К пустыне Сахара невозможно относиться равнодушно, она либо пленяет тебя и ты влюбляешься в нее с первого взгляда, либо она пугает и заставляет ненавидеть. Я один из тех, кого навсегда заворожила ее безбрежная красота, яркие долгие закаты, причудливо меняющие цвета прямо на глазах, звездное небо, сверкающее миллионами огней и бесконечность песчаного моря в котором как никогда сильно ощущаешь бренность бытия и ничтожность крохотного человеческого существа, бросившего вызов могучей природе.
Побывав в пустыне на дорожном мотоцикле, и имея возможность лишь чуть-чуть прикоснуться к этому могуществу, я твердо принял для себя решение во что бы то ни стало вернуться пересечь дюны на эндуро.
На этот раз я решил нанести визит в Сахару со стороны Марокко.
Оказалось, что туры в Марокко на эндуро мотоциклах пользуются бешеной популярностью и раскупаются за полгода вперед, однако судьба меня свела с компанией, где была возможность забронировать места в тур на ближайшие даты и довольно расплывчато и в легкой развлекательной форме подана информация о предстоящей поездке, которая виделась мне несложной и носящей скорее познавательный характер, нежели приключенческий. Поэтому дабы усложнить себе жизнь я решил, что в Африку я отправлюсь своим ходом. Однако мартовская погода в столице не оставляла шансов на поездку на двух колесах и тогда я решил воспользоваться услугой хорошо знакомой мне компании Ветер в Лицо, предоставляющей в аренду мотоциклы Gold Wing, как нельзя подходящие для предстоящей дальней поездки по асфальту. Поскольку путешествие было сольным, я остановил свой выбор на модели GL1800 F6B благодаря ее выдающейся маневренности и просто потому, что раньше ездить толком на ней не доводилось.
Старт состоялся погожим весенним утром из столицы Германии г. Берлин. Безлимитный автобан и хорошая видимость провоцировали на скорость, и мы без труда остановились на отметке 200 км/ч. В таком режиме 25 литрового бака мотоцикла хватает примерно на 200 км, не знаю насколько это эффективно с точки зрения среднего времени покрытия пути, но это довольно весело и поддерживать постоянную скорость 170-190 км/ч даже при полном отсутствии лобового стекла в данной модели не составляет труда (при условии, что на Вас закрытый шлем-интеграл). Как опытный голдовод могу сказать, что F6B и классический Gold Wing совершенно разные мотоциклы, и там где классика дарит непревзойденный комфорт, F6B дает окрыляющее чувство полета, и признаюсь, в этом куда больше мотоциклетной радости. Благодаря отсутствию центрального кофра мотоцикл ведет себя на дороге более стабильно и имеет меньшую парусность. И еще, если вы любите ездить с музыкой: не забудьте плеер! Мощности штатных колонок F6B хватит чтобы перекричать ветер из-за куцего лобового стекла только до 80 км/ч. Тем не менее это не портит его и я лично считаю, что наличие аудиоаппаратуры на этой модели - только лишний груз.
Поставив перед собой задачу покрыть за день около 1000 км, с учетом позднего старта, я решил что буду ехать до тех пор пока не стемнеет, а там уже решу где встать на ночлег. В итоге около 22 часов я заехал в незнакомый ранее французский город Безансон, где и несколькими часами ранее забронировал гостиницу на ночь. Как выяснилось, мне предстоял ночлег в бывшем женском монастыре 19-го века, где теперь располагался отель. Мне был оказан довольно радушный прием, ибо я был одним из немногих постояльцев в тот вечер, сидя в одиночестве в величественной гостиной, под несущиеся невесть откуда звуки музыки сороковых годов, я невольно представлял себя героем книги Стивена Кинга – “Сияние” попавшим под влияние старинного отеля Оверлук. Покончив с трапезой, я поспешил в отведенную мне келью, для встречи с Морфеем, и, несмотря на царящую в помещениях отеля атмосферу пугающей старины, сон мой был спокоен и безмятежен.
Ранним утром следующего дня я провел краткую фотоэкскурсию по городу, начав с красивого соборного комплекса святого Иоанна Богослова, построенного в 11 веке, на котором можно увидеть астрономические часы работы Огюста-Люсьена. Верите, сконструированные в 1860 году, их механизм состоит из более чем 30 000 деталей, 57 циферблатов, которые показывают самые разнообразные календари, положения планет, затмения, приливы и отливы в различных портах Франции.
Далее я проследовал к археологической территории Кастан, которая представляет собой небольшой комплекс остатков неизвестного сооружения эпохи римской империи датированный 2-3 веками нашей эры.
Самой существенной достопримечательностью этого городка, несомненно, является цитадель, возвышающаяся на горе святого Стефана (высота около 100 м) над городом с начала 18 века. Цитадель имеет форму прямоугольника и имеет три крупных бастиона с открытыми площадками, откуда открываются потрясающие виды на город, холмы и реку внизу. Крепостные стены достигают 20 метров в высоту и 5 метров в толщину, а подступы защищает глубокий ров и подвесной мост. Для бесперебойной подачи воды во дворе цитадели есть колодцы глубиной 135 метров, а также цистерны для сбора дождевой воды. Этому масштабному сооружению так и не было суждено отбивать вражеские атаки и в разное время оно служило тюрьмой, военными бараками или кадетским училищем. В настоящий момент на территории есть несколько музеев и… Зоопарк! В число интересных для посещения мест в зоопарке я бы отнес специальный подвал с террариумами для ночных животных – преимущественно крыс и мышей. Каждый вид живет в своей стихии: подвал, корабельный трюм, лес и прочее, а наблюдать за жизнью грызунов можно через специальные иллюминаторы. Что примечательно все это происходит почти в полной темноте и сопровождается довольно зловещим музыкальным сопровождением, крыс, кроме одной огромной весом в полкило, я не увидел, но нужной атмосферы тревоги создателям террариума добиться, несомненно, удалось. Завершив свою экскурсию, я вернулся в отель, чтобы собрать вещи и двинуться в сторону Испании и преодолеть за день еще 1250 км, закончив день в Валенсии.
Следующий день был посвящен пробегу от Валенсии до портового города Тарифа, где я должен был погрузиться на паром, следующий на африканский континент. Путь не представлял ничего особо примечательного, ибо шел он преимущественно по платным скоростным дорогам, откуда редко есть на что посмотреть. Исключение составляли предгорья Сьерра де Баса, где в это время вовсю цвели плодовые деревья, воздух был наполнен сладким ароматом, а до горизонта простирались пушистые бело-розовые облачка цветущих крон, нежно оттеняя темные силуэты гор со снежными шапками. Погода за время пути менялась от солнечной до дождливой и к вечеру моего приезда в Тарифу разразилась настоящим ливнем с громом. Желающим повторить мой маршрут настоятельно рекомендую отель Meson de Sancho, находящийся на трассе в 10 минутах от Тарифы, очень уютная гостиница с неплохим рестораном и гаражом для парковки мотоциклов и дорогих машин, за поистине смешные деньги.
Едва первые лучи солнца коснулись земли, я уже двигался в сторону порта Тарифы по горному серпантину. В этом месте действительно стоит остановиться, чтобы сделать фотографии – весь склон покрыт гигантскими ветряными мельницами, которые сверкают вращающимися лопастями в лучах утреннего солнца, а со смотровых уже видны горы на африканском континенте, гибралтарский пролив в этом месте составляет не более 40 километров. Прелесть переправы в Африку именно через порт в Тарифе заключается в том, что он исключительно пассажирский, что обеспечивает существенно более скромный поток транспорта, помимо прочего город этот в отличие, скажем от ближайшего грузового порта Альхисерас очень милый и симпатичный.
Оформление билетов на борт прошло очень оперативно, важно помнить только один нюанс – если вы приобретали билеты на паром через интернет, то вас попросят предъявить именно ту пластиковую карту, с которой была осуществлена транзакция, для получения посадочного талона. Паромы ходят каждые два часа и время в пути от Евразии до Африки 1,5 часа, в ходе поездки необходимо пройти паспортный контроль прямо на борту судна. Поездку я скоротал за беседой с пожилой парой из Великобритании – они в составе группы направлялись в Марокко в тур на классических автомобилях Citroen 50х годов выпуска.
Высадка на берег свела меня с группой испанских мотоциклистов, и мы договорились ехать вместе до города Рабат – откуда они сворачивают на Мекнес, а я еду дальше до Касабланки. Не успел я начать заполнение таможенных форм, как ко мне подлетел улыбчивый мужчина в одежде таможенника, с беджем на шее и попросил паспорт и документы на мотоцикл. Как только документы оказались у него, он очень быстро заполнил таможенные формы и поманил меня за собой к окошку пограничного контроля, одновременно протягивая руку в просящем жесте. Осознав что это развод, я протянул ему монетку достоинством 1 евро, мысленно оценив именно в эту сумму его трудозатраты по заполнению форм. Ответом мне было: “Mister 10 euro, please!” и парируя мой негодующий взгляд, он добавил: “This is Africa!”. Я решил показать, что имею отнюдь не британские корни и что на такую дешевку не куплюсь – добавил еще одну монету такого же достоинства и с улыбкой отправил его в сексуальное путешествие на русском языке. Должен признаться, что в подобных ситуациях, великий и могучий действует безотказно: пограничный стервятник мгновенно скрылся. Оформление таможенных формальностей не заняло долгого времени, и вскоре я со своими новыми испанскими друзьями уже катился по улочкам Танжера, под восхищенные окрики местных мальчишек. Примыкая к испанской группе, я имел совершенно четкую задачу: максимально просто выбраться из незнакомого города в отсутствие карты (как выяснилось, карта Марокко в моем навигаторе имела лишь декоративное назначение – пара основных трасс и крупные точки городов без улиц).
Хочется особое внимание уделить движению в Марокко: несмотря на то, что страна эта считается самой развитой в Северной Африке, движение здесь куда более хаотичное, чем в Тунисе или Алжире. Это броуновское движение, в котором участвуют автомобили, скутера, гужевые повозки и даже ослики. Пешеходы это вообще отдельная тема – они переходят дорогу везде (встречаются даже такие отчаянные люди, которые перебегают скоростные 4х полосные трассы). Я вполне терпимо отношусь к женщинам за рулем и даже считаю, что многие из них освоили водительское мастерство не хуже мужчин, однако самый страшный водитель на дороге – это водитель в парандже, судя по всему этот наряд не позволяет использовать зеркала заднего вида совсем и постепенно эти дамы начинают думать, что на дороге они одни и могут совершать маневры любой сложности и непредсказуемости в потоке. За недолгое время своего пребывания в Марокко все 100% опасных ситуаций, в которых я побывал на дороге были вызваны именно закутанными в платки водителями. Считаю что нужно выступить с инициативой к правительству Марокко о запрете ношения паранджей за рулем – уж лучше пусть тонируются наглухо.
В компании испанских друзей, я преодолел первый участок пути по платному автобану до столицы Марокко, города Рабат. Здесь пути наши разошлись, и тепло простившись, мы двинулись в разные стороны. Участок трассы от Рабата до Касабланки не оставлял ни малейшего шанса на превышение максимально допустимых 120 км/ч – через каждые 5 км, а то и чаще стояли полицейские. На машинах, мотоциклах или просто пешком, такой плотности полиции на трассе я не видел никогда в своей жизни. Скоростные дороги в Марокко очень высокого качества – прямые с ровным покрытием, которое, в отличие от прочих стран Северной Африки обладает довольно высокими сцепными характеристиками.
Наконец к двум часам дня я оказался в Касабланке. Это крупнейший порт Марокко, по совместительству деловой центр страны, который вобрал в себя все признаки современного европейского мегаполиса: здесь разместились известные сетевые отели Hyatt, FourSeasons, Sofitel, Sheraton, крупнейший торговый центр в стране – Morocco Mall (по размерам примерно в пять раз больше чем российская столичная Мега), кинотеатр Imax, единственный в стране дилер Harley Davidson, огромное количество модных дискотек и клубов, где музыка не умолкает до самого утра и рестораны на любой вкус и кошелек. Здесь самые свободные в стране нравы у женского пола, многие девушки здесь совсем не носят даже платков, а щеголяют модными прическами, ярким макияжем и нарядами с высокими каблуками. Эти признаки Запада уживаются здесь с колоритом Востока – ранним утром и поздним вечером гудящие шумом моторов и пронзительными сигналами клаксонов (который здесь является, пожалуй, самым важным узлом транспортного средства) улицы перекрикивает оглушительная песнь муллы, призывающая верующих к молитве. На улицах Касабланки мне довелось увидеть любопытнейшее транспортное средство – Docker, это что-то вроде грузового трайка с фарой до боли напоминающей силуэт головного освещения известного пауэркрузера Honda VTX.
Первым делом я зарегистрировался в отеле и оставил мотоцикл и вещи. Должен сказать, что при всей моей нелюбви к французской сети Sofitel, местный филиал однозначно заслуживает посещения! Я начал свое изучения города с обеда в марокканском стиле в ресторане Sqala, декорированном под старинную крепость, могу смело его рекомендовать как минимум для обеда. Одной из особенностей Марокко я могу назвать абсолютную толерантность к курению, что в нынешних условиях выглядит довольно необычно: курение разрешено ВЕЗДЕ, начиная от ресторанов любого уровня, заканчивая лобби отеля. Покончив в обедом, я перешел к единственной исторической достопримечательности Касабланки – мечети Хасана Второго, обладающей самым высоким минаретом в мире, и расположенной на гигантской площади, чем-то напоминающей Ватикан на мусульманский манер. Построен этот комплекс сравнительно недавно – в 1993 году. Здесь по выходным собирается множество народа: родители с детьми, влюбленные пары, туристы. Размах постройки действительно впечатляющий – минарет возвышается на 200 метров над уровнем моря. Далее я двинулся вдоль побережья, где тянется пляжная зона с ресторанами и барами, а также ярко освещенный пешеходный бульвар. Город поражает своей современностью, недаром более 60% финансовых потоков сосредоточены именно здесь, в Касабланке.
Расслабленный качеством скоростных хайвеев в Марокко, я не очень торопился начать новый день в седле ибо впереди был участок всего в 450 км отделяющий меня от города Уарзазат. Позволив поспать себе немного дольше обычного, я направился на обед в ресторан, посетил шоу рум дилера Harley Davidson, чтобы приобрести очередную футболку и поболтать о продажах: за последний год в Марокко реализовано более 800 единиц единственным дилером, цифра весьма впечатляющая для столь небольшой страны! И приступил к сбору вещей только к 16:00, покинув уютный отель как раз в то время, когда пробки в городе достигли своего апогея. В отличие от российской столицы, местами дороги были здесь настолько узкие, а движение такое плотное, что мне не оставалось ничего другого как просто стоять вместе со всеми машинами. Вдобавок ко всему оказалось, что именно в этот день король Марокко решил нанести визит в Касабланку, и часть крупных улиц и выездов из города была попросту заблокирована. Изрядно вспотевший и глотнувший выхлопных газов с сияющим в зените солнцем, я, наконец, вырвался из цепких пут Касабланки и мчался что было сил прочь по скоростному шоссе.
Стремительно преодолев участок Касабланка – Маракеш в лучах закатного солнца, я оказался на объездной вышеупомянутого города. Улицы которыми я следовал, жадно выхватывая из сгущающихся сумерек маленькие указатели с надписью “Уарзазат” трудно было назвать объездным шоссе, однако именно так оно и именовалось. Наконец, когда солнце совсем скрылось за горизонтом я выехал на шоссе или скорее дорогу которая шла через бесчисленные населенные пункты, трасса эта не имела ничего общего с тем замечательным автобаном который шел вдоль океана, напротив асфальтовое покрытие здесь было волнистым, а местами фары выхватывали огромные полыньи с гравием прямо посреди полотна. Средняя скорость серьезно упала, а взрывы эмоций у жителей деревень, которыми сопровождалось мое появление далеко не всегда имели исключительно позитивный характер. Я сосредоточился на конечной цели, периодически объезжая стоящих на темной дороге черных собак и людей в темной одежде. Местные собаки, согласно моим наблюдениям, имели удивительную привычку стоять посреди проезжей части, совершенно не опасаясь быть сбитыми, то ли голодная жизнь толкала их на суицид, то ли транспортный поток в здешних местах не был очень оживленным. Но вот населенные пункты закончились, и дорога пошла в гору, постепенно превратившись в бешено вьющийся серпантин, остроты ощущений добавляли встречные грузовики, которые можно было легко повстречать несущимися влобовую на узкой дороге прямо за очередным изгибом. Яркие звезды насмешливо смотрели на меня сверху, как бы повторяя слова приграничного попрошайки: “This is Africa!”
Около полуночи я оказался в Уарзазате, который с первых же секунд поразил шириной улиц, я бы даже сказал – проспектов. Символом города является хлопушка (Slate board) или счетчик дублей в кинематографе. Как я узнал позднее в городе находится одна из самых крупных в мире киностудий, площадки которой постоянно используют для сьемок как голливудские компании, так и местный кинематограф. В этих местах были сняты такие известные фильмы как: Гладиатор, Александр Великий, Астерикс и Оберикс: Миссия Клеопатра, Мумия, Царство Небесное, У холмов есть глаза, Капитан Филипс итп.
Отель, в котором должен был пройти мой приветственный брифинг перед погружением в пустыню Сахара, уже спал, а в своем номере я нашел любезно оставленный мне сэндвич и напоминание о программе на утро.
На завтраке, вопреки своим ожиданиям, я встретил не седовласых немцев в черных туристических куртках и флип-апах, а молодых подтянутых парней заправляющих цветные джерси в кроссовые штаны. Более плотное знакомство только усугубило мои опасения улыбчивые братья французы, участники многочисленных ралли рейдов, заядлый кроссмен датчанин и двое друзей канадцев исколесивших весь мир в поисках внедорожных приключений, вся эта компания имела существенно более высокую подготовку, нежели я сам. Оставив всю дорожную экипировку, мотоцикл и ненужные в пустыне вещи в отеле, я направился вместе с новой командой на брифинг перед поездкой, где уже предвкушали предстоящий драйв рыженькие KTM 450 EXC. Руководитель группы, Джон, крепкий мужчина с живым задорным взглядом в довольно своеобразной манере провел брифинг для участников, используя при этом массу нецензурных выражений и сальных аллегорий. Суть брифинга была следующей: каждый мотоцикл оснащен GPS с проложенным там по точкам маршрутом, необходимо выбирать точки и двигаться по маршруту в своем ритме, встречаясь с группой в чек пойнтах, несмотря на то, что по всему маршруту за группой движется техничка, которая везет питание, запас воды и аптечку, нужно постараться не упасть сильно и не сорваться со скалы, поскольку скорая помощь в ряд мест не сможет проехать вовсе, а медицинскому вертолету попросту могут не дать разрешения на взлет. Ну и последняя рекомендация – больше пить и меньше мочиться. Обычно, Джон едет за рулем технички и показывает класс только в дюнах, но в этот раз, по его словам он почувствовал, что у группы есть потенциал и решил присоединиться к нам на мотоцикле.
Первый участок трассы пришелся на большое гравийное плато, где участники забега могли освоиться с техникой и припомнить забытые навыки внедорожной езды. На этом же участке образовалась явная тройка лидеров: французы и датчанин взрыхляли плато срывающимися в букс колесами, награждая арьергард градом камней и пыли. После этого пробного заезда Джон подозвал меня и канадцев и возвестил: “Вы – команда лесбиянок! Почему лесбиянок? Потому что ездите вы как бабы, а спите с женщинами. Ваша задача доехать живыми.”
Тур начался. Первый участок шел по гравийному полю с перепадами высоты и неглубокими канавами, я ехал, привыкая к поведению мотоцикла, стараясь не терять хотя бы из виду тройку лидеров. Затем дорога пошла в гору и с гравийного плато мы съехали на мягкий грунт, напоминающий кроссовую трассу, это было что-то вроде петляющей в холмах дороги проложенной какой-то тяжелой техникой посреди нагромождения острых камней и осколков скал. Здесь я почувствовал себя увереннее и, обойдя своих канадских друзей, один из которых убрался в повороте, задышал свежей пылью из под колес лидеров. Кровь забурлила от адреналинового азарта, и я старался держать непривычный для себя темп. В такой динамичной манере мы прибыли на место обеда: небольшую долину с парой деревьев и ручейком, бегущим со скал. Всем раздали сэндвичи и фрукты. Поймав мой торжествующий взгляд, Джон сказал: “Не будь так самоуверен, впереди еще немало препятствий” и добавил, выразившись английской пословицей: “Slowly, slowly catch the monkey”.
В казалось бы абсолютно безлюдной долине показались дети. Джон взял один сэндвич и бросил его в сторону марокканской детворы, они ловко поймали его и принялись есть. Я поморщился: “Ты ведешь себя с ними как с животными!” Джон бросил на меня серьезный взгляд и громко сказал для всех: “Запомните! Ничего не давайте детям из рук! Это вряд ли закончится добром. Если хотите дать им еду или еще что-то просто оставьте на камне или бросьте.” Все недоуменно кивнули. Только через несколько дней мы убедились в правоте его слов.
Солнце стало припекать, и мы снова двинулись в путь. Согласно описанию, мы должны были пересечь гору и оказаться в русле высохшей реки. Лишь только мы достигли вершины холма, внизу стала видна извивающаяся мертвой змеей высохшая горная река, увидев спуск в устье, я опешил. Дорога тут прервалась, превращаясь в склон из крупных камней разной формы сбегающий вниз под углом 60 градусов. Это возвестило начало моих страданий. Езда по осыпающимся камням, далась мне нелегко. В голове пульсировала лишь одна мысль – не упасть с мотоцикла и не покатиться кубарем вниз, считая валуны. Последующие 15 км нужно было двигаться по дну высохшей горной реки, которое как вы понимаете, представляло собой нагромождение камней разной формы, которые перекатывались, норовя уронить ползущий черепашьей скоростью мотоцикл. Вы без труда можете представить какими яркими эпитетами я награждал эту высохшую реку пробираясь по ее дну под палящими лучами африканского солнца.
Добравшись до чекпоинта, я обнаружил, что приехал даже не последним. Однако это не добавляло радости, поскольку я чувствовал себя настолько измотанным и несчастным, что единственной мыслью было лечь на землю и уснуть, однако навигатор показывал еще примерно 120 км пути впереди. Следующая часть пути лежала через горы и представляла собой гравийный серпантин, петляющий вокруг скал, ехать быстро здесь совершенно не хотелось, узкая, неровная тропа и зияющая пропасть не воодушевляли к скоростному передвижению. Тропа спустилась в долину, где ждала новая горная речка, на этот раз с водой, то ли усталость уже взяла свое, то ли я уже адаптировался к поверхности, но вопреки моим опасениям, брод не вызвал ни малейших трудностей.
К моменту выхода на последний участок, а это было открытое плато возвышающееся над городом Дэйдс, все части моего организма болели и усталость просто валила с ног. В конце плато нас ждал долгожданный ночлег в отеле, декорированном под средневековый замок. Джон сказал, что желающие могут искупаться в бассейне или джакузи, или же заказать себе массаж. Добравшись до номера, мне хотелось лишь одного – принять горизонтальное положение на кровати, хотя бы до ужина.
За ужином, я не без удовлетворения отметил, что сегодняшний 300 километровый пробег измотал не только меня, но и всех участников забега. Некоторые уже успели заработать синяки и ссадины в результате падений.
Готовясь ко сну, я с ужасом гнал от себя мысль, о том, что впереди еще 4 дня и более 1000 км бездорожья.
Утром тело вспомнило все ухабы и кочки, по которым я ехал накануне, и предъявило счет в виде боли практически везде. Я сделал вид, что не заметил и морально настроился на следующие 250 км пути, что ждали нас сегодня.
Первые два чекпоинта прошли в довольно безобидной манере, утренняя прохлада гор, давала силы для преодоления очередного серпантина и я уже немного смелее стал чувствовать себя на петляющей в скалах тропке, особенно легко давались подъемы, на спусках чувствуешь себя менее уверено, особенно когда видишь что впереди разогнавшегося мотоцикла дорога резко уходит за скалу, а впереди за обрывом маячат маленькие точки пасущихся в долине овец. Наконец ландшафт все более стал походить на пустыню – крупные камни сменил мелкий гравий, полностью пропала растительность, лишь кое-где из земли торчали пучки верблюжьей колючки. В этот момент навигатор резко указал на съезд с тропы в степь. Преодолев несколько холмов, я, наконец, выехал на… глубокий песок! Первое что мне вспомнилось на этом участке – это езда по снегу без шипов. Стоит чуть сбавить темп как мотоцикл мгновенно вязнет в песке и пытается упасть, чтобы стартовать нужно приложить еще немало усилий, чтобы заднее колесо наконец выкопалось из песка. Думаю эти 5 км до привала я выглядел очень комично со стороны, то и дело зарываясь и выставляя ноги, чтобы поймать падающий мотоцикл. Эта борьба за жизнь не могла остаться незамеченной для Джона и в ходе привала, я, несомненно, стал объектом для града оскорбительных шуток.
Впереди было еще 50 км такого покрытия. Двигаться с черепашьей скоростью здесь было бы абсолютно невозможно. Стиснув зубы и поминая на чем свет стоит эти сыпучие пески, я открыл газ и не обращая внимания на мечущееся из стороны в сторону заднее колесо…Поехал! Постепенно прибавляя скорость, я вышел на нужный темп, когда колесо больше не закапывалось в глубокий песок, а просто вгрызалось в него, оставляя позади глубокие борозды. Через некоторое время руки на руле расслабились, я адаптировался к болтающемуся из стороны в сторону мотоциклу и даже стал получать удовольствие от поездки. Осталось теперь только научиться заходить в поворот на скорости…
Следующей точкой была заправка, на которой мы перевели дух и размяли затекшие конечности. Путь наш лежал дальше в самую настоящую пустыню, к которой я так стремился. Проехав несколько километров по асфальту, мы свернули на песок и стали углубляться в пустыню. Гладкая песчаная поверхность стала меняться на волнистую, появились кусты верблюжьей колючки и небольшие дюны. Заезд на дюну имеет некоторые нюансы – преодолеть это препятствие можно только на непрерывном высоком газу, поближе усевшись к рулю, однако за горбом дюны может быть все что угодно – от глубокого оврага, до зарослей колючек, поэтому самый безопасный способ это остановиться на вершине, а уж только затем съехать. В противном случае это может быть прыжок в неизвестность, чреватый падением и травмой. Песок здесь был уже не такой вязкий, но мягкий и сыпучий, от постоянных ветров в некоторых местах образовывалась песчаная корка, если ехать по ней на малой скорости – обязательно провалишься. Поднялся сильный ветер, который принес с собой песчаную бурю, я подозреваю что это не было самое сильное проявление стихии, однако прямая видимость упала до 2-1,5 метров и все окутало сплошное облако мельчайшего песка, двигаться в таких условиях быстро было абсолютно невозможно, но и медленно тоже: стоит только сбавить скорость на песке, мотоцикл сразу начинает закапываться и терять стабильность. Пришлось надеяться на авось. Который не заставил себя долго ждать. Двигаясь в песчаном облаке, чувствуешь абсолютную нереальность происходящего, кажется, что ты не едешь по земле, а паришь где-то в небе, продираясь через тучи. Мои мечтательные мысли прервал появившийся из ниоткуда куст верблюжьей колючки расположенный прямо по курсу мотоцикла, скорость была довольно большой и я не был уверен, что резкий маневр на этом покрытие закончится удачно, поэтому я решил попросту проехать насквозь и открыл газ еще сильнее. Ожидая с хрустом проехать по небольшому кустику, я вместо этого воспарил в воздух, оглашая округу ревом мотора от внезапно потерявшего опору ведущего колеса. В такие моменты время превращается в кисель и я осознал, что это, наверное, мой первый в жизни фристайл: вцепившись руками в руль я обгонял по воздуху летящий мотоцикл, а ноги мои располагались в плоскости параллельной земле, не имея ничего общего с подножками. Мне даже удалось заглянуть в горящий глаз фары мотоцикла, он, не мигая, осуждающе смотрел на мои неумелые трюки. Я предпринял все силы, чтобы вернуться назад в седло и в этот момент произошло приземление, как ни странно, я не упал, более того, сделав лихой вираж, я просто продолжил движение, думаю, от неудачной посадки меня спасло провидение и открытый на всю катушку газ, который я не отпускал весь полет. С той поры, я взял за правило объезжать кусты.
Следуя розовой ниточке маршрута, мы достигли наконец нашего приюта на эту ночь. Отель в стиле предыдущего с зубчатыми стенами и каменной цитаделью укрыл нас от бушующей стихии.
Первая половина следующего дня прошла через скоростные участки разноцветных пустошей: огромные степи покрытые мелким гравием меняли цвета от шоколадно-коричневого, до темно зеленого (это залежи меди) довольно удобный и простой для преодоления ландшафт, таящий безусловно некоторые сюрпризы в виде неожиданных спусков или глубоких канав, но в целом преодолевается куда легче и быстрее чем каменистое русло реки, например. До обеда мы сделали остановку вблизи так называемых королевских дюн, здесь барханы возвышаются над плато на высоту более 1300 метров. Это именно то место, ради которого можно было терпеть лишения всего проделанного внедорожного пути. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались песчаные барханы, окружая величественный пик королевской дюны Эрг Шебби. Особенность езды на мотоцикле в дюнах заключается в том, что залогом успешного подъема является постоянное движение, расчет правильной передачи и выбор скорости, потому как если выбрать недостаточный ритм при покорении бархана, то мотоцикл попросту закопается посередине подъема по самую раму, и придется, проваливаясь по колено стаскивать его обратно на спуск. Однако самыми сложными и захватывающими элементами мне показался проезд вдоль склона дюны и спуск. Дюны могут иметь порой практически отвесный угол спуска и здесь самое важное – загрузить заднее колесо максимально отодвинувшись на хвост. Претерпев пару довольно позорных падений, мне все же удалось, стиснув зубы, покорить вершину королевской дюны, в результате чего я по решению Джона официально покинул команду лесбиянок, за волю к победе. За обедом, здесь же у подножия дюн, все участники пробега уставшие, но счастливые делились впечатлениями от езды по дюнам, не улыбались только наши канадские друзья – оба претерпели довольно неприятные падения при спуске.
Остаток пути прошел в довольно агрессивной и задорной манере: я воодушевленный собственными успехами по покорению песков набрал неожиданный для себя высокий темп езды и даже сделал несколько впечатляющих (по моему мнению, а по мнению Джона, ехавшего сзади абсолютно бестолковых) прыжков. Внутренний голос убедил меня, что для человека приехавшего в Африку своим ходом и планирующего уехать обратно в той же манере будет непростительной ошибкой получить травму в результате собственного безрассудства, когда после очередного эффектного прыжка я осуществил неловкое приземление в опасной близости от крупных оскаленных валунов.
Этим вечером мы встречали закатное солнце, уходящее за розовые горы на горизонте с вершины дюны вблизи берберского бивуака, где мы остановились на ночь. Пуская струи сигарного дыма в высоту, я чувствовал абсолютное счастье и свободу которую можно обрести только в местах подобных этому.
Бивуак представлял собой палаточный лагерь, выстроенный из ковров, посередине которого горел костер и пока последний гаснущий уголек костра не погрузил нас в кромешную темноту освещаемую только мириадами звезд, музыканты из местных деревень демонстрировали нам свое искусство игры на национальных инструментах. Полюбовавшись какое-то время звездами, мы разошлись по палаткам спать. В больших городах, мы всегда сетуем на то, что нам не дает спать шум от проезжающих машин, и мы стремимся попасть в место с абсолютной тишиной, так вот, доложу я вам, заснуть в абсолютной тишине не так уж легко, кажется, что кругом тихо настолько, что сейчас лопнут барабанные перепонки. Затем наступает черед шорохов, когда каждое шуршание полиэтиленового пакета отдается в тишине как треск ломающихся арктических льдов под напором ледокола, думаю что если бы не 300 км бездорожья и борьбы с дюнами позади, я вряд ли бы уснул сразу. Однако примерно в 4 часа утра я все же проснулся, не то от холода, не то от жуткого шума, который издавал за ковровой стенкой бьющийся под напором ветра полиэтиленовый пакет в мусорном ведре. Спустя минут 10 тщетных попыток заснуть, я выбрался из своей палатки, забрал мусорное ведро и унес его в помещение санузла, находящееся примерно в 200 метрах от лагеря. Думаю, за это деяние жители соседних палаток послали мне мысленные благодарности.
Утром следующего дня, убедившись что все целы, и скорпионы и пустынные змеи не выбрали никого в качестве жертвы, все желающие имели возможность покувыркаться в дюнах и затем выдвинулись в путь к следующим точкам. Первая половина пути до обеда прошла в задорной и бодрой манере – пустыня с невысокими дюнами сменилась соляной пустошью – вокруг насколько хватало глаз было абсолютно ровное поле ярко белого цвета, создавалось ощущение, что едешь по ледяному озеру, но наслаждаться высокой скоростью пришлось не так долго, поскольку следующий участок состоял целиком из феш-феша. Этим термином обозначают мелкодисперсную пыль, похожую на сухую цементную смесь или косметическую пудру. Поверхность эта очень вязкая и скользкая, а помимо этого выкапываясь из очередной полыньи, ты поднимаешь душное облако этой субстанции, которая покрывает все кругом. Видимость в этом облаке нулевая. Благодаря тому, что группа на этом участке сильно растянулась, всем удалось избежать столкновений, однако один из французов в пыли проморгал трамплин и неудачно упал, травмировав плечо.
К месту обеда все прибыли уже порядком измотанные и усталые, а впереди было еще 150 км.
К счастью, через 30 км участок феш-феша закончился, и дорога стала петлять через холмы, периодически проходя через небольшие деревушки. Проезд через каждую деревню сопровождался восторгом местной детворы, здесь-то мы и убедились в правоте слов Джона, насчет контактов с местным населением. Так, проезжая через очередную деревню, я увидел ужасающую картину: один из канадцев еле держался на заглушенном мотоцикле – его со всех сторон облепили дети, которые тянули его за все, что только возможно в разные стороны. Кто-то пытался оторвать кусок джерси, кто-то стащить шлем, кто-то шарил по карманам рюкзака-поилки, в общем, картина напоминала кадры из фильма про зомби апокалипсис. Самое смешное, что всадник, опрометчиво решивший угостить детей конфетами, уже не мог уехать. Я пришел ему на помощь, отогнав мелких мародеров звуком глушителя, с этого случая мы решили минимизировать контакты с местными по дороге.
Что интересно, по приезду в отель усталость и ломота во всем теле, которая так сильно досаждала первые два дня – прошла. Болели только мозоли и отбитые в падениях части тела, но мышцы полностью адаптировались к новым условиям.
Последний день не выдался ничем примечательным и на душе было даже немного печально, что такое замечательно путешествие подходит к концу. Самыми яркими впечатлениями дня была огромная ярко оранжевая игуана, черный верблюд занявший позицию на подъеме тропы таким образом, что объехать его можно было только сзади, примерно в полуметре от его мощных задних конечностей и пересечение горной гряды почти перед самым городом Уарзазат. Оттуда открываются потрясающие виды, которыми успеваешь полюбоваться проезжая на черепашьей скорости по серпантину вдоль отвесной скалы.
После сдачи мотоциклов и осмотра повреждений, должен сказать, что для некоторых участников пробега падения вылетели в копеечку, и затем все отправились на прощальный ужин. Плотно сдружившись с участниками пробега за дни путешествия я понимал, что несмотря на разные условия жизни, языки, политический и экономический строй и разные взгляды на это, людей, несомненно, объединяет общее увлечение, доброта и взаимовыручка и сила этого взаимного притяжения всегда будет сильна даже между людьми самых разных национальностей и государств. Обменявшись контактами и адресами, мы пообещали друг другу поддерживать связь и по возможности нанести визит.
Отдельную благодарность все выразили Джону, который, несмотря на свои колкие шутки обеспечивал безопасность каждого в поездке и провел в седле чуть не в два раза больше, чем мы все за поездку. Знакомство с таким человеком, который не только участвовал в Дакаре, тренировался вместе с Сирилом Депре и, несомненно, являющимся лучшим райдером по бездорожью в Марокко было для всех большой честью. Ведь каждый метр трассы с медицинской точностью был выверен им неоднократно и именно благодаря этому ответственному подходу никто из нас не заблудился в песчаную бурю.
Утром на завтраке, еще раз сердечно простившись с теми, кому хватило сил подняться, я провалился в мягкое седло F6B и покатился в обратный путь. Мне нужно было успеть на паром к 20:00 в г. Танжер, откуда и началось мое путешествие по Марокко. Дорога по серпантинам от Уарзазата до Маракеша при свете дня ни шла ни в какое сравнение с моим ночным приключением, я вдоволь насладился поворотами и видами, часть из которых запечатлел на фотоаппарат. За время пути по марокканскому автобану я пришел к необычному выводу: мотобат здесь здоровается с мотоциклистами! Всякий раз, когда я поднимал руку в приветствии, я получал приветственный жест в ответ. Особенно тепло меня привечала группа из троих полицейских на белых мотоциклах Gold Wing, что примечательно, я даже разглядел на них хромированные элементы декора от Kyriakyn, из чего сделал вывод, что власти делают все, чтобы мотобат (а возможно, и мотоциклы сопровождения) выглядел максимально привлекательно.
Король, приехавший сразу вслед за мной в Касабланку, преследовал меня и на этот раз на участке автобана от Рабата к Танжеру я встретил любопытный кортеж: четыре полицейских мотоцикла вели два автомобиля Range Rover с государственными флагами вместо регистрационных знаков. Помимо этого в арьергарде ехал автомобиль BMW, пресекавший любые попытки прочих автолюбителей обогнать колонну. Что было особенно лестно, во мне они угрозы не усмотрели и жестом пригласили к обгону кортежа, что спасло меня от возможного транспортного коллапса на въезде в город.
Я приехал в порт за два часа до погрузки на паром и имел возможность в одиночестве пройти все нехитрые таможенные формальности. Закатное солнце подкрасило красным морской горизонт за бортом парома, переворачивая страницу африканской части моего путешествия.
Утром следующего дня я решил нанести визит в Великобританию, а именно в ту ее часть, где движение является правосторонним. От владений английской королевы меня отделяло меньше 50 км. Идея посещения официальной крайней точки Европы витала в моей голове давно, однако никак не представлялся удобный случай и вот я уже прохожу паспортный контроль на въезде в Гибралтар. Население Гибралтара составляет всего 30 000 человек, которые разместились на 6,5 квадратных километрах суши, большую часть которой занимает высокая скала. Жизнь здесь дорогая, поэтому большинство обслуживающего персонала приезжает каждый день на работу из Испании, как правило, на скутерах, для чего на границе организована специальная очередь для двухколесных. Получив заветную печать в паспорте я решил зарегистрироваться в отеле ибо я, во чтобы то ни стало, хотел провести одну ночь именно здесь. С отелями в этой стране-городе не богато, их всего 6 или 8. Я остановился в только построенном отеле Sunborn базирующемся на громадном теплоходе ,потерявшем возможность плавать. Отель открылся всего несколько месяцев назад, поэтому все блистало новизной, а персонал пытался отличиться изо всех сил.
Большинство жителей Гибралтара – британцы с присущим им акцентом, который довольно забавно слышать посреди Испании. Среди обслуживающего персонала встречаются испанцы, португальцы и марокканцы, в ресторане я повстречал даже соотечественника – безошибочно определив его по короткому трехбуквенному ругательству, сорвавшемуся с его губ вместе с оброненной вилкой.
Отобедав морепродуктами на каталонском пляже, я отправился осматривать достопримечательности полуострова, которые в большинстве своем располагаются на скале, попасть на которую возможно одновременно с приобретением билета во все музеи. Таким образом, до 18 часов заехать на скалу и просто полюбоваться видами не получится, придется отдать 12 фунтов за билеты в 3 музея. Самой выдающейся достопримечательностью верхней скалы я бы назвал пещеру Святого Михаила, находящаяся глубоко в скале, пещера состоит из нескольких залов расположенных на глубине от 12 до 65 метров. Это место представляет собой уникальный концертный зал в обрамлении сталактитов и сталагмитов, которым более 200 миллионов лет. По легенде пещеру Святого Михаила связывает с Африкой подземный тоннель, по которому африканские обезьяны попали на Гибралтар.
Мавританский замок, внутрь которого мне попасть не удалось, величественно возвышается над горой, постройка этого фортификационного сооружения датирована 1160 годом, сама башня относится к 1333 году, когда мавры отобрали Гибралтар у испанцев.
Как было упомянуто выше, одной из достопримечательностей Гибралтара являются маготы или варварийские обезьяны, этот полуостров – единственное место в Европе, где в дикой природе живут обезьяны. Они совершенно не боятся людей и могут даже что-то отобрать у зазевавшегося туриста, этот вид макак я встречал в Алжире. Эти твари находятся под строгой охраной государства, сейчас на Гибралтаре живет около 240 особей, что сравнимо примерно с одним процентом населения страны! При рождении каждой особи дается имя, вживляется чип и делается татуировка.
Со смотровой площадки на верхней скале можно увидеть весь город как на ладони и полюбоваться взмывающими в небо с компактной взлетной полосы самолетами.
С верхней скалы я направился на самую южную точку Гибралтара – Европа Поинт. Отсюда открывается потрясающий вид на Гибралтарский пролив, средиземное море и африканский берег, горы которого видно вдалеке. Гибралтарский маяк, находящийся здесь, является действующим маяком с 1841 года, имеет высоту 49 метров и распространяет свет на расстояние 37 км. Пожалуй, это место можно назвать самым красивым на полуострове. Гибралтар обладает и другими менее значимыми достопримечательностями, которые я пропустил ввиду ограниченности во времени, однако больше двух дней здесь проводить, на, мой взгляд, не стоит.
Около полудня следующего дня я отправился в обратный путь, проведя последующие две ночи в Испании и Франции без особых дорожных приключений. Почта пестрела от сообщений от новых друзей, которые наперебой приглашали в гости и слали фотографии из нашего приключения. Отрадно было осознавать, что за столь короткий период представители совершенно разных культур, стран и даже континентов прониклись друг к другу истиной симпатией и стали настоящими друзьями. Все же мотоцикл - это удивительное средство передвижения, способное дать вам не только крылья и свободу, но и свести с людьми близкими по духу в любой части нашей планеты.
