Скандинавские сезоны - июнь 2014 (Швеция - Норвегия до Нордкапа - финская Лапландия)

[Автопутешественник]

Касаемо iGo, только что скачал и установил всю новую Скандинавию, с POI для Primo. Все точки есть, с адресами и телефонами
Так что могу поделиться при случае.

[Shmelik]

Boris-Kozyrev, разрешите ещё позанудствовать в Вашей теме (следствие ведут колобки)

Оля, ты уверена?
Сравни с фото в моем отчете 2013 года. Спуск от сувенирного магазинчика и Туристинфо?

Саша, посмотрела твои фото и , о чудо, нашла свои! Вот теперь уверена.

Сначала твой 2013г, пристань у Holand, там где наверху магазин-кафе-инфо. Верно?



Теперь мой 2014г: тот же Holand, вид сбоку (ближе к Forøy). По левую руку от меня проходит 17-я, где-то справа за мысом прячется ненаглядный наш Свартисен.



А посадка на катер была как бы у нас за спиной, т.е. ещё ближе к Forøy. Смотровая Braset там же.
Может в этом году опять что-нибудь изменится, с них станется

[Boris-Kozyrev]

Касаемо iGo, только что скачал и установил всю новую Скандинавию, с POI для Primo. Все точки есть, с адресами и телефонами. Так что могу поделиться при случае.

Ну, мне-то уже не нужно, но, наверняка, многим пригодится.

А там, откуда скачали, другие страны есть в таких же подробностях? Может, ссылку в личку сбросите?

[Boris-Kozyrev]

разрешите ещё позанудствовать в Вашей теме

Дык я только за! Благодаря этому "занудству" тема становится более информативной и полезной для всех "норвегнутых".

[Trolll]

Может, ссылку в личку сбросите

З5 Гб. Осилите? Все континенты есть вроде.
Ссылка торентовская

[Автопутешественник]

Может в этом году опять что-нибудь изменится, с них станется

Ну так от этих красных домиков и ходил катер.

А там, откуда скачали, другие страны есть в таких же подробностях?

Все есть на 4pda. Если лень самому, то на "Юноне" в любом ларьке, торгующем GPS.

[zeugene]

Может, ссылку в личку сбросите

З5 Гб. Осилите? Все континенты есть вроде.
Ссылка торентовская

Я осилю!)))

[Boris-Kozyrev]

Ну так от этих красных домиков и ходил катер.

schmelik пытается объяснить, что в Вашем и других отчетах до 2014 года катер ходил от этих красных домиков. А в ее поездке и в моей (в 2014-м) он оттуда уже не ходил! Если представить себя на месте фотографа на снимке с красными домиками, то новая пристань, откуда теперь ходит катер, находится за спиной у фотографа.

Я приехал к этим самым красным домикам, спустился на этот причал, и ребята-работяги отправили меня назад по шоссе в сторону Forøy. Мы вернулись на смотровую (теперь я уверен, что это была Braset rasteplass). И оттуда я прошел до причала еще немного в сторону Forøy.

Место нового причала - предположительное, но очень похоже, что на карте это выглядело вот так:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m22!1m8!1m3!1d1529.9566831888235!2d13.6664594!3d66.7150789!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m11!3e2!4m3!3m2!1d66.714788!2d13.6663524!4m5!1s0x46758149c09f9a23%3A0x2119b718218ecd3b!2zQnJhc2V0IHJhc3RlcGxhc3MsIEZ2MTcsIDgxNzggSGFsc2EsINCd0L7RgNCy0LXQs9C40Y8!3m2!1d66.715188!2d13.67034!5e1!3m2!1sru!2sru!4v1434004448076

[Shmelik]

Место нового причала - предположительное, но очень похоже, что на карте это выглядело вот так:

Boris-Kozyrev, есть у меня сомнения. В этом месте берег низкий, до причала рукой подать. По моим воспоминаниям, там крутой спуск к воде был. А вот в другую сторону от Braset rasteplass примерно на таком же расстоянии есть ещё один причал. И высота берега там подходящая.
Или они раз в месяц дислокацию меняют? Чтобы враг не догадался
Ладно, кто ищет, тот всегда найдет! Мы же все нашли

[Boris-Kozyrev]

Уфф, тема снова доступна.

А вот в другую сторону от Braset rasteplass примерно на таком же расстоянии есть ещё один причал. И высота берега там подходящая. ...
Ладно, кто ищет, тот всегда найдет! Мы же все нашли

У меня почему-то устойчивое воспоминание, что от смотровой я шел вправо, в сторону Forøy. Но Вы правы, там уже найдутся, главное, что ориентироваться теперь стоит на эту смотровую, а не на красные домики.

[Boris-Kozyrev]

Ну что же, доступ к теме восстановлен, участники форума в очередной раз подискутировали о бронировании / небронировании кемпингов, выяснилось, что хитрые норги тщательно маскируют причалы, с которых можно отправиться к леднику... а нам пора снова в путь пускаться.

20.06.2014 День 12 (Notvann Camping - Скутвик - Svolvær - Lofotr - Рамберг)
Чем занять себя в очереди на паром; одна пятидесятая кита... и та спряталась; играем в викингов, играющих в шахматы; пляж заказывали – солнца не заказывали!

Последний день июньского путешествия, который еще можно было отнести к "осенним", был посвящен высадке на Лофотенах. Нам предстояло примерить на себя роль китобоев, воинственных викингов и "пляжных" туристов, так и не покорить в полной мере архипелаг, а также внести существенные коррективы в дальнейший маршрут, похоронив свои наполеоновские планы по исследованию великолепного острова Сенья. Все дело в том, что день был очень уж контрастным. С одной стороны, вот такая многообещающая красота прямо от кемпинга, где мы ночевали:



И тут же, стоит взглянуть в другую сторону...



Так что весь день мы боролись с надвигающимися "зимними" штормами за право ухватить хоть немного красоты этих удивительных мест. Насколько нам это удалось - судить вам! ;)

Добраться до Лофотенского архипелага можно разными путями.

С севера эти острова и вовсе связаны с большой землей мостами. Впрочем, мы изначально не планировали пользоваться этим последним вариантом даже в дальнейшем пути на север, а уж сейчас и вовсе было логично начинать с южной или хотя бы центральной части архипелага. Туда ходят паромы соответственно из Будё и из Скутвика. Накануне, мы допоздна любовались бурными водоворотами Сальстраумена неподалеку от Будё. Отсюда паром идет на самую южную оконечность Лофотен. Логично складывался маршрут:



Соотечественники, которых мы встретили на 17-й дороге, именно таким маршрутом собирались ехать. Можно было переночевать где-нибудь рядом с Bodø, с утра, если время будет, посмотреть расхваливаемый на все лады местный авиационный музей, и на паром. У меня же по ходу дела возникли сомнения. Из обсуждений на форуме у меня сложилось ощущение, что это единственный из норвежских паромов, где есть реальный шанс не поместиться при погрузке, если не приехать часа за три до отплытия. Более того, мне показалось, что из Bodø на острова есть всего лишь 1 или 2 рейса в день. А вот из Скутвика в столицу Лофотен рейсов несколько. На южные острова, правда, придется тогда делать специальную вылазку, но зато можно будет туда проехать мимо музея викингов, а обратно - по красивой прибрежной дороге.

На самом деле, мои сведения были не вполне верны. Сайт паромной компании, и правда, гласил: хорошие шансы уплыть из Буде с первого раза есть в 6 утра, в 10:15 настоятельно рекомендуем бронировать заранее или приезжать задолго, днем (в 15:00) без бронирования уплыть практически нереально. Но это все же означает, что рейсов несколько (хотя нам годился только десятичасовой), и вполне возможно, что в июне они не так уж сильно загружены. Когда же я перед сном повнимательнее изучил расписание линии Свульвер-Скутвик, выяснилось, что почти все лофотенские рейсы до Скутвика не доходят, идут только до Skrova на небольшом соседнем островке. Из самого Скутвика до Лофотен паром идет в 11:00 и в 18:00, опять же для нас только один пригодный рейс получается. Но все это я осознал уже в кемпинге, на полпути к Скутвику, да и полной уверенности в том, что мы сможем сесть на популярнейший среди туристов паром из Будё не было. Так что мы, на всякий случай, выехали из кемпинга в Скутвик к парому необычно рано для такой разгильдяйской семейки, как наша - в 7:50 утра. А прибыли на архипелаг всего на 15 минут раньше, чем если бы отправлялись из Будё, причем теперь нужно было делать крюк на юг.

Остается утешаться тем, что паром из Скутвика существенно дешевле. Здесь за две машины и пассажиров мы уплатили 886 NOK, а из Будё паром обошелся бы нам почти вдвое дороже - 1742 NOK. Ну, и еще тем, что дорога из кемпинга в Скутвик оказалась богатой на совершенно фантастические пейзажи. Сначала, прямо с дороги Е06 мы увидели разворачивающуюся панораму гор и моря. Притормаживаем, чтобы сфотографировать. А дальше каждый поворот или даже просто несколько шагов открывают все новые картины какого-то неземного мира.


пейзажи по дороге к Скутвику

В 9:30 мы приехали в Скутвик и припарковали машины в очереди на паром.



Скутвик

До парома еще много времени. Не в машине же сидеть? Видимо, мы не первые, кто задумались, как скоротать время. Табличка в зале ожидания предлагает туристам:

-послушать звуки парома;
-полюбоваться пейзажами;
-посмотреть скульптуры;
-искупаться в море (???!!!);
представить описанную в местной книжке сцену, где девушка высматривает далекое судно во фьорде.

В принципе, кроме купания в море, все это мы проделали. У нас даже своя юная дева была, чтобы паром во фьорде выглядывать. Правда большую часть времени дети сидели в зале ожидания и читали. А я отправился искать что-нибудь интересное в самом Скутвике.




Вскоре, я набрел на то, что в объявлении обозвали скульптурами. На самом деле, это скорее выставка поделок из дерева на открытом воздухе. В основном, местный резчик создает миниатюрные дома и хозяйственные постройки (включая даже общественный туалет). Ничего особенного, но на фоне замечательных пейзажей домики смотрятся хорошо.


Деревянные миниаютры в Скутвике

Продолжая прогулку, выхожу на отличный пляж - предвестник знаменитых пляжей Лофотен и Сеньи.



Видимо, здесь по программе скутвикского турбюро я должен был броситься купаться. Хм. Для моржей. Пойду я отсюда. Зато очень эффектны в эту погоду дальние горы, морщинистые и сизые.


седые горы

А нам уже пора по машинам - паром подходит!


погрузка в паром на Лофотены

Плыть даже до промежуточной остановки - час сорок. Так что, устроившись, мы периодически вылезаем на палубу (насколько позволяет холодная погода), чтобы полюбоваться окружающими пейзажами.



виды с парома

Фотографировать не так уж просто. Ветер становится все сильнее. Уходим греться в салон. И вдруг объявление по внутренней трансляции: "Справа по борту только что замечен кит. Кит! Кит! Кит!" На острове Сенья для желающих устраивают специальное китовое сафари (бескровное): выслеживают этих гигантов радиолокацией и показывают вблизи. Заманчиво, но стоит огромных денег, морская болезнь на протяжении трех часов мне гарантирована, а видишь ты, в итоге, по меткому выражению одного путешественника, 1/50 кита - его хвост. Но увидеть кита прямо с обычного рейсового парома, далеко от открытого моря?!! Все туристы, конечно, кинулись на палубу, к правому борту. Как только паром не перевернули?!

Ну, где тут хвосты показывают?



Но... нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно.
Вот беда, ну вот беда, ну до чего ж обидно!
(Ю.Ким)

Увы. Кит с нами ближе знакомиться не захотел. Ну и хвост с ним. А наш паром уже подходит к небольшому архипелагу Skrova, главная деревня которого добывает половину китового мяса во всей Норвегии. Так что неудивительно, что навестивший нас кит предпочел глаза людям не мозолить.


подходим к архипелагу Skrova

Наш паром искусно маневрирует между островками и скалами, до которых, порой, рукой подать.




И вот, впереди уже и сама деревня Skrova показалась. Забегая вперед, могу сказать, что нам так и не удалось полюбоваться на знаменитые рыбацкие деревни Лофотен. Многие из них превратились в откровенно туристическое зрелище, некоторые стали брать плату за въезд. Так что посмотреть на куда более аутентичную, хотя и не слишком старинную деревню было очень любопытно.



деревня Скрова

Через полчаса мы уже подходили к гордой столице всея Лофотенского архипелага - городу Svolvær. Это место, конечно, куда более посещаемое. Не случайно мы сразу же увидели здесь один из лайнеров Hurtigruten - круизного маршрута, тянущегося вдоль всего побережья Норвегии. Впрочем, и здесь нас больше радовали окрестные горы, заливы и морские суда, чем скучные постройки.


На подходе к Свульвёр


В 13:30 мы покинули паром-китолов. Проезжаем около 50 километров и паркуемся возле музея викингов Лофотр. В 1981 году трактор местного жителя удачно провалился на склоне одного из холмов, обнаружив остатки огромного дома одного из древних вождей. Как выяснилось, племенные вожди хёвдинги жили здесь еще до эпохи викингов, в VI веке. А ко временам свирепых завоевателей, перестроенное жилище достигло 83 метров в длину - самое большое из обнаруженных строений викингов в Европе. Здесь было найдено много любопытных вещиц тех времен, о которых теперь рассказывают в современном здании музея. Там же показывают фильм-реконструкцию, переплетающий в сюжете археологические находки и местные легенды. Можно полюбоваться тем самым легендарным трактором, которому так многим обязаны археологи и историки. Но для нас, конечно, самым интересным был реконструированный дом вождя, смахивающий на перевернутый даккар, где посетителям позволяют примерить на себя жизнь викингов.


восстановленный дом вождя викингов

Рядом с домом пасется или мирно валяется в грязи кое-какая живность, знакомая древним норгам. Они тут, конечно, больше рыбой промышляли, но и ветчиной не пренебрегали.



В самом доме несколько больших помещений, посвященных разным сторонам жизни людей той эпохи. Все можно потрогать, примерить, попробовать. Очень доброжелательные сотрудницы дают необходимые пояснения и указания. Дети были в бурном восторге.



домашнее хозяйство викингов

Среди незатейливой еды жителей островов встречались и довольно необычные продукты. Например, вместо чая местные активно пользовались... грибами. Правда, не простыми...


древесный гриб

Неудивительно, что напробовавшись отвара, викинги становились берсерками и хулиганили по всей Европе. Хотя если честно, я и сам когда-то настой чаги пробовал, без особых последствий. А вот наша Лия так вошла в роль, что совершенно преобразилась:


маленькая хозяйка большого дома

Мальчикам кухня была не так интересна, но они быстро нашли для себя другое развлечение: научились играть в местную разновидность шахмат. Как и полагается у столь воинственного племени, эти шахматы представляют собой самую настоящую военную игру: чтобы выиграть, короля (или хёвдинга?) здесь надо окружить воинами с трех сторон, двигаются бойцы во всех направлениях и т.д., и т.п.


шахматы викингов

Правда, одна из сотрудниц музея по секрету рассказала, что хотя "шахматы" вполне аутентичны, точных правил игры никто не знает. Ну и ладно.

Кроме того, живой интерес и некоторую оторопь у мальчишек вызвали местные идолы. Ну, а как пацаны со страхом справляются?



Некоторые из взрослых обитателей музея вообще живут собственной жизнью, не обращая особого внимания на затесавшихся гостей. Это, безусловно, добавляет колорит в осмотр дома.


местные жители

Наглядевшись, на взрослых дяденек, не стесняющихся играть в викингов, папа решил: а чем я хуже? И срочно переквалифицировался в хёвдинга.


вождь викингов

Подводя итоги - ни разу не пожалели, что заглянули сюда. Для детей и не утративших детского восприятия жизни взрослых этот музей - настоящий рай. Хотя некоторые образчики местного искусства, пожалуй, даже чересчур "взрослые":


местное искусство

Если от дома вождя спуститься к берегу, то можно еще осмотреть корабль викингов (а при везении и покататься на нем). Но мы от этой идеи с некоторым сожалением отказались. Снаружи нас просто сбивал с ног ледяной ветер, а идти до корабля не так уж и близко. Так что пора нам на выход.


В 16:00 мы покидаем гостеприимный Лофотр. Движемся дальше, разглядывая причудливые, будто оплавленные скалы вдоль дороги. Погода все больше портится. Летняя "осень" отступает под натиском "зимней" погоды.



Мы упорно продвигаемся на юг Лофотен, но смысла в этом становится все меньше. Здесь надо ходить в горы (есть некоторые варианты, вроде бы доступные и для семей с детьми), гулять по рыбацким поселкам, осматривать знаменитые приливные ванны. А нам из машины вылезать - страшно представить. Перебрались на остров Flakstadøya. Вовремя вспомнилась фраза из отчета: "В Vikten есть стеклодувная мастерская. То, что нужно в дождливую погоду." Погода у нас именно такая - надо опробовать.



мастерская стеклодува

Выставленная в хижине продукция нас не особенно впечатлила, разве что ценами. Но сам процесс изготовления изделий из стекла, конечно, равнодушными не оставил. Словоохотливый мастер пытался давать пояснения на английском, а потом услышал наши разговоры и радостно переключился на русский. Из Прибалтики оказался, приезжает сюда в туристический сезон, работает с хозяином заведения посменно.

Снаружи в скалах обнаружили забавный природный курьез. Ветер и вода иногда высверливают в скале этакие каменные яйца, которые потом в прилив вращаются в своей нише.


каменное яйцо

А мы движемся к Рамбергу, знаменитому своими просторными пляжами с белоснежным песком. Погода продолжает радовать:



Наконец, я не выдерживаю. К самым шикарным пляжам надо пешие прогулки предпринимать. Не вариант. Доступный с машины пляж Рамберга уже не очень далеко, но смысл ехать туда как-то все больше теряется в пелене дождей. Завидев первый попавшийся пляж, тормозим и отправляемся его осматривать.


пляж недалеко от Рамберга

Уж не знаю, почему маме купаться не хочется? Я лично считаю, что обязательства свои выполнил. Обещал привезти семью на пляж, где море, горы и белый песочек? Мужик сказал - мужик сделал. А про температуру воды и воздуха речи не было.

Ну, всё. Наш запас героизма иссяк. Отсюда мы повернули назад и по красивой прибрежной дороге №815 двинулись к кемпингу. С местом ночлега, правда, тоже вышло не очень удачно. В одном из отчетов прочитал про "очень приятный кемпинг. Домики дешевле раза в полтора, чем в остальных местах на Лофотенах". Координаты, как раз на этой живописной дороге, были, как признавал автор отчета, приблизительными. Когда я их посмотрел на карте, то увидел рядом обозначенный Storfjord Camping. Решил, что речь идет о нем. Там мы и остановились на ночь, хотя по дороге были указатели куда-то в сторону на гостевые rorbu - может быть, надо было туда податься.

В общем, за всю поездку этот кемпинг был самым неудачным. Ничего катастрофического. Два больших 6-местных домика на выбор - один поновее, другой попросторнее. 980 NOK за всех, но на Лофотенах вообще ночлег недешевый. Не понравилось общее ощущение необустроенности. Какая-то пыльная территория, душ в домике моментально затопил пол. Мы уже привыкли, что домики в кемпингах оснащены пылесосами и всем необходимым для уборки, ведь за неубранный домик полагается дополнительно платить. А тут даже швабры или тряпки нет. Пошел искать хозяина. Он очень долго бродил со мной по территории кемпинга, пытаясь найти где-нибудь уборочный инвентарь. Плюнул и выдал мне обычное полотенце в качестве тряпки.
Мы не привередливые, но порекомендовать этот кемпинг никому не можем.

Ну да ничего, утра вечера мудренее. Завтра свирепый северный ветер собьет нас с намеченного на остров Сенья курса. Зато мы познакомимся с заполярным зверьем в их среде обитания и выиграем столь необходимое нам время, чтобы оставшиеся в путешествии дни не были бы сумасшедшей гонкой. А снег в июне – это ведь так экзотично! =)


Пробег за день 220 км, время в пути 10 часов, средняя скорость движения 55 км/ч

[Shmelik]

Boris-Kozyrev, погодка, конечно, Вам досталась, не подарок. Но виды с парома - чудесные! Да и Skrova вполне себе симпатичная деревенька
И спасибо за умильных хрюшек!
Ой, сижу ухахатываюсь - посмотрела свои фотографии стеклодувного мастера: в той же позе, с тем же выражением лица, форма одежды неизменна... Прошёл ровно месяц...

Выставленная в хижине продукция нас не особенно впечатлила

Неужели и девочкам Вашим не понравилось?! Меня от туда за уши было не вытащить! Без покупок конечно, так поглазеть.

Здесь надо ходить в горы..., гулять по рыбацким поселкам, осматривать знаменитые приливные ванны.

Вы имеете ввиду приливные ванны на Сенье?

[Boris-Kozyrev]

Вы имеете ввиду приливные ванны на Сенье?

Да, конечно. Но я в принципе имел в виду: на островах.

[Boris-Kozyrev]

Продолжим что ли наше путешествие Нор-путем к Северному Ледовитому океану. Одевайтесь потеплее. В этой части нашей скандинавской саги речь пойдет о самых холодных днях июньского автопутешествия. Если Швецию, Осло и красоты норвежских фьордов мы исследовали в приятную солнечную погоду, а с Атлантической дорогой и водоворотами Сальстраумен знакомились в промежутках между частыми дождями, то на Лофотенах норвежские тролли решили напомнить нам, как далеко на север мы уже забрались. В итоге, скандинавское заполярье мы исследовали при очень даже заполярной погоде, вплоть до града и снега.

Часть 3 "Скандинавская зима"

Изначально, мы предполагали осваивать архипелаги Норвегии по следующему маршруту:



Думали заночевать на острове Вестеролен, потом длинным паромом по "китовой дороге" переправились бы на Сенью. Накатавшись по острову Сенья, мы бы также паромом и прибрежными дорогами отправились к Тромсё.

Однако, слушая поздним вечером, как завывает все усиливавшийся штормовой ветер за стенами нашей хижины, я все больше мрачнел. Паром на остров Сенья (Andenes - Gryllefjord) идет в открытом море. Планируя маршрут, я (никому в этом не признаваясь) даже питал робкую надежду увидеть с этого парома кита - случалось такое с нашими предшественниками. Но сейчас мысль о паре часах в океане вызывала серьезные опасения. Мне казалось, что есть риск и отмены парома из-за сильных волн, а значит заметной потери во времени. График нашей поездки был предельно жестким, мы не могли себе позволить ни одного лишнего дня. И так-то план возвращения по финской Лапландии предполагал трехдневную гонку по 800 км в день, о чем я пока старался не думать.

Промучавшись до глубокой ночи в тяжких раздумьях, я, в конце концов, принял волевое решение: пожертвовать островами и двигаться на большую землю. Большая часть островной программы в холод и дождь была в любом случае невыполнима. Кита мы уже видели по пути на острова... ну ладно, пусть не видели, но это исключительно его вина!
Произносим ритуальную фразу "в следующий раз", и вперед. Экономим 1600 NOK только на "китовом пароме", если этим можно утешиться.

Нет, как-то не утешает. Тогда нужно найти какое-нибудь развлечение или достопримечательность в компенсацию. Что там у нас по дороге к Тромсё? Хм. Полярный зоопарк?! Я почему-то думал, что его можно посетить, только если вообще не заезжать на Лофотены. Что же, дети, наверное, будут рады. Главное - попасть туда к кормлению зверей, это все отмечали. Иначе вообще ни одного животного не увидишь. Попробуем! Придется оставить в стороне величественные пейзажи норвежских островов, и вместо этого познакомиться вместе с флорой и фауной этих мерзлых мест.



21.06.2014 День 13 (Лофотены - Полярный парк)
Смерч на Лофотенах. Коза рогатая для альпинистов. Почему зоопарк больше не зоо и где тут медведов с волками показывают? Кто ж эти березки заломал-то?!

В 9:30 мы покинули не слишком нам понравившийся кемпинг и, любуясь мрачными, но эффектными пейзажами, двинулись по живописному шоссе вдоль берега острова.



Где-то на информационном табло возле одного из мостов горела скорость ветра 18 м/с. Но это в защищенных горами районах. На открытых местах она была явно намного выше. В одном из таких мест мы притормозили, увидев, что холмы неподалеку до половины затянуты дымом.



Приглядевшись, мы поняли, что это никакой не дым. И даже не брызги волн, разбивающихся о берег. Поверхность озера или глубоко врезавшегося в сушу залива просто кипела от ветра.


Кипящее озеро

Откуда-то вылетела чайка и на мгновение зависла над нами. Бац! Порыв ветра, как будто океан огромной ладонью отмахнулся от надоедливой мухи, и чайку уже даже не было видно вдали. Мама успела пожаловаться, что с трудом удерживает машину на дороге - шторм буквально стаскивает ее пылесосик Шевроле Спарк к обочине.

Впрочем, добавлю интриги - самое экстремальное приключение нашего путешествия для моей мамы, по сравнению с которым меркли и горные серпантины, и ураган на Лофотенах, было еще впереди.

А пока в открытом море на наших глазах рождался смерч, классический, затягивающий воду в свою воронку. Жаль, от потрясения (а я еще никогда ничего подобного не видел вживую), не подумал о видео. Увы - на фотографии все выглядит совсем не так эффектно, даже трудно понять, что происходит:



Зарождение смерча

Я бы, наверное, охотился за удачными кадрами и дальше, пока не разделил бы судьбу несчастной чайки, но мой экипаж обладал более развитым инстинктом самосохранения. Меня скрутили, усадили за руль и напомнили о долге перед семьей и обществом.
Вскоре, мы уже спрятались от наиболее мощных порывов бури между горами Лофотенских островов, а потом и въехали обратно в столицу Лофотен, Свульвер. Интереснее всего мне было здесь посмотреть на знаменитую "козу" - двурогий пик прямо над городом:


Коза в Свульвёр

Наиболее отважные (или безмозглые) альпинисты считают особым шиком прыгать здесь с одного "рога" на другой. Но дожидаться, пока найдется очередной безумец, чтобы сделать эффектный кадр, мы не стали. В 13:00 переезжаем по мосту на материк и устраиваем получасовой перекус. В 14:15 выруливаем на не так давно оставленную нами магистраль Е6. А незадолго до 15:00 мы уже возле зоопарка. Проехали больше 300 км. В другой стране это было бы ни о чем. А здесь я уже успел привыкнуть, что такой пробег - на весь день. Думал, что в зоопарк мы сможем отправиться только на следующий день, а у нас, оказывается, еще сегодня для этого время будет!!!



Паркуемся на большущей стоянке Полярного зоопарка. Вообще, это заведение старается избавиться от негативных ассоциаций, связанных со словом зоопарк. Питерский зоосад - это вообще ужас какой-то, но и более цивилизованные зоопарки часто внушают уныние. Поэтому здешний зверинец переименовали в Полярный парк, уверяя, что животные тут живут практически в природных условиях. Мимо обязательных сувениров, проходим в кассы, оснащаемся картами и буклетами парка (в т.ч. на русском языке).
Билет на взрослого 215 NOK, на ребенка и пенсионера 125 NOK. Нашему табору, с учетом семейных скидок, визит обошелся в 785 NOK.

На выходе из касс - чум, с открытым огнем, что в такую погоду выглядит очень заманчиво. Увы, с собой его не возьмешь. Ничего, клин клином вышибают. В холодную погоду главное что? Сравнять температуру тела с окружающей средой! По крайней мере, так считают мои дети, готовые есть мороженое в любую холодрыгу. А в небольшом парке перед речкой как раз гулял молодой человек и раздавал всем мороженное. Да-да, совершенно бесплатно! Может быть, по случаю плохой погоды, а может просто так или в честь какого-нибудь праздника. В любом случае, мы не отказались и, весело охлаждаясь, отправились через горную реку во владения полярных зверей.


отважные полярники с мороженным

Ну, а звери-то где? На кормление в 13:00 мы безнадежно опоздали. Кто-то из путешественников утверждал, что в 15:00 можно (за очень большие деньги) самим поучаствовать в кормлении волков. Но работники зоопарка ни о чем подобном не слышали. Я спросил, есть ли у нас шансы увидеть животных, раз они живут в отгороженных участках леса и выходят только на кормление. Мне, вежливо улыбаясь, сообщили, что гарантировать ничего не могут, но обычно животных увидеть удается, если потратить достаточно много времени. Не слишком оптимистично, но надо попытаться!

Вот это кто там рыжий в траве мелькает?



Опаньки!


рысь

Ну, любителей настоящего сафари и экстремальных приключений должен сразу разочаровать. Как ни переименовывай, зоопарк остается зоопарком. Вольеры, в которых живут здесь полярные животные, действительно огромны и выглядят очень естественно, но от зрителей надежно отгорожены.


безопасная фотоохота

В большом загоне на склоне холма дети уже любуются лесным красавцем - лосем:


лось

Небольшая прогулка по лесной дорожке, и к нам пришел "северный пушной зверек" (без всяких неприличных ассоциаций).


Песец

Как пришел, так и ушел



Нагулявшись, наша компания разделилась. Основной состав двинулся прямо по дороге, а мне захотелось забраться повыше, пофотографировать здешнюю природу. На горизонте доминируют мощные вершины, изрядно замаскированные тучами.



А оглядываясь, можно понять, насколько здесь, в зоопарке, пустынно и просторно.



Что просторно - то просторно. Но, кажется, не совсем пустынно! Что это там, на предыдущей фотографии слева, между кустами? Мою мыльницу, конечно, нельзя считать настоящим фотоаппаратом, но вот зум у нее – очень неплохой. С его помощью я заметил, что за прозрачной стенкой кто-то ворочается. Оказалось - медведь! Или точнее - медведица. Да не одна! А с приятелем и маленьким медвежонком.


Три медведя

Вместе с подоспевшими остальными членами семейства (нашего, не медвежьего) мы подобрались к мишкам поближе, чтобы исследовать их уже без особого зума.



Двигаясь вдоль той же застекленной стены, мы вскоре выяснили, что устроители зоопарка селят животных по принципу: ворон ворону глаз не выклюет. Вместе с медведями в этом секторе леса обитают и волки.



Лесные хищники нас, должен признаться, сначала разочаровали. Несмотря на недавнее кормление, вели они себя как обычные попрошайки! Умильно заглядывали в глаза, только что на задних лапах не танцевали. За дело взялась опытная фото-охотница на диких животных - Лия Козырева.



И ведь таки привела серых в чувство, напомнила о репутации и раскрутила на фотосессию!


Хищник! Теперь верю.

Суровое впечатление тут же было разбавлено какой-то помесью медведя со свиньей, пришедшей за своей толикой славы. Вот оно, это розовое нечто, по недоразумению считающееся медведем:


гламурный мишка

Пора было двигаться обратно. Все-таки здорово, когда прямо через зоопарк протекает настоящая природная речка. Поневоле задумываешься, кто здесь зритель, кто в клетке.



Аня с мальчишками отправилась на выход, а мы с Лией решили еще к оленям сходить. Надо сказать, схема расположения животных в брошюре довольно заметно отличается от карт на стендах, а с реальной местностью нам не удалось сопоставить ни то, ни другое. Прогулялись мимо нескольких пустующих (по крайней мере, на наш взгляд) загонов, развернулись обратно. И в одном из уже пройденных участков вдруг все же заметили...



Оленей видите? А они там есть!


Вот он, красавец!

Наконец, в 17:30 мы покинули очень понравившийся нам Полярный парк. Ни капельки не пожалел, что мы пропустили кормление животных. В результате, у нас получилось что-то вроде самодеятельного сафари, с приятными сюрпризами и "трофеями" фото-охоты.

Но пора уже и о ночлеге подумать. Уникальный случай - в тот день я озаботился им заранее. Еще на Лофотенах заглянул в интернет, на банальный camping.no и обнаружил два рекомендуемых кемпинга в этих краях. Один назывался Turist-station, что вызвало у меня некоторые сомнения. Поэтому первым делом мы отправились к другому - Soløy Camping og Båtutleie, скатившись для этого с Е6 по 84-й дороге. Место, где расположился кемпинг, было довольно живописным и, что особенно приятно, защищенным от ветра. Но вот хижин там не было. Т.е. парочка, кажется, была, но хозяева кемпинга воззрились на нас с некоторым недоумением и решительно, хотя и с долей сочувствия, отказали в ночлеге под крышей. Видимо, это место для кемперов, а не таких туристов, как мы. Позже мама предположила, что там мы могли бы и с палаткой разместиться, наконец. Но, как обычно, хорошая мысля приходит опосля. Да и холодно все-таки было, даже если от ветра спрятаться.


Soløy Camping

Вернувшись же обратно на магистраль к "туристической станции", мы обнаружили отличный кемпинг с доброжелательным персоналом и роскошными домиками. На мой взгляд, это был самое оптимальное место ночлега за все время путешествия. Пожалуй, единственный недостаток - интернет до хижин не дотягивается. Мы сидели с ноутбуком в кафе в административном здании, пользовались wi-fi там.


Административное здание

За домик с удобствами мы заплатили 880 NOK. После разрухи в лофотенском кемпинге за бОльшие деньги, контраст был разительным.


Наша скромная 6-местная хижина в кемпинге Lapphaugen Turiststasjon



Внутри нашей хижины

Пока дети смотрели телик и читали книжки, а Аня вникала в пропущенные новости в интернете, мы с мамой, как самые неугомонные, еще погуляли вокруг кемпинга. Чем дальше на север, тем больше мы будем видеть жутковатого вида прозрачные березовые леса, с низенькими искривленными стволами. Ну вот здесь мы их могли пофотографировать не на ходу.


природа вокруг кемпинга

Ну все, пора на отдых укладываться. Завтра узнаем, как в заполярных городах люди живут.


Пробег за день 350 км, в пути 8.5 часов, средняя скорость в движении 60 км/ч

[Автопутешественник]

гламурный мишка

Насколько помню, это "машка", а не "мишка".
Было у них два медвежонка. Светлая Соль,темный Перец. Долгое время они были визитной карточкой тогда еще Polar Zoo. Если обратили внимание, в сувенирном магазинчике наверняка что-то было по этому поводу.
Погодка - да... Жаль, ну да будет повод вернуться.
Насчет "чудесного кемпинга" - ночевал там в июне 2013 с подачи Rudankort. На раз переночевать - вполне. Были в том же, самом большом коттедже.
Бронировал на букинге.

[Shmelik]

Boris-Kozyrev, хороший "улов"! Поздравляю!

Оказалось - медведь! Или точнее - медведица. Да не одна! А с приятелем и маленьким медвежонком.

А это наши хорошие знакомые! Мы с ними тоже подружились Это две сестрицы и медвежонок одной из них.

Было у них два медвежонка. Светлая Соль,темный Перец.

Ребята немного подросли

[Boris-Kozyrev]

22.06.2014 День 14 (Lapphaugen - Tromsø - Djupvik)
Ворота Арктики, Северный Париж или Дикий Запад? Умный в гору не пойдет – а велосипед потащит. Уборка снега лопатами. Моя машина – не моя машина? Одинокая гора найдена!

C северной флорой и фауной мы познакомились накануне. А сегодня надо бы и городами норвежского Заполярья полюбоваться. Дело это, в целом, неблагодарное. Вторая мировая война в этих краях оставила после себя пустыню. Отступая с ожесточенными боями, фашистские войска стирали город за городом с лица земли. А то, что выросло на их месте, было типовым и безликим. Мои друзья, по неопытности начавшие исследование Северной Норвегии именно с городов, потом долго плевались и жалели о напрасно потерянном времени.

Но Tromsø (Тромсё или Трумсё) из этого ряда выбивается. Единственный из всех городов региона, он не пострадал во время войны, хотя именно здесь англичане отметились наиболее ярким успехом в северной кампании: утопили немецкий линкор «Тирпиц» с 1000 солдатами на борту. Правда, из-за своей неповрежденности войной, город и денег на послевоенное восстановление не получил. Зато Тромсё сохранил аутентичность довоенной застройки. Его с гордостью называют "Ворота Арктики" и "Северный Париж" (спасибо хоть не очередная Венеция!). И сегодня мы постараемся понять, оправданы ли хоть в малой степени все эти гордые титулы?

В 9:30 выехали из так полюбившегося нам кемпинга Lapphaugen Turiststasjon. Через час с небольшим проехали указатель на остров Сенья. Любимая не преминула ехидно указать в бортовом журнале: "со слезами и муками со стороны Бориса". Еще минут через 40 проехали отворот на Альту, но тут слез не было. Туда мы поедем завтра. К Тромсё мы поворачиваем по европейской трассе Е08, а в 12:00 покидаем ее и по дороге 91 направляемся к нашей сегодняшней цели.


дорога на Тромсё

Город исторически расположен на острове. Его название собственно означает "остров Тромс" (правда, что значит Тромс - никто не знает). С материком он соединен километровым мостом, заметным еще задолго до подъезда к самому городу.


мост в Тромсё

Впрочем, сейчас город расположен по обеим сторонам моста. В частности, наиболее известная церковь города - Арктический собор (Ishavskatedralen) - расположен напротив исторической части Тромсё. Построен он лишь в 1965 г., но с явным закосом под жилище местных лопарей-саамов.


Арктический собор

Похоже, что оригинальный дизайн вызвал немало подражаний. Во всяком случае, в центре мы увидели вот такую забавную евангельскую церковь:



В 12:30 припарковались у детского центра "Полярия" - не путать с Полярным музеем! Он расположен в очень оригинальном здании, напоминающем, пожалуй, развалившийся Арктический собор, хотя по задумке архитекторов - это ледяные торосы. Впрочем, это все видно только с набережной, а со стороны парковки - здание, как здание.


детский центр "Полярия"

Внутри "Полярии" нас сразу пригласили на выступление морских львов и прочих котиков. Не скажу, что какая-то уникальная программа, сильно отличающаяся от питерских или, скажем, финских дельфинариев, но вполне достойно. Дети остались очень довольны.



шоу с морскими животными

Потом еще долго гуляли по музейным помещениям, разглядывали всевозможные экспонаты, наглядно рассказывающие об освоении и обитателях северных широт. "Воротами Арктики" Тромсё прозвали и потому, что отсюда отправились многие из известнейших полярных экспедиций. Нансен, Амундсен и прочие активно набирали в свои команды местных жителей, привычных к полярной ночи (здесь, в тени гор, она еще длиннее, чем положено по географическому положению города), холоду и однообразной рыбной диете. В музее много интерактивных развлечений, фильмы показывают про Шпицберген, экологические проблемы Севера и прочее. В целом, понравилось, хотя, как и все норвежские музеи и развлекаловки, дороговато. На наш табор визит обошелся в 365 NOK .



Нашей следующей целью была смотровая площадка на 420-метровой вершине Storsteinen горного массива Fløya. Летом фуникулер поднимает туда туристов до часу ночи. 150 NOK с взрослого, а нам шестерым развлечение обошлось в 500 крон.


подъемник Fjellheisen

Возле нижней станции канатной дороги (координаты E18,98565 N69,64093) находится большая парковка. Она платная, хотя и не дорогая. Нужно вставить банковскую карту, получить парковочный билет, а когда уезжаешь - еще раз вставить карту, чтобы с нее сняли за фактическое время стоянки. Но получилось забавно: нам-то надо было оплатить две машины, а карта была одна. При попытке получить второй парковочный билет автомат решал, что мы уже уезжаем, и честно списывал с меня ноль крон! В итоге, мы плюнули и оплатили только один автомобиль. На пять крон он там настоял, без других последствий в виде штрафов за неоплаченную парковку - обошлось.



Вагончик на вершину ушел прямо перед нашим носом, и мы решили пока перекусить. Но тут же выяснилось, что, на самом деле, он ездит не раз в полчаса по расписанию, а как народ обратно наберется, и мы, не дожевав бутерброды, помчались наверх. Даже сквозь мутноватое стекло кабинки виды открываются весьма эффектные.


в кабинке фуникулера

Вниз, на склон горы, мы тоже иногда поглядывали. Как выяснилось, некоторые туристы игнорируют вагончики. Более того, просто вскарабкаться наверх им кажется делом слишком скучным, поэтому они тащат на себе свои средства транспорта.


отважные велосипедисты

Мы тем временем приехали наверх. Вдоль обрывистого склона идем к собственно смотровой.



Кстати, белое пятно на том берегу - это как раз те самые "ледяные торосы" Полярии. Здание построено в виде белых плит, опрокинутых одна на другую. К сожалению, ничего более наглядного на фотографиях не получилось.

На вершине горы - самая настоящая тундра, со скудной, но по своему живописной растительностью. И, конечно, с вездесущими каменными пирамидками "троллей".


Вершина Storsteinen

Разумеется, если уж внизу «зима», то на вершине тоже не субтропический климат.



Зато город под нами - как на ладони.


Виды на город с площадки

На последних фотографиях - вездесущий лайнер Хуртигруттен. В Тромсё они причаливают регулярно. Что не удивительно. Во-первых, относительно раскрученное туристическое место, коих за полярным кругом не так уж и много. Во-вторых, основатель данной круизной компании родом как раз из этих мест.

Но меня куда больше потрясли не виды города, а призрачные в сумеречном свете далекие горы. Одно из невероятнейших впечатлений поездки, увы, очень слабо передаваемое несовершенной оптикой.



горы со смотровой

Ну все, мы уже совсем замерзли. Пора нам спускаться.


станция фуникулера

То ли стекла у кабинки получше, то ли погода ненамного прояснилась, но город на обратном пути было видно лучше.



И склоны под вагончиком мы разглядывали повнимательнее. Обнаружили место, куда граф Калиостро обещал помощников сослать. Помните?

- А потом вас там публично выпорют, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег!
- Весь?
- Да!


Не весь снег еще убрали

А вот и наши сумасшедшие велосипедисты обнаружились. Утомились, бедняги!


велосипедисты на привале

Ну а это уже не трава на крыше - это просто какое-то чудо маскировки!



Наконец, мы вернулись на уровень моря и кинулись на парковку, опасаясь возможных штрафов. Когда моя мама горестно вскрикнула, у меня сердце застыло. Но указывала она на мой, честно оплаченный автомобиль. Мама углядела там не штрафную квитанцию, а свежие вмятины и царапины на кузове:



Тьфу ты! Да это же не моя машина!!! Ладно, мама, ей простительно. Но как я мог принять чью-то импрезу за свою сузуки балено?! Стыд и позор на мою седую голову.


Ладно, некогда предаваться самобичеванию. Время еще детское, а значит, мы можем продолжить путь в сторону Альты уже сегодня. Надо только продуктами закупиться. Поездки по жилым кварталам Тромсё в поисках магазина познакомили нас с рельефом города, но не с какими-либо выдающимися образцами архитектуры. Не то, чтобы мы были разочарованы. Пожалуй, я ничего интересного и не ожидал - чай, не Париж, по крайней мере, не настоящий. Все, однако, изменилось, когда мы поехали к туристическому офису наведаться в их туалет и узнать что-нибудь про кемпинги по дороге в Альту. Турбюро расположено в историческом центре, и здесь город оказался неожиданно интересным. Правда, на Париж он совсем не показался нам похожим. Скорее, старые улицы напоминали какой-нибудь Лас-Вегас или ковбойский городок, причем не настоящий, а из декораций к вестерну.


дикий запад крайнего севера

Может, это только мои стереотипы, но на мой взгляд, тут на каждое второе здание можно вешать вывеску "салун".

«Парижем» город, между прочим, окрестил какой-то немец в 1940-м, т.е. уже во время оккупации. Тромсё, который умудрился получить статус города всего 200 лет назад, когда в нем было лишь 80 (!) жителей, к XX веку здорово разбогател на торговле рыбой и транзитных связях с русским Севером. Вырученные деньги тратились на закупку готовых товаров напрямую в континентальной Европе, особенно, во Франции. Оттуда заимствовались многие словечки, модные фасоны и манеры, любовь к образованию. Ничего подобного увидеть в этой тундре оккупант явно не ожидал. Так что можно согласиться - некоторые основания польстить Тромсё сравнением с "культурной столицей мира" у немца были.

С туалетом в туристическом офисе было все хорошо. С информацией - хуже. Сотрудница, в основном втюхивавшая сувениры бесчисленным китайцам, была с нами очень вежлива и доброжелательна, но никаких паролей и явок не выдала. Однако, по ее уверениям, каждый раз проезжая по дороге в направлении Альты, она видела множество разнообразных кемпингов. Что же, рискнем.

Около 17:00 мы покидаем столицу норвежского Заполярья, вновь проезжаем Арктический собор и вскоре оказываемся на дороге 91. Через 20 минут мы в Svensby, где должны сесть на паром до Breivikeidet. Пытаюсь выяснить, когда нам его ждать. На стенке домика у причала грустно колышется мокрый листок расписания паромов... 2008 года. По факту нам пришлось подождать всего 25 минут. Зато успеваем хоть чуть-чуть оглядеться.


парковка в ожидании парома

В 17:45 садимся на подоспевший паром. За одну машину платим 98 NOK, за весь караван с пассажирами - 286 NOK. Паром идет всего 25 минут, мы даже с палубы не уходим, но виды и отсюда открываются суровые и эффектные.


Вот она, Одинокая гора!


А нет, не одинокая...

До второго парома Lyngseidet - Olderdalen ехать всего 25 км. Но дорога №91 на этом отрезке очень живописная. Вскоре мы обнаружили, что наш второй экипаж куда-то пропал. Воспользовались этим, чтобы остановиться для фотосессии.


наши впечатления

Тем временем, наконец, показался и второй экипаж, уже заставивший нас волноваться радио-молчанием. Как и следовало ожидать, они тоже остановились на фотографирование, только чуть раньше нас.



впечатления второго экипажа

Несмотря на задержки, мы каким-то чудом умудрились домчаться до Lyngseidet за 25 минут, как раз вовремя для еще одного парома. Машина с водителем - 137 NOK, все вместе мы платим 389 NOK (2200р). Он идет уже подольше, и мы любуемся окружающей действительностью в чуть более комфортных условиях.




с борта парома Lyngseidet - Olderdalen

В 19:20 мы покидаем наш последний норвежский паром в этом путешествии. Надо сказать, что, несмотря на заверения туристической тетеньки, мы по дороге встретили всего один кемпинг прямо перед последней переправой. У причала там на нас набросились два мокрых и несчастных велосипедиста, искавших ночлег где-нибудь поближе к Тромсё. Ничем не смогли их порадовать. Наш информатор, видимо, имела в виду кемпинги уже на самой дороге Е06, на которую мы вновь выкатили, двигаясь в сторону Альты. Действительно, километров через 20 мы увидели указатели на ночлег и, съехав к берегу, обнаружили пару хижин, кемпер (тоже используемый как домик в жаркий сезон) и через дорогу от них дом хозяев. На доме висело трогательное объявление, предлагавшее гостям заселяться самостоятельно, если никого нет дома.



К счастью, это не понадобилось. Хозяева обнаружились и с радостью бросились показывать свои владения. Вздохнув, мы взяли оба четырехместных домика, чтобы не лежать вповалку. Тут у нас в очередной раз закончились наличные кроны, но хозяйка с удовольствием взяла плату в евро - по 55 за хижину.


кемпинг Djupvik

Устраиваемся на ночлег, вырубаем электричество во всем поселке своими чайниками и плитками... хозяева, поднятые по тревоги, безропотно дважды включают нам предохранители, потом показывают, как это делать самим. Долгий, хотя и не напряжный день подходит к концу. А мы еще можем полюбоваться видами прямо от наших домиков.


Виды от кемпинга


Пробег за день 300 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 60 км/ч

[Trolll]

Еще минут через 40 проехали отворот на Альту, но тут слез не было

Не совсем понятно, как поворот на Алту оказался южнее Тромсе.
Может быть вы имели в виду, что Е6 в этом месте пошла дальше на север в сторону Алта, а вы повернули с неё на Е8, на Тромсе?

[Boris-Kozyrev]

Не совсем понятно, как поворот на Алту оказался южнее Тромсе.
Может быть вы имели в виду, что Е6 в этом месте пошла дальше на север в сторону Алта, а вы повернули с неё на Е8, на Тромсе?

Разумеется, Вы правы. Мы покинули Е6 и дальше двигались уже по Е8. Но дело в том, что эта развилка даже на карте выглядит вот так:



С нашей субъективной водительской точки зрения, мы продолжали ехать по все той же дороге, плавно поворачивая на запад, а на восток от нашей дороги был отчетливый отворот с указателем на Альту. Отсюда и запись в бортжурнале.

[Boris-Kozyrev]

23.06. День 15 (Djupvik - Альта - Нордкапп)
Сказочная страна гор. Ловля медведей на удочку и другие древние забавы. Банды убийц на дорогах Норвегии. Нет, отвечают, в гостинице мест. Сквозь мистический портал. Самая северная, не самая северная точка… покорена!

Когда мы вечером предыдущего дня заселялись в хижины, погода стояла мрачная, дождливая. Не хотелось даже думать, как мы назавтра выйдем, наконец, на финишную прямую к самой северной точке Европы или как будем гулять по прибрежным скалам в Альте. Основным нашим желанием в тот момент было укрыться в теплых домиках да заняться ужином, а не осматривать окрестности. Правда обнаружившуюся гостевую книгу с записями аж с 90-х, в т.ч. парочкой на русском, мы полистали с удовольствием и пополнили своими благодарностями. Зато утром, выйдя на крылечко, мы с изумлением обнаружили над головой отдельные клочки голубого неба. Уж и забыли, что такое бывает. Воодушевленные намеками на погоду без дождя, быстро собрались двигаться дальше. Сегодня у нас в планах были древние изображения в Альте, после которых мы думали искать ночлег где-нибудь на полпути к самой северной точке нашего маршрута. Выехав из кемпинга в 9 утра, мы по узкой дорожке вернулись на трассу Е06.



Дорога здесь в удовольствие, идет вдоль гор. Постепенно она поднимается выше, карабкается среди холмов. И вдруг открывается панорама, от которой у нас перехватывает дыхание, а нога сама по себе давит на тормоз. Было несколько таких мест в этой поездке, где вдруг неожиданно увидишь красоту - и так и застынешь на месте. Фотографируй в любую сторону - кадры сразу на рабочий стол компьютера просятся (еще бы я фотографировать умел!).


сказочная страна

Уж простите мне это фотографическое недержание! Я сам не люблю, когда выкладывают пачки снимков одного места с разных ракурсов - но, честное слово, я и так две трети схожих фотографий отсюда удалил.

По другую сторону дороги пейзажи хоть и не настолько эффектны, но зато вполне себе зимние.


на заснеженной дороге

Довольно медленно движемся дальше. Дорогу активно расширяют, периодически в зонах ремонта реверсивное движение, трижды тащились по участкам с ограничением 50 кмч. Наконец, к 12:50 подъезжаем к музею Альты. Билет на взрослого - 95 NOK, на ребенка 25 NOK, семейных билетов нет. Мы платим 350 NOK.

В самом здании музея собраны довольно любопытные экспонаты местной истории, лодки саамов, фотографии с промыслов, археологические находки и т.д.



культура местных жителей

Но, конечно, в Альту приезжают не ради обычного краеведческого музея. Здесь было обнаружена крупнейшая коллекция наскальной живописи разных эпох. Вообще, в список мирового наследия включили пять таких мест вокруг Альты (а еще парочку не включили). Но только одно из них - залив Hjemmeluft - оборудовано для осмотра туристами. Впрочем, возле одного этого залива нашли более 3000 наскальных рисунков на 85 плоских скалах и булыжниках. В кассе нам выдали хорошие буклеты (я бы даже сказал - путеводители) на русском, с подробными пояснениями, рисунками и картами территории. Так что отправляемся в прошлое! Уже сама территория и даже растительность производит какое-то древнее, "юрское" впечатление.



Между скалами проложены деревянные дорожки, а выцарапанные на скале рисунки заботливо подкрашены охрой, чтобы их легко было разглядеть.


Рассматриваем скалы с рисунками

Разумеется, в искусстве, тем более наскальном, я ничего не понимаю. Однако, читать пояснения, сравнивать разные "залы", отстоящие друг от друга порой на добрую тысячу лет, было довольно любопытно. В некоторых случаях, еще любопытнее было фантазировать на тему тех или иных рисунков независимо от пояснений экспертов.


Скажем, медведей в древние времена ловили на удочку. Они тогда глубоко под водой обитали. ;)


На рыбалку – зонтик брали, лук со стрелами и параплан. Ну или сеть, если прислушиваться к скучным научным версиям.


Здесь, понятное дело, процесс переделывания лосей и оленей в мясопродукты, которые потом вывозят по первобытной железной дороге. Хотя по мнению историков. древние строили такие загородки для охоты на рогатый скот. Но заметьте, какая классная схема разделки оленьей туши:



Если честно, мне еще больше понравились неподкрашенные рисунки. Многие считают, что такое и их дети накорябать горазды. Ну так на то оно и примитивное искусство. Зато без краски эти изображения сразу производят куда более аутентичное впечатление, хотя понятно, что большинству туристов лень вглядываться в царапины на скале.


неподкрашенные изображения

Впрочем, охра - материал природный, и некоторые из историков убеждены - рисунки были подкрашены и в те древние времена, просто краску давно смыло. Античные статуи тоже ведь вовсе не белоснежными были, а попробуй их сейчас раскрась оригинальными аляповатыми красками - вандалом назовут!

А вот это, пожалуй, наиболее эффектные из древних шедевров:


Беременные лосихи с телятами внутри


кровавый боевик - охота на медведя или кто кого?

В парке можно пройти по короткой петле, можно по длинной. Несмотря на сырую погоду, у нас хватило энтузиазма обойти всю экспозицию.



Прогулка была приятной благодаря тому, что можно было полюбоваться не только древними граффити, но и окружающими пейзажами.


Прогулка по музею наскальной живописи в Альте

В целом, на осмотр внутренних и открытых экспозиций музея у нас ушло почти три часа. Остались довольны. Но пора и дальше на север продвигаться. Становится понятно, что эдак мы ведь и до Нордкапа сегодня доберемся! Пробуем позвонить в заранее намеченный там кемпинг, но, как назло, садятся оба наши мобильных телефона. Ладно, кемпингов возле Нордкапа полно - что-нибудь найдем! Около 16:00 покидаем Альту и едем в сторону полюса.

Периодически на дороге появлялись предупреждающие знаки: местные жители могут напасть врасплох на беспечных водителей, уничтожить или повредить их транспорт, покалечить или вовсе лишить жизни несчастных пассажиров. Причем в этих диких местах действуют сразу две группировки, одна - более многочисленная, а представители другой обычно атакуют машины поодиночке, но зато сразу насмерть. К сожалению, местные власти покрывают этих убийц - ясное дело, свой корыстный интерес имеется. Так что в случае столкновения жаловаться бесполезно. Еще нас же и накажут. Остается бдить и всеми силами стараться не стать добычей этой язвы Скандинавии.


олени и лоси на знаке

Ну, с самыми страшными из этих убийц на дорогах - с лосями - мы удачно разминулись. Бог миловал. А вот с оленями да, пообщались вволю. На юге Норвегии - там и настоящие большие олени встречаются. А здесь, в Заполярье, правят северные, из упряжки ихнего Санты. Автотуристы, обычно, остаются весьма разочарованными первой встречей с этими созданиями. Некрасивые они, совсем не как на картинках. Но тут ведь еще и сезон надо учитывать! Мы же все, в основном, летом катаемся, тем более в северные страны. А олени летом вылинявшие, несчастные, по морозному воздуху скучают. Но мы все равно с удовольствием полюбовались стадами, которые мирно паслись вдоль дороги, возле пустых и полуразрушенных строений.


Санта! Ау!

Устав фотографироваться, целое стадо рогатых отправилось преодолевать снежную целину.



А мы куда более проторенным путем покатили дальше.

На этом горном участке пути все немногочисленные туалеты были наглухо заколочены. Через некоторое время поиски заведения "мы-жо" привели нас в низину, к берегу реки, где и обнаружились вполне цивилизованные удобства. Воспользовались остановкой, чтобы пофотографировать местную природу.


река в Заполярье

В очередной раз подивились здешним жутковатым березникам. Не мог не запечатлеть эти несчастные деревья.


березо-тундра

Склоны горы через дорогу пустынны и печальны, но не необитаемы.


И здесь дачный участок...

В 17:40 поворачиваем на дорогу Е69, которая приведет нас к северной оконечности Европы. Некоторое время преследуем автомобиль соотечественника - третий и последний с русскими номерами, встреченный нами за всю норвежскую часть путешествия. В конце концов, заподозривший нас в недобрых намерениях водитель резко ускоряется и уходит от погони.

Через час ныряем в тоннель Нордкап. Дело в том, что мыс Нордкап находится, на самом деле, на острове, и по суше туда не попадешь. Когда-то туристы добирались на Нордкап только круизными кораблями, потом пустили паром, а в 90-х построили один из длиннейших подводных туннелей. Ехать почти семь километров, представляя себе 200 метровую толщу холодной воды над головой, было чуть-чуть жутковато, но интересно. Еще совсем недавно мы заплатили бы по 150 NOK за автомобиль и больше 100 за пассажиров. Причем плата взималась как за въезд, так и за выезд. Но к середине 2012 года скрупулезные норги подсчитали, что поступления от бесчисленных туристов уже полностью окупили стоимость тоннеля. На год раньше запланированного срока окупаемости. И... отменили плату за проезд! Нет, ну дикие нравы у этих скандинавских капиталистов, правда ведь??? Ну понятно - бесплатные дороги, но что должно случиться, чтобы на какой-нибудь из наших платных трасс отменили сбор за проезд?!

Через 20 минут и столько же километров после въезда в тоннель мы были уже возле столицы этого небольшого края - города Honningsvåg. Ничем он нас не привлек и, проехав еще немного, мы к 19:30 достигли крошечного рыбачьего поселения Skarsvåg.


поселок Skarsvåg

Отсюда до собственно мыса еще около 15 км, но мы хотели позаботиться о ночлеге. Наши предшественники очень расхваливали здесь Kirkeporten Camping. Однако девушка на reception посмотрела на нас с искренним недоумением. "Вы не бронировали?" - еще раз уточнила она. - "Но наш кемпинг забит полностью. И такая же ситуация во всех кемпингах на острове. Может быть, в Honningsvåg найдется какой-нибудь отель. Или попробуйте здесь рядом в отель попроситься".

=( Мой просчет был очевиден. Во всей остальной Норвегии туристический сезон только-только начинался, и проблем было больше с тем, чтобы найти уже открывшийся кемпинг, а мест в них было полно. Но сюда-то, на Нордкап, туристы особенно стремятся посмотреть "полуночное солнце". Естественно, что пиком сезона является 22 июня. А мы еще и прибыли на день раньше, чем предполагали - 23го, а не 24-го.

Возможно, мы бы все-таки начали прочесывать все кемпинги подряд или ждать маловероятной отмены какой-нибудь брони. Но я уже пару часов с беспокойством посматривал на любимую жену. Короткий осмотр подтвердил: у Ани стремительно поднималась температура. Хотя она держалась молодцом, ночлег нужно было найти срочно. Отправились в этот самый Nordkapp Turisthotel.


Собственно - гостиница Nordkapp Turisthotel

Дорогущие номера в основном здании были уже все разобраны, но напротив него пустовала некая странная помесь типичных кемпинговских хижин и гостиничного фонда:



Чуть-чуть поразмыслив над возможностью утрамбовать нас шестерых в трехместный номер, решаем не пытаться спасти остатки семейных финансов. Оплачиваем наш самый дорогой за всю поездку ночлег: два номера по 970 NOK, в общей сложности почти на 11,000р. С постельным бельем и завтраком, если это может служить утешением. =\

Укладываем больную, соображаем ужин. Самое трудное позади. Все же мы достигли нашей грандиозной цели, причем, раньше намеченного. Обратный путь теперь будет не изнурительной гонкой, а вполне спокойным возвращением домой с небольшими остановками и прогулками. Температура у Ани завтра пройдет бесследно, да и погода начнет медленно улучшаться, намекая на новую "весну" в нашем летнем сезоне. Да и этот день, на самом деле, еще не закончился. Раз уж нас угораздило оказаться на Нордкапе в разгар "полуночного солнца" - было бы глупо не воспользоваться длинным световым днем. Но об этом в следующей части.


Пробег за день 405 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 55 кмч