Ладакх – территория тибетского плато, лежащая на территории Индии, штат Джаму и Кашмир. Население – тибетцы, культура – тибетская, передвижение свободное, коммунистов нет и не было, монастырей – тьма.
Субъективно:
Самое охренительное место, где мне удалось побывать. Не буду напирать на это, возможно его «охренительность» это следствие трех причин:
1. я попал туда в начале мая, когда туристический сезон уже открыт (летают самолеты, открыты перевалы, многие рестораны и гостиницы), но туристов еще практически нет.
2. я передвигался там на мотоцикле, однозначно на лучшем средстве передвижения в местах, где расстояния большие, а виды с дороги завораживающие.
3. я люблю горы, Тибет, тибетцев, всю эту ваджрную хренотень и вообще…
Как уже сказано, в начале мая все перевалы Гималайской гряды еще закрыты и добратся автобусом или такси со стороны Дели не представляется возможным. Ничего не скажу насчет Кашмира, похоже, как оттуда автобусы ходят.
Но есть хорошая новость – из Дели в начале мая уже летают самолеты.
Билет недешевый, что-то около 150 баксов в один конец (на мейн базаре в «турагенстве»)
Вопрос: «Почему так дорого? До Бомбея те же деньги, а расстояние в два раза больше»
Ответ: «В Бомбей большая конкуренция у авиакомпаний, а в Ладакх летают только две компании»
Логика мне непонятная.
Самолет прилетает в Лех.
Лех – это что-то типа столицы Ладакха. Высота 3650. Дышится не то чтобы с трудом, но при взбирании на холм останавливаться приходится часто. Два-три дня провести в Лехе рекомендуют для акклиматизации. В Лехе есть заброшенный дворец, о котором много написано, небольшая гомпа рядом с ним, поле для крикета, рынок и куча узких улочек. Очень приятное место во всех отношениях. Полный релакс и созерцание.
На второй день, после длительных уговоров, я затащил товарища в аренду мотоциклов (так, посмотреть просто). Взяли на день по какому-то древнему мопеду. Сделали небольшую вылазку в ближайшие гомпы (монастыри), расположенные в этой же долине. Когда выехали на безграничный простор, где дорога просто уходит в никуда, стало понятно, что старые мопеды не покатят.
За два дня объехали штук восемь гомп и, знаете, не устали. Все гомпы совершенно разные. И по архитектуре и по ощущениям. Для интересующихся: представлены практически все школы ваджраяны. Мне монахи даже показали маленькую гомпу Бон-По. Либерализм. Днем все монахи блистают своим физическим отсутствием в гомпе. То ли на полях, то ли спят. Гомпы пустые. Ходишь себе, бродишь, встретишь какого-нибудь монаха-пионера или дедушку, они тебе экскурсию устроят, храмы откроют. Интересно так. Только по-английски не говорят.
На утро четвертого дня пошли в полицию делать пермиты на посещение других долин. Получаем ответ: «сори, сер, но у нас новое постановление. Пермит выдается на группу не менее 4х человек. Да знаем, пиздоватое постановление, но какое есть»
Нас двое.
Идем в ближайший ресторан, подходим к столику, за которым сидит какой-то парень, делаем ему деловое предложение. «Нужно еще два паспорта, чтоб составить группу. За это мы тебе три мешка золота, пол царства и еще с нас пиво».
Чувак оказывается швейцарцем, по имени Алан, который уже три месяца колесит по Индии и как раз сидит здесь в кафе и думает, как ему скоротать оставшуюся неделю перед возвращением домой. Хороший чувак оказался, веселый. Тут же находится четвертый участник группы, смуглолицая жительница Нью-Йорка, едущая в Непал проходить какой-то таинственный курс обучения чему-то таинственному, но за большие деньги. В полном восторге, перекрикивая друг друга, обсуждаем план поездки. Решаем ехать в долину Нурба, самое легкодоступное из труднодоступных и самое близкое из удаленных мест. На следующий день получаем пермит.
Когда пошли брать напрокат мотоциклы, то швейцарец сказал, что лучше он поедет у кого-нибудь сзади, а американка подумала и решила, что не поедет вообще, потому что может легко повредить себе в пути чакру, и это ее не устраивает.
No woman – no cry.
Мотоциклы достаточно дорогие. $15 в сутки. Очевидно, это обусловлено наличием двух работающих прокатных контор в Лехе, у каждой из которых в арсенале числятся от четырех до пяти транспортных средств и «если не нравится, то поищи где-нибудь еще». Состояние мотоциклов оставляет желать лучшего, но хозяин, отдавая их нам, ведет себя очень спокойно и совершенно не опасается как за наши жизни, так и за мотоциклы. Что вселяет определенную уверенность.
В Ладакхе есть некоторая проблема с бензозаправками. Их мало. Очень мало. В отдаленных районах их просто нет. Местное население, в отличие от предприимчивых соседей по континенту, не додумалось пока торговать бутылированным бензином или делает это настолько скрыто, что фиг найдешь. Поэтому, советуют брать с собой в дорогу канистрочку с топливом. На всякий случай
На следующий день мы выехали в долину Нубра. Это что-то около 130км от Леха. Дорога туда идет через перевал Кардунг-Ла. Этот перевал абсолютно официально является самым высоким перевалом с автомобильным сообщением в мире. 5604 метра над уровнем моря. К слову, следующие за ним второй, третий и четвертый по высоте перевалы, находятся там же в Ладакхе.
В начале дорога – супер. Асфальт, движение почти нет, виды открываются обалденные. Правда чуток стремно, на поворотах надо сигналить, предупреждая о своем присутствии вероятного встречного грузовика.
Постепенно асфальт сменяется участками бетона, затем гравия, под конец уже невозможно понять из чего сделана дорога: смесь земли, гальки, снега и воды. Поперек дороги то и дело текут ручьи. Подъемы такие, что слабенький Судзуки не вытягивает меня, рюкзак и швейцарца вместе взятых и глохнет на первой передаче. Приходится скатываться вниз и повторять подъем с разгона. Когда мы, наконец выехали на перевал и я слез с мотоцикла, я понял, что такое “high attitude sickness”. Накрыло. Ощущения, словно температура под 40, в глазах темно, ноги-руки не двигаются, и хочется подойти к патрульным солдатам и попросить их, чтоб тебя пристрелили. Швейцарец с моим товарищем стоят румяные и веселые и фотографируют друг друга на фоне снега.
Полежав немного на бетонном постаменте, я чуть пришел в себя и попросил попутчиков ехать уже вниз. Сели на мотоциклы, едем вниз. Оказывается, ехать вниз еще хуже, чем наверх, мотоцикл несет, ноги до колен мокрые, швейцарец нервничает. Доезжаем до военного лагеря. Останавливаться нельзя, фотографировать нельзя, разговаривать нельзя. Я останавливаюсь, слезаю и нетвердой походкой иду к солдатам. Они сразу поняли, что к чему, отвели меня в какой-то стеклянный домик, начали отпаивать горячим кофе с молоком и угощать казенным печеньем. После пяти стаканов кофе, стало гораздо лучше. Все-таки хорошие там люди живут. Приказ приказом, но в жопу приказ, если человек человеку друг и брат. Мне всегда нравился такой подход. После кофепития весь офицерский состав сфотографировался с нами на фоне секретного объекта. Солдата, отпаивавшего меня кофеем, долго не хотели пускать фотографироваться в одной группе с офицерским составом. Потому что субординация.
Вообще, Ладакх – жутко милитаризированное место. Благодаря военным конфликтам с Пакистаном и Китаем, имевшим здесь место, а также из-за стратегической важности этой территории (я долго не мог понять на хер она кому нужна), Индия держит здесь нешуточный контингент своих войск. И это обходится ей в нешуточные деньги, точно не помню, но цифра внушительная. Что-то типа 50 миллионов долларов в год. Ситуация несколько сейчас смягчилась, благодаря чему туристов стали пускать чуть подальше, чем раньше. Но везде военные чек-поинты и посты. Индийская армия выглядит весьма лояльно и даже либерально. Я человек не военный, никогда в армии не служил, но знаю что есть такая штука в армии, как форма одежды. Так вот, я сбился со счета, пытаясь выяснить сколько форм одежды есть в индийской армии. Сначала я думал, что это такие разные типы войск или солдат, но потом понял, что все проще. Один чувак носит ушанку, другой – пилотку, третий – фуражку, четвертый – вязанную шапочку. Никто ни к кому не придалбывается. Либерализм. Свои засекреченные объекты и места дислокации войск и автоколонн, индусы красиво раскрашивают в оранжевые и зеленые цвета. Типа маскокраски. Из самолета или с вершины горы выглядит очень красиво, ярко и броско. Крестьянские поселения теряются на фоне ярких пятен военных объектов. Солдат любят, поскольку они сбывают на рынках казенную амуницию и не дебоширят. Большинство штатского населения носит военную униформу, купленную на рынках. Практично и недорого. Когда идешь по улице Леха, создается впечатление, что весь состав тибетской мотопехотной дивизии вдруг одновременно вышел в увольнение.
Съехали в долину. Совсем другие пейзажи. Пустыня с барханами, а по бокам заснеженные горы. Зрелище еще то.
Едем. Чек-поинт. Шлагбаум, рядом тарелка спутниковой связи, огороженная алюминиевой проволокой. Чуть поодаль стоит сарайчик. Никого нет. Мы слезаем с мотоцикла, идем к сарайчику поискать кого-нибудь, кому можно показать пермиты. Заходим внутрь, попадаем в темную комнату с закопченными стенами и потолком. На полу по центру комнаты печка-буржуйка, на полатях в темноте лежат босые люди.
- Хеллоу!
один чувак поднимает голову, слазит вниз, трет глаза. Смотрит на нас.
- Вот наши пермиты. Отмечайте.
чувак берет бумаги выходит на улицу. Улыбается, ставит какие-то значки у себя в тетрадке. Выходит второй.
- Сэр, а у вас есть карта?
- Да есть.
- Ой, а можно посмотреть?
Даю ему карту. Путанная такая карта, специально против шпионов, чтоб заблудились. Чуваки смотрят на карту, зовут кого-то еще из сарайчика. Вчетвером смотрят, водят пальцами, читают знакомые названия городков. В глазах – полный восторг. Такое ощущение, что сейчас только сообразили, где находятся весь последний год.
- Сэр, очень просим, подарите карту! Такой кайф!
- Нет, ребята, мне карта самому нужна. Как же я без карты? Я же турист.
- Жалко… А как насчет ваших умопомрачительных солнцезащитных очков?
Протягиваю ему свой делийский Рэйбан за $2.50, он их одевает и я понимаю, что это было лучшее, что с ним случилось за последний месяц..
Я не знаю, что там эти солдаты делают посреди пустыни. Возможно, с космосом связь держат с помощью спутниковой антенны, возможно бумажки просто проверяют, но жизнь у них не сахар.
Едем дальше и к вечеру приезжаем в городок (село на самом деле) Дескит. Меня совсем расколбасило, я наелся аспирина и лег спать.
Нурба Вели – место отрезанное от всего мира (в прямом и полном смысле этого слова) в течение зимы. Первалы закрыты, и аэропорта нет.
Рано утром поехал на пуджру (религиозная церемония) в ближайшую гомпу. Спросил у монахов можно ли посидеть в уголке. Да, без проблем. Началась пуджра. В течение всей церемонии специальный монах ходит и подливает всем тибетский чай (соленый, жирный и с молоком). Пришлось выдуть чашек пять этого чая. После пуджры я подошел к окну. Так как сам храм расположен на верхушке скалы, то окно оказывается прямо над пропастью, на уровне 30-го этажа. Метров двадцать от окна в воздухе висят два орла. На месте. Прямо передо мной. Я думал, у меня крыша съедет.
Потом была предпринята поездка к горячим источникам. Ехали, ехали, никаких указателей. Остановились, спрашиваем у местных, где источники? А они нам объясняют, что мы уже как 20 километров едем по приграничной с Пакистаном территории, куда въезд иностранцам строжайше зарещен и теперь, если нас поймают, то нам шиздец. Тихонько возвращаемся назад и попадаем в лапы патруля. Под вооруженным конвоем нас отвозят назад к чек-поинту в селе, который мы вообще не заметили. Дом как дом, ни шлагбаума, ни мешков с песком, ни явного присутствия солдат. Садят нас на стульчики во дворе и начинают рассказывать историю, о том, как один иностранец в прошлом году тоже чек-поинт не заметил и потом сидел месяц в тюрьме. Объясняют, так сказать, всю тяжесть совершенного нами правонарушения. Потом отпускают.
С трудом мы нашли эти горячие источники. Оказались они двумя ручейками горячей воды, которую собирают в бетонные ванные. Для удобства пользования в холодное время, ванны сделаны в двух домиках, напоминающих общественные туалеты времен перестройки – М и Ж. Освещения в домиках нет, окон тоже. В ваннах четверо пакистанских дальнобойщиков стирают носки и трусы. Потом вывешивают их сушиться тут же на заборе. Одним словом, не самое интересное место в Ладакхе.
Проторчали мы в этой долине 4 дня, чувствуя себя очень расслаблено. Приятно было сидеть, покуривая гашиш (надо покупать в Дели) и попивая пиво God Father с лаконичной пояснительной надписью “super strong power beer”.
На обратной дороге, чувствовал себя на перевале превосходно. Швейцарец с нами не поехал, сказал, что плохо себя чувствует и доберется рейсовым автобусом. С его слов потом я понял, что это была плохая идея. На перевале уже работала сувенирная лавка и кафе.
Всю дорогу туда и обратно мой товарищ останавливался и что-то чинил в мотоцикле. На самом деле, мотоцикл работал, но что-то его там не устраивало. В итоге, он перебрал и перечистил все контакты. Мотоцикл стал как новый.
Следующая вылазка была на озеро Пангонг Тсо, часть которого расположена на территории индийского, а часть на территории китайского Тибета. Ехали уже вдвоем. Дорога тоже идет через перевал, третий по высоте в мире, Чанг-Ла. Конечно, по своему значению и обустроенности он значительно уступает первому. Ни тебе кафе, ни солдат с автоматами. Такой себе заштатный перевальчик.
После перевала, проезжая долину, увидали, перебегающий дорогу, табун диких лошадей Пржевальского (на самом деле это были дикие ослы, но мне приятно думать, что это были именно лошади Пржевальского) Доехали до городка (села) Тангсте, вызвав панику среди местного населения, неподготовленного к принятию дорогих гостей. Отужинав консервированным тунцом с лапшой из пакетиков в лучшем и, похоже, единственном заведении города, пошли гуляти за село. З дивчатами знайомитись. Вместо дивчат обнаружили фантастическое место с нагромождением ступ (белые штуки такие, типа надгробий), мани (стены такие из камней с надписями) и лунг-та (флаги такие с мантрами). Надо видеть и нюхать, описать нельзя.
На следуurl=ющий день добрались до озера. Зрелище нереальное. На берегах озера люди пытаются вырастить чего-нибудь на земле сплошь покрытой галькой и щебнем. Чтобы ветром не сносило миллиметровый слой почвы, строят защитные стены. Вода в озере около нуля. Рыба (непонятно откуда она тут взялась)– малопригодная в пищу. Посему рыболовство не развито. Суровая жизнь. Начинают возникать подозрения, что родиться в Украине-России – это засчастье.
На обратном пути, мой попутчик упал с небольшого откоса вместе с мотоциклом. Понесло на камнях. Но все обошлось.
К огромному моему сожалению, времени не хватило на посещение еще одного озера – Тсо Морири. По данным Лонели Планет, ночевать там вообще можно лишь в палатках. Глухое место. И звери там какие-то невиданные. Но это 200 км от Леха и совсем в другом направлении.
Здесь можно скачать небольшой фильм на 8 минут (можно сказать, клип) о поездке. Файл mp4 – нужен Quick Time Player.
