Такси 5 и три четверти. На Пежо 406 из Праги в Албанию.

Темы, не относящиеся ни к одному из вышестоящих разделов. Очень общие вопросы. Очень специфичные вопросы. Разговоры, спор о том что лучше, неопознанные темы и вопросы, старые темы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Форум Винского рекомендует
Поиск и бронирование отелей, апартаментов, кемпингов в Европе: Тысячи вариантов по лучшим ценам, без предоплаты с отзывами туристов, русскоязычная поддержка |||
Мотели - жильё у дороги ||| Кемпинги ||| Недорогие хостелы
Квартиры/апартаменты в Европе: Поиск и бронирование квартиры или апартаментов напрямую у хозяев с гарантией Airbnb
Аренда автомобиля : Поиск и бронирование автомобилей в Rent Car компаниях по лучшим ценам возможность аренды в одном месте, а сдать в другом, базовая страховка включена
Туристическая страховка : Покупка страхового полиса онлайн

Такси 5 и три четверти. На Пежо 406 из Праги в Албанию.

Сообщение: #1

Сообщение M&M » 16 авг 2007, 19:53

Чехия – Словакия – Венгрия – Словения – Хорватия – Черногория – Албания – Косово – Сербия – Венгрия – Словакия – Чехия

Ноябрь 2006

6000 км

Пежо-406

Страны – кроме Албании – все безвизовые или допускающие безвизовый транзит.

Албанскую визу делал в Праге.
Народу в посольстве – никого. Для получения визы нужно только желание, фото и 15 евро. Визу дали не мелочась – на два месяца и мульти, хотя просил транзитную двухкратную.
Большой души люди.

Выехали в 9:00

Словакия – въехали-выехали, как обычно. Только на выезде словацкий пограничник спросил – где виза (нормальный вопрос на выезде? - потом углядел чешскую) и проверил наклейку на стекле об оплате автомагистралей.

Венгрия – никаких вопросов.
Заправились.
Рядом остановился автобус с русскоязычными туристами. Один из туристов зашел в туалет помыть в умывальнике ноги. И помыл. Виртуоз.

Словения.
Полчаса изучали наши паспорта.
Допускается безвизовое пребывание с визой страны – члена ЕС две недели.
Пропустили.
Платные дороги до Любляны (Лайбаха) – 4+3+2 доллара. Сдачу дают в толарах, причем удивительно точно.

Проехали город Черный Кал. Бедняги.

Наша цель – знаменитые словенские пещеры. По словенски пещера – яма.
Остановились в отеле у Постоинской Ямы.
Отель – 25 евро.
Язык забавный – вроде говорят по русски, но ничего не понятно. В городе после 21:00 – сухой закон, спиртное стоит на витринах, но его не продают. Поспрошали хозяина отеля – может, есть заначка – говорит, нет. Расположенная рядом пиццерия «MINUTKA» (знакомое название?), уже закрылась. Там считали деньги и клиентами не интересовались.
Как всегда, ограничения мешают, в основном, законопослушным гражданам. Незаконопослушная фирмА затаривается алкоголем днем и колобродит до поздней ночи.
Поемши гамбургеров, легли спать на сухую.

Утром – к Яме.
Очень благоустроенное место. Вокруг отели, рестораны, сувенирные магазины. В кассе за билеты берут евро – удобно (17,5 евро взрослый билет, 11,5 детский, дети до 5 лет – 1 евро). Все ценники сдублированы в евро и толарах.

Толар – это тот же доллар. Оба происходят от талера.

Пещера – фантастическая.



Фотографировать нельзя, но все фотографируют. На входе спрашивают, какого гида вы предпочитаете в это время суток. Русского, конечно, не нашлось, сказали – англоязычного. Позже выяснилось, что англоязычных в тургруппе – только мы двое – остальные немцы, поэтому гид-полиглот сначала рассказывал все по немецки, а потом нам – по английски. Гамбургеры терпеливо ждали и слушать не мешали.
В глубь пещеры везут на электропоезде – отличный аттракцион для детей (ИМХО). Вообще, пропускная способность у Ямы – невероятная.



Гид называет разные залы и сталактиты своими именами. Эта практика присутствует во многих пещерах, где мы были – видимо считается, что, если донести до посетителей изыски фантазии спелеологов, то пещера произведет лучшее впечатление. Вопрос спорный (ИМХО), но некоторые названия забавны, например:

Зал спагетти



Что бы представить размеры пещеры, я заснял пешеходный мостик



Кроме этого, в пещере есть роскошный скальный Зал, где, как и в знаменитой ливанской Джейте дают иногда концерты, только Зал в Яме несопоставимо больше.



Из благ цивилизации – в Зале расположены киоски с сувенирами и туалет. Туалет в пещере я встретил впервые.

Еще в пещере живет уникальное существо – человечья рыба. Она является символом пещеры и изображается где только получится.
Со слов гида: глаз у рыбы нет, но есть ручки и ножки (видны на фото).
Живет эта рыба сто лет. Без еды может прожить десять лет.
- А здесь человечья рыба живет, как туда попала и чем питается - непонятно…
Экземпляры, обитающие в небольшом бассейне – пойманы с научной целью, их два месяца подержат и отпускают. При этом не кормят – что два месяца голодухи существу с таким режимом питания.
Фотографировать рыбу можно.



Неподалеку от пещеры расположен Предъямский Град – уникальное произведение средневековой архитектуры.



Град потрясает идеей абсолютной непреступности – он расположен и входа в глубочайшую и очень длинную пещеру, имеющую выходы на поверхность, поэтому осажденные не испытывали проблем с едой и питьем (и даже со свежей вишней – исторический факт), а вот осаждающие чувствовали себя в горах очень дискомфортно. Автор идеи, безусловно, был гений.



Самый известный владелец Града – Эразм (не Роттердамский).
Романтическая личность (15 век).

Спины не гнул, прямым ходил
И в ус не дул и жил, как жил
И голове своей руками помогал…

Отомстив за смерть друга - стал врагом императора, плюнул на все, и начал жить-поживать, грабя проходящие мимо караваны. Все пропивал и прогуливал. Из-за потайных ходов, ведущих наружу из пещеры, разобраться с ним радикально не получалось. Осаждающие замок голодали и страдали, а Эразм издевался над ними с крепостной стены.

Убить героя удалось только благодаря предательству (подкупленный слуга просигналил фонарем, когда Эразм отошел в сортир отлить). Туалет укреплен не был.
Камень из катапульты прервал жизнь романтика.
Отсюда пошло выражение «мочить в сортире»,

Град великолепно отреконструирован и снабжен удобными указателями. В комнатах замка стоят мебель и манекены в одеждах соответствующей эпохи.



Пещера с многозначительным названием Пивка Яма оказалась закрыта.
В Шкоцианскую Яму не успели. Поехали на побережье – в городок Пиран.

Пиран – город очень живописный, напоминает Венецию.
Въезд в город платный – 23 евро/сутки. Экономные могут поставить машину вне города (8 евро) и звездюхать в центр на такси (10 евро).
Отель на берегу – 20 евро (с завтраком). Мы подумали, что за номер, а хозяйка имела в виду с человека. Утром выяснилось, что мы друг друга не поняли, но быстро и мирно сошлись на тридцати евро.





Удивило:
- полное отсутствие пляжей – судя по всему, отдыхающие нежатся прямо на бетоне
- платные душики, куда надо опустить 0,5 евро, чтобы помыться. (душик душит…)



Приятная набережная, множество небольших яхт.
Чистое и теплое море. Народ купался (начало ноября).

Литр вина в ресторане – 6 евро. Хотелось, разумеется, попробовать знаменитого ледового вина, которое делается из ягод, переживших заморозки, но цену за него загнули не адекватную. В Праге продается моравское ледовое вино, дешевле в разы, хочется верить, что технология одинаковая.

Утром поехали в Шкоцианскую Яму.
Это – нечто. По сравнению с Постоинской Ямой «два мира, две системы».
У пещеры висит объявление, что людям со слабым сердцем посещение не рекомендуется.
Чистая правда!
Если Постоинская Яма – очень красивый аттракцион, пригодный для посещения с детьми, то Шкоцианская Яма прекрасна в своей первозданной ДИКОСТИ. Маленькие дети из нее могут и не выбраться (утрирую, конечно).
Вход в Яму находится на приличном удалении от билетных касс.

В пещере – самый большой в мире пещерный каньон, глубиной 146 метров.

Темная полоска на фото – это старая ПЕШЕХОДНАЯ дорожка (сейчас не используется).



Пещера таких размеров, что щелкай-не щелкай – бесполезно, вспышка не берет. Расстояния огромны, перепады высот тоже. Когда гид на пройденных участках гасит свет, пещера исчезает.

Тропа



В пещере протекает река REKA. При паводке ВСЕ это пространство может заполниться водой (1965 год).

Маленькие точки на фото – люди.



Помимо не поддающегося описанию каньона, в пещере множество невероятно красивых залов.

Памукалле



Теоретически, экскурсия продолжается полтора часа (протяженность маршрута в пещере 3 км), но наша продолжалась часа три, потому что состояла из итальянских бабушек, не поверивших объявлению на входе и отправившихся в пещеру на свой страх и риск. Бабушки растянулись по пещере цепью длиной несколько сот метров и заняли все пригодные для сидения сталагмиты, причем садились на глину прямо в своих кашемировых пальто (температура внутри пещеры +12 градусов)

Выход







Выход на поверхность из ущелья находится на приличном расстоянии от выхода из пещеры. На последнем этапе гуманные словенцы установили монорельсовую дорогу.

По пути выяснилось, что у итальянских бабушек были далеко идущие планы на словенскую растительность и, не смотря на плакат, грозно предостерегающий на чисто словенском языке



некоторая часть растительности, по ходу, занесенной в красную словенскую книгу, перекочевала прямо с корнями в сумки Луис Виттон. Старина Виттон и не подозревал, как клево его сумки можно использовать под саженцы.

Рядом с билетными кассами, куда, в конечном итоге, приходят экскурсанты, находится симпатичный ресторанчик, где подают неплохой минестроне и хлеб с запеченными внутри оливками.

Проехали город Маков Гриб. Занятное словосочетание.

Хорватия.

Пересечение границы – 5 минут. Россияне при наличии резервации (распечатки из отеля) – безвизово. При отсутствии распечатки – нужна виза.
- Такая вот закогулина, понимашь...
Причем, наличие этой закогулины в хорватском посольстве категорически отрицают.
Распечатку лучше иметь настоящую, потому что могут звонить в отель.

Перед поездкой я зарезервировал номер в Вилле Саня (Сплит) на сайте
http://www.hostelworld.com/ ( номер пять евро в сутки) и оплатил два евро за резервацию.

Дорога до Сплита платная – 25 долларов (можно платить долларами). Куски горной дороги по пути – не экстремальные. Много туннелей.

Раз отель зарезервирован, можно в нем переночевать.
Ответвление от основной трассы в поселок – узкое ( на одну машину) и под углом много градусов. Конечно, я разогнался и пропустил заворот к Сане. На правильный вектор вывели Санины соседи (чувствовалось, что к ним заруливают постоянно).

Нас ждали.
Мама владелицы Виллы, не говорящая ни на каком языке, кроме хорватского, немного расстроилась, когда мы на пальцах объяснили ей, что переночуем только одну ночь вместо зарезервированных трех и позвонила дочке. С расстроенной дочкой вопрос был решен доплатой еще пяти евро за номер (итого десять).

Вилла оказалась бюджетным, но опрятным вариантом. Парковка во дворе. Туалет, душ, ванна – на этаже. В туалете биде. Балкон в номере. Внизу кузня и прачечная с огромным количеством газовых плит и стиральных машин.
Народу кроме нас – никого.
Погода теплая, вода в море – тоже.
Море через дорогу в 50-ти метрах.
Живи и радуйся.

На пляже бесплатный неработающий душ.

Далеко заплывать не рискнули – по слухам, на дне могут быть ежи. Но поплескаться и пожариться на ноябрьском солнышке – очень приятно.
Вода кристально чистая.



Рядом с Виллой находится стоянка для кемперов и отличный ресторан.
Рыбный суп наливают в тарелку из кувшинчика (2,5 доллара)
Литр домашнего вина 7 долларов.
Можно рассчитываться в долларах, сдачу дают строго по курсу.

Природа меняется. Появляются сосны и пальмы (как в Турции). Деревянные ставни-жалюзи на окнах – видимо, жара летом сильная.

По дороге на Дубровник проезжаем кусочек Боснии Герцоговины. Въехали-выехали – даже не заметили.

На трассе продают мандарины. Курс берут из газеты. Большой мешок (ели два дня) стоит 7 долларов.

За превышение остановила хорватская полиция – долго рассказывали про штраф 50 евро, взяли в лапу 10 долларов и успокоились.

Дубровник.









Впечатляет. Очень ухоженный, вылизанный, много новодела. Сильно напоминает Сан-Марино. Приятное место для прогулок. Мостовая отполирована до блеска – восхитительное ощущение при ходьбе.
Подъем на крепостную стену (обязательный аттракцион) – 13 долларов. Доллары и евро в кассе берут, но курс дают грабительский.



В этом царстве камня живут люди.



Переходик над улицей между двумя домами, система окно/окно



Кое-кто живет прямо на крепостной стене.



Лишние проемы забетонированы, турист ходит мимо свежевыстиранных подштанников. Меня как-то всегда немного коробило подобное вольное обращение с историческими памятниками.



На стене висит трогательная схема с пояснениями на пяти языках, куда попали сербские снаряды во время недавней войны. Справедливости ради можно было бы вывесить список уничтоженных усташами во время Второй Мировой сербских храмов, самих сербов, и что современный герб/флаг Хорватии непосредственно повторяет герб/флаг недолго существовавшего нацистского хорватского государства.

Примечание: в хорватских концлагерях было убито, по разным данным, от 330 до 700 тыс. сербов. Для ускорения процесса хорваты изобрели специальный нож-серборез, которым один человек мог перерезать горло за один день полуторе тысяч сербов (рекорд зарегистрирован администрацией лагеря Ясеновац). В убийствах принимали непосредственное участие католические священники и монахи.
Разумеется, никаких извинений и компенсаций сербы от хорватов не получили.
Вот что значит отсутствие культуры гешефта.

Кстати, поскольку славяне считались низшей расой (тут у вас неувязочка - а нам - - ваши неувязочки), хорваты объявили себя готами.

Въехали в Черногорию.

Не виз, ни ваучеров.
Берут везде только евро, доллары нельзя даже вручить на пункте оплаты тунеля. Завернули сцуки, из-за трех евро (долларов предлагал заведомо больше). Пришлось ехать среди ночи снимать валюту независимого государства в банкомате.
Банкоматы встречаются только в крупных населенных пунктах, ехать пришлось изрядно.
Валюта – евро.
- Ну и чо, что сами деньги не печатаем? Расходов меньше.

Гостиницы на трассе дорогие (45 евро) или закрыты или хозяева спят – все как обычно. Дорожные знаки заклеены стикерами или художественно разрисованы ( ограничение 30 переделано в 80 и т.п.).

Движение запутанное.
В одном месте указатель конкретно был повернут в другую сторону, как в мультике про Бабу-Ягу.
В ночи начал выписывать круг вдоль берега залива – оказалось, через залив ходит паром (4 евро). На моей карте не обозначен.

Наша цель – Острог. Один из символов православной Сербии.

Дорога к Монастырю – одна из самых опасных, которые я видел. Серпантин, большей частью однополосный, с легонькими ограждениями из камушков, местами вообще без ограждений, с туннельчиками на одну машину. Встречные машины на многих участках могут разминуться только если прижаться к обрыву и с помощью Божьей Матери.
Ночью и в дождь – настоящая Дорога Смерти (ИМХО). Конечно, пропасть не как в Боливии, но от машины тоже ничего не останется при падении. Едешь медленно, бибикаешь не переставая (местные тоже так делают) и ждешь, что из закрытого поворота или туннеля выскочит таксист-лихач. И выскакивают. Один, облетая нас, пожег сцепление(?) прямо в полете (из под капота показался дымок).





Сам Острог



Внешне Монастырь очень красивый, особенно после вышеописанной дороги. Дорога, кстати, разбита на два участка. После того, как водитель увидел православные кресты и вытер холодный пот, думая, что наказание закончилось, ему показывают маленькую точку на горе и говорят – вам туда. Возникает сильное желание бросить машину на стоянке и пройти пешком. Мы желание преодолели и доехали на машине.
В самом помещении Монастыря, ИМХО, ничего интересного, новодел без украшений и старинных икон. Интересно подняться на верхнюю площадку и окинуть взглядом Черногорию/Сербию – и поразиться невероятному подвигу людей, забравшихся много лет назад на эту вершину в поисках аскезы и уединения.
Съемка с площадки запрещена.



При Монастыре магазинчик качественных и недорогих православных сувениров. Работает, как билетные кассы в автобусах бывшего Советского Союза – на доверии. Указаны цены в евро, берешь чего надо, кладешь денюшку.
В здании Острога ходят немногочисленные паломники с просветленными лицами.
Место ОЧЕНЬ духовное.

Едем по горам к каньону Тара (второй по величине в мире).
Виды – фантастические.
Снег, лед, узенькие дороги, машины разъезжаются еле-еле.

- А где-нибудь и сухо и тепло, там хорошо, но нам туда не надо…



Проезжаем село «MOKRO»

Вот и Каньон.
Принцип присвоения второго места не понятен, но ущелье огромное.



Через Каньон переброшен мост (1938-1940) – грандиозное сооружение.



Постояли, посмотрели, сфотографировали.
Обнаружилось, что по дну Каньона идет автомобильная дорога. По бокам дороги - многометровые каменные стены с которых падают немаленькие бульники. Впрочем, и маленького с такой высоты хватит. В нас ни один не попал, но на дороге их валялось предостаточно – приходилось поминутно тормозить и объезжать особенно увесистые. Ночью по дну Каньона Тара ехать вообще чрезвычайно опасно (ИМХО).
Черногорцы обожают прокладывать дороги по дну каньонов.

У Подгорицы остановились в мотеле – и в Черногории случаются чудеса. 20 евро без отопления, за 10 евро приносят электрический обогреватель.
Мотель держит местный комитетчик – все сделано по военному, очень напоминает казарму – туалет «очко в ряд», душевые такого же типа.
Меню в ресторане нет – а нафиг?
Спросили, изволим ли откушать? Изволим.
Принесли гигантскую супницу – разливаешь суп сам (получилось 4 тарелки) и противень с мясом, картошкой, перцем и солениями. Выбор предлагалось сделать только между литром белого или литром красного вина (5 евро). Ужин – 24 евро.

Хозяин мотеля кушал тут же в ресторане. Поболтали.
Два раза приезжал мэр Лужков (каких Лужков?).
Дерипаска купил заводик.
Россияне покупают недвижимость в Черногории. Отношение к русским доброжелательное, называют братушками, стараются вспомнить русский язык. Официантка вообще призналась, что без ума от горячих русских парней (намек не прошел). Подлили винца.
Очень довольны, что отпочковались от Сербии.

В планах было посетить еще несколько черногорских достопримечательностей, но после того, как пожгли сцепление, карабкаясь задним ходом в ледяную горку (впереди дорогу преграждал брошенный автомобиль – он не смог преодолеть следующий ледяной подъем), планы чуть поменялись.

Граница с Албанией.

Никаких платежей.
Недолгое бумажное оформление.

Границу пересекает албанская «скорая помощь». Кому-то стало плохо в Черногории?

На стене висит длинный список стран, гражданам которых виза ставится на границе или вообще не нужна. России в списке нет.
На посту просят довести до дома симпатичную пограничницу. В дороге поболтали. Россиянам на границе визу получить сейчас нельзя, но вот летом…Иногда следует звонок из албанского МВД – пускать всех и тогда россияне МОГУТ получить визу на границе.
Чудны дела твои, Господи…

Дороги при народной власти строились только для членовозов – узкие и с тонким покрытием. Иметь собственный автомобиль албанцу было запрещено. Поэтому, когда при капитализме все албанцы получили права, дороги раздолбали молниеносно. Это же одновременное получение наложило отпечаток и на манеру вождения – все водят как хотят, правил никто не помнит, обгон на закрытом повороте на серпантине – в порядке вещей, обочины дорог заставлены венками, поминальными плитами и памятниками с выгравированными портретами безвременно усопших. В Тиране я наблюдал дивную ситуацию, когда на кольцевом движении бодались грузовик (въезжал), автобус (ехал по кольцу) и затесавшаяся меж них легковушка (маневр не известен). Никто не хотел никого пропустить, гудели, как ненормальные.

Скорость меряют очень часто.

Но – албанцы молодцы. Они с такой скоростью строят дороги и отели, что страну скоро будет не узнать. Очень многие встретившиеся албанцы знали немецкий или итальянский языки. Итальянский вообще народный албанский язык – из Италии до Албании по морю очень недалеко, а из Тираны, например, до курортной части Албании из-за плохих дорог ехать целый день (120 км – 6 часов) – если приехать из Черногории или прилететь в Тирану самолетом.

Вся страна покрыта дзотами, на три миллионов человек – почти миллион дзотов. Албанцы их корчуют, как пеньки. Итальянский цемент, высококачественная арматура – Энвер Ходжа нашел отличное применение народным деньгам.
Раньше, по свидетельству очевидцев, из огородов еще торчали высокие пики – порадовать парашютистов-десантников. Сейчас пики спилили.



Изумительные песчаные пляжи и прозрачное море.

Проехали поселки «BORSH» и «MESOPOTAM»
Кстати, при Энвере Ходже, указатели на дорогах отсутствовали (из стратегических соображений).

Остановились переночевать в бунгало в заповеднике (20 евро).
Языковой барьер полный – заказали два супа, принесли два риса.
Дешевая ракия скрасила печаль по супу.
Попутно выяснилось, что албанцы свою родину называют Албанией, а не Шкиперией (шкип - скала), как рассказывал путеводитель. Шкиперия для албанца – это что-то вроде «Русь Изначальная»
Между прочим – древнейшая нация в Европе с древнейшим языком, происходящем от иллирийского. Самый чистый генофонд.

Вокруг дикая природа, всю ночь за окном скреблась какая-то живность.

Это – скалы. Скалы-поля.



Гирокастра.

Крупнейшая европейская крепость. 12 век.

Вся сложена из черно-белого камня, как и окружающий ее город. Дороги в городе узкие, крутые и скользкие (выложены отполированной за века черно-белой брусчаткой), поэтому доехать до крепости не очень просто, но дорогу покажет всякий.



Гирокастра восхитительна своей мощью. Крепостные стены и здания, не реставрировавшиеся много десятилетий, нависают над путником. Во многие помещения крепости входить запрещено из-за угрозы обвала, но и в тех, куда ходить можно, есть риск провалиться в какую-нибудь яму или упасть со стены.



В Крепости находится музей Министерства Обороны. За электрику МО, похоже, не платит, поэтому света нет, что добавляет Крепости шарма.

Министерство Обороны Албании приветствует вас!



Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится…







Вход в Крепость стоит два евро, если найдете кому заплатить.

Заехали в Тирану.

Сумасшедший город. Ездят, как хотят, пешеходы дорогу перебегают где попало.
Национальный спорт – езда через открытые люки. Я насчитал четыре люка без крышек и одну ливневку без решетки.
Остановились в отеле за 20 евро. Биде, холодильник, кондишн, парковка, уличный бассейн, телевизор. Роскошный ресторан на несколько десятков посадочных мест, с камином.
Два минестроне, два главных блюда из баранины (по полкило каждое) – пальчики оближешь, литр превосходного вина, всякие тоси-боси – 19 долларов. Живут же люди…

По дороги к озеру Орхид – обилие мойщиков машин. Вода дармовая, они ее не выключают вообще, так со шлангом и подходят предложить помыть. Моют очень качественно, с шампунем. Расценки не ясны, просят дать сколько не жалко. Я дал три евро, возражений не последовало.

Озеро Орхид – тектонического происхождения.
Часть албанская, часть македонская. Красоты озеро – неземной.
Вода чистая и пресная, летом на нем должно быть восхитительно. К сожалению, приехали не в сезон.



Фото по пути:
Основной транспорт албанского бездорожья – ослик.



Албанский тук-тук



Фотографирование этой хурмы спровоцировало аварию.
Я притормозил на пустой дороге и включил аварийку, что бы сделать фото. За мной притормозил таксист и дисциплинировано ждал, пока я закончу фотосессию. Летевший Мерин не ожидал встретить таксиста.
БУМ!
Следом за Мерином выскочила еще одна машина неопознанной марки, но успела затормозить (раздался визг). Осознав, какое кол-во народа попытается предъявить мне претензии, я решил свернуть фотосессию и откланяться. Конечно, стоило извиниться перед всеми этими достойными людьми, но на это не было ни времени, ни денег.



В целях экономии материала белые столбики на дорогах Албании часто заменяют на окрашенные булыжники или просто белят скалы.
«От белых скал – к белым тапочкам!»



Дополнительный антураж придают попадавшие с гор булыжники – не чета черногорским.



Албанская речушка. Прошу обратить внимание на высоту разлива.



В Албании упустили еще несколько мест, которые стоит посмотреть.
Время поджимало. Заканчивались школьные каникулы.

От озера Орхид прямая дорога лежала в Македонию.

Интернет обещал безвизовость. Не тут то было!
Что бы въехать в эту замечательную страну с нас потребовали или визу или ваучер (процедура получения ваучера, как я понял, сродни получению визы).
Развернули.
Слезы и сопли не помогли.

Пришлось звездюхать обратно по незабываемым албанским дорогам.

Переночевали в отеле за 10 долларов. Цены на еду – как везде в Албании, отличный экспрессо – 0,25 доллара.

Ресторан отеля весь был украшен настенной живописью



а рекламировали его на трассе опрятные туалеты и умывальники (захочет водитель оправиться/помыть руки – может и покушать зайдет)



Совсем уж повторять путь через Черногорию не хотелось – поехали через Косово.

Государство Косово.

Въезд безвизовый.
Въезжаем со стороны Албании.
Паспорта российские, машина на российских номерах.
Албанцы пропускают быстро.

Пограничный пункт со стороны Косово. Все достаточно солидно. У поста стоит недешевая полицейская машина косовской полиции, рядом полицейский в новенькой униформе с надписью "Косово". Сразу отправляет делать косовскую страховку на автомобиль, потому что зеленая карта в Косово не действует. Стоит страховка 50 евро на две недели, выполняется на компьютере на красочном бланке и является чем-то вроде платы за проезд по Косово, потому что деньги по ней в случае ДТП получить нереально.

Знакомимся с соотечественником из России, который служит в контингенте ООН в Косово и дежурит тут же на посту. Он нам любезно объясняет, что ни в коем случае нельзя, что бы косовары поставили штамп о пересечении границы Косово в паспорт - в этом случае будет наглухо закрыт въезд в Сербию. Для подобных случаев власти Косово придумали специальную карточку-вкладыш, на которую ставится штамп о въезде и которая отбирается на выезде. Еще этот добрый человек при участии доброжелательно настроенных жителей Косово набросал маршрут, по которому реально проехать - на Приштину ведут две дороги, одна из которых живописна, но проходит на высоте 1500 м, там уже выпал снег и на легковой путешествовать небезопасно. Вторая дорога идет на высоте 800 м, решаем ехать по ней.

Выехали с пропускного пункта. Дороги - отличные, ровные, даже как-то странно по ним ехать после албанских. Названия населенных пунктов продублированы на албанском и латинице, кириллицей не пахнет. Однако, сотовая сеть одна - сербская.

Вдоль дорог продают капусту в таком количестве, что не понятно, кто ее тут всю покупает.
Еще вдоль дороги тянутся помпезные монументы бойцам освободительной армии Косово, с выгравированными на черном мраморе портретами, уставленные цветами и вызывающие ассоциации с надгробиями браткам начала-середины 90-х (ИМХО).



Народ едет, соблюдая правила, очень много однотипных полицейских машин, вроде той, что мы встретили на границе. Остановили один раз, услышали руссо-туристо, удивились чрезвычайно и пропустили дальше.

Больше не останавливали.

Много дорогих иномарок и салонов по их продаже (ближе к Приштине).
Неимоверное количество (по сравнению с Албанией и Сербией) отелей, мотелей, бензозаправок, новых и строящихся. Еще часто встречаются почему-то миниаквапарки - бассейны, небольшие водные горки, расположенные в непосредственной близости у дороги.
В целом, Косово цветет и пахнет, выглядя на порядок богаче соседних стран.

Прикупили сувенирных горшков.
Продавец пытался перейти на сербский.

Заурядный косовский домик. Таких много.



Различие косовских албанцев и собственно албанцев из Албании резко бросается в глаза. В косовских присутствует сильнейшее влияние Востока - этакий кусочек Турции (ИМХО). Много народу в народных головных уборах - войлочных (?) шапках в форме горшка или тыквы, повсюду продаются вычурные изделия ландшафтной архитектуры - навороченные садовые умывальники, фонтаны, какие-то поильники и т.д..



Самое распространенное занятие в Косово, на первый взгляд - камнерезное дело - режут памятники, востребованные после войны, и ландшафтные изделия.

На подъезде к Приштине наблюдали аварию в реальном времени.
На одно и тоже место попытались припарковаться минибас и мотоцикл, причем оба свернули с главной дороги. Помеха справа – у минибаса. После поворота оба транспортных средства столкнулись точно на месте предполагаемой парковки – захочешь - не получится. Встретились два одиночества. Удар был такой силы, что мотоциклист остался лежать на земле.

Повсюду ездят воинские патрули ООН на внедорожниках и броневиках. Для чего - непонятно - сейчас в Косово, после того, как под неусыпным контролем ооновцев косовары вырезали или иными способами выгнали всех несогласных сербов - тихо и спокойно. Между собой косовские албанцы живут мирно и дружно.

Отношение к нам тоже очень доброжелательное, показывают дорогу, пытаясь говорить по-сербски - никакого негатива.
Туристы в Косово - редкость.

Проехали британскую базу - фотографировать запрещено. Британцы неплохо устроились за рядами ежей и колючки – вдалеке видны упитанные Рембо с автоматами.

К сожалению, плотный график поездки не позволил нам остановиться в Приштине и поколесить по Косово, поэтому, через некоторое время мы подъехали к границе Косово-Сербия.

За 1000 м - плакат на разных языках - "вы приближаетесь к Сербии, ахтунг, вы еще можете развернуться"
За 500 м "к Сербии, вы хорошо подумали?"
Бля, вы уже на сербской границе. Уже поздно, мы же вас предупреждали...

Солидный пропускной пограничный пункт. Забирают карточки со штемпелями - никаких поборов.

Сербский пограничный пункт - вагончик, около двери лежат автоматы. Народ, выезжающий из Косово в Сербию массово скручивает на глазах у сербских полицейских косовские номера, прячет их в недрах автомобилей и прикручивает сербские. Судя по всему, у подавляющего большинства машин двойная регистрация.
Сербы внимательно изучают паспорта и, не найдя запрещенных косовских штампов, разрешают двигаться в Сербию.

Дальше, при выезде из Сербии в Венгрию, никаких вопросов не возникает. В том числе вопроса как попали в Сербию.

Резюме: обстановка в Косово визуально сейчас тихая и спокойная. Никакого предубеждения со стороны местного населения к славяноязычным народам мы не заметили - те же сербы, как потом оказалось, ездят в Косово совершенно спокойно. Денег в Косово албанцы вбухали неимоверное количество, сербским духом там и не пахнет, во всю функционируют новые органы власти, поэтому сербы могут сколько угодно проводить референдумы по Косово - де-факто Косово самостоятельное государство - скорее Абхазия и Осетия присоединяться к Грузии, чем Косово к Сербии.

Сербская земля

Война



Проехали Сербию
Венгрию
Словакию…

Населенный пункт по пути. Назван в честь основателя?



Чехия…
Прага.


В Праге, на стоянке у Виноградского Павильона (где я припарковался на минуточку) машина сломалась. Собственно, она планировала сломаться дома, но я сбил ее своей незапланированной остановкой.
Полетел бензонасос.
Шансы завести машину на газе без бензина в холодную погоду равны нулю, плюс я посадил намертво аккумулятор.
Пришлось поездку заканчивать на эвакуаторе.

Ноябрь 2006

Про нумерацию:

"Такси 5" - рассказ об автопутешествии из Праги в Монголию
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=35499

"Такси 6" - рассказ об автопутешествии из Праги в Ливан
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=38810

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
M&M
Навечно в списке
 
Сообщения: 187
Регистрация: 18.12.2005
Город: Прага
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 49
Отчеты: 3
авто путешественники по Европе

Сообщение: #2

Сообщение Shwed » 17 авг 2007, 16:51

Спасибо за отчёт! Как всегда - Такси 5 и три четверти. На Пежо 406 из Праги в Албанию.
Аватара пользователя
Shwed
Старожил
 
Сообщения: 20077
Фото: 10
Регистрация: 27.10.2005
Город: Latvia
Благодарил (а): 647 раз.
Поблагодарили: 2091 раз.
Возраст: 45
Страны: 82
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Сообщение: #3

Сообщение snoop » 21 авг 2007, 08:01

Вот и Каньон.
Принцип присвоения второго места не понятен, но ущелье огромное.

В том месте, где Тара сливается с Пивой ("пиво вливается в тару" - хорошее сочетание, не правда ли? Такси 5 и три четверти. На Пежо 406 из Праги в Албанию. ) и образует Дрину, одна из вершин, находящихся недалеко от реки, имеет высоту 1300 метров. Вот черногорцы и решили, что каньон имеет аналогичную глубину.
При этом на данном участке река Тара является границей между Черногорией и Боснией. И судя по тому, что: а) вопрос измерения глубины каньона обычно в Черногории обходят стороной; б) визуально боснийский берег выше, - можно говорить о некоторой... притянутости за уши, что ли Такси 5 и три четверти. На Пежо 406 из Праги в Албанию.

из Тираны, например, до курортной части Албании из-за плохих дорог ехать целый день (120 км – 6 часов)

Это до нормальной курортной части, на юге. А до близлежащего массового албанского курорта Дуррес идёт автобан, время в пути от аэропорта - минут пятьдесят. Но Дуррес - это такая помойка, бр-рррр.
snoop
активный участник
 
Сообщения: 731
Регистрация: 29.10.2005
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 35 раз.
Возраст: 47
Страны: 49
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Сообщение: #4

Сообщение Flash » 21 авг 2007, 11:56

Полчаса изучали наши паспорта.
Допускается безвизовое пребывание с визой страны – члена ЕС две недели.
Пропустили.


Получается, что в Словению вас пустили по чешской визе? С того, что слышал они пускают только по шенгену.
Аватара пользователя
Flash
путешественник
 
Сообщения: 1439
Фото: 0
Регистрация: 14.02.2007
Город: Брест
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 100 раз.
Возраст: 46
Страны: 41
Пол: Мужской

Сообщение: #5

Сообщение M&M » 21 авг 2007, 17:25

У меня на тот момент была годовая чешская виза. С ней пустили без проблем.

Вот что пишет МИД Словении:
http://www.mzz.gov.si/index.php?id=935&L=2#c2075
"Valid short-term visas, long-term visas and residence permits issued by a new member (Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland and Slovakia)
...
Transit may last up to 5 days."

При этом страничка
http://www.mzz.gov.si/en/embassies_dipl ... ederation/
визы новых членов ЕС так же признает, но срок 5 дней не указывает
M&M
Навечно в списке
 
Сообщения: 187
Регистрация: 18.12.2005
Город: Прага
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 49
Отчеты: 3

Сообщение: #6

Сообщение voyager1970 » 05 окт 2007, 03:48

отличный отчет! только озеро называется не Орхид, а Охрид.
Carpe Diem

"He who controls the present, controls the past. He who controls the past, controls the future."
-- George Orwell
Аватара пользователя
voyager1970
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5518
Фото: 709
Регистрация: 27.02.2004
Город: Коста Рика-Таиланд-Китай
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 84 раз.
Возраст: 47
Отчеты: 18
Пол: Мужской

Сообщение: #7

Сообщение vitool » 09 окт 2007, 15:12

очень инересно и познавательно !!!!
спасибо
God helps those who help themselves.
Аватара пользователя
vitool
полноправный участник
 
Сообщения: 475
Регистрация: 01.11.2004
Город: Прага
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 52
Страны: 28
Отчеты: 3

Сообщение: #8

Сообщение Пит » 15 окт 2007, 16:23

вострог!
(сам только вернулся из Латвии.но у меня всего 1500 км)
пит
Аватара пользователя
Пит
активный участник
 
Сообщения: 885
Регистрация: 09.07.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 24 раз.
Возраст: 37
Страны: 43
Отчеты: 24
Блог: Просмотр блога (10)




Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеФорум автопутешественников, на машине по ЕвропеКурилка: очень общие или очень специфичные вопросы и темы





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100