Арктическое путешествие на край света. Шпицберген

[Julia69]

На самом деле, отчет можно было бы назвать «Вокруг Шпицбергена по следам El Baklan», поскольку основой для нашего путешествия был великолепный рассказ – вокруг Шпицбергена на Антарктической мечте, (кстати, спасибо еще раз за помощь в планировании и подготовке).
Тот же маршрут, почти та же команда, похожее судно – немудрено, что мое описание во многом повторяет рассказ El Baklan. Засомневалась, стоит ли выкладывать, но решила, что да, ведь очень хочется поделиться, как это обычно бывает, когда видишь/узнаешь что-то неординарное и исключительно интересное. Может еще кто-нибудь соблазнится и созреет для личного знакомства с этими суровыми краями.

Итак, круизная программа была организована голландской компанией Oceanwide expeditions, но общалась я с их российским партнером – (cсылка удалена согласно правилам форума -Rezoner)

Бронировала заранее, где-то в январе оплатила круиз с 4-го по 13-е августа. Из предлагаемых вариантов программ мы выбрали так называемый «Hiking voyage», который позиционировался как тур с максимальным количеством высадок и продолжительными треккингами в труднодоступные районы.

Экспедиционное судно ледового класса «Ortelius» в целом порадовало. Не очень-то похоже на круизный корабль, правда?




Особого комфорта мы не ожидали, поэтому не было никаких завышенных запросов. Каюты не тесные, кормежка, опять же вопреки ожиданиям, была просто вкусной – завтрак и обед шведский стол, а на ужин заказ по фиксированному меню из трех вариантов.



Экипаж интернациональный – капитан из Чили, команда в основном украинцы, обслуживающий персонал – филиппинцы. Экспедиционная команда – шесть человек со всего света, к сожалению, ни один не говорящий по-русски. Вместимость судна – 100 человек, состав туристической группы – 70% составляли китайские школьники, массовость которых в первый день нас ужаснула. Но, к моему великому удивлению, к концу путешествия мы даже порадовались возможности понаблюдать за китайской молодежью. Много пенсионеров, которые впрочем не мешали следовать нашей программе с треккинговым акцентом.
Наш маршрут:


Из-за не очень удобной стыковки рейсов (летели через Осло Norwegian air) мы провели на острове еще три дня, что позволило нам съездить в Пирамиду и Баренцбург и полнее почувствовать, что это – жизнь «на краю света».

Вопреки обыкновению излагать впечатления в форме путевого дневника, следуя за фотографиями по маршруту, мне показалось более логичным рассказ о Шпицбергене сгруппировать по темам. В описаниях (кроме личных впечатлений) использована информация из книги «Ледниковое эльдорадо» (яркий и красочный альбом из Баренцбурга) и «Архипелаг Шпицберген. Природа и история» (автор В.Хисдаль).

[Julia69]

Рельеф Шпицбергена гористый. Величественные, покрытые вечными снегами острые пики, возвышающиеся на фоне сравнительно невысоких, куполообразных вершин, разделены обширными горными плато бескрайними полями бело-голубых ледников и прибрежными долинами. Вся поверхность как будто смята в складки, то немного разглаженные, то образующие крутые склоны. Горы Шпицбергена очень разные

Крутые и изрезанные, с остроконечными альпийскими вершинами.











Столовые горы с огромными плато на вершинах, разделенные широкими долинами.

[Julia69]

Отвесные склоны, с огромными каменными осыпями у подножья.










Горизонтально и вертикально лежащие слои осадочных пород на склонах и смятые в причудливые складки долины между холмами









Разноцветные горы, напомнившие мне исландские риолитовые горы Landmannalaugar

[Julia69]

Обширные разветвленные фьорды, врезающиеся глубоко в берег – результат движения ледников за миллионы лет







То, что мы изучали в школе – вода, замерзая в трещинах скал, расширяется и разрывает камень на части, которые скатываются вниз по склонам, образуя веерообразные насыпи у подножья.





Длинные ленты побережья с широкими морскими отмелями.

[Julia69]

Ступенчатые кромки террас – прежние границы между сушей и морем





Вокруг ледниковых языков огромные насыпи моренных холмов и гряд из измельченных камней и песка.





Свальбард является ярким подтверждением теории о дрейфе континентов и существуют убедительные доказательства того, что примерно 350млн.лет назад он находился на уровне экватора. Как раз в тот период весь остров покрывала бурная растительность, которая с течением времени превратилась в угольные пласты. Практически обнаженные горные склоны позволяют простым взглядом проследить смену геологических периодов, а многочисленные остатки ископаемых растений, рыб, моллюсков и морских рептилий приведут в восторг любителей палеонтологии. Поиск окаменелостей – одно из распространенных развлечений для туристов.

[Julia69]

Ледники покрывают 60% площади архипелага и даже летом не освобождают ото льда и снега поверхность земли.

[Julia69]

Северо-восточные части архипелага покрыты обширными ледяными шапками, практически скрывающими горные рельефы, и образующими ледяные берега высотой до 40 метров в высоту.










Единственное фото, которое хоть как-то передает масштабы ледяных покровов


Нам удалось запечатлеть момент обрушения ледяного колосса - попробуйте представить, как рушится десятиэтажный дом!

[Julia69]

В водах архипелага часто встречаются айсберги – небольшие и просто гигантские, размер которых сложно оценить на фотографиях.











Разнообразие форм и видов льда просто завораживает – конечно, и ярко голубой,


и прозрачный до хрустального блеска,






молочно голубой,


покрытый снежными узорами,


и сам образующий необычные геометрические фигуры и линии




Ледяной остров парит в воздухе


Лед айсбергов наполнен крошечными пузырьками воздуха, находящегося под давлением, поэтому в зоне пакового льда с крупными глыбами айсбергов лед шуршит – это разрываются воздушные пузырьки.






Погоду на Свальбарде определяют циклоны, которые приносят шторма и контрасты температур, хотя средняя зимняя температура обычно колеблется от 10-ти до 15-ти градусов мороза. Это очень тепло для таких северных широт. Причина «мягкой» зимы – Гольфстрим и циклоны, приносящие южный теплый воздух. Летом нормальный диапазон – от нуля до 10-ти градусов тепла. Редко, на солнышке, воздух может прогреться до 15-ти градусов, но резкие порывы ветра тут же сдувают это кажущееся тепло. Летом прибрежные полосы очень часто покрыты арктическим туманом. Дожди частые, но обычно не сильные, а занудно моросящие.

[Julia69]

Суровость климата обуславливает не большое разнообразие животного мира – на островах существуют всего несколько видов млекопитающих - песец, свальбардский олень, белые медведи и моржи.

Белый медведь - крупнейший хищник на планете, длина тела старого самца этого вида изредка достигает трех метров, высота в холке – почти полутора метров, а вес – 800 килограммов и даже тонны. Необычайно плотная шерсть и толстый слой подкожного жира отлично защищают его тело от холода и намокания в ледяной морской воде, поэтому они предпочитают находиться в море на льдине, где больше возможностей найти любимую добычу – тюленя. Летом белые медведи отступают на север, следуя за льдами, а остающиеся на суше особи не находят себе достаточное количество пищи и становятся агрессивно любопытными, в том числе и к людям. К тому же, белые медведи, единственные из крупных хищников не опасаются групп людей, поскольку часто находят добычу в стадах моржей и тюленей. Поэтому при нахождении в зоне видимости медведей на берегу любые высадки отменялись.



Медведи прекрасно плавают и могут проплывать расстояние от 50 до 80 км. Сейчас на территории Свальбарда около трех тысяч белых медведей.
Нынешнее лето было очень теплым, что с точки зрения наблюдения за этими колоритными животными крайне неудачно. Льды, а за ними и медведи ушли далеко на север, поэтому, дойдя почти до самых северных земель архипелага мы чувствовали себя разочарованными – улов не богатый, всего один мишка на прибрежном склоне, да и то, на расстоянии не меньше километра. Но надо отдать должное организаторам круиза и команде судна – отклоняясь от запланированного маршрута, они решают идти на север! И, о чудо, в час ночи, по всему кораблю раздается ликующий голос: polar bear! polar bear!
Все мы дружно вываливаемся на палубу и становимся свидетелями увлекательного зрелища – дружная семейка (мамаша с двумя «детишками» - уже довольно крупными самцами) наслаждаются вечерней трапезой, разделывая тюленя!



Зрелище очень впечатляющее!


Медведи не боятся судна, но чувствуют его присутствие – то и дело настороженно поводят мордами в нашу сторону.


Через какое-то время начинается еще одно представление – один из мишек, насытившись, решает помыть/почистить изрядно испачканную шкуру – и что тут началось! Такое зрелище и в цирке не часто увидишь!

[Julia69]

Глядя на его веселое валяние на снегу, забываешь моментами, что это опасный хищник, но нет, один тяжелый взгляд ставит всё на место.





притомилась…


похоже, мамаше тоже хочется поиграть, но «статус» не позволяет!

[Julia69]

Этот день был чрезвычайно богат на фотоулов – утром мы наблюдали еще за одними из представителей животных Свальбарда – за моржами.


На побережьях северной группы островов архипелага находятся их обширные лежбища – десятки мощных туш нежатся на ярком северном солнышке.





Моржи, как и белые медведи, очень крупные животные. Длина тела у некоторых особей может достигать 5 метров, а масса доходить до полутора тонн. Средняя длина самца составляет 3,5 метра, вес колеблется в пределах тонны.







Бивни, иногда достигающие у взрослых самцов метровой длины, служат ему для битв с другими самцами, и иногда помогают вылезать из воды. «Бакенбарды» облегчают поиски пищи на донном грунте.







В отличие от медведей, моржи не опасны для человека, поэтому удалось понаблюдать за ними с достаточно близкого расстояния.

[Julia69]

Свальбардские олени несколько отличаются от своих сородичей, живущих в других местах. Они коротконоги, сравнительно небольшого роста и крепкого сложения. С весны до осени они неторопливо передвигаются по пастбищам, покрытым скудной растительностью, экономя энергию и накапливая подкожный жир для нелегких зимовий. Они также не боятся людей и частенько подходят практически вплотную, главное не делать резких движений, чтобы не спугнуть могучих рогоносцев.














С остальными животными нам не очень повезло – несколько раз встречались песцы, но очень издалека, что не позволило сделать хороших фотографий.





Видели китов, вернее их спины.

[Julia69]

На островах архипелага находится одно из самых крупных птичьих сообществ в Северной Атлантике - по разным данным от 320 до 480 тысяч пернатых.

[Julia69]

чайки-моевки


белая чайка


черная кайра




крачка




Полярная крачка чрезвычайно агрессивна во время сезона размножения. Издавая пронзительные крики, она бросается на каждого, кого считает угрозой для своих птенцов. Мы несколько раз спасались от этих летающих фурий, размахивая над головой треккинговыми палками и просто руками.








Глупыш


Поморник




Белощекая казарка

[Julia69]

Несмотря на относительную суровость природных условий, Шпицберген не является арктической пустыней. Причудливые узоры, образуемые мхами, то светло-зеленые, то темно-изумрудные, то почти черные, напоминают разноцветные ковры, раскинувшиеся на прибрежных берегах. Цвета иногда настолько яркие и невероятные, что сложно поверить в отсутствие фотообработки, но это так – природа гораздо более опытный мастер создавать яркие краски.
















Камнеломка – очень выносливое растение, считается самым северным цветком в мире.


Арктическая пушица


Свальбардский мак – с белыми и желтыми цветками








Колокольчик – редкий гость



На Шпицбергене растут грибы, некоторые очень похожи на сыроежки, другие более неопределенного сорта, но как говорят, все они съедобные.

[Julia69]

Берега Шпицбергена невероятно живописны своей особенной суровой северной красотой, поэтому конечно, мы стремились увидеть максимум и с этой точки зрения круизы с усиленной треккинговой программой дают эту возможность. От обычных туров они отличаются наличием гида знакомого с особенностями здешних мест и способного оценивать реальную обстановку на каждой высадке. Нога человека редко ступает на эти земли, поэтому нет никаких маркированных троп и гид, вооруженный винтовкой и сигнальными ракетами на случай встречи с белыми медведями ведет группу ориентируясь на конкретные погодные условия и возможности туристов. Несмотря на не всегда ожидаемую сложность маршрутов, мы получили огромное удовольствие от возможности познакомится с островом так близко. Пришлось пересекать довольно бурные речки, окруженные огромные грязевые полями, заболоченные участки с коварными ямами, в которых терялись резиновые сапоги, карабкаться на кажущиеся непреодолимыми кручи и спускаться по опасным каменным насыпям, покрытым крупными осколками базальтовых скал. С каждой высадкой количество участников нашей группы неумолимо сокращалось, но мы выстояли до конца и приняли участие во всех походах.

Уже после поездки я задумалась о том, что же такое hiking и чем он отличается от более известного у нас термина trekking. Оказывается, между ними есть вполне конкретная разница. Hiking – это недолгое путешествие налегке по горной местности по промаркированным маршрутам не требующее специальной экипировки. Trekking – более продолжительное передвижение по горной местности по маршруту, предполагающее ночевки в специально оборудованных местах (кемпингах). И есть еще один, неизвестный мне ранее термин – backpacking – свободное перемещение без привязки к маршруту, с ночевками в палатках.
Так вот, конечно у нас были именно хайкинги, только с акцентом на слова по горной местности, да и экипировка определенно требовалась. Дело в том, что практически все высадки на берег были «мокрые», то есть на Зодиаках (резиновых лодках) мы подходили к прибрежной полосе и выбирались прямо на мелководье. Соответственно самым важным предметом нашего снаряжения были резиновые сапоги! Наше судно предоставляло их в аренду, но мы, прислушавшись к советам знающих товарищей, приобрели перед поездкой свою обувь, не экономя на качестве. На самом деле, вы же понимаете, в любом пешеходном походе комфортная обувь очень важна!
Кроме сапог, готовясь к суровым погодным условиям, пришлось докупить некоторой одежды – несколько флисовых кофт и непродуваемые куртки. Треккинговые палки (начиная с Камчатки) всегда со мной.
Если говорить про обувь, то кроме резиновых сапог мы брали с собой проверенные треккинговые ботинки, которые одевали на самые продолжительные прогулки (в них все-таки ногам комфортнее, чем в резиновых сапогах).

Не буду описывать все наши прогулки, но каждая из них была экстремальной в каком-то смысле!








И, поскольку почти каждый «маршрут» вел нас к какой-нибудь вершине, кроме морального удовлетворения от преодоления себя и своей лени, мы наслаждались великолепными видами, недоступными с побережья!

[Гость]

Шикарные и необычные фото .

[Julia69]

Хотя это не очень логично с точки зрения повествования, но в конце рассказа вернемся немного к истории этих мест, которая довольно интересна.

Первые упоминания об этом архипелаге историки нашли в исландских хрониках начала XII века, но официальным открытием острова считается запись в судовом журнале экспедиции Баренца в 1596 году – «земля, вдоль которой мы плыли, была холмистой, возвышенной, но это были не горы, хотя холмы имели вид острых шпилей, поэтому и землю назвали Шпицберген».
Он же засвидетельствовал то, что берега Шпицбергена не были пустынны – многочисленные документы свидетельствуют о ранних походах русских мореплавателей (поморов) к берегам Шпицбергена, который обозначен в них как Груланд (Грумант) или Энгронеланд. За годы исследований были обнаружены останки жилищных построек, погребения и приметные кресты, покрытые узорами и именами, которыми поморы обставляли свои промысловые пути.





и более поздние (наверное, XIX века)




В начале XVII века в водах Шпицбергена начался бум китобойного промысла. Голландцы и англичане строили китобойные базы по переработке китового жира и выделке шкур и бивней моржей и китов. Между экспедициями разных стран и компаний возникали конфликты и даже сражения, но из-за чрезмерного истребления популяция китов сокращалась и к началу XIX века китобойный промысел сошел на нет.


Русские охотники тоже активно охотились на Свальбарде на оленей, песцов, медведей, тюленей, моржей и белух, но в середине XIX века прекратили промысел. Их место постепенно заняли норвежцы, остающиеся зимовать в крохотных примитивных хижинах, разбросанных по всему архипелагу.




Некоторые из этих «поселений» производят жуткое впечатление из-за обилия костей, разбросанных вокруг.














А это уже свежак - мишки постарались!


Ловушка для песцов

[Julia69]

В XX веке интерес в отношении Свальбарда сконцентрировался главным образом вокруг угля. Были созданы несколько горнорудных компаний – самая крупная из которых была образована американскими бизнесменами. В 1906 году они основали Арктическую угольную компанию и начали угольные разработки в Лонгиербюене – нынешней столице Шпицбергена. Это месторождение разрабатывается норвежцами до сих пор.

Такой лакомый кусок, как добыча угля не мог не вызвать конфликты между разными компаниями, эксплуатирующими месторождения. и в 1920 году был подписан договор по Шпицбергену, признающий суверенитет Норвегии над всем архипелагом при условии предоставления другим странам возможности вести на островах коммерческую деятельность.

Россия, как участник этого договора, в 30-х годах XX века приобрела земли и начала разработку трех каменноугольных месторождений «Грумантское», «Пирамида» и «Баренцбург». В довоенные годы на этих рудниках велась активная добыча угля, который поставлялся для нужд Мурманской и Архангельской областей. После войны шахты были расконсервированы и закончено строительство рудника Пирамида, который демонстрировал мощь Советского Союза, стремившегося завоевывать лидерские позиции во всех направлениях мировой экономики. В 1961 году по экономическим соображениям был закрыт рудник «Грумант», а в 1998 году законсервирован рудник Пирамида, в котором полностью сохранена инфраструктура поселка. Сейчас это «мертвый» город, в котором постоянно живут два человека, сохраняющие город от полной разрухи.


Мы съездили туда в первый день по прилету на Шпицберген, еще до начала круиза. Экскурсии на Пирамиду организовывает местная норвежская турфирма, но мне удалось выйти на русских, живущих в Баренцбурге и пытающихся развивать туристическое направление для российских туристов. Это был очень интересный опыт общения с энтузиастами, влюбленными в Арктику, послушать их эмоциональные рассказы о том, чем жило и как живет сейчас сообщество русских людей на норвежских землях.




Покинутый город произвел очень неоднозначное впечатление – определенно грустное, но вопреки ожиданию совсем не мрачное! Хотя, казалось бы – настоящие декорации к фильмам на тему сталкеров – покореженные развалины шахты, разломанные вагонетки, горы мусора,






чайки галдящие на пустых окнах заброшенного здания,




грязные кружева паутины на стенах и потолках бывшего Дома культуры…




но почему-то возникает забытое чувство гордости за страну, за бывших россиян, вернее за советских людей, согревших эту вечную мерзлоту своим трудом. Конечно, город строился на чистом энтузиазме, как и многое тогда в Советском Союзе, стремившемся показать всему миру преимущества нашего уклада жизни. Получился эдакий образцово-показательный кусочек социализма в миниатюре – спортивный комплекс, бассейн, дворец культуры, поле для игры в футбол, молочная ферма.

Главную улицу 60 лет октября, жители называли "елисейскими полями". Обратите внимание на газон, и сегодня находящийся в приличном виде. Для того, что посадить здесь траву, грунт пришлось привозить из СССР, так что это настоящая «русская земля» на территории Норвегии!










Советская архитектура выглядит немного странно на фоне окружающего ландшафта, но заглядываешь внутрь и понимаешь – там жили настоящие люди, которые трудились и пытались наладить свой быт в этих суровых условиях.






В прошлом году была восстановлена постоянная подача электричества для гостиницы «Тюльпан», которая принимает все возрастающий поток туристов. Местные утверждают, что в долине, где расположена Пирамида очень хорошая и спокойная аура и многие норвежцы приезжают сюда просто отдохнуть на несколько дней.

[Julia69]

В Баренцбурге мы оказались в последний день нашего отдыха и, к сожалению, пришлось покупать экскурсию у норвежцев – погода категорически испортилась, показав нам наконец-то свое истинное лицо. Моросящий с утра дождь плавно перешел в настоящий ливень, сопровождающийся шквалистым ветром. На Пирамиду мы ходили на мощной скоростной резиновый лодке и расстояние примерно в 50 км по воде мы преодолели за примерно за час. Единственный момент – на такой скорости в лодке дико холодно, не спасают даже тяжелые гидрокостюмы, поэтому при плохой погоде экскурсия бы явно не состоялась. Норвежцы ходят в Баренцбург на небольшом кораблике, который позволяет укрыться от ветра и дождя.

Погодные условия помешали нам и сам город посмотреть как следует – хороший фотоаппарат пришлось убрать в сумку, делая редкие кадры на мыльницу. Но общее впечатление мы получили, побеседовав с милой дамой в небольшом сувенирном магазинчике. На руднике сегодня трудятся 500 человек (в основном украинцы, которые по привычке воспринимаются как русские), идет активное строительство и реконструкция существующих построек – общежитий, спортивного комплекса, в городе есть церковь, больница, пивоварня.












Как нам показалось, у последнего живого русского города на территории Норвегии есть определенная перспектива и, честно говоря, хотелось бы, чтобы русский след на северных землях оставался надолго.