто забыты, стерты из истории. В чем виноваты люди, сложившие свои жизни за свою страну? В России первый такой памятник возвели совсем недавно. Памятник на свои деньги в тридцатые годы прошлого века воздвигли эмигранты, сбежавшие от власти советов. У царской России, всегда были хорошие отношения с братской Сербией и становление страны, во многом зависело и от эмигрантов из России. В аграрную страну, бывшую на задворках Европы, где огромная часть населения, даже не умела читать, пришли врачи, архитекторы, учителя и военные, элита царской России, а в лучшие времена это более 40000 человек. Ради этого места, нужно вновь посетить Белград.
Далее фото того, что увидеть за вечер, все же удалось:

Здание ген. штаба, разбомбленное авиацией НАТО. Кстати, здание посольства Америки, запрещено фотографировать, оно не имеет ни одного окна, подъезды к нему перекрыты бетонными блоками. Рядом стоит посольство Австралии, там окна чуть ли не в пол стены. Обе страны на А, а какая разница
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Церковь Святого Саввы, один из самых больших православных храмов.
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Церквушка рядом с Св. Саввой. На тот момент, я считал, что именно в ней захоронен "черный барон"-барон Врангель, и только приехав домой, выяснил, что ошибся. Врангель захоронен в другой небольшой церквушке)))
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Мрачноватый Белградский андеграунд
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Менячница, ночью поменять деньги можно лишь в таких заведениях. Работают там очень хмурые сербы, полукриминального вида, но курс, по моему был нормальный.
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Я не знаю, что это значит, может кто подскажет.
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Удивился увидев Достоевского на улицах Белграда
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Прикольный перформанс в какой то забегаловке
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Типичные сербские фамилии
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Калемегдан, Белградская крепость, была известна еще во времена римлян.
Вокруг Черного моря на мотоцикле

А вечером пошли на знаменитую пешеходную улицу Скадарска, в знаменитый ресторан "Три шешира", три шляпы в переводе, и заказали знаменитую плескавицу (огромную котлету из рубленого мяса) и знаменитое мешано мясо (огромную тарелку всякого жареного мяса и колбас), знаменитую румынскую грушевую ракию и пива. Мясные блюда на Балканах, просто ОГРОМНЫ!!! Заказывать можно одно на двоих, иначе не осилить. Мясо безумно вкусно!!! И за все это, с большим количеством алкоголя, на туристической улице в дорогом ресторане, отдали не более полутора тысяч рублей на двоих. Если уйти с туристического маршрута, то все будет еще дешевле, но не менее вкусно.
Вокруг Черного моря на мотоцикле

А вечером, уже в изрядно датом состоянии я исполнил один из пунктиков. Я ехал домой на "Юго Заставе". Причем, когда на стоянке такси, я увидел одинокую юго, я направился прямиком к ней. Водитель сказал, что у них очередь, и по очереди я должен ехать на современном ситроене. Я сказал, что домой я поеду, ТОЛЬКО на юго. И таксист, с гордостью объяснил ситроенщику, что этот странный пьяный человек, выбирает старенькую юго, а не новый ситроен. Чтобы было представление, юго это вот:
Вокруг Черного моря на мотоцикле

16.07.2012 Белград-Жабляк (340 км.)
Путешествие по бывшей СФРЮ (Социалистической Федеративной Республике Югославия) продолжается и мы едем в очередную страну. Черногория, бывшая Югославия, а сейчас страна с бурно развивающимся туризмом. А чего ему не развиваться, в крохотной стране, на небольшой территории есть и красивейшие горы и синее прозрачное море Адриатического побережья, нету только пустынь и курортов Краснодарского края. В международной транскрипции страна называется – Монтенегрия, а на местном просто Црна Гора.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Сегодня едем в городок Жабляк, находящийся в национальном парке Дурмитор, на высоте почти 1500 м. над уровнем моря. Невысоко, но тем не менее это самое высокогорное поселение на Балканах. Привлекает туристов, красотой окружающих гор и высокогорного «Черного озера». Покидаем Белград, очередная незаметная граница, по моему даже шлем не попросили снять. На КПП, как и на всех остальных висят плакаты – «требуют взятку, звони сюда»! Какие взятки, если общение с пограничником заканчивается через пару минут после начала? Все очень быстро и дружелюбно, после такого еще больше начинаешь ненавидеть политику медвепутии. У нас на границах в пору повешать плакат, «Не дал взятку, украл у государства!!!» и фото жалобно улетающих из страны стерхов. Сразу после пересечения границы, айгоу начала жить своей жизнью, уверенным голосом, не терпящим возражений, предлагала повернуть то в пропасть, то в скалу. Поначалу была посылаема на йух, но когда женщина просит, я не могу отказать - тряпка. Повернул с отличного ровного серпантина на козью тропу, только для того, чтобы доказать «Марусе», (так за настырность я назвал навигацию) что она идиотка. Кто после этого идиот, я понял минут через пять, когда на козьей тропе пропал асфальт и ширина ее сузилась до размера мотоцикла. Развернуться на узенькой тропинке, петляющей то резко вверх, то резко вниз я очканул и решил ехать, куда глаза глядят. А тропа припетляла в какую то деревушку, прошла ее насквозь и попетляла дальше. В какой то момент навстречу появилась машина, одна за полчаса, но эта машина шла задевая зеркалами придорожные кусты и как мы с ней разошлись, не поддается объяснению технического склада ума. Гуманитарный же склад объясняет это банальным чудом. Маруся же, то предлагала уединиться в кустах, то покончить жизнь романтическим обоюдным суицидом в пропасти. Как коварны женщины, в который раз убедившись в этом, минут через 50 выехал на нормальную дорогу. После чего стал думать уже своим умом, который подсказывал, что неплохо бы иметь хорошую бумажную карту. Горы в Черногории оказались вовсе не черными, но с постепенным подъемом, температура начала падать и после вчерашних +39, упала до +6. Пришлось утепляться.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Пошел дождь, а затем, где то на вершине хребта мы въехали в таинственный лес. Туман укутал деревья и видимость упала метров до двадцати. Именно в таких декорациях снимают фильмы ужасов про средневековых ведьм. На самом деле, отдых после жары, был очень даже кстати, к тому же подогревы сидений и ручек, приятно скрашивают влажную прохладу не черных гор. Километров за 10 до Жабляка, мы по мосту Джурджевича, (самому высокому автомобильному мосту Европы), пересекаем каньон реки Тары, второй по глубине каньон в мире (после Колорадо), его глубина в некоторых местах достигает 1,3 км.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Пока фотографировались, встретили москвичей на прокатной машине, перекинулись парой слов. Да уж, нигде не скрыться. По приезду в городок, ну а как еще назвать поселение с 2000 жителей первым делам поехали на Черное озеро. Как говорит интернет: «Одно из мест, которое посещают все гости Жабляка, находится всего в нескольких километрах от самого города. Чёрное озеро имеет особую форму и окружено хвойными лесами, которые создают превосходную атмосферу для ежедневного отдыха и пеших прогулок». Короче потенциал есть и там действительно очень красиво, но когда мы туда попали, все было затянуто туманом, горных вершин не было видно, но ощущение какого-то покоя и тишины, взяло за душу.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
За вход на территорию заповедника просят по 2 еуро с человека, дали 3 на двоих, больше не было. Послонявшись вдоль озера, купаться в нем запрещено, да и погода не способствовала водным процедурам, поехали в город искать жилье. Тут проблем нет, везде пестрят таблички – сдается жилье. Зашли мы, значит, к одной бабаньке. Старушка, божий одуванчик предложила нам апартаменты (апартмани на местном) комната, кухня и санузел за 27 евро с видом на горы. Все бы ничего, но выйдя к мотоциклу, заметил шкета, лет 14-ти на мопеде, который глядя на нас, куда то звонил. Буквально через минуту, около нас, в дыму, копоти и запахе серы тормозит древний дизельный гольф. Оттуда выскакивает здоровенный детина и бежит к нам. В голове пролетели различные варианты развития сценария, но победил я лишь в одном, когда у меня выросли крылья, я взлетел и кинул амбалу на голову, откуда-то взявшийся рояль. Затем я буду писать так, как будто детина говорил по русски, т.к. описать ту смесь различных языков я просто не смогу. «Хай, я Мика!!! Ты ищешь жилье? Все жилье в округе – говно, хорошее жилье есть только у меня. Я – Мика!!! Все врут, я не вру. Я – Мика!!!» Вот почему то, именно так я и представлял себе типичного югослава. От него пахло луком и нечищеными зубами, у него было открытое, добродушное лицо, но подсознание сразу же говорило, что доверять ему нельзя. Говорил он не замолкая и ему было все равно, понимали его или нет, отсутствие знания языков он заменял напором и энергией. И еще, каждые 30 секунд он повторял, что он – Мика!!! «Поехали, у меня есть отличное жилье, всего 2 км. от города и всего за 30 евро. Я – Мика!!!». Нет Мика, говорю, я уже договорился с бабулькой, божий одуванчик, причем за 25, решил скинуть хоть пару евро. «Говно-вопрос, поехали ко мне, у меня тоже будет 25, ведь я – Мика!!!». Уговорил, чертяка языкастый, поехали. Мика, изрыгая клубы черного дыма из чрева своей адской повозки повез нас в свой супер дом, который по словам Мики был в 2 км. от города. Одометр на стареньком фольксвагене, видимо давно приказал вспоминать его либо хорошо, либо никак, т.к. до дома мы проехали километров 8. В доме пахло свежей штукатуркой, асбестом и полимерами, мебель была частично и расстояние до города измерялось в парсеках. Мика был послан на хер, с таким жильем. Но это же – МИКА. «Ноу проблем, поехали в другой дом, я – Мика!!! Дом в городе, 2 минуты до центра». Уже зная про арифметический кретинизм этого монтенегра, согласился я ни на что не надеясь. Но второй дом оказался действительно в центре, в старом здании со стертыми деревянными ступенями, велосипедами в коридоре и запахом жареной картошки на площадке. Эдакая советская коммуналка. Мика начинал раздражать и захотелось вернуться к вероломно покинутой бабаньке, но войдя в квартиру, я просто растаял как говно на солнце. Это была аутентичная югославская квартирка, со старой газовой плитой, деревянной югославской стенкой, за которую мои родители в 80-е могли бы и душу продать. Был кораблик на серванте, югославская мягкая мебель и даже второй этаж, с узкой лестницей.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Блин, Мика, ты реабелитрован в моих глазах, по рукам. Мика обрадовался, словесный понос опять полился: «Я - Мика, если попадешься пьяным за рулем, говори, что знаешь Мику, если пойдешь в ресторан, говори, что знаешь Мику, если будут любые проблемы, говори, что знаешь Мику». Когда я доставал деньги, Мика увидел у меня купюру в 500 евро, как сапсан он выхватил ее из моих рук и заворожено уставился на нее, разве что слюна не потекла. По всему было видно, что такую купюру он видит в первый раз. Но разглядев, все же вернул. Сдачи со ста евро у Мики было только 70 (кто бы сомневался) и мы договорились, что еще 5 он занесет с утра. Не особо рассчитывая на честность Мики, я прошарил столы и серванты на предмет ценностей, нашел 2 диска звезды балканской эстрады Здравко Чолика. 40 лет на эстраде. Автор таких нетленных хитов как : Друже Тито ми ти се кунемо! (Товарищ Тито мы тебе клянемся!), Титовым путем, Моjа драга, Еj драга, драга, Любовь имеет и другую сторону, April u Beogradu, Bling blinge bling и множества других. Также в репертуаре Здравко Чолика есть песня Олега Газманова «На заре» («Zločin i kazna»; автор сербского текста — Джордже Балашевич)[6] и песня Константина Меладзе «Красиво» («Krasiva»; автор сербского текста — Марина Туцакович).
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Так как на честность Мики я не надеялся, диски перекочевали в мой рюкзак. Как показало время, я не ошибся, Мика с утра не появился. В Жабляке в центре есть пиццерия, ресторанчик и чуть подальше едальня то ли «Одинокий волк», то ли «Белый волк», очень рекомендую! За деньги раза в полтора дешевле, чем в Белграде, «мешано мясо» было раза в полтора больше и это при том, что я не заафишировал знакомства с Микой. А на утро нас ждал вот такой вид из окна:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле

17.07.2012 г. Жабляк-Котор (240 км. через Подгорицу)
18.07.2012 г. Котор (0 км.)
19.07.2012 г. Котор-Дубровник-Котор (200 км.)
20.07.2012 г. Котор (0 км.)


Наш БМВ вперед летит, на море остановка, другого нет у нас пути, хотя соврал, их много. Идем на море, в город Котор, находящийся в т.н. Боко-Которской бухте Адриатического моря. Напрямую, через горы навигатор показал 140 км., но немного поковырявшись в недрах электронной карты, путь был увеличен до 240, чтобы проехать через Подгорицу, затем Будву и ехать вдоль побережья до самого Котора. Погода с утра резко изменилась, дождь и туман сменились на уже привычное солнце. Горы, горы, серпантины. Еще несколько фото на тему того, что горы в Черногории совсем не черные:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Проезжая Подгорицу, выискивал глазами бар «Ночных волков», было бы интересно посмотреть как обитают черногорские волки, но так и не увидел. Хотя до этого, где то читал, что он прямо на дороге. Между прочим Подгорица - столица Черногории, крупнейший город страны с населением порядка 130 000 человек, ну какая страна, такая и столица (я имею ввиду размер). Численность жителей всей страны, по данным последней переписи составляет всего 626 тысяч человек (это меньше чем население солнечной Тюмени). Компактная, но очень интересная страна. Проехав Подгорицу, через несколько десятков километров увидел указатель на Острог, 9 км. в сторону. Ну грех не заехать. Острог это действующий православный монастырь 17 века, вырубленный в скале на высоте 900 м. над уровнем моря. Живут там 12 монахов. В монастыре хранятся мощи святого чудотворца Василия Острожского.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
9 км. оказалось только до нижнего монастыря, а до верхнего, дорога петляла еще километров 5. Причем петляла, это очень мягко сказано. Радиус шпилек стремился к нулю, в некоторых местах, чтобы заложить тяжелый мотоцикл в поворот, приходилось отталкиваться ногой в повороте. Если прибавить к этому очень узкую дорогу и обрыв с одной стороны, то будет понятно, почему определенные участки тела могли перекусить лом. В который раз мысленно благодарил фашистких инженеров за тормоза, подвески и низкий центр тяжести. В сам острог паломники поднимаются пешком по 38-ми градусной жаре, по тропинкам идущим прямо наверх, а не петляющим вдоль склона, т.к. большие автобусы наверх не поднимаются. Блин, я бы сдох. Вход бесплатный, пожертвования добровольны. Очередь на входе была довольно внушительной, но наших соотечественников в ней было видно издалека. Девочки в мегагипермини шортиках, по которым можно изучить всю анатомию с пляжными пареро на голове. Поддатые с утра мужики с пузом, орущие на всю очередь: «Клава, ты посмотри, какая то сволочь 5 рублей кинула, оху…еть нищета». Общаться с кем то не хотелось, зато вид вниз открывался на всю долину. Смотреть вниз было приятнее чем по сторонам.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Прикоснулись к мощам, спустились на стоянку и познакомились с итальянской парой путешествующей на блестящем от обилия хрома «Мото Гуци». Перекинулись парой фраз из ограниченного словарного запаса и пустили их ехать вперед. Я думал, что езда по серпантинам у горячих итальянцев в крови, плюс имена из МотоГП приходящие на ум в основном итальянские. Но не тут то было, выпустив мотопару порядочно вперед, я догнал их уже через километра полтора, на что они очень вежливо пустили меня вперед.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
И вот впереди уже засверкала яркая синева моря, как всегда неожиданно, из за поворота, как обухом по голове ударив своей красотой. Не зря я выбрал эту, длинную дорогу.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Еду вдоль побережья, въезжаю в курортный городок Будва. Наши соотечественники в основном отдыхают там.

Монастырь Свети Стефан на острове
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Но мне Будва напомнила Геленджик. Кучи бесцельно слоняющегося народа, прущие через дорогу там, где в голову прийдет мысль: «а не пойти ли мне через дорогу». Тюленьи лежбища на песчаных пляжах. «Черные глаза» из кафешек. Нет, здесь я останавливаться не хочу. Проблема Черногории в том, что территория страны и пляжной ее части в частности очень мала и народ прознавший о ПОКА не высоких ценах внутри страны, в курортный период вынужден жаться на ограниченной территории. Хотя быдлятника Турции, здесь пока еще не проявилось. Может внутренняя культура местного населения, пока еще сопротивляется все уничтожающему на своем пути потоку туристов. Помимо пляжей в Черногории много монастырей, церквей и крепостей, красивые горы и высокогорные реки, т.е. посмотреть есть что, но для этого нужно время. Я же запланировал 2-3 дня провести в Которе. В отличии от Будвы это не такой туристический город, т.к. пляжей, в привычном понимании там нет. Там есть порт, куда заходят даже огромные океанские лайнеры и каменная набережная.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Стоянка для мотоциклов у стен старого города
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Зато если ты снимаешь домик или комнату на первой линии этой набережной, то 10 метров этой набережной будут принадлежать только тебе, ну и тем людям, которые еще сняли комнаты в этом коттедже. Я снял комнату подальше от центра, в коттедже с садом. В саду росли киви и виноград, а в доме, кроме нас и хозяев не было вообще никого. Цена составила 25 евро за номер. От ворот коттеджа до моря было около 10 метров, я сам замерил шагами. На нашем участке набережной было два спуска в море (каменные ступени) и мощный каменный стол, за которым мы завтракали и по вечерам распивали вино.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Помимо нас на этом отрезке пару раз загорала лишь дочь хозяйки, симпатичная девушка лет 25-ти. В окресностях, на сколько хватало взгляда, можно было насчитать, от силы человек 20. Тишина и покой. Любителям шумных тусовок здесь будет скучно, хотя до той же Будвы всего километров 15. В Которе есть старый город, за крепостной стеной. Старый город Котора считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городских центров на Адриатике, внесенных ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Городские крепостные стены — непрерывно строились и перестраивались с IX по XIX век.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Стены окружают старый город и поднимаются на каменистый холм, у склона которого расположился Котор. Длина их составляет 4.5 километра, высота достигает 20 метров, а толщина — 16 метров. На вершине холма на высоте 260 метров над уровнем моря — крепость «Св. Иоанн». Поднявшись туда, я понял, что здоровье у меня уже не как у двадцатилетнего, вспотел я как шлюха на исповеди, зато вид на закате с крепостной стены, захватывает дух.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В один из вечеров в старом городе выступал Мацуев. Старые площади превратились в ЦПКиО в каком-нибудь Сургуте. Крики, маты, бегающие орущие дети, пьяные матери в вечерних платьях как чехол для рояля и их пьяные мужья в шлепках на босу ногу. Если гора не идет к Тагилу, то Тагил семимильными шагами идет к горе. Кстати о соотечественниках, именно в Которе встретили единственных русских мототуристов, представителей «падонков расеи». Парни как и мы приехали на несколько дней, поваляться на море и в день, когда мы через Албанию поехали в Македонию, они через Австрию пошли домой. Они посоветовали нам отличный рыбный базар на выезде из Котора в сторону Херцог Нови по правой стороне. Там можно затариться свежайшими гадами морскими и договориться об их приготовлении в городе. Стоят гады очень дешево, а приготовили их нам в ресторанчике вообще бесплатно (кроме мидий и зубаток, их пришлось готовить самостоятельно).
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В один из дней, устав от морских забав, решили куда нибудь прокатиться. А куда? Поехали в Хорватию, в Дубровник, здесь должно быть недалеко. Карт нет, в навигаторе Хорватии тоже нет, а поехали, здесь негде заблудиться! Выехали часа в три пополудни, на улице жара, поехали только в термухе. Выбрали нужное направление и вперед. Как говорят, у казахов нет слова назад, есть только вперед – алга. А если казаху надо назад, то он разворачивается и – алга. Мы так же, алга в Хорватию. Опять КПП, опять штампы в паспорте, едем дальше. Херакс, километров через 60 еще один КПП. Что это? Ничего не понимаю. «Вот зис кантри»? тыкаю пальцем вперед. «Хорватия». Ок, пока все сходится, а «вот зис кантри»? тыкаю уже назад. «Дык, Босния и Херцоговина»!!! Ога, прикольненько, даже и не знал где ехал, причем ведь изначально не собирался ни туда ни туда. Ладно, вот паспорт, вот штамп, а вот уже и Дубровник.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Так как время уже позднее, то решили ограничиться посещением старого города. Улица Страдун, площадь Ложа и т.д.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Бетонные жопы
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Цены в Хорватии, как то сразу не порадовали, магнитик с рюмочкой – 10 евро, подъем на стену 12 евро, причем подъем только в местной валюте. ограничились мороженками за 2 евро и еще какой то херней. Вот как раз покупка этой самой херни и выявила, что сложить ее не куда, а рюкзак был, а в нем паспорта, страховки, документы на мотоцикл. Вспомнил, что последний раз я держал этот рюкзак около мотоцикла, доставая его из кофра. Эх, давно я так не бегал. Эфиопский бегун глотал бы пыль и только царь скорости – гепард, мог бы обойти меня на последних метрах. А вот и мотоцикл и рюкзак одиноко стоит рядом, причем открытый, но все на месте, я даже закрыть его забыл. Едем обратно, опять КПП с Боснией и Герцоговиной, причем огромная очередь из машин. Объехал всех по встречке иду с открытой улыбкой прямо к пограничнику. «Хэлоу, зис из май пэсспорт, пусти меня транзитом домой, а то уже темнеет, да и кушать хочется». И тут в речи погранца звучит словосочетание – «турист ваучер». Что это за аусвайс мне не понятно, понятно только то, что у меня его нет, а быть он должен. Причем на въезде в страну ни одна сволочь не обмолвилась об этом девайсе. Ну думаю, надо косить под идиота и с видом возмущенной Пэрис Хилтон заявляю: «Раша – нот виза»!!! Служивый кивает головой, но не сдается, виза то оно конечно – нот, но турист ваучер мол вынь да полож. Туплю дальше: «Ай эм нот турист, ай из трэвеллер»!!! Оппонент понимает, что броня крепка и танки наши быстры «Ю донт андестенд ми»? Гордо заявляю: «Йес, ай нот андерстенд», а про себя думаю, меня так просто не возьмешь, я тебе еще про «Ландэн из э кэпитал оф зе Грейт Британ» расскажу. Видя эту клоунаду к нам подходит старший пограничник и показывает младшему товарищу, пропускай, мол его, не задерживай очередь. Ну и отлично, едем дальше. Уже затемно подходим к выезду с территории Боснии. Пограничник другой, а вопросы все те же, где, дружище у тебя турист ваучер? Краткость сестра таланта, Ландэн решил приберечь на потом. «ЧЁ?, т.е. УОТ»? И рожу подебильнее. «Фром а ю, мистер»? Ну, думаю, будем пользоваться дурной славой русо туристо и гордо так заявляю – РАША!!! Пограничник все понял с полуслова и лишь обреченно махнул рукой, проезжай мол. А теперь практический совет: если кому то надо проехать через территорию Боснии и Герцоговины, а ломать комедию на границе нет ни малейшего желания, делайте этот пресловутый турист ваучер. Делается он за какую то сумму денег в любом турагенстве. В итоге домой приехали основательно замерзнув, ночью, но зато за один день побывав в трех странах. Следующий день посвятили более глубокому изучению Котора, а на следующий покинули гостеприимную Черногорию и попали в менее гостеприимную Албанию и Македонию.

21.07.2012 Котор – Охрид (ок. 500 км.)
Валяться на море надоело, жарко, мокро и скучно. Задница опять просит приключений (ведь задница без приключений, всего лишь – унылые булки), а душа дороги. Сегодня надо бы пройти сквозь Албанию, и добраться до Македонского города Охрид. Между прочим, колыбели славянской письменности, именно там Кирил и Мифодий создали кирилицу. Правда есть версия, что создали они все же глаголицу, более древнюю версию, а до кириллицы ее проапгрейдил один из их учеников. Город Охрид и одноименное озеро, на котором он стоит включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но прежде надо проехать через загадочную Албанию и ответить на два вопроса: а) говорят ли албанцы по олбанцки б) любят ли албанцы медведов. Албания, долгое время была практически закрытой страной, да и сейчас туризм здесь только в зачаточном виде. Будь у меня побольше времени, обязательно остался бы здесь подольше, а так только шапочное знакомство. В Албании тоже есть море, то же самое, что и в Черногории – Адриатика. Из плюсов – Албания самая дешевая страна на побережье. Из минусов – она все же порядочно засрана. Мусора вдоль обочин здесь гораздо больше чем в той же Черногории. Да и что хотеть, страна по большей части мусульманская, а как позже мне рассказали уже в Турции, для мусульманина чистота тела на первом месте и мыть яйца он может по три раза в день, а вот бросить выпитую бутылку тут же на обочину, считается нормальным. (Все, за эти слова исламские радикалы меня наверняка подзорвут). Одна из немногих стран в Европе, где живут преимущественно мусульмане, но яростного исламского фанатизма там нет, все же страна скорее светская и посещаемость мечетей там одна из самых низких.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Естественно, несмотря на рамазан (об этом будет в части про Турцию) алкоголь свободно продается везде и пить его в публичных местах не запрещено, насчет свинины не знаю. Стереотипный типаж албанца, замкнутый усатый тип, на древнем мерседесе, имеющий нелегальную станцию по перегонке бензина из врезки в нефтепровод во дворе и живущий в доте отмирает. Мерседесов в стране, конечно много и они до сих пор считаются признаком достатка и чЁткого стиля, но уже щедро разбавлены современными клонированными малолитражками.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Доты вообще активно убираются и через пару лет увидеть вдоль дороги дот можно будет совсем уж в жопе цивилизации. В 70-е, диктатор Албании Энвер Ходжа приказал покрыть всю территорию страны такими укреплениями, т.к. очень опасался вторжения из вне. Есть интересная история про архитектора этих дотов Альфреда Мойсиу. Когда правитель принимал строение, так сказать на подписании акта приема передачи, он предложил его архитектору пройти прямо (в сад) внутрь и прямой наводкой из главного калибра прямо по «домику архитектора». Архитектор после такого потрясения загремел в дурку, однако этот факт не помешал ему в 2002 году стать президентом Албании.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Если так же как и я, кто то захочет пройти Албании насквозь, то сувенирами с красивым албанским флагом без головной боли можно запастись еще до границы. Километров за десять до границы, со стороны Черногории начинают продавать албанских черных орлов на красном фоне, а по прохождении границы эти сувенирные лавки исчезают. Почему то именно на границе Черногории и Албании скопилась большая очередь из машин и именно на этой границе суровый серб перекрыл дорогу машиной не давая объехать очередь, мол все стоят и ты стой. Зато менее суровый албанец жестами показал, не запаривайся на этого придурка, объедь КПП с другой стороны, мол все мотоциклисты так и делают. Скорчив рожу суровому сербу, я так и сделал, оставив его глотать горькие слезы обиды и беспомощности. Все равно он умрет раньше меня, ведь злые люди долго не живут. Тут же объехав КПП увидел еще одну пару на мотоцикле, которые скромно встали в очередь. Активной жестикуляцией я привлек их внимание и показал найденный мной «зеленый коридор». Пара оказалась из Литвы (или Латвии) и вот опять русская речь. Пока проверяли документы, перекинулись парой фраз, поняли, что в одном ритме держаться не выйдет и рванули дальше.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В Албании ОЧЕНЬ МНОГО албанских флагов, они висят на каждом сараеи нарисованы на каждой стене. Если бы у меня была страна с таким красивым флагом, я бы тоже вывешивал его везде (кстати, теперь у меня над кроватью висит большой албанский флаг с золотой бахромой, просто красиво))).
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Еще ОЧЕНЬ много заведений с названием Lavazh, но это не лавашница, как можно подумать, это автомойка. Зачем их так много – непонятно, но суровый албанский рынок диктует свои законы.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Первый город в который заехали был Шкодер. Еще в прошлом году (если верить отчетам в интернете) дорога до него была только из щебенки, теперь уже полноценный асфальт. В шкодер я заехал поменять деньги на албанские леки. Для транзитной страны это было не обязательно, но я хотел их для своей коллекции. Пока искали банк, познакомились с особенностями албанского движения. Дороги плохие, много ремонтов, но на дорогах лучше всего себя чувствуют не мерседесы, а … велосипеды. Они ведут себя так, как будто они короли этого города. Могут ехать по два три велосипеда бок о бок, занимая всю полосу, при этом мирно беседуя. Совершают неожиданные маневры, подрезают автомобили. Спасает этих камикадзе то, что скорость и плотность движения достаточно низкая. Наблюдали интересную картину, как молодой водитель старого мерседеса, активно клеил молодую велосипедистку, чья юбка развивалась на ветру. Юный албанец бесстыдно заглядывал под юбку и сыпал комплиментами, что надоело девушке и она резко подрезав машину ушла во дворы. Паркуются албанцы, тоже как придется, бросают машины прямо на полосе движения, включив аварийку. Возможно эта парковка и подчинена какому то закону, потому что, когда я встал около магазина по всем правилам, вдоль обочины, сзади начала яростно бибикать олбанцкая гламурное кисо на маленькой зеленой машинке (маздо 2). Конфликт был непонятен и языковой барьер не давал в нем разобраться, фразы типа: «Превед олбаночка» и «кагдила» не дали результата. Вот я и ответил на первый вопрос – албанцы не знают олбанцкий. Беснующаяся блондинко показывала, что именно она хочет стоять на моем месте, но все законы перспективы показывали мне, что два транспорта на этом пятачке не встанут. Объяснив ей, что ее проблем, нот май проблем, я демонстративно ушел в магазин, где набрал албанского пива на пробу (ведь албания будет пройдена, а узнать вкус настоящего албанского пива, мне как естествоиспытателю, просто необходимо). Как рассказала мне Лариса, когда я ушел, блондинка еще немного покудахтала, чем вызвала лишь смех окружающих зевак, потом кинула машину поперек дороги и хлопнув дверью убежала глотать горькие слезы обиды и беспомощности. Ну чтоже, она тоже умрет раньше чем я, ведь злые люди долго не живут.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Две моральные победы за один день, хорошее начало. Албанские открытия на этом не закончились, после этого, уже в Тиране, столице Албании, покупая воду в ларьке, имел беседу с бомжеватого вида албанцем, который узнав, что я из России (он предполагал, что я или итальянец или поляк, хотя воду я просил на чисто русском, показывая жестами, как заливаю за воротник) крепко обнял меня и заявил, что «русский с албанцем – братья на век». Причем говорил он на албанском, но смысл был понятен и без слов. Вот такие у нас братья.
Немного просто фото:
BMW C1 непонятная фигня на двух колесах
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Непонятная фигня на трех колесах
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Мотобат
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Отличный кофр, заказывайте в интернет магазинах Olbahiapreved.com
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Ну хватит мотаться по городам, пора и ехать дальше в горы. Еще одна гористая страна, серпантины достаточно плавные и уже не будоражащие. Вот появилось и озеро Охрид, его албанская сторона.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Познавательная страничка из Википедии:
О́хридское о́зеро — находится на границе Македонии и Албании. Это самое глубокое и древнее озеро на Балканах, оно сохранило уникальную водную экосистему, представленную более чем 200 эндемичными видами, имеющими мировое значение. В 1980 Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Максимальная глубина озера — 288 м, средняя глубина — 155 м. Площадь водосбора озера составляет около 2600 км². Охридское озеро и озеро Преспа относятся к группе бассейнов, которые образовались вследствие геотектонического прогиба, произошедшего в эпоху плиоцена, около пяти миллионов лет назад на западной стороне Динарских Альп. Во всем мире есть всего несколько озёр, происхождение которых сходно, самые известные из них — Байкал и Танганьика. Одним из наиболее замечательных качеств Охридского озера является его эндемизм. Как в Байкале и Танганьике, эндемичные виды Охридского озера занимают всю пищевую цепь, от фитопланктона, растений (2 вида; напр., Chara ohridana), зоопланктона (5 видов; напр., Cyclops ochridanus), карповых (8 видов; напр., Pachychilon pictus), до хищных рыб (2 вида форели: Salmo letnica и Acantholingua ohridana) и, наконец, разнообразная эндемичная придонная фауна (176 видов; напр. Ochridagammarus solidus). Особенно эндемизм наблюдается у ракообразных, моллюсков, губок и планарий. В озере обитают угри.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вот такого угря, длиной около метра, нам предлагали купить мальчишки вдоль озера. Блин, надо было купить и попросить приготовить его в каком нибудь ресторане, но есть вероятность, что все вещи после перевозки угря в кофре, пахли бы атлантической селедкой пряного посола. Толи близость такого количества воды, толи древность озера опять снесли мозги моей навигашки. Пропустив поворот на границу, до которой было всего километров восемь, моя ненаглядная «Маруся» проложила маршрут до города Корча, развернула меня в нем и затем направила обратно по той же дороге, по которой я только что проехал.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Итог – крюк в 120 км., зато обладание новыми знаниями о жизни равнинных жителей Албании их нравах и устоях, сельскохозяйственной политике страны и ответ на второй вопрос, любят ли албанцы медведа. Ответ – нет, албанцы медведа просто ненавидят. Во многих домах на балконах висят повешенные пупсики и плюшевые мишки. Игрушки подвешены за шею и выглядят очень зловеще. Ответ прост и банален, так жители отгоняют злых духов. Из-за глючного фотоаппарата ни одной фотографии не получилось, зато потом, в Македонии сфотографировал вот такой «сатанинский алтарь».
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Из-за любознательности «Маруси» границу пересекли уже затемно. Македонские пограничники дали брошюрки с достопримечательностями Македонии. У Македонии до сих пор большие терки с Грецией, именно из за названия Македония. Ведь греки считают, что Александр Македонский это их бренд и все права на этот бренд принадлежат им. А Македонцы взяли и показали кузькину мать, поставили в своей столице, г. Скопье самый большой памятник Македонскому в мире. В Охриде были уже в 9 часов вечера. Искать жилье стали наугад, по принципу доедем по шуму волн на берег озера, и там будут отели. Все верно, большой гостиничный комплекс, прямо на берегу озера. Несколькоэтажная гостиница и множество бунгало. Взяли номер на две ночи с видом на озеро за 40 евро в сутки. С балкона на втором этаже был отчетливо слышен мощный шум прибоя. Внизу ресторан и прямо из ресторана выход на пляж. Но нам то с дороги, было бы неплохо немножечко подкрепиться, а конкретнее подкрепиться пивком. Спустились в ресторан и тут же со словами: «Да вы говна объелись!» ушли на поиски алкоголя в город. А как по другому? Бутылка пива 0,3 за 2 евро. Хорошо, что у меня было свое, ибо в городе нас тоже постигло разочарование, алкоголь продается до 21-00.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Методом допроса продавщицы, выяснили, что напиться можно в центре, в кабаках, но как туда добраться пешком, не дал понять пресловутый языковой барьер. В какой то момент я решил, что ее македонский мне будет понятней чем английский, но фраза «он не вразумив» вернула меня на место. В итоге таксист в сареньком гольфе второго поколения решил все проблемы. Кафе «Старый Чинар» вполне рекомендую, там даже киви растут.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
На обратном пути, я решил, что домой я поеду только на лянче (видел там мельком в такси старенькую дельту) в итоге домой долго шли пешком.
Вокруг Черного моря на мотоцикле

22.07.2012 Охрид (10 км.)
Следующий день посвятили знакомству с колыбелью славянской письменности. Ну до обеда покупались в озере. Причем бОльшая часть пляжа оказалась платной, даже для постояльцев отеля, меня такое не устроило и я наотрез отказался платить. В итоге ко мне спустился сам владелец гостиницы и объяснил, что пляж отелю не принадлежит и он, конечно, дико извиняется, но очень просит войти в его положение. Вошел в положение и ушел на грязную, бесплатную часть пляжа к люмпенам и прочим деклассированным элементам. Просто пошел на принцип. Затем поехали покататься по городу.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Милый городок, местами шумный, местами тихий. Есть центральная пешеходная улица ведущая к набережной, днем народу много, а ночью просто толчея как в ночном клубе. Даже «Черные глаза» на македонском услышал.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Можно зайти в узенькие улочки и побродить среди старых домов.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В центре города церковь Св. Софии (9 или 10 век).
Вокруг Черного моря на мотоцикле
На набережной памятники Св. Клементу Охридскому и Св. Науму Чудотворцу.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Где то есть памятник Кирилу и Мифодию, но я не нашел. Можно подняться на стены крепости Самуила (Самуилова твердина) 10 век. Правда там остались только стены, но оттуда открываются шикарные виды на город.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Посетили амфитеатр Лихнида (2 в. до н. э.), не впечатлил, видали и побольше.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Очень красивая церковь святого Пантелеймона в Плаошнике.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Монастырь Св. Наума был на реставрации. Можно поесть пуканок (я не рискнул).
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Прощай Македония, завтра едем дальше
Вокруг Черного моря на мотоцикле

22.07.2012 Охрид-Стамбул (1000 км.)
На вечернем совете накануне, под бутылочку-другую горячительных напитков решили ехать в Турцию. Охрид был той точкой, начиная с которой варианты прохождения дальнейшего маршрута требовали редактирования. Либо возвращаться домой через Болгарию (было отвергнуто большинством голосов), либо ехать по другой части черного моря и идти через Турцию и Грузию (было принято большинством голосов). Следующий вопрос на повестке дня, а собственно до куда доезжать следующим днем. Изучение интернета показало, что до Стамбула около тысячи километров, погода не предвещала изменений и обещала не холоднее +40. Я «трезво» оценил, что мизерные пробеги по Балканам и бесцельное отмокание в разных водоемах сделали нас «мягкими как говно» и решил ехать с остановкой в болгарском городе Пловдиве. Посмотреть памятник Алеше. «Стоит над горою Алеша – Болгарии русский солдат». Прости Алеша, не срослось. В Пловдиве, в итоге, мы были в 15-00 и не смотря на реальную жару в 41 градус Цельсия решили, что смысла тратить день на Болгарию нет, а лучше потратить его в Стамбуле. Дорога по Македонии шла через сельскохозяйственную часть. Опасность представляли колхозники на тракторах и гужевых повозках, которые от радости, что третий урожай картофеля уродился не хуже чем второй, выезжали на узкие дороги не смотря по сторонам. В восточной части страны выращивают табак, но судя по состоянию полузаброшенных деревень, выращивать кокаин экономически выгоднее.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Еще по дороге:
памятник Македонскому, но, по моему, не тот из-за которого разразился конфликт с Грецией
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Интересно, что делают второй и третий персонаж слева? Шалуны!
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Затем, уже перед Болгарской границей, «Маруся», она же GPS программа i-go, предложила перейти границу по геройски, рванув по каменной тропе вверх и без объявления войны вторгнуться на территорию Болгарии. Но мы же законопослушные граждане, к тому же открытая виза в Болгарию, начала действовать с сегодняшнего дня. До сих пор удивляюсь, как при моем распиз…яйстве, удалось так точно все рассчитать, спишем на удачу. На границе не наблюдалось почти никого, кто то обедал, кто то ушел в туалет, а кто то уехал за покупками, вот ведь братья славяне, почти как мы. В итоге минут за 30, и это при полном отсутствии машин, границу мы прошли. Дороги в Болгарии намного хуже. В каких-то местах даже очень напоминают Россию, с ямами в полколеса. На прохождение Болгарии времени ушло меньше, чем на подачу документов на визу.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Запомнилась страна лишь тем, что какое то время прошел с колонной болгарских мотоциклистов, шедших с какого то байкфеста.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Но колонну возглавлял «Урал» с коляской, поэтому шел я с ними не долго, быстро наскучило. Запомнилась, абсолютно шикарная плечевая, которая решив почесать лопатку, сделала это со спины, через подол юбки. Т.е. просто засунула руку под юбку, в районе зада и подняв ее до лопатки, смачно почесалась. Бизнес идея - товар лицом.
Еще, на заправке познакомился с англичанином на КТМ 990 Адвенчер, он шел из Африки. Причем так как рост англичанина был метр с кепкой, он очень забавно запрыгивал на высоченный КТМ с постамента на заправке. Вот с ним, периодически меняясь (ведомый-ведущий) мы и дошли до границы в режиме 140-160, только в населенных пунктах сбрасывая до 100.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
А на границе его задержали на неопределенное время, т.к. у него не было визы. Там и распрощались. Я оставил ему свой e-mail, т.к. дальше он собирался идти до Владивостока. Прямо перед границей с Турцией есть указатель на Грецию, всего 7 км., но отсутствие Шенгена, превращает эти 7 км., в 70 000 км.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Как всегда очередь без очереди и вот уже: «Володя, добро пожаловать в Турцию».
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Сразу от границы начинается платный автобан, он идет до Стамбула, затем до Анкары и куда-то дальше. То, что он платный я знал заранее, но вот платить ли за него или ехать оутло не было понятно до последнего. И вот пункт оплаты, очередь справа оплачивает заранее купленными карточками, а вот центральный и левый проход для тех, у кого на стекле есть какая-то наклейка, с нее лазер считывает информацию.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Естественно ни карты, ни наклейки у меня нет, я бы вообще хотел увидеть деда с берданкой, который вручную поднимал бы шлагбаум, после того, как ты поделишься с ним махрой. Но 21 век, уничтожил всех дедов, заменив их бездушными терминаторами и их берданки ушли на переплавку. Этот прискорбный факт и перевесил чашу весов, все, ухожу в подполье. Проезжаю в центральные ворота, турникет не захлопывается, никто не бежит ко мне с автоматом наперевес, не происходит ВООБЩЕ НИЧЕГО. Никого не призываю повторять, просто расскажу как это происходило у меня. На всем протяжении автобана, несколько таких пунктов. Есть въездной и есть выездной, соответственно на каждом с заранее купленной карты (продаются в книжных ларьках и иногда на заправках) списывается энная сумма денег. Все съезды с автобана, тоже оборудованы такими турникетами, так что, не заплатив уехать на бесплатную трассу не удастся. При въезде под лазер, ничего не происходит, но при выезде, если наклейки нет, начинает орать сирена. За все время пути, эта сирена орала у меня раз шесть, но на нее никто не обращает внимания. И только уже на выезде из Анкары, был напряженный момент. Подъезжаем мы к последнему КПП на нашем пути, затем уже уходим на бесплатную дорогу и вижу солдата с автоматом. Ну все, думаю, приплыл, выслали группу перехвата. Говорю Ларисе: «Не своди с него глаз, сейчас проедем под сирену, если он кинется к нам или возьмет на мушку, кричи, будем останавливаться и изображать дураков». Проезжаем, сирена орет, а солдату все до барабана, он даже не обернулся. Вот так и прошли весь автобан, не заплатив ни копейки. Правда, когда в придорожной забегаловке я пытался разговаривать с немцем, который не понимал по английски, зато ехал на непатриотичном «триумфе тайгер 800», он поняв, что я не плачу за проезд, ТАК округлил глаза, словно я его бабушку изнасиловал. Все что он произнес, с диким ужасом в глазах, это было: «Вери биг проблем, вери биг проблем, полис проблем». Ага, вери биг проблем, как вы с таким отношением к жизни в войну то ввязались?
Немного про автобан. Это, действительно отличная дорога, с тремя полосами. Официальное ограничение, то ли 120, то ли 130. С этой скоростью едут по средней полосе, крайняя для обгонов и для тех, кто едет гораздо быстрее. Правда на въезде стоит знак, что мотоциклам здесь делать нечего, но мы же уже оутло, чего нам терять. Через 30-50 километров есть съезды на площадки для отдыха. Кафе, туалет, зачастую заправка. Знаки о таком съезде начинают предупреждать километра за три. В кафе еда однообразна. Ее не готовят, она лежит на подогретых витринах и ты только тыкаешь пальцем в желаемую. Обычный фаст фуд. Невкусно и не очень дешево, зато всегда можно перекусить. Стоимость бензина 80-90 рублей за литр. Испытываешь шок, отдавая почти 2000 рублей за полный бак. Трасса почти пустая, но уже километров за 80 перед Стамбулом движение становится очень плотным. Причем скорость не снижается, но движение становится хаотичным. Перестроения направо и налево, сигналы, непонятные торможения. Еще бы, город является четвертым по величине городом мира, с населением более 16 миллионов человек. Въехал в Стамбул я уже затемно. Несколько раз чуть не попал под перестраивающуюся машину, на мои гневные сигналы, они отвечали лишь аварийкой. Несмотря на то, что большей своей частью город находится на европейской части, движение типично азиатское. Забил в «Марусю» площадь «Султанахмет», центральную площадь города, начал пробиваться в старый город. Ехать пришлось так же, как ездят турки, т.е. на максимально возможной скорости, никого не пропуская и сигналя на право и на лево. «Маруся» предлагала сворачивать на дороги, которые существовали только в ее воображении, но в итоге мы оказались в старой части города. Узенькие односторонки покрытые брусчаткой, на которых в ширину помещается лишь одна машина шли либо резко вверх, либо резко вниз. Несмотря на поздний час эти дорожки были плотно забиты машинами. Причем зачастую движение перекрывалось из за того, что кто то не мог вписаться в поворот и другие водители выходя из машин начинали помогать ему. Последний километр преодолевали около 30-ти минут. Объехать пробку можно было лишь по территории ресторанов. Сцепление воняло, раз пять чуть не уронил мотоцикл, его приходилось держать на тормозах либо вверх, либо на спуск. Кисти рук затекли до боли в суставах, а еще эта влажная жара. Ночью было +36 и влажность близкая к 100%. Пот стекал по спине прямо в трусы, хотелось скинуть «ралли 3» и ехать голым. Таксисты лезли со всех щелей как тараканы. Но вот я и на месте, скидываю куртку и иду искать жилье, Лариса охраняет мотоцикл. Старый город впечатляет, огромное количество народа, множество мелких улочек и вот уже найдя приличный номер за 40 евро (в основном от 50 до 170), я не могу найти площадь где стоит мотоцикл. Спрашивать бесполезно, я даже не знаю, что спросить. В итоге, минут через 40 возвращаюсь к мотоциклу. Лариса в панике, к ней уже пристал типичный помогала, которых хватает в восточных странах. Это такие люди, которые за определенный бакшиш помогут найти все, что угодно, зачастую втридорога. Естественно выглядит он как лучший друг, тянет руку, улыбается, только в десна не целует. Но на данном этапе он может быть полезен, т.к. я забыл название приглянувшейся мне гостиницы и найти ее опять уже не смогу. Вообще в Стамбуле у меня начался приступ топографического кретинизма, я реально не мог понять хитросплетения этих улочек. Озвучив ценник выше которого я не дам я пошел за помогалой. Сначала он повел меня в свою гостиницу. Все гостиницы в старой части города, это дома очень старой постройки, мне кажется, что даже 19 век там считается новоделом, поэтому это очень маленькие комнатки, зачастую даже есть очень маленькие лифты. Но номер в первой гостинице был меньше всех разумных пределов. Затем мы обошли еще штук 6-7 различных гостиниц. В какой то момент я вспомнил примерно название той гостиницы, которая мне понравилась, но мой новый друг заявил, что он не знает такой, было видно, что врал. При этом он показывал мне номера, один хуже другого, раза три был послан прямым текстом на х…й, но тем не менее не отставал и все звал в свою гостиницу. Мы ходили кругами, он действовал на измор, но я действовал так же. Встретились два торгаша. В итоге, через час уже взаимных оскорблений, мы пошли на компромисс. Я заезжаю в его гостиницу, но не в тот крысиный номер, который он мне показал сначала, а в самый лучший в гостинице, большой номер. Кто в итоге победил, не ясно, но номер действительно был хорош, такие мне предлагали за 70-100 евро, а тут 40. Мотоцикл под окна и несмотря на моральную измотаность, вперед в город, на поиски чего-нибудь алкогольного. Пиво в Турции везде стоит примерно одинаково, невкусный эфес в магазине 1,75 евро за 0,5, а невкусный эфес в баре 3,5 евро за 0,5. Более крепкие напитки очень дороги, так бутылочку 0,25 местной раки я взял за 600 рублей. В мусульманском мире настал рамазан, но туристического Стамбула это почти не коснулось, алкоголь в свободной продаже есть. Единственное, что в ресторане на улице, нам его наливали в веселые, разноцветные стаканы для лимонада. Дальше будет хуже.

23.07.2012 Стамбул (0 км.)
24.07.2012 Стамбул (0 км.)

Следующие два дня никуда не едем, а бесцельно шатаемся по Стамбулу, осматриваем достопримечательности, катаемся на корабликах по Босфору, едим и пьем в различных кебабных, шаурмяшечных и морских ресторанах, так сказать пропитываемся духом Стамбула. Где то услышал, что Стамбул очень молодой город, в плане возраста его жителей, это город студентов, что средний возраст жителей составляет 23 года. НЕ ВЕРЮ. А вот, что это город торговли, это да!
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Везде, куда бы ты ни пошел, вокруг будут магазины, лавки, бутики или закусочные. Есть целые районы торговли коврами, тряпками, сувенирами, игрушками, книгами, электроникой и т.д. Город живет очень быстро, везде суета, везде народ, уединиться в таком городе очень тяжело, еще бы, более 16 миллионов человек. В Стамбуле огромное количество мечетей, их количество измеряется тысячами. Много дворцов разных периодов, но конечно, в основном османской эпохи, хотя это бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Торговля агрессивна, торгаши набрасываются из-за каждого угла. Буквально каждый может рассказать, что у него, мама, папа, сестра, брат или друг бывали в России и поэтому ты должен у него, что нибудь купить. Прорываться приходится сделав рожу кирпичом и не обращая внимания на торговцев. Справедливости ради, в других районах Турции (не берем в расчет Тагильские районы средиземноморья) такого я не наблюдал. Особые отношения у меня сложились с чистильщиками обуви. Свои походные кроссовки, гряземесной марки caterpillar, за 3 года их использования, я мыл только под дождем, так почему же эти слуги щетки и гуталина решили меня переделать? Более ненужными чем их услуги, для меня был бы только педикюр. Но тем не менее, когда одному чистильщику я указал, что он уронил щетку, он так яростно кинулся чистить мои видавшие виды кроссовки, но я списал это на обычную человеческую благодарность. Почистив обувь, он заявил, что я ему должен 12 лир (1 лира, около 20 рублей), на что он получил всю мелочь из моих карманов (1,2 лиры) и бесплатную лекцию о ведении бизнеса с россиянами, что в России стоимость услуги оговаривается заранее. Другой такой же, назвал меня пидора…ом на чисто русском, после того, как я во второй раз отказался от его услуг. Хотя в этот момент, я был занят тем, что найдя относительно тихое место, пытался выпить греческой водки, купленной в Македонии, в тишине и покое. Вот и кто после этого пидо…ас?
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Но если не обращать на все это внимания, то город очень интересен и для его изучения, может не хватить и месяца.
Далее просто фото:
коты байкеры
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Трамваи в Стамбуле современные
Вокруг Черного моря на мотоцикле
А вот и гонки на трамваях, национальная турецкая забава (шутка)
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Пернатые жители Стамбула, чайки
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
и баклан
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Что увидел этот мужчина, что его так тошнит?
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Любой сайт становится лучше, если есть фото котейки
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Переход по турецки
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Небольшой рыбный рынок
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Пляжей в Стамбуле нет, ну либо их мало. Я не видел. Отношение к морю – ну есть и есть, пляжный туризм отсутствует. Берега каменные, на камнях загорают редкие люди, кто то читает книги, кто то обнимается, а кто то устраивает тиры из стеклянных бутылок и шариков
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Турецкая любовь
Вокруг Черного моря на мотоцикле
просто красивый вид
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Застройка очень плотная. Вид на Галатскую башню (1348-1349 год, построена генуэзцами) один из символов Стамбула. Высота 61 метр. На верх можно подняться на лифте, но за подъем на лифте на 61 метр, ценник около 600 рублей с человека, я счел необоснованным.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
А на Галатском мосту, перекинутом через бухту Золотой рог, можно заказать фирменное блюдо Стамбула – Стамбульский хот дог. Булка со свежей жареной ставридкой, очень вкусно!
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Там же на мосту можно заказать и любые морепродукты. Цены, как везде (Стамбул дорогой город). Здесь же официант убеждал меня, что луче взять большого сибаса (морского окуня), т.к. большой он из моря, а маленький из реки))) Я уж не стал читать ему лекцию, что МОРСКОЙ окунь не водится в реке и две рыбы абсолютно одинаковые по антропоморфным признакам не могут жить в разной среде обитания.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вид с Галатского моста на «Новую мечеть» (мечеть Йени Джами). Рыбаки на мосту, тоже один из символов Стамбула.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вид с другого ракурса
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Будильник в морском порту
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В порту можно покатиться на морском трамвайчике за 2 лиры, это обычный общественный транспорт, но он идет по малому кругу, а можно за 10 лир на туристическом кораблике, он идет по большому кругу, на некоторых есть даже аудио гид. А некоторые возят исключительно секс меньшинств (шутка)
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Девичья башня
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Босфорский мост, мост соединяющий Европу и Азию. Длина моста — 1560 метров, длина основного пролёта 1074 метров, ширина моста — 33 метра, высота опор — 165 метров над водой. От проезжей части до поверхности воды — 64 метра. Стоимость в 1973 году 200 миллионов долларов
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Волго-балт под турецким флагом
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Турецкая любовь 2
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Машина из кортежа президента
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Странная лестница
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Даже подземный переход превращен в рынок
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Голубая мечеть (Султанахмет). Один из шедевров не только исламской но и мировой архитектуры (1616 г.). Самая большая мечеть Стамбула. Стоит прямо напротив Собора Святой Софии, по легенде архитектор пытался сделать голубую мечеть более величественной, нежели Айя София, но сделать купол таких размеров как в Софии не смог. Зато, по сравнению с грубыми формами Святой Софии, Голубая мечеть более изящная. Правда Айя София была построена византийцами на 1100 лет раньше. Мечеть действующая, но туристов внутрь пускают, правда только на часть внутренних помещений. Внутри не менее величественна, но стойкий запах немытых ног витает в воздухе.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Собор Святой Софии. Здание в современном виде построено в 537 году, в 1453 году, после завоевания Константинополя переделано в мечеть, достроены минареты. Сейчас музей. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метров, диаметр купола 31 метр.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
София внутри.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Цистерна Базилика (306-532 гг.) Подземное водохранилище. В нем водятся огромные карпы.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Мото полиция ездит на ГуСях и Варадеро
Вокруг Черного моря на мотоцикле
А обычная ездит даже на джуках
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Гламурные кисы ездят на таких жучках
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В каких то трущобах
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В тех же трущобах нашел турецкого дилера Эйпл, к ним Ай фон 7 скоро завезут.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Жизнь на площади Султанахмет погружает в атмосферу города с головой. Тебя окружают старые дома и брусчатые улицы. С утра, часов с пяти уже слышишь напевы муллы. Люди каждый вечер собираются на всех газонах, раскладывают покрывала и целыми семьями трапезничают. Сначала появляются женщины с кастрюлями и начинают сервировку, потом подтягиваются и мужчины и когда мула разрешает есть (в рамазан можно есть только вечером) вокруг стоит неописуемый гул и лязг посуды. Тысячи человек собираются на площади, местные и туристы. Огромное количество полиции, следит за порядком. Я так понял, опасаются терактов, т.к. все в полной выкладке, с автоматами, в бронежилетах (это в такую жару), много кинологов с собаками. Стамбул впечатлил, но не сказал бы, что очень понравился. Не сошлись характерами, для меня он слишком шумный, поэтому завтра уходим в центральную Турцию, на Кападокию.

25.07.2012 Стамбул-Гёреме (750 км.)
26.07.2012 Гёреме (ок. 20 км.)

Ранний подъем. Как я ненавижу ранние подъемы! Но еще больше я ненавижу пробки больших городов, поэтому – ранний подъем. Когда я куда либо еду, я ем только в конечной точке, вечером, поэтому выезд без завтрака в 6-30. Пока на Султанахмете не появилась полиция и дворники, по быстрому два фото:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Надежды по быстрому выскочить из Стамбула растаяли, когда «Маруся», не желая покидать, чем-то понравившийся ей город, начала водить по кругу. Который раз за путешествие, хочется разбить эту гадкую коробочку молотком, но врачи научили бороться со своими страстями галапиредолом и током (шутка). В итоге уже около 8-ми утра, старичок водитель выводит меня на автобан, спасибо друг, если бы не ты, то до сих пор бы ездил по кругу как медведь в цирке.
Мост через Босфор, ухожу в Азию.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Через какое-то время, уже выехав из Стамбула, попадаю в полосу густого тумана. С утра еще не жарко и хочется проехать по максимуму до начала жары, но организм напоминает, как же я ненавижу ранние подъемы. Глаза начинают закрываться, хоть спички ставь. Реально еду на автопилоте, чувствую, что даже ред булл уже не поможет, надо действовать кардинально.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вот она суровая сермяжная правда мотопутешествий! Юные девы, забудьте овеянный романтикой суровый образ байкера, покорителя километров. Все прозаичнее. Раскидав ногой говно и использованные прокладки падаешь на сырую землю и в компании червяков, пауков и прочей ползучей энтомологии отрубаешься без сновидений на 15 минут и снова в седло. Будит какая то многоножка, пытающаяся залезть в ноздрю и свить там гнездо. 15 минут сна вполне достаточно, я снова бодр и полон сил. До столицы Турции продолжается платная автострада.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
На подъезде к Анкаре наблюдаю дуэт военных истребителей. Как хорошо, что Анкара не Волгоград и у нее есть объездная, в город не заезжаю. ухожу с автобана на обычную федеральную дорогу. Количество полос сократилось с трех до двух, асфальт отличный, но температура опять перевалила за 40. Заехал на заправку, заказал два двойных кофе, итог минус 400 рублей – дороговато выходит, зато девочка щеткой помыла лобовое стекло и фару. Машины посетителей кафе моют бесплатно. Километров через 150 после Анкары, вижу белоснежную гладь озера Туз. Лариса предлагает искупаться, ну ну, я не против))).
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Озеро Туз, второе по величине озеро в Турции, но количество соли в нем 340% и летом оно полностью пересыхает. Здесь добывается 70% всей соли Турции. Хотелось бы прохватить по поверхности озера на мотоцикле, но я не нашел как подъехать, вернее то место где я хотел заехать, меня не пустили. Ну и ладно, в 16-00 мы уже въехали в городок Гёреме, жемчужину Кападокии.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Кападокия не очень популярна среди русских Туристов. Тех, кому надоедает олинклюзив анталийских отелей, обычно везут в Памуккале (кстати, тоже не плохое место), это ближе к Средиземному морю, а Кападокия находится, практически в геометрическом центре Турции, в окружении вулканов и высокогорных пустынь. Интересна она своим абсолютно безумным рельефом. Природа здесь создала невообразимые формы. Вот что про это говорит википедия: Лава и туф, заполняя понижения рельефа, выравнивали долины и склоны и образовали плато на месте горной страны. Так появились конусы потухших вулканов, застывшие потоки лавы, пласты серого пепла и россыпи обломков пирита.
Следующий период характеризуется эрозией и выветриванием. Благодаря резко континентальному климату Каппадокии с внезапными и значительными перепадами температуры, в горных породах образовывались трещины. Вода и лёд способствовали разрушению скал, наряду с проливными дождями и воздействием рек. (В образовании долин этой местности особую роль сыграли р. Кызыл-Ирмак и впадающие в неё р. Невшехир, Дамса и их притоки). Они разрушали вулканические породы. С течением времени из вулканической породы образовывались отдельные холмы.

Так же местность интересна подземными городами, созданными в 1 тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В самом Гёреме множество домов, вырубленных прямо в мягкой вулканической породе. Вот такой отель я и искал, чем выше забираешься в гору, тем больше шансов поселиться именно в пещере. Номера вырубленные в скале стоят дороже, чем в обычных домах, но после ожесточенного торга заселяемся вот в такую пещеру за 45 евро в сутки:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Номер со всеми удобствами, террасой и просто шикарнейшим видом на долину. Нет только кондиционера, но когда живешь в пещере, он и не нужен, когда на улице температура лезла к 50-ти градусам тепла, внутри было даже холодновато.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Первым делом идем на промысел пива. Бары есть, пиво продают, это радует. С трудом, но все же, на самой окраине города находим и магазин с эфесом, чуть дальше небольшой рынок с фруктами и всяким барахлом. Закидываем пиво в номер и вперед – в горы.
В городе много интересного авто и мотохлама
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Жара к вечеру начинает спадать. Жара здесь другая, нежели в Стамбуле, здесь очень сухо. Воздух сухой как в сауне. С 12-00 до 16-00 выходить из номера практически не возможно, несмотря на то, что термометр на мотоцикле показывал 38-39 градусов, ощущение было, что все 60-70. Сразу же за городом растут дикие абрикосы, безумно сладкие, но их никто не собирает, они просто перезревая падают вниз. Так же растут яблоки и миндаль.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Из живности яшперицы
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Черепуги
Вокруг Черного моря на мотоцикле
И козы, которые очень любят позировать
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Правда коз охраняют огромные овчарки, а вот они не очень хотят позировать. Есть музей под открытым небом, на него есть много указателей, но гораздо интереснее просто уйти в горы и лазить по рукотворным пещерам. Во многих можно найти остатки росписи, сохранившиеся алтари. Турки содрали лица со всех образов до которых дотянулись их руки. Хорошо, что руки дотянулись не везде и сохранились пещерные храмы, даже почти с целой росписью. Сейчас эти храмы охраняются и туда пускают лишь по билетам. А вот в горах можно найти вот такие иконы:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
А вот то, что удалось сохранить
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Солнце садилось
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вечерняя рыбалка
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вечером выяснилось, что у нас появились соседи, на верхнем ярусе поселились анимешки. Все таки чувство стиля у японской молодежи ОЧЕНЬ специфично. Все кто видел, тот поймет, а описать это смешение цветов и различных аксессуаров невозможно. Три японские девочки, с огромными рюкзаками, застенчиво хихикая и перешептываясь поднялись в свой номер. Кто нибудь знает почему японки всегда хихикают? Не прошло и 10 минут, как тишину турецкой ночи прорезал истошный визг. Я, несмотря на изрядное подпитие, как черный плащ влетел на верхнюю террасу откуда раздавались душераздирающие крики. Хорошо, что дверь была не заперта, а то пришлось бы ее ломать. Влетев в номер я увидел страшную картину… Интрига!!! Три анимешки в нижнем белье скакали на кроватях истерично визжа показывали на дверь. На двери сидел…вполне безобидный сверчок. «Спокойно Маши, я Дубровский» ну или что то в этом роде прокричал им пьяный рыцарь и сняв с ноги тапок, точным и смелым ударом отправил бедного сверчка к праотцам. Надежды, что благодарные прелестницы упадут в мои обьятья не оправдались. Крики прекратились, повисла зловещая тишина и еще более глубокий ужас застыл в раскосых глазах. Что их напугало больше, убийство членистоногого или вторжение пьяного русского рыцаря я не знаю. Ну и ладно, если вы такие неблагодарные пойду я отсюда. Забрав сверчка и грязно выругавшись, Дон Кихот удалился.
На следующий день я решил заняться самым байкерским делом, фотографированием своего мотоцикла. Ведь только настоящий мотоциклист способен переться за тридевять земель, чтобы сфотографировать свой мотоцикл
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вечером, после сиесты нашел долину с романтическим названием Love valiey (долина любви). Привет старичок Фрейд! А я думал, что только я все доброе, разумное, вечное могу к хуям свести.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Еще немного фоток:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле

28.07.2012 Гёреме-Татван (860 км.)
Встали в 5-30, во первых, жару днем никто не отменял, как всегда хочется большую часть пути пройти по вменяемой температуре, но был и еще один фактор раннего подъема. В Гёреме, каждое утро, в 6 часов в воздух взмывают десятки воздушных шаров. Зрелище незабываемое. Хотя если учесть, что в корзину одного шара влезает 5-10 человек, а шаров реально много и взлетают они каждый день, то встает вопрос, а кто же забивает все эти корзины? Туристов в огромном количестве я не наблюдал, хотя может все прятались от жары. Сам подниматься на шаре я даже и не планировал, не вижу ничего интересного в медленном перемещении в неповоротливом шаре с толпой восторженных японцев и немцев. Да и ценник на это мероприятие не совсем гуманный (по моему около 50-70 евро с человека), а деньги уже подходили к концу. А вот фотографии всего этого великолепия, стоили раннего подъема.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Центральная часть Турции, видимо очень богата абрикосами, сушат их прямо вдоль дороги. Когда на ходу фотографировали собирательниц абрикосов, одна из них увидев это, гневно погрозила кулаком.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Далее какое-то время шли по хорошей двухполосной дороге, но чем дальше на восток, тем все чаще шли активные ремонты полотна. Дорожному строительству в Турции уделяют большое внимание, дороги ремонтируются и перекладываются заново. На данном этапе многокилометровые объезды по накатанным грунтовкам встречаются часто, но через год два, всю Турцию можно будет пересекать на одном дыхании. Много рассказов слышал об огромных штрафах за превышение и неподкупности полиции, но мне повезло, за всю дорогу, я их ни разу не встретил.
Белый объезд
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Желтый объезд
Вокруг Черного моря на мотоцикле
пыльный объезд
Вокруг Черного моря на мотоцикле
красный объезд
Вокруг Черного моря на мотоцикле
еще раз желтый объезд
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Кое-где пришлось познакомиться с опасной особенностью дорожного строительства Турции, на свежий битум насыпается мелкий щебень и дорога открывается для машин. И уже автомобили своими колесами укатывают этот щебень. Ехать по такой полосе на мотоцикле, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ неприятно.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Погода в этот день, решила показать нам настоящую Турцию. Часов в 14, термометр стал показывать +45, уже через 30 минут температура доползла до +49.
(на фото, время тюменское)
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Ехать предстояло еще километров 300, причем хороший асфальт очень часто стал чередоваться с пыльными грунтовками. Первыми стали отключаться второстепенные органы, у меня это был мозг. Руки и ноги на автомате переключали передачи, тормозили, газовали. Глаза куда-то смотрели, уши улавливали шумы, а мозг просто отключился. Сейчас даже не могу вспомнить ощущений, помню только, что в голове вертелась российская попса из 90-х, Ирина Алегрова, Алена Апина и Вика Цыганова, что еще раз доказывает, что мозг перестал работать совсем. Так под напевание песни «Бухгалтер милый мой бухгалтер» проехали какое-то озеро. Надо было бы остановиться и залезть в холодную воду, но мозг никак не среагировал.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вода в кофрах моментально стала горячей как чай. Поливание горячей водой балаклавы и внутренностей шлема спасало минут на 20, затем все опять становилось сухим. Забрало шлема пришлось закрыть, иначе было ощущение, что кто-то направил в лицо фен, включив его на максимум, даже дышать было тяжело. Тут нарисовалась еще одна проблема, на низкой скорости, мотоцикл начал вести себя очень нестабильно, руль ходил из стороны в сторону, с ростом скорости это пропадало. Беглый осмотр на обочине ни к чему не привел, вроде бы все было в порядке, но мотоцикл до скорости в 60км/ч, просто нещадно колбасило. Разбираться с этим, в любом случае пришлось бы самому, т.к. ближайший мотосервис был только в Анкаре, а там, куда я ехал, цивилизация была достаточно сомнительна.
А собственно куда я ехал? Турецкий Курдистан, восточная часть Турции, центр турецкого терроризма. Даже правительственные войска боятся заходить на эти территории. При подъезде к Татвану в горах стали появляться хорошо укрепленные блок посты с крупнокалиберными пулеметами. По самому городу ездило много бронированных машин с пулеметами и военными в бронежилетах. Со стороны гор, раза три были слышны взрывы и выстрелы зенитной артиллерии. Сами Курды проживают на территории Ирана, Турции, Ирака и Сирии. Считается, что курдов в мире более 30 миллионов человек. 30 миллионов человек у которых нет своей страны, т.е. народ есть, а страны нет. До 2009 года курдский язык в Турции был запрещен. Существование курдов в Турции, турки вообще отрицают, есть восточные турки, а курды? нет не слыхали. Соответственно они отрицают и существование курдской армии. Турки вообще отрицают очень много фактов, но об этом попозже. Курдская армия, это по сути бандформирования боевиков в горах, ведущих партизанскую войну за независимость Курдистана. Периодически совершают теракты в Стамбуле, Анкаре и других районах Турции. Численность армии постоянно пополняется дезертирами из правительственных войск. Зачем служить в армии, подвергаться муштре, испытывать постоянное унижение, что ты курд, не надеяться на большие перспективы по службе, если брат (дядя, дед, отец) дадут оружие и приютят в горах. Это не мои домыслы, рассказываю со слов настоящих курдов. Все это, в большей или меньшей степени я знал, но почему то мне хотелось посмотреть своими глазами, как живет та Турция, где нет туристов, где все не прилизано, где настоящая страна. Успокаивало еще и то, что русских курды должны любить, ведь в советский период мы им чем-то помогали.
Не смотря на жару и проблемы с мотоциклом в Татван въехали еще засветло. Отели сконцентрированы вдоль главной и похоже единственной крупной улицы. Остановились у первого попавшегося, на ресепшене встретила не милая девушка, а неопрятно одетый усатый мужчина не говорящий по английски. Жестами выяснилось, что номер стоит 25 евро. Отель выглядел как заглавный отель советского периода в каком-нибудь Урюпинске. Номер грязный с вырванным смесителем, ржавым душем текущем прямо на пол, зато с холодильником, старым кондиционером и балконом. В отеле даже был лифт. С балкона шикарный вид на центральную улицу, прямо под балконом продавали свежие булки, аромат поднимался прямо в номер. Естественно номер устроил.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Первым делом надо разобраться, что произошло с мотоциклом. Проблема нарисовалась сразу. Жара и плохие дороги окончательно убили заднюю резину. Конечно, было опрометчиво выезжать из дома на резине, которая уже прошла около 8 тысяч километров, но русский авось и элементарная жаба сказали – А давай попробуем, у тебя и так валяется в гараже два баллона с таким пробегом. Зачем тебе третий? Ну, вот и попробовал, состояние резины красноречиво говорило, что поменять ее надо было в Стамбуле, а теперь придется отменить поездку на Арарат и к границе с Ираном. Теперь, нужно максимально коротким маршрутом, стремиться въехать в Грузию и надеяться, что в Тбилиси такая резина найдется. Искать резину такого типоразмера на востоке Турции не имеет смысла. Весь мотопарк здесь, это либо пятидесятикубовые скутера, либо китайские стодвадцатьпятки. Попытаться найти резину в Татване я все же попробовал. От этого мрачных предчуствий по поводу дальнейшего маршрута стало только больше. Никто, АБСОЛЮТНО НИКТО не говорит по английски. Шинный сервис это либо автомагазин, либо мотосервис, где сотрудники на полном серьезе хотели поставить мне б/у резину шириной 120 вместо 180-ти и только законы физики, (но не здравого смысла) их остановили. Мотосервис ремонтирует скутеры, китайцев и велосипеды, причем в основном – велосипеды. Зато везде, куда ни придешь угостят чаем. Пока я час сидел в таком мотосервисе, чая я напился столько, что он из ушей был готов потечь. За это время хозяин созванивался с поставщиками, работники по очереди помолились на принесенных ковриках, отрегулировали сиденье на велосипеде маленькой девочки и накачали колесо на велосипеде маленького мальчика, причем денег ни за то, ни за то не взяли. Итог был неутешителен, жестами хозяин сервиса объяснил, что резины здесь мне не достать. Курды, в целом, всегда готовы помочь, особенно если ты не назовешь их по запарке турками, а лучше покажешь, что турок ты тоже не любишь. А самый идеальный вариант, это выучить несколько слов на курдском. Я на курдском знал слово – спас, что в переводе означает – спасибо. Но мое общение с мастерами ремзоны не прошло даром, я узнал еще одно слово, которое выручало меня в будущем. Ластик - по курдски – резина! Ну, с таким багажом знаний, можно и в город.
Первым делом, в любом городе, надо организовать вечерний досуг, а значит найти алкоголь. Это оказалось не так просто, продуктовые магазинчики в рамазан (а может и не только в рамазан) алкоголем не торгуют, все-таки восток Турции ОЧЕНЬ религиозен. По отчету екатеринбургских путешественников я знал, что в городе есть супермаркет, где пиво найти все же можно. Большое спасибо ребятам, в отчете была и фотография, вот этот маркет мы и искали. На случай, если кто окажется в этих местах, вот так выглядит супермаркет (на фото, около него какой-то митинг, надеюсь не о полном запрете алкоголя):
Вокруг Черного моря на мотоцикле
На поиски супермаркета, несмотря на небольшие размеры городка, ушло около часа. Идти на право или налево от гостиницы выбор был 50/50 и сделан он был неверно. Супермаркет оказался в трех минутах ходьбы от гостиницы налево, ну а мы пошли направо, зато посмотрели весь город, до наступления темноты. Помимо того, что мы изучали город, город с интересом изучал нас. Стоит сказать, что на улицах было огромное количество народа, на 99,9% это были мужчины. Женщин за все время мы видели не больше 5-ти. Несмотря на то, что Лариса была одета сверхскромно (в жару в шерстяной кофте), мы как туристы вызывали дикий интерес. На нас таращились в упор, показывали пальцем и слышались возгласы за спиной, - туристо! Взрослое население вело себя более-менее сдержано, а вот дети просто орали вслед – туристас, мани, мани. Похоже других слов на иностранном они не знали, т.к. ни как не реагировали на фразу «х…й вам, а не мани». Вот такое отношение к туристам. В супермаркет зашли уже затемно. Современный супермаркет в несколько этажей, продукты в подвале, первый этаж - бутики, второй - бутики и едальни фаст фуда. Но стоп, что-то здесь не так! Вы когда нибудь были в АБСОЛЮТНО пустом супермаркете? Идешь между рядами с продуктами и вокруг – никого. Тишина была зловещей, я слышал каждый свой шаг. Не было покупателей с тележками, не было охранников, не было фасовщиков в отделах с мясом, не было кассиров, не было СОВСЕМ ни кого. Странный липкий страх начал точить изнутри. Вспомнились фильмы про зомбиапокалипсис, может пока мы шарились в поисках пива, все люди стали зомби. Пиво нашли в самом дальнем углу супермаркета, но, по крайней мере в холодильнике. На кассе появилась одинокая кассирша. Выходим в холл и со всех сторон нас окружает шум и гам, все едальни заняты народом и прямо слышно как они чавкают и разрывают пищу зубами. Блин, это же реально – ЗОМБИ!!! Воображение живо нарисовало картину, как толпа зомби дожирает лошадь! И тут… Двери супермаркета открываются и в пустой холл врывается с нечеловеческими звуками толпа, человек десять. Бляяяя, где мой дробовик!!! Интрига…. Все оказалось значительно проще, в маркет мы вошли во время вечерней молитвы и всё, абсолютно всё население, чем бы оно ни было занято, в это время молилось. Кто смог, был в мечети, кто не смог, расстелил коврик в укромном месте. Пока мы ходили по пустому супермаркету в поисках алкоголя, мула пропел команду – «можно есть» и все люди кинулись поглощать пищу, т.к. в рамазан, до определенной команды нельзя есть, пить, курить, заниматься онанизмом и много чего еще. Вечерний досуг был организован, проблемы с резиной ушли на второе место, до Грузии осталось всего 620 км. Надежды, что колесо переживет это расстояние, грели душу перед сном.

29.07.2012 Татван-Муш (80 км.)
С утра пошли смотреть озеро Ван, оно было метрах в 100 от нашего отеля. Википедия говорит, что: «Озеро Ван — самое большое содовое (от слова «сода») озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее соленое бессточное озеро».
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
История региона интересна, очень давно здесь было древнее государство Урарту, затем это было частью Великой Армении, частью Римской и Османской империй. Сейчас это беднейший район современной Турции. Само озеро, в районе Татвана больше напоминает помойку. Вся прибрежная часть щедро усыпана мусором, что не мешает местным детям купаться. Вся вода на протяжении метров 50-ти очень сильно загажена. Плавают пищевые отходы, пластиковые пакеты и посуда, и просто какая-то гадость. Мысли искупаться, начали испаряться. Тем не менее, нашли тихое местечко под высоким берегом и замаскировав как следует по бутылочке пива, распили их на берегу. А после этого, разогнав мусор…
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
После обеда решили выезжать в сторону Грузии, ехать решили самым коротким путем с ночлегом, где придется. По крайней мере на карте были два города, которые выглядели относительно крупными, это город Муш (80 км.) и город Эрзурум (340 км.). В идеале хотелось доехать до Батуми, уже в Грузии, благо расстояние около 600 км., казалось вполне проходимым. Забегая вперед, скажу, что в Грузии я оказался только через пять дней. Доехать до Эрзурума за оставшийся день тоже не удалось. Весь пробег за сегодня составил именно 80 км. Первый прокол колеса. Прокол произошел в городке Муш, не доезжая метров 500 до шиномонтажной мастерской.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Выяснилось, что в спешке сборов я забыл то, без чего вообще выезжать было нельзя, а именно набор по ремонту резины. Прокол нашел быстро, точнее даже не прокол, а именно разрушение резины. Накачал компрессором, дотянул до шиномонтажки. Установка жгута не помогла, так же как и установка двух жгутов. Поставить грибок, мастера, почему-то отказались, заявив на языке жестов, что это уже не поможет. Хорошо, ставьте камеру, но на это мне сказали, чтобы я ехал за ними и отвезли меня в мотосервис. По дороге видел как возникают пробки из-за баранов. Жителям городов и так понятно, что все пробки именно из-за баранов, но вот тут это буквально.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Мотосервис, это маленькая коморка, по размерам меньше чем обычный гараж, заваленная до потолка всяким хламом для ремонта велосипедов и скутеров. Я, как смог, объяснил, что надо попытаться воткнуть в колесо камеру. Хозяин мастерской, ни слова не понимал ни по английски, ни тем более по русски, что уже не удивляло. Зато быстро собрал вокруг мотоцикла целый консилиум из продавцов соседних магазинов, друзей и просто прохожих. Какие то дети незамедлительно оторвали ручку-крепеж у заднего кофра. Есть в мире аудиалы, есть визуалы, есть кинестетики, а есть те, кому руки под корень бы отрубать прямо при рождении. Причем ручка была оторвана не с целью воровства, а так, проверить на крепость. Взрослые детей тут же прогнали и опять пошло обсуждение. Мы в обсуждении почти не участвовали, как не разумные не носители языка. Нам выдали стулья, воду, чай, кока колу, сидите типа здесь и не мешайте взрослым дядям. Через 40 минут консилиум принял решение, что надо ставить камеру, еще через 30 минут хозяин мастерской позвал своего брата, который говорил по английски, чтобы объяснить мне, к чему они пришли. Вообще, забегая вперед, скажу, что хозяин мастерской и его брат оказались мировыми людьми, взяли на себя многие вопросы. С приходом брата, дело пошло быстрее, вызвали такси, съездили за камерой, взяли две на выбор, с отсрочкой платежа до момента установки. Затем увезли колесо куда-то и привезли уже с камерой внутри. На самом деле это только на бумаге все быстро, к моменту, когда я поставил колесо на место, прошло более четырех часов. Это видимо курдская особенность, все делается и идет своим чередом, но при этом сопровождается нескончаемыми разговорами и долгими обсуждениями. Стемнело, надо было решать ехать в ночь по незнакомой дороге на разрушенном колесе с камерой, либо искать ночлег. Англоязычный брат хозяина мастерской (у меня очень плохая память на имена) спросил про дальнейшие планы и тут же предложил переночевать у него. Оказалось, что у него жена из Белоруссии, Алла и живут они вместе уже более 9-ти лет. Он тут же позвонил супруге, обрисовал ситуацию и передал трубку Ларисе, видимо нельзя, чтобы замужняя женщина разговаривала с посторонними мужчинами. Алла тут же объяснила, что мы никого не потревожим и она будет только рада пообщаться с кем то по русски. Причем была удивлена тем, что туристы забрались в столь нетуристическое место.
- Вы знаете куда вы попали? Ребята, это не Анталья, это центр терроризма.
- Да мы знаем, но как то так уж вышло.
Приняли нас очень радушно, прямо как родных, хотя у нас и родню, бывает встречают хуже. На столе появились фрукты и неизменный чай в пиалках. Мы, за почти месяц попыток освоить английский, тоже очень рады были поговорить на родном языке. Алла рассказала много интересного про жизнь в Турции. Жить тяжело, все очень дорого. Бензин, сотовую связь, интернет, мясо и многое другое, что у нас привычно, здесь могут позволить себе только богатые люди. Машина – это предмет роскоши, поэтому такая цена на бензин. Супруг Аллы, человек по местным меркам не бедный, официальный дилер какой-то неизвестной мне марки велосипедов и мотороллеров турецкого производства. Второй год планирует поездку с друзьями в Тайланд, а так же мечтает закупить оборудование для поиска золота. Часто уходит в горы с древним металодетектором на поиски. В окружающих горах, говорит, закопаны миллионы тонн золота, еще с древних цивилизаций, с походов Македонского, с времени осман, со времен геноцида армян. Причем это золото, постоянно кто-то находит, пару лет назад, при постройке дороги нашли несколько сот килограмм старинных украшений и монет из золота. Алла получает пособие на детей из Белоруссии, так как у нее двойное гражданство, что тоже является неплохим подспорьем. С супругом у нее постоянные горячие споры, т.к. оба неплохо подкованы по истории, но каждый со своим уклоном. Муж считает, что курды, чуть ли не доминирующая мировая раса, что множество наций произошло именно от курдов, а вот Аллу в школе учили несколько другим фактам. Не зря, кто-то из великих сказал, что – «История, самая точная из наук, после астрологии». В турецких домах нет отопления, поэтому зимой вся семья живет в одной комнате пятикомнатной квартиры. Более богатые топят газом, кто-то буржуйкой на дровах, кто-то электрообогревателем, причем все эти варианты очень не дешевы. Зимой бывает до -35, с глубоким снегом, летом жара до 50 и огромное количество пыли с гор. Раньше все эти горы были зелеными, но лес давно весь вырубили на отопление домов. Из-за этой пыли, множество детей с малых лет болеют астмой и прочими болезнями дыхательных путей. Горд находится на высоте 1400 м. н. у. м. На всей территории Турции, для жизни приспособлена лишь узкая полоска вдоль Черного моря, все остальное это лишь выживание. Даже побережье Средиземного моря не комфортно, т.к. летом там невыносимая жара при очень высокой влажности.
Затем пошли в центральный парк, на ужин. Очень непривычно было видеть голубоглазую блондинку в парандже, закрывающей все, кроме глаз. Это при том, что ее супруг имеет вполне современные взгляды на религию и много путешествует, но сам городок Муш, застыл где-то в 18-19 веке и мнение соседей там значит очень много. Много религиозных фанатиков, которые не простят никаких вольностей. На мои попытки заплатить за ужин, был очень строго остановлен, здесь так не принято. Настаивать нельзя, это почетная обязанность хозяина, пригласившего тебя в гости. Если кто то узнает, что хозяин позволил платить гостю, это – позор. Затем вернулись домой и хозяин спросил, не устали ли мы и предложил поехать на старинный мост, там чайхана и они часто собираются там с друзьями, мы конечно согласились.
На фото: хозяин, его брат (владелец мотомастерской) и их товарищ, который возил всех на машине. Имена, я к своему стыду, запомнить не смог.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Пили чай с орехами и сладостями. Разговаривали до 2-х ночи. Хозяин рассказывал, как бывал в Гомеле, на родине жены. Как пил «вотка» в ночном клубе, как вырубился после этого, попал в милицию, заплатил 50 долларов сержанту и пил «вотка» вместе с ним, затем сержант провожал его как лучшего друга. Для себя сделал выводы, что «вотка» в России любимый напиток, его пьют утром, днем и вечером, видимо по тому, что в России холодно. Рассказывал, что удивлен тем, что в России столько женщин работает, в магазинах, водителями троллейбусов и т.д., в Турции женщинам работать не принято. Английский у него был лучше моего, поэтому я говорил мало, больше слушал, хотя и понимал всего лишь на треть. Вот такие интересные встречи на пути, подкидывает нам жизнь и дорога.


30.07.2012 Муш-Эрзурум (260 км.)
31.07.2012 Эрзурум (0 км.)
01.08.2012 Эрзурум (0 км.)
02.08.2012 Эрзурум (0 км.)

Эх, пренебречь – вальсируем дальше. Подъем в 6-00. Надежда доехать до Грузии и покинуть опостылевшый «туристический рай» заставляет встать пораньше. Мечты о хачапури с кинзмараули гонят в дорогу. Попрощались с хозяйкой и с отличным настроением двтнулись в путь. Утренняя прохлада, жары еще нет, эх, здорово вставать пораньше. Пейзажи не радуют разнообразием, все вокруг одинаково, однообразно, развлекают только многочисленные объезды ремонта дорог. С установкой камеры, расколбас мотоцикла не сошел на нет, но сильно уменьшился. Писать про дорогу, реально нечего, обычная турецкая дорога, где построена, там хорошая, где строится – пыльные грунтовые объезды. На обочинах кучи мусора, деревушки выглядят бедно.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Как то незаметно, часов в 10 утра дошли до Эрзурума, ничего не предвещало беды. Но что это за вой отражается от стен туннеля под мостом? Бля, да это же от меня. Остановился прямо под мостом, заднее колесо спустило. Спустило резко и в ноль (ну это же камера). Накачивать смысла нет, ремонтировать тоже, корд полез внутрь колеса и проколол камеру. Как пелось у Высоцкого: «Теперь уж это не езда, а ерзанье». Ну что, вот теперь уже можно и начинать паниковать. Мозговой штурм приводит к необычному решению, искать стоянку, бросать мотоцикл, садиться на автобус, ехать в Тбилиси и искать колесо там. Да уж, мы не ищем легких путей. А может быть идея и не была такой уж бредовой, сейчас уже этого не узнать. Взади остановилась полицейская машина с мигалками и двумя копами. Причем это были реальные копы, как в американских фильмах. Один был пузатый, другой худой, оба были в темных очках и, по моему, даже жевали зубочистку. Выскочив из машины, начали размахивать руками и что то орать на турецком. Хоть по турецки я и не понимаю, но смысл был ясен, стоять под мостом нельзя и нужно срочно освободить территорию, а не то… Ну х.з. чем они угрожали, может быть штрафом или тюрьмой или каторгой или еще чем, но увидев спущенное колесо как то примолкли и тоже устроили мозговой штурм. По английски полицейские не говорили, по курдски я знал только два слова, спас и ластик. Оставался только язык жестов. Я описал им свою гениальную идею с поездкой в Тбилиси, они предложили вызвать эвакуатор, я согласился. Через 20 минут приехал эвакуатор и меня повезли на стоянку. Я как мог объяснил, что мне нужна охраняемая стоянка. Они меня уверили, что отвезут на полицейскую стоянку. Все вчетвером мы загнали мотоцикл на платформу, мальчуган, водитель эвакуатора стал его крепить. Судя по всему это был его первый опыт в креплении мотоцикла. Суть крепежа свелась к постановке на центральную подставку и затяжке ремнем через седло.
- Усе, шеф, готово!
- Как готово?
- Вот так - готово, других ремней у меня нет, не нравится, едь пешком.
- Мальчик, обрети разум, это же мотоцикл, т.е. статически неуравновешенная конструкция, мало того, это статически неуравновешенная конструкция марки БМВ! Оно упадет, поломается и ремонт будет очень дорогим.
- Не ссы, доедем! Я тыщу раз так делал. Сказал мальчуган и одобрительно кивнул головой.
Ну выбора как то не было, пришлось соглашаться. То что мальчуган тоже не говорил по английски, надеюсь можно не объяснять. Ехали мы не далеко, но долго, видимо мальчуган все же внял моим мольбам, не ронять мотоциклетку. В какой то момент мы заехали в трущобы, дорога стала соответствующей и у меня добавилось шесть седых волос. Я попросился в кузов, мальчик согласился. На самом деле, если бы мотоцикл стал падать, я бы врятли его удержал, но так мне было спокойнее. Чудо свершилось, мы доехали и мотоцикл не упал. К слову сказать, это было уже второе чудо за день, первым было то, что прокол опять произошел в городе, а не на трассе, не в горах или посреди степи. И это было уже третье чудо за последние два дня.
Вот мой маршрут от Татвана до Батуми, НА ВСЕМ маршруте ТОЛЬКО ДВА относительно крупных города. Их ВСЕГО ДВА!!! И оба прокола произошли четко в этих городах!!! Тут тяжело не поверить в бога или высший разум, или еще во что-то, что защищает в дороге!!!
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В общем разгрузили мотоцикл и я пошел докапываться до полицейских где же тут автовокзал.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Полиция, к слову сказать, действительно очень хотела мне помочь. Не их проблема, что я не говорю на турецком, но выход был найден и имя этому выходу Гугл Транслейт! В участке был компьютер, в компьютере был интернет и был сотрудник, который со всем этим разбирался. И сотрудником этим оказался мальчуган с эвакуатора. Почему я называю его мальчуганом? Да потому, что имя я опять не помню, а лет ему было от силы 18-20. Спасибо мальчику и гугл транслейту! Он объяснил мне, что в воскресение в городе ничего не работает. И колесо здесь все равно не найти (ну в этом я и не сомневался). Но зачем ехать в Грузию, если колесо из Стамбула можно заказать и здесь. Он в этом готов мне помочь, но не сегодня, а завтра, т.к. сегодня, все равно ничего не работает. Колесо будет идти день-два, а отели в городе есть. Блин и почему я сам до этого не догадался? Ну хотя без знания языка, возможно мне было бы и проще уехать в Грузию, хз. Мальчик вызвал мне такси, через 20 минут приехал желтый тофаш, это такой местный автомобиль, а за эти 20 минут, полицейские угощали нас кофе, колой и водой. Вообще турецкие полицейские оказались не плохими ребятами. Вот он – желтый тофаш:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Такси в Турции оказалось тоже не дешевой забавой, за 15 минут с нас по счетчику взяли около 500 рублей. Эрзурум, в отличие от Муша, оказался действительно большим городом (по меркам данной местности). Население города более 350 000 человек. Эрзурум считается самым холодным городом в Турции и находится на плато на высоте 1900 м.н.у.м. В 2011 году здесь проходила зимняя универсиада. За время своей истории Эрзурум трижды был русским городом, во время русско-турецкой войны и первой мировой. Соответственно трижды же мы его туркам и возвращали. Так-же этот город известен как один из центров геноцида армян. Первый официально признанный факт преступления против человечности, это именно истребление христиан турками в конце 19, начале 20 века. За это время было вырезано около 2-х миллионов человек. Весь цинизм заключается в том, что факт официально признан всеми странами, кроме Турции, по версии турков, никакого геноцида не было, а армяне и другие христиане (понтийские греки) с этих территорий просто ушли, а, к примеру, доктор, который заражал армянских детей и солдат тифом, сейчас считается родоначальником турецкой бактериологии и даже имеет свой музей. Оригинальное турецкое изобретение – мобильные паровые бани, где людей убивали перегретым паром. До сих пор уголовное законодательство Турции считает преступлением критическое обсуждение версии истории, по которой никакого геноцида не было.
Ну хватит про историю, кому интересно и сам найдет информацию, а мы тем временем нашли вполне приемлемый отель с wi fi за 1200 рублей в сутки. В центре города вообще очень много отелей, возможно это связано с тем, что поблизости находится крупный горнолыжный курорт Паландекен. Из достопримечательностей: старая крепость на горе, какая-то старая мечеть и остатки от армянских церквей. Так же мы нашли район разрушенный землятрясением, в котором до сих пор живут люди. В городе огромное количество базаров. В принципе весь город выглядит как большой базар. Попробую передать атмосферу фотографиями:
Памятник каким-то басмачам
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Объекты построенные к универсиаде
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Крепость
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Старый армянский дом
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Виды города
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Часть огромного панно, посвященного зверствам российской армии и героизму турок в Русско-турецкую войну
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вот так должна выглядеть модная турчанка, но в Эрзуруме я таких не видел, в основном одни пингвины-убийцы, одетые как толстые ниндзя.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Название улицы, прикольно, наверное объяснять, что ты живешь на такой улице
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Какой то охраняемый объект
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Последствия землятрясения
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В общем город не произвел на меня особого впечатления, а жить в нем надо было несколько дней. Ну что обычно спасает человека в трудной ситуации? Я считаю, что – алкоголь. напился и полегчало, но не тут то было… Первый выход в город показал, что алкоголя здесь нет, причем СОВСЕМ нет. А нет алкоголя, нет и рок-н-рола. Бары закрыты, в магазинах бухло не продают. Даже в супермаркете. Я впервые в своей жизни видел супермаркет, в котором нет даже пива. Еще выходя из отеля, я обрадовался тому, что прямо рядом с ним есть магазин с вывеской – Эфес, но он оказался закрыт. Четыре часа пеших прогулок показали всю глобальность проблемы. В каком то ларьке, увидев пустой холодильник с надписью «Эфес» я докапался до мальчугана-продавца, что я хочу именно эфес, на что мальчик вытаращил на меня глаза как на инопланетянина и с негодованием заявил – какой эфес, рамазан ведь!!! Тут я слегка сорвался и заорал – У тебя рамазан, а у меня – масленица, продавай мне эфес. Естественно пива я не получил, хорошо, что не получил и люлей. Кстати, в 2011 году, иностранку которая закурила на улице в рамазан, именно в Эрзуруме чуть не закидали камнями и ее спасло только то, что она смогла сбежать и спрятаться в общежитии и уже оттуда вызвать полицию. После четырех часов безуспешных поисков, пришлось с осознанием проигрыша вернуться в отель. Два часа сна и зарождение новой надежды, может пойти в другую сторону, ну не может же быть в городе с 350000 человек не быть ни одного алкомаркета. Еще три часа прошли в безуспешных поисках, я уже готов был идти в аптеку за настойкой боярышника, но тут мы опять оказались у отеля и, о чудо…. Магазин с вывеской эфес – ОТКРЫТ! С какой надеждой я заходил в него, но – оставь надежду всяк сюда входящий, холодильник эфес заклеен газетой. Уже без всякой надежды я спрашиваю у продавца – эфес йес?
- ЙЕС! Заговорщическим тоном отвечает продавец. В этот момент я готов был его расцеловать. Продавец, оглянувшись по сторонам открыл холодильник, а он оказался весь битком забит пивом, пусть теплым, но хоть в наличии!!! Не веря своим глазам я набрал бутылок десять. Не переставая оглядываться, продавец каждую завернул в газету и спрятал все в непрозрачный пакет. Правильно, рамазан рамазаном, но бизнес простаивать не должен! Все, теперь то жизнь начала налаживаться и можно уже спокойно и созерцательно созерцать этот город. Кстати, уже в последний день я нашел супермаркет с любым алкоголем, причем он был в пяти минутах от отеля, просто в эту сторону я ни разу не ходил. Если кому то будет надо, то он находится сразу за вот этой мечетью:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вообще рамазан накладывает много ограничений на туриста. Даже нормально поесть и то становится проблемой. Мусульманам до восьми вечера есть нельзя, все кафешки или закрыты или накормят, в лучшем случае вчерашним. Свежую пищу можно получить только после 20-00, но после 20-00 все едальни уже битком забиты местными. Причем на это время город вымирает. Машины бросают прямо посреди улиц, закрывают супермаркеты, на улицах нет ВООБЩЕ никого, все едят. Эти картины опять очень напомнили зомбиапокалипсис. Вкусно есть я люблю, но в Турции с этим полный напряг. Кебабы, шаурма и чечевичный суп, вот примерный перечень еды в любой забегаловке в Эрзуруме, причем по ценам все это выходит очень не бюджетно. Да, я еще долго не захочу посещать Турцию после этого.
На следующий день опять поехали в полицейский участок, надо заказывать колесо. Приехали часам к 11-ти, но нашего мальчугана нет, он на выходном, но тем не менее старший офицер вызвонил его и показал жестами, что через 20 минут он приедет. Ну приехал он только через час, но и на том спасибо. Это же человеку, в выходной день пришлось бросать свои дела и ехать на работу, выручать двух придурковатых туристов из беды, в которую они попали, только по собственной вине. Весь этот час нас опять угощали кофе, водой и колой. Приехал он на черном тофаше, в гражданке. Стоит пару слов сказать про беспощадную и бессмысленную турецкую моду. Не знаю кто, когда и зачем это придумал, но модным и стильным в молодежной среде ты выглядишь только тогда, когда ты выглядишь, как что-то среднее между Киркоровым, Мразишем и Димой Биланом. Обтягивающие джинсы, обтягивающие жилеточки с блеском, яркие обтягивающие футболочки и хохолок поставленный гелем. Вот в таком виде и предстал наш спаситель. Я конечно, очень ему благодарен, но смех сдержать было тяжело. Затем мы созвонились с магазином в Стамбуле, чей адрес мне скинули товарищи с бмвклубмото. Получили счет и поехали в банк его оплачивать. В первом банке, что то не получилось, поехали в следующий, по дороге попали в аварию. Причем ездят турки, в целом как олени. Вот зачем было лететь левым рялом прямо в жопу машине, которая решила повернуть направо во дворы с левого ряда, затем уходить от аварии на бордюр, а затем орать и махать руками, что он медленно поворачивал. Итог - минус еще одно колесо. Прямо заколдованный город. Потратив пару часов, колесо мы оплатили. Если подвести итог сколько оно мне встало, с учетом проживания, оплаты эвакуатора, оплаты стоянки и какой то дикой комиссии банка, то его стоимость перевалила за 20 тысяч, скупой платит дважды, дома я его мог бы купить за 7. Следующий день опять прошел в бесцельных шатаниях по городу, все ждал звонка или письма на электронку, что колесо пришло, но ничего не было. Эрзурум стал дико надоедать. Он был уже как кость в горле. До кучи пошли дожди. Пришлось торчать в номере, спасало пиво, ангри бёрдз и старые КВН-ы на ютубе, ничего другого я не нашел. И вот прошел еще один день, письма так и нет, хотя я оставил мальчугану свой адрес. С одной стороны не охота тратить 500 рублей на такси, но с другой стороны, я не уверен, что мальчуган меня понял, когда я оставлял свой адрес. Решили все же ехать. Алилуя! Колесо пришло, причем возможно еще вчера, но это не важно, я готов прыгать от радости! Причем еще один хороший знак, это Pirelli Angel, теперь у меня есть ангел-хранитель, теперь все точно будет хорошо.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Скидываю колесо, мальчуган везет меня на своей машине в шиномонтаж. Это опять мотомастерская. Я давно не видел как резину в сервисе меняют монтажками, у них не было даже простенького станка, но это не важно, скоро я опять поеду в дорогу! Мастер гордо показал на стену, на которой была фотография старенькой R1 и этого мастера. Я не понял, то ли у него есть R1, то ли он менял резину на R1. Забыл поставить датчик давления в колесо, ну и ладно. И вот он -момент истины, колесо поставил на мотоцикл, ключ на старт, стартер вкл., но ничего не происходит. Тишина! Попытка номер два, может, что то заглючило. Дисплей загорается, бензонасос гудит, но стартер не крутит. Сердце ушло в область желудка, как же так? Что могло произойти? Может сдох аккумулятор. Полицейские с интересом наблюдают за мной.
- Проблем, ай нид хелп.
Подгоняем все тот же черный тофаш, цепляем провода, надежда в сердце. Ключ на старт… и опять тишина. Заводим тофаша, жду минуту, липкий страх разливается по телу. Если не заведется, то что же делать дальше? Разбирать, но что же искать? Бензонасос точно работает, не крутит именно стартер, прозванивать проводку? Еще одна попытка и опять ничего не происходит, руки опускаются, возвращаю провода и …. Какой же я идиот! ИДИОТ!!! Полный кретин, на панели горит цифра один. Все это время, мотоцикл просто стоял на передаче!!! От радости, что я сейчас отсюда уеду, у меня отключился мозг. Включаю нейтраль, тррыык и мотоцикл заводится! У Ларисы слезы счастья. Урааа!!!! Мы едем в Грузию!!!

02.08.2012 Эрзурум-Батуми (322 км.)
03.08.2012 Батуми (0 км.)


УРААААА!!!! Снова в дороге!!! Надо лишь выписаться из гостиницы и вернуть ключ на 15 (по моему, на 15, но это может быть и не так, хотя какая разница?) который я просто попросил в каком то магазине и продавец мне его просто дал. Прощай Эрзурум, может еще и встретимся, но если и нет, то я не расстроюсь. Вообще нахождение в этом городе дало некоторую пищу для мозгов, а именно то, что выезжая из дома, надо немного лучше готовиться. На новом колесе, мотоцикл вел себя просто превосходно, только из за забытого датчика давления, на панели постоянно горела лампочка спущенного колеса, ну и хрен с ней. Дорога, как будто зная, что на новом колесе мне горы по колено, перешла в серпантин. Появились интересные горы, пошли перевалы. Отметки на перевалах говорили, что мы забрались на высоту более 2000 метров. После однообразия дорог в центральной части Турции, это очень радовало.


Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле

И вот, часа через три или четыре на горах появилась зелень и показалось море. Дорога, идущая вдоль моря упирается в границу. На границе длинная очередь, но мы спокойно проходим своим, мотоциклетным зеленым коридором прямо к окошку. Штамп в паспорт и – ЗДРАВСТВУЙ ГРУЗИЯ!!! Это последняя страна в нашем списке, но похоже самая желанная. Опять проезжаем мимо очереди, таможенник знаком останавливает иранскую машину, приглашая нас встать прямо к окну.
- Первый раз в Грузии?
- Да
- Добро пожаловать в Грузию, надеюсь вам у нас понравится.
Блин, до чего же четко и доброжелательно все у них построено. Сейчас большая часть грузин ругает Саакашвили, но не признать, что он сделал много хорошего, по моему просто нельзя. Да, он подмял под себя телеканалы, да в стране нищета и безработица, да он влез в огромные долги к Америке, да он развязал войну с Россией, которую проиграл за 5 дней, да после войны он еще два месяца по телевидению говорил, что войну он все же выиграл, в конце концов он жует галстуки! Но тем не менее в стране пропали криминал и коррупция в рядах полиции, исчезли наркотики и воры в законе (они теперь у нас) и появился внешний порядок. Делалось это жестко, но привело к результатам. Хотя судить об этом, конечно, не нам.
Достаточно символично выглядят две стороны границы. С турецкой стороны стоит большая мечеть, а с грузинской православная церковь. Как же я соскучился в турции по виду наших церквей.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Батуми находится километрах в десяти от границы и сейчас многие грузины говорят, что это уже не тот Батуми, что был раньше. Сейчас это почти турецкий город. Турки открывают там свой бизнес и просто едут отдыхать. В Грузии все гораздо дешевле (для примера проститутки, несмотря на то, что для турков задирают стоимость своих услуг раз в десять, по сравнению с местным населением, все равно гораздо дешевле, а про еду и алкоголь я просто молчу) и можно отдохнуть от рамазана, пока аллах не видит. Но, забегая вперед, скажу, что мне в Батуми очень понравилось. По пути от границы в Батуми, увидел мотоцикл с питерскими номерами. Подъехал, познакомился. Антон, так зовут питерца, пригласил снять комнату по соседству, в большом грузинском доме. Стоимость в 25 долларов за комнату с телевизором и интернетом вполне устроила. Антон в Питере организовывает костюмированные мотопробеги и сейчас продвигает тему под названием «bikers welcome» (bikerswelcome.ru). Определенный список отелей и ресторанов, которые будут делать скидки мотоциклистам.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Хозяева дома встретили как родных. Затем покатались по городу.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Наконец то поели отличной, человеческой еды. В недешевом, по местным меркам кафе, за великолепный шашлык, бесподобный хачапури, нечеловечески вкусные хинкали и литра три пива, на двоих мы отдали не более 600 рублей. Я люблю эту страну!

Очень вкусное пиво
Вокруг Черного моря на мотоцикле

На очередном совете решили, что хрен с ними с графиками отпусков и с тем, что мы из них давно выбились, мы остаемся в Батуми еще на день. Вечером съездили к ботаническому саду, покупались в ночном теплом море, купили грузинского вина, фруктов и арбуз на вечер. Хозяева в холе сидели с нами допоздна, рассказывая истории про Грузию, было великолепно и очень душевно. В какой то момент, мне показалось, что именно сюда мы и ехали через эти 13 стран. Путь был не близким, но именно эта страна стала конечной и самой яркой точкой путешествия.
На следующий день опять катались по городу, купались, ели вкуснейшую еду, пили шикарные вина и пиво, в общем вели себя как классические отдыхающие, которые забыли обо всех заботах. Вечером пообщались с местными байкерами, их правда в Батуми всего человек пять. Затем пообщались с мотобатом. Их в Батуми четыре человека, получили новые ямахи FJR. Хорошие ребята.

Пляж, за непонятной стелой начинается Турция.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Понравилась фраза: «О, какой красивый мотоцикл… стоит рядом с БМВ»
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Идем за правительственным кортежем. Этот крузак очень технично не давал себя обойти.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
На набережной
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Какой то мегадорогой отель
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Какая то башня
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Вечером в доме, познакомились с Ильей, грузином из Тбилиси и до трех утра пили вино. К слову, этот новый год встретили по приглашению Ильи в Грузии, это был лучший новый год. Вот сам Илья, фото от 1-го января 2013 года
Вокруг Черного моря на мотоцикле

04.08.2012 Батуми-Гори-Тбилиси (366 км.)
Очередное тяжелое утро. Выпитое накануне вино, несмотря на заверения Ильи, что белое вино, независимо от его количества выходит из организма полностью через 3 часа, никуда выходить не хотело. Оно какбэ намекало, Вован, ты уже не тот юный студент, переваривающий антифриз в чистую миру без последствий для организма. Организм, если честно, не особо обижался на вчерашнее застолье, просто к 8-ми утра он все еще был пьян как фортепьян. Но делать нечего, так как времени катастрофически не хватало, выехали как есть. Поэтому про дорогу до Гори, особо рассказать не могу. Помню свиней перебегающих и просто лежащих посреди трассы. Помню коров, которые вели себя как свиньи. Помню, какие-то деревни и переезды, а вот эмоций от дороги не помню вообще. А так как основой любого мероприятия, считаю получение эмоций, дорога до Тбилиси была пройдена зря! Увидев указатель на г. Гори, не заехать туда мы не смогли. Во-первых, там находится музей имени уроженца этого города, известного далеко за его пределами - И. В. Сталина. Во-вторых, в августе 2008-го года, там шли активные боевые действия. Последствий войны, спустя 4 года, уже не видно, по крайней мере, я ничего такого не увидел. А музей как музей, не очень интересен, хотя может это потому, что я не сильно люблю музеи.

Памятник
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Коврик, подаренный кем-то в подарок, интересно он фотографировался на фоне ковра?
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Личный вагон Иосифа Сталина, переделан из личного вагона Николая Романова
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Дом, в котором родился будущий диктатор, хотя, на сколько я знаю, дом был в другом месте, затем его разобрали и снова собрали на территории музея. Экскурсовод мою версию не подтвердил, так что хз, но я останусь при своей версии, просто из упрямства.
Вокруг Черного моря на мотоцикле


От Гори до Тбилиси остается всего 80 км. Они тоже пролетели незаметно, хотя здесь я уже начал трезветь. Въезд в крупный город сопровождался усилением движения. Поехал в центр, но гостиницы в глаза не бросались, поэтому решил прибегнуть к проверенному методу. Таксисту. Таксист знает все! Он увез во вполне приличный, большой коттедж на берегу Куры, переделанный в гостиницу. Ценник 40 долларов за номер, вполне приемлемо за большой, чистый номер с балконом, почти в центре Тбилиси. Адрес сейчас уже не вспомню, а то мог бы порекомендовать всем. На Тбилиси отвели себе полдня, но за эти полдня плотно облазили и старые районы Тбилиси, и центр, и крепость Нарикала, и много чего еще. Хотя, для более полного знакомства с городом, времени, конечно, не хватило. Город красивый и самобытный, хотя, если копнуть глубже, то очень заметен контраст между новыми домами и старыми бедными лачугами по соседству. Но население очень приветливо, рестораны дешевы, а еда очень вкусна, как и везде в Грузии. Пиво освежает, а вино, вообще вне конкуренции. В очередной раз пришлось пожалеть, что у человека не 4 желудка, как у мохнатого пришельца из сериала «Альф». Далее просто фото с комментариями:

Въезд в город вдоль набережной реки Куры
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Интересная архитектура
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Зачем в Грузии макдак? Кому он нужен? Или он продает бигмак с хачапури и макнакен с шашлыком?
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Тбилисский академический драматический театр имени Ш. Руставели
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Здание в старом грузинском стиле, может быть и действительно старое. В нем находится очень приличный ресторан.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Смешная реклама
Вокруг Черного моря на мотоцикле
На какой-то станции метро
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Ну тут, в целом, все понятно…
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Георгий Победоносец, работы Зураба Церетели, очень органично смотрится на площади.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Целый грузовик с запрещенным напитком. Кстати, минералка «набеглави» мне понравилась больше, местные жители полностью согласны.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Улочки старого Тбилиси
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Погладьте котэ
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Мужик на коне, по моему, основатель города
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Гранаты в августе еще кислющие
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Старое и новое
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вид на Тбилиси, на переднем плане мост мира, в простонародии – «прокладка» или always
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Виды с крепости Нарикала, точнее ее остатков. Находится на вершине горы, куда можно подняться на фуникулере, а можно и пешком.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Памятник царице Тамаре
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Очередная забегаловка, очередное «натахтари»
Вокруг Черного моря на мотоцикле
И еще одна забегаловка, здесь тоже можно выпить пива
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Дом правительства, «цитадель абсолютного зла» по версии НТВ.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В городе огромное количество оригинальных скульптурных композиций
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Когда был в Тбилиси зимой, здание с веселыми балкончиками уже снесли(((
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Часы
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Памятник Пушкину
Вокруг Черного моря на мотоцикле

05.08.2012 Тбилиси-Элиста (800 км.)
5 августа. Воскресение. Назавтра у Ларисы закончится отпуск, а до дома еще около трех тысяч километров. Да, времени не хватает как библиотек с блэк джеком и шлюхами. Можно отправить ее самолетом из Мин. Вод, а можно пойти по пути наименьшего сопротивления и позвонить на работу. Проблема оказалась надуманной и мы спокойно едем дальше. Мчим по военной грузинской дороге к «крестовому перевалу» прямо к границе. Но по пути абсолютно захватывающего вида крепость Ананаури. Самая хорошо сохранившаяся крепость, с действующей церковью на территории.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Высота крестового перевала в самой высокой точке, около 2400 м.н.у.м. Но главное не высота, а безумной красоты горы кавказского хребта вокруг. При приближении к самому перевалу, асфальт заканчивается как вид и начинается пыльная грунтовка, с остатками чудом, героически уцелевшего твердого покрытия. Такой гадости, в общем, не много, километров 15, а затем опять начинается, вполне приличный асфальт.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Омрачал переход, только не вовремя начавшийся дождик, который, то начинался, то заканчивался почти до самой границы. И все бы ничего, но в солнечный день, мне кажется перевал, просто сносит крышу своими видами.

Смотра на перевале
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Виды со смотровой
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Ослик и постаревшие Шурик и Нина из «Кавказской пленницы»
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Выход на поверхность нарзана, за многие сотни лет, минералы отложились и окаменели
Вокруг Черного моря на мотоцикле
А это уже гора Казбек, вид из села Степанцминда
Вокруг Черного моря на мотоцикле
И само село, а так же женщина, спешащая по своим делам.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
В Степанцминде потратили последние лари на еду, пока еще она дешева и безопасна, в отличии от придорожных забегаловок в России.

Еще пару фото мотоцикла, все-таки, это он, провел нас через все страны, ни разу не подведя и даже не закапризничав:
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле
А дальше уже и граница. Очередная очередь, очередной «зеленый коридор». Очереди летом просто огромны, не знаю, сколько приходится стоять в такой очереди автомобилистам, но с учетом того, что российские таможенники всем своим видом говорят о невхеренной важности, а действиями ее подтверждают, то стоят очень долго. Вот почему, при примерно равной значимости государственных границ, прохождение некоторых больше похоже на аудиенцию холопа у царствующей особы, а на некоторых ты чувствуешь, что все люди братья, ну или на худой конец сестры? Где то туристу рады, как человеку поддерживающему экономику и просто несущему положительное ощущение от страны, а где то любой проходящий границу, это кусок говна на подошве, несущий подаяния баю, хану, царю, пахану (нужное подчеркнуть). И это касается не только России, список этих стран велик и каждый, кто путешествовал, может вписать в него несколько пунктов.

Вокруг Черного моря на мотоцикле
Вокруг Черного моря на мотоцикле

Дальше дорога шла через Осетию, со всеми вытекающими. Если общий уровень водительского мастерства в России балансирует на уровне нуля, а уровень амбиций соответствует, как минимум семикратному чемпиону гонок «формулы 1», то вождение в кавказских республиках, это концентрат всего худшего, что есть на наших дорогах. Большинство юных горцев умеет водить, чуть лучше, чем морская свинка, ибо зачем учиться, учитывать уровень техники и законы физики, если на твоей шахе, петрофане, девятке или приоре (нужное подчеркнуть) такая чОрная тонировочка, антикрыло со «звезды смерти», кЕтайское литье и кусок водопроводной трубы на выхлопе. Конечно не все горцы – приорцы, но в глаза же всегда бросается худшее. Так же, будучи наслышан о кавказских гаишниках и постоянном вымогательстве на трассе, решил подстраховаться камерой на боку мотоцикла. Камера была выключена всю дорогу, но дважды, бравые слуги жезла, после остановки мотоцикла, увидев сей девайс, махали палкой, проезжай дальше, так что ничего плохого про кавказских гаишников сказать не могу.
Беслан, Буденовск, эти названия знакомы каждому. Проезжая мимо этих городов, сердце замирает от ощущения того, что на лице нашей планеты, есть такие мрази, способные убивать невинных детей и земля не расходится под их ногами. Будем надеяться, что есть все же, какая-то высшая справедливость и «бесланские ублюдки» получат свое сполна.
Уже вечерело, когда указатель показал Элиста направо, Ставрополь налево. Но поворачивая на право, краем глаза заметил большой плакат, на котором успел прочитать: «В связи с …….. проезд по территории республики Калмыкия запрещен». Вот это новости, в связи с чем проезд запрещен, прочитать не успел, но в зеркалах заметил как автомобили начали разворачиваться. Дилема. Бензина на 160 км. Либо на свой страх и риск ехать в Элисту, куда мне надо, либо на Ставрополь, затем Ростов и далее на Волгоград, куда мне тоже надо, но крюк получится очень ощутимым, 400-500 км. Да пофиг, везло всю дорогу, повезет и сейчас, дранг нахт остен, еду в Элисту. Немного напрягало то, что машины, шедшие за мной, повернули на Ставрополь, встречных не было уже минут 20 и бензин планомерно кончался. Зато, какие запахи в степи!!! От этих запахов начинает кружиться голова, хочется остановиться, броситься в этот сухостой и просто дышать, дышать всей грудью. Но вот появилась и встречка. Останавливаюсь прямо на дороге и размахивая руками прошу остановиться. Микроавтобус останавливается и оказывается, что я был абсолютно прав, ехать дальше можно, заправки будут, поводов для волнения нет. Пейзаж в калмыкской степи напоминал игру «S.T.A.L.K.E.R». Пустая дорога, иногда старые заброшенные постройки советского периода, покосившиеся вышки ЛЭП, радиоактивные коровы и электрические аномалии на горизонте.
Вокруг Черного моря на мотоцикле
Блин, это же не аномалии, это молнии. Быстро темнело, молнии сверкали все чаще, намекая, что ливень будет сильным, а заправок все не было. Ближайшая заправка появилась уже за 10 км. до Элисты. Непонятный брэнд, непонятные колонки, но это не имеет значения, т.к. компьютер уже показывает скорый песец. Плеснул 5 литров. На въезде в Элисту пошел дождь. Узнав на приличной заправке в городе ближайшую гостиницу, заселяемся в нее. Кафе в гостинице нет, зато есть пиво. Ну, пиво это жидкий хлеб, а если в слове хлеб сделать четыре ошибки, то получится – пиво. Ужин пивом, обсуждение маршрута на завтра, просмотр какой то туфты про чемодан Мерлин Монро по телевизору и на боковую.

06.08.2012 Элиста-Сим (1687 км.)
Да, на вечернем пивном совещании решили дубасить. Дубасить от Калмыкии до Урала. Ну решили и подубасили, через Волгоград, Саратов, Самару, т.е. через поганые разбитые дороги, за которые проклинаешь все и вся (особенно отрезок Саратов-Самара). Через Волгоград, город герой с населением более миллиона жителей, но не имеющем объездной дороги. Через Самару, тоже не имеющую объездной дороги, попав в нее в самый час пик. ЖЖ не была самой целью, но была сделана. Выехав из Элисты в 9 утра, в 6 утра мы были уже на Симе. Ехали без остановок на прием пищи, только энергетики и заправки. Как всегда по дороге «радовали» кочевые северные олени. Это та категория северян (86 и 89 регион), которые каждое лето едут на юга. В этом нет ничего плохого, кроме того, что эти олени, всю зиму катают по своим городкам в 30 тысяч человек, с двумя дорогами на весь город, а затем, насадив всю семью в кредитный фокус, пилят через всю Россию на юг. Плохого и в этом ничего нет, вот только в 90% случаев, вышедшая на обгон прямо в лоб, звенящая мотором в красной зоне машина будет с 86 или 89 регионом. Такие на севере не все, но в глаза опять-таки бросаются именно эти. По приезду, несмотря на то, что сиденье последние 300 км. уже было из чугуна и в голове жужжали вертолеты, мысль о том, что можно бы и ехать дальше витала в голове. Но смысла ехать дальше не было, поэтому гречка с пивом и спать. В этот раз я уснул еще до того, как голова коснулась подушки. Литр пива забрал весь остаток сил и увел в страну Морфея.

07.08.2012 Сим-Тюмень (800 км.)
Что сказать про последние километры до дома? Они пролетели легко и незаметно. Выехали в 12-00 и в 19-00 уже были дома.

В школе учили, что заканчивая сочинение нужно делать выводы.
Выводы: да хз какие выводы. Путешествие меняет человека. Выезжая одним, возвращаешься другим, надеюсь, что лучшим, чем был до этого. Только в путешествии встречаешь Людей, тех людей, которыми они должны быть, открытых, готовых помочь. Встречаешь и тех, других, но о них спустя время уже не помнишь. А каждая встреча в пути, немного меняет тебя и эти люди, имена которых ты уже не помнишь, вспоминаются потом всю жизнь. В чем смысл самостоятельного путешествия черт знает куда, каждый ответит для себя сам, главное, что мы путешествуем. И да, чуть не забыл – БМВ форева!
sidnax
новичок
 
Сообщения: 6
Регистрация: 08.11.2012
Город: Тюмень
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 42
Страны: 16
Отчеты: 4
Пол: Мужской
мотопутешествие по США отзывы

Re: Вокруг черного моря на мотоцикле

Сообщение: #2

Сообщение sahn77 » 16 мар 2013, 11:35

13535 км на мотоцикле.
06.08.2012 Элиста-Сим (1687 км.)

Вы - маньяки.

Молодцы конечно, здорово!)
Но всё же маньяки)
Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать там, где никогда не был. Май 2024: Япония-Сеул-Шанхай
Пекин-Сингапур-Таиланд: Краби-Пхи-Пхи-Пхукет в несезон, 2023г
Яхт-тур по Сейшелам-как запрыгнуть на ходу
С ног на́ голову: Бразилия-Боливия-Чили-Аргентина
Аватара пользователя
sahn77
путешественник
 
Сообщения: 1996
Регистрация: 19.04.2009
Город: Краснодар
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 455 раз.
Возраст: 51
Страны: 64
Отчеты: 34

Re: Вокруг черного моря на мотоцикле

Сообщение: #3

Сообщение Михаил123 » 16 мар 2013, 15:18

круууто!
Михаил123
новичок
 
Сообщения: 31
Регистрация: 22.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 39
Страны: 22
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Вокруг черного моря на мотоцикле

Сообщение: #4

Сообщение Sultan Suleyman » 16 мар 2013, 18:04

Особые отношения у меня сложились с чистильщиками обуви. Свои походные кроссовки, гряземесной марки caterpillar, за 3 года их использования, я мыл только под дождем, так почему же эти слуги щетки и гуталина решили меня переделать? Более ненужными чем их услуги, для меня был бы только педикюр. Но тем не менее, когда одному чистильщику я указал, что он уронил щетку, он так яростно кинулся чистить мои видавшие виды кроссовки, но я списал это на обычную человеческую благодарность. Почистив обувь, он заявил, что я ему должен 12 лир (1 лира, около 20 рублей), на что он получил всю мелочь из моих карманов (1,2 лиры) и бесплатную лекцию о ведении бизнеса с россиянами, что в России стоимость услуги оговаривается заранее. Другой такой же, назвал меня пидора…ом на чисто русском, после того, как я во второй раз отказался от его услуг. Хотя в этот момент, я был занят тем, что найдя относительно тихое место, пытался выпить греческой водки, купленной в Македонии, в тишине и покое. Вот и кто после этого пидо…ас?

Это любимая разводка туристов чистильщиками обуви в Стамбуле!
Sultan Suleyman
почетный путешественник
 
Сообщения: 2106
Регистрация: 17.03.2011
Город: Симферополь
Благодарил (а): 924 раз.
Поблагодарили: 464 раз.
Возраст: 50
Страны: 13
Пол: Мужской

Re: Вокруг черного моря на мотоцикле

Сообщение: #5

Сообщение Paloma » 16 мар 2013, 19:22

Отличный отчет! Дочитали до въезда в Украину. "Куяльник" нас тоже "рвет", но слово родом из Одессы, так что мы тут ни при чем!
Очень легко читается, продолжаем!
Аватара пользователя
Paloma
почетный путешественник
 
Сообщения: 3663
Регистрация: 02.01.2007
Город: Київ/Гаспра
Благодарил (а): 618 раз.
Поблагодарили: 373 раз.
Возраст: 54
Страны: 62
Отчеты: 12

Re: Вокруг черного моря на мотоцикле

Сообщение: #6

Сообщение haje » 16 мар 2013, 21:49

весь день читал с перерывами. авантюристы! но молодцы, что осилили.
haje
почетный путешественник
 
Сообщения: 2775
Регистрация: 26.11.2012
Город: Пальмира
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 395 раз.
Возраст: 57
Страны: 33
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Вокруг Черного моря на мотоцикле

Сообщение: #7

Сообщение москVичка » 16 мар 2013, 22:11

Отличное чувство юмора, приятно было почитать!
Да, ребята, вы без башни (в хорошем смысле этого слова). Девушка осталась как бы за кадром, но по всей видимости - стойкости ей не занимать. Короче с удовольствием дочитала до конца!
Аватара пользователя
москVичка
полноправный участник
 
Сообщения: 388
Регистрация: 09.07.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 85 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 47
Страны: 2
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Вокруг Черного моря на мотоцикле

Сообщение: #8

Сообщение Paloma » 17 мар 2013, 01:01

Уже несколько часов с небольшими перерывами читаю вслух. Язык заплетается. Отчет потрясающий!
Возможно, вам будет интересно почитать о наших приключениях в тех же местах (ссылка на отчеты - в моем профиле).
Еще раз огромное спасибо за удовольствие!
Аватара пользователя
Paloma
почетный путешественник
 
Сообщения: 3663
Регистрация: 02.01.2007
Город: Київ/Гаспра
Благодарил (а): 618 раз.
Поблагодарили: 373 раз.
Возраст: 54
Страны: 62
Отчеты: 12

Re: Вокруг Черного моря на мотоцикле

Сообщение: #9

Сообщение sidnax » 17 мар 2013, 06:20

Paloma писал(а) 17 мар 2013, 01:01:Уже несколько часов с небольшими перерывами читаю вслух. Язык заплетается. Отчет потрясающий!
Возможно, вам будет интересно почитать о наших приключениях в тех же местах (ссылка на отчеты - в моем профиле).
Еще раз огромное спасибо за удовольствие!


Вот так люди и знают друг друга в 21 веке))) Ваши отчеты, в том числе, я и читал, когда прокладывал маршрут. Если интересно вот еще один памфлетик: Казахстан, Киргизия, Узбекистан на мотоцикле
Правда там половина фото слетела, на днях поправлю.
sidnax
новичок
 
Сообщения: 6
Регистрация: 08.11.2012
Город: Тюмень
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 42
Страны: 16
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Вокруг Черного моря на мотоцикле

Сообщение: #10

Сообщение Akademik Koroleff » 20 мар 2013, 23:40

Неистово плюсую (копирайт).

Прошлым летом двигался вокруг Черного моря, но пешком, автобусами и паромами (так и пиво пить сподручней, да). Правда в обратном направлении. Где-то ж мы пересекались...

Эх, мацациклисты, народ с чертовщинкой, хорошо пишут. Помница, был на индостане "Котя": все в Индию на мотоцикле ездил - читать было одно удовольствие. Не вы случаем? Хотя нет тот наш, киевский, был
just travel addicted
Аватара пользователя
Akademik Koroleff
полноправный участник
 
Сообщения: 392
Регистрация: 08.07.2012
Город: Киев
Благодарил (а): 282 раз.
Поблагодарили: 82 раз.
Возраст: 42
Страны: 47
Пол: Мужской

Re: Вокруг Черного моря на мотоцикле

Сообщение: #11

Сообщение Paloma » 21 мар 2013, 19:03

А я все думаю: откуда мне знаком Вам ник, и даже лицо (отвратительная память на лица, но ваше почему-то запомнилось). Я начала читать тему о Средней Азии, но пока в те края не собрались, до конца все не дочитывалось. Теперь непременно прочту и его.
Удачи Вам на дорогах!
Аватара пользователя
Paloma
почетный путешественник
 
Сообщения: 3663
Регистрация: 02.01.2007
Город: Київ/Гаспра
Благодарил (а): 618 раз.
Поблагодарили: 373 раз.
Возраст: 54
Страны: 62
Отчеты: 12




Список форумовВиды туризма: Круизы, Горные лыжи, Дайвинг, Рыбалка и Охота, Тематические поездкиМотопутешествия и мототуризмОтзывы мотопутешественников



Включить мобильный стиль