4 часа полета, а в общей сложности всего 6 часов отделяют нас от Полярного круга. Правда от Вильнюса, а не от Минска. Но сколько той дороги, до аэропорта «Минск-3»? А дальше начинается настоящее приключение, которое может повторить каждый, кто прочитает этот отчет.
Однако прежде чем отправиться в такое путешествие, надо отдавать себе отчет, для чего ты все это делаешь. Ведь это не пляжно-отельный отдых, а, скажем так, цивилизованный поход по интересным и иногда труднодоступным местам. Причем избегая городов — ночевать будем в кемпингах, а готовить самостоятельно.
Во-первых — для испытания себя на прочность, выносливость. Пеших прогулок будет много. Из них большая часть в горах, хотя и невысоких.
Во-вторых — чтобы увидеть немыслимые пейзажи. Все части «Властелина колец» надо было снимать именно в Норвегии. Однако Питер Джексон решил проводить съемки на своей родине — Новой Зеландии. Хотя чего спорить, там тоже красиво.
В-третьих — дабы посвятить прогулкам практически целые сутки. Летом в северной части Норвегии солнце не опускается ниже горизонта. С одной стороны это несомненный плюс. Можно бродить не опасаясь, что ночь настигнет тебя в самый неподходящий момент. Именно ночью можно сделать нереальные кадры застывшей природы. С другой стороны, постоянный свет порой может свести с ума — заснуть иногда невозможно.
И последнее — надо же сломать стереотипы о том, что север это уныло, грустно, холодно и так далее и тому подобное. Всего через 6 часов после взлета из аэропорта Вильнюса (с двухчасовой пересадкой в Осло до аэропорта города Будо) ты оказываешься в северном раю.
21 июля было по-настоящему жарко — солнце стояло так низко, что на градуснике было +25. И такая погода продолжалась большую часть путешествия.
Кто скажет, что эта фотография сделана за Полярным кругом? Кажется что это Испания какая, а не северная Норвегия
Будо — лишь начальная, и самая южная точка маршрута, который будет пролегать через Лофотенские острова, архипелаг Вестеролен, остров Сенья, Люнгенские Альпы и далее к самой северной точке Европы — мысу Нордкапп. По возможности маршрут лучше планировать так, чтобы внести в него изменения, например в случае ухудшения погоды.
phpBB [media]
Самолет авиакомпании Norwegian с вылетом из Вильнюса в 10.40 и стыковкой в Осло приземляется в аэропорту Будо в 14.50. Если есть уверенность в том, что заранее забронированный автомобиль будет выдан вовремя и куплены билеты на паром, то можно успеть на вечернюю переправу до Лофотенских островов. Но это риск.
Стоит ли спешить добраться до Лофотен сразу? Может быть и да, однако это потеря сил, которые определенно понадобятся. Плюс, в районе Будо есть два интересных объекта. Это водоворот Сальстраумен (Saltstraumen) и ледник Свартисен (Svartisen). До первого час езды от центра городка, до второго добираться подольше. А еще понадобится время, чтобы переплыть на катере озеро и совершить пеший поход к языку ледника.
Свартисен удалось сфотографировать на смартфон из иллюминатора самолета
Учитывая, что паромы до Лофотенских островов отправляются всего четыре раза в сутки, и первый из них отплывает в 6 часов утра, было принято решение не ездить к леднику, а ограничиться одним лишь водоворотом. Тем более, что севернее было запланировано посещение еще одного ледника — Оксфьордйокелен (Øksfjordjøkelen).
Водоворот Сальстраумен — это приливное течение, скорость течения воды в котором может достигать 37 км/ч, образовывая при этом водовороты диаметром до 12 метров, глубина которых от поверхности может достигать 4-5 метров.
Своего пика водовороты достигают четыре раза в сутки, есть даже расписание когда именно в конкретный день лучше посмотреть на это природное явление. По сравнению с другими норвежскими красотами, водоворот может и не так впечатляет. Хотя и вносит приятное разнообразие — гор, пляжей, причудливых мостов, ледников и извилистых дорог по пути будет еще много. А таких легкодоступных водоворотов — нет.
На Лофотенские острова можно попасть несколькими способами.
На автомобиле — из любой точки Норвегии (в том числе преодолев пару тысяч километров от дома, или же взяв машину напрокат в Норвегии или в Швеции, что будет немного дешевле) и затем на пароме Bodø – Moskenes, который прибывает в самую южную часть Лофотен. Также есть паром, следующий по маршруту Bodø – Svolvær — это чуть быстрее и дешевле, зато он прибывает в центр архипелага, а логичнее начать его изучение с южной точки. Также на острова можно заехать на автомобиле с севера, если маршрут пролегает с той стороны.
Еще одна альтернатива — тройной авиаперелет. На Лофотенах есть аэропорты в городах Лекнес (Leknes), куда 8 раз в день летают самолеты авиакомпании Widerøe из города Будо, и в столице архипелага — городе Свольвер (Svolvær), куда совершают рейсы из Будо 6 раз в день самолеты вышеупомянутой компании.
Типичный винтовой самолет авиакомпании Widerøe, совершающей рейсы внутри Норвегии
Однако этот способ, мягко говоря, сложнее и затратнее. Плюс, в этих маленьких аэропортах меньше выбор арендных автомобилей, а цены выше, чем на материке.
Еще вариант — долететь до Будо, самостоятельно добраться до морского порта, сесть на паром (чтобы не оплачивать самую затратную часть — перевозку автомобиля), и взять машину в Москенесе. И возвращаться тем же путем.
В нашем случае была запланирована аренда автомобиля в аэропорту Будо с возвратом в аэропорту Алты. Это дороже (отдаем машину в другом месте), зато экономим на времени и своих силах.
Офис Europcar есть в Минске, бронирование делалось через них. При желании оплату можно сделать прямо здесь.
Стоимость аренды Toyota Avensis Touring Sports на 11 дней составила 13 280 норвежских крон
Ранний подъем, на часах 4 часа утра. Надо успеть собраться и успеть доехать до порта к 5.30. Далее быстрая посадка по выделенной очереди (переправа была оплачена заранее, ее стоимость за автомобиль, 3 взрослых и 2 детей составляет 1393 NOK).
Если заблаговременно не забронировать транспорт, то велика вероятность того, что придется ждать следующего парома в живой очереди. На шестичасовой паром в данный конкретный день так попасть еще можно было. На отправляющийся в более популярное время — 10.30 — уже маловероятно. Поэтому лучше не рисковать и заранее оплатить транспорт.
Чуть менее 4 часов в пути по Норвежскому морю, и взгляду открывается долгожданный вид — первая опорная точка путешествия — остров Москенесёй, третий по площади остров архипелага (185.9 км²). Кроме него в составе Лофотен еще нескольких крупных островов и островков поменьше. Самые большие по площади острова это Ауствогёя (526.7 км²), Вествогёй (411.1 км²), наша точка высадки Москенесёй, Флакстадёя (109.8 км²), Гимсёя (46.4 км²), Верёй (15.7 км²) и Рёст (3.60 км²).
Москенесёй. Именно этот остров, и в особенности его океанское побережье притягивают туристов и фотографов из многих стран. Здесь запланировано всего две ночевки, и этого катастрофически мало.
При съезде с переправы один указатель показывает налево — к пункту назначения с лаконичным названием Å (произносится как «О»), и направо к деревне Рейне. Ну как же не съездить в «О»?
Å — классическая рыбацкая деревня, о чем сразу догадываешься по характерному запаху сразу по приезду. По-честному, делать там особо нечего, кроме как посмотреть на палящиеся под открытым солнцем головы трески. Рыбу давным-давно сняли и отправили на переработку, а головы потом будут использовать для производства муки.
Ну и совершить первую вылазку на природу, походить по проложенным тропам. Из-за полного отсутствия облаков, пейзажи получаются плоскими.
Двигаемся чуть севернее, к другой рыбацкой деревне — Рейне (Reine), ставшей визитной карточкой Лофотенских островов.
Отсюда можно посетить два уникальных диких пляжа — Хорсейд и Бунес. И лучше сделать вылазку в первый день на один из них, вместо заезда в Å.
Чтобы добраться до пляжа Бунес (Bunes) надо сначала доплыть на кораблике от Рейне до деревни Vindstad, а оттуда совершить трек протяженностью 2.8 км до пляжа. Маршрут относится к легким.
Попасть на пляж Хорсейд (Horseid) можно либо совершив трек от деревушки Kjerkfjord (до которой придется добираться на том же самом катере от Рейне), либо от местечка Selfjord. Продолжительность прогулки от 2 часов в одну сторону, сложность трека — умеренная. Кораблик ходит по расписанию, и надо подстраиваться под него.
Если есть желание и позволяет погода, то стоит взобраться на вершину Reinebringen чтобы сфотографировать Рейне с высоты. Однако этот вид будет «типовым», деревушку с этой точки снимают тысячи человек ежегодно. Плюс маршрут этот непростой и занимает у подготовленного человека не менее 5 часов в обе стороны. Учитывая, что лучшее время для фотографирования — вечернее, то спуск может отнять больше времени, нежели подъем.
Изогнутые мосты будут встречаться повсюду
Пляж Квалвика (Kvalvika) находится чуть севернее. Он многими не любим из-за сложности маршрута. Несмотря на то, что уровень трека относится к среднему, чтобы добраться до этого места придется попотеть. Восхождение от парковки расположенной в паре километров от поселка Фредванг (Fredvang) сначала идет по болотистой местности.
Прогулка может проходить среди густых облаков, а температура во время восхождения скачет как сумасшедшая — то и дело приходится то раздеваться, то одеваться. Затем путешественников ждет перевал из камней, и добравшись до вершины ты осознаешь, что пройдена лишь одна четверть пути… Еще немного и из под облаков взору открывается необыкновенный вид. Усталость как ветром сдуло.
Поистине, в этом сказочном месте стоит побывать.
Потому что это просто «космос». Данное место можно отнести к числу красивейших на планете.
Оптимальное время для фотосъемки пляжа в июле-августе — 16 часов.
В этот момент солнечный свет мягко ложится на горы, создавая тем самым оригинальный световой рисунок.
Многие совершают треки на пляжи, чтобы заночевать там
Добраться до Квалвики можно и двумя другими путями, на одном из которых путешественников ждет видовая точка Riten, откуда пляж виден с высоты 543 метра. В любом случае, есть пространство для маневров. Прошли бы, только потом до автомобиля пришлось бы топать несколько километров. Поэтому возвращаемся прежней тропой.
Для «пляжного» отдыха стоит на пару часов остановиться на белоснежном пляже в поселке Рамберг (остров Флакстадёя). Вода летом прогревается максимум до +10+12 градусов. Однако это не мешает детям и некоторым взрослым плескаться в обжигающей холодом водичке.
По пути на север можно заехать на пляжи Haukland и Uttakleiv (они находятся на острове Вествогёй). Добраться до них можно на автомобиле. Либо взобраться на видовую точку Mannen — путь в 2 км считается легким.
Также по дороге в сторону столицы архипелага — города Свольвера, можно заехать на пляж Skagsanden в местечке Flakstad или пляж Storsandnes чуть севернее. Однако эти «плоские» пляжи сурового Норвежского моря уже не воспринимаются всерьез. Особенно после труднодоступных. Даже если проделать небольшой путь наверх ради фотосъемки.
Важно понимать, что для посещения труднодоступных пляжей Хорсейд, Бунес и Квалвика и обзорных точек, лучше запланировать минимум один день для каждого объекта. А то и больше, так как погода меняется от солнечной до дождливой по несколько раз на дню. Совершать треки лучше в хороших условиях, иначе пеший поход по мокрым камням и траве будет гораздо тяжелее и опаснее. Плюс, результат может разочаровать — будет обидно, если вместо освещенных не заходящим солнцем гор ты увидишь кисель из облаков.
На следующий день в этом месте была сплошная облачность, вершины невысоких гор были полностью закрыты
Для не подготовленных путешественников подобный поход может стать серьезным испытанием на выносливость. Впрочем, дойти до любого из труднодоступных пляжей или видовых точек вполне по силам среднестатистическому человеку. И даже ребенку. Только надо соблюдать осторожность.
Таким образом, чтобы изучить Лофотенские острова как следует, понадобится не менее 2 недель, к которым надо прибавить время чтобы добраться до места и обратно домой. На один лишь остров Москенесёй лучше заложить хотя бы одну неделю.
Чем еще можно заняться на Лофотенах, так фотографированием ночных пейзажей.
Вечером или ближе к полуночи облака начинают лениво выбираться из-за гор и ущелий, окутывая холмы и мосты «белым одеялом».
Зрелище, поистине, завораживающее.
Солнце в этом регионе летом никогда не опускается ниже линии горизонта
Также стоит ловить моменты, когда солнце показывается из-за облаков. Эти кадры еще долго будут напоминать о волшебной природе архипелага.
Если будет время, то стоит заехать в музей викингов «Лофотр» (Lofotr Vikingmuseum), где можно посмотреть на стилизованные сражения, проехаться на лодке под парусами и посмотреть как и чем жили древние воины, завоевавшие полмира.
По сути, это обычный этно-музей, только расположенный за 2500 километров отсюда.
Столица Лофотен — город Свольвер — это просто город. Заехать и забыть
Севернее Лофотенских островов находится еще один архипелаг — Вестеролен (Vesterålen).
По площади он больше Лофотен. Однако, в отличие от южного соседа, почти все обзорные точки находятся наверху. И из-за испортившейся погоды увидеть ничего из запланированного не удалось — облака на расстоянии вытянутой руки и постоянно моросящий дождь не дали развернуться.
Погода улучшилась лишь по пути к парому к следующей точке маршрута — острову Сенья.
Подъезжая к самому крупному городу архипелага — Суртлану (Sortland), наконец то из-за облаков показалось долгожданное солнце.
В отличие от Свольвера, Суртланд выглядит интереснее, может быть из-за доминирующего синего цвета, в который окрашены дома. А может просто потому, что столица Лофотен в момент ее посещения находилась под облаками, а сегодня жарило солнце.
Оно и скрасило виды вдоль океанской дороги на острове Аннёй (Andøy) по пути к паромной переправе в городе Анденес (Andenes). По сути, все увиденное можно отнести к разряду «из окна автомобиля».
Жаль, что была упущена возможность совершить птичье (и/или) китовое сафари и несколько пеших прогулок.
Однако впереди не менее уникальный остров Сенья.
А пока наш экипаж покидает архипелаг Вестеролен, увидеть который не удалось из-за испортившейся погоды. Сплошная облачность не предвещает ничего хорошего и впереди — норвежский климат не предсказуем.
Самый быстрый способ добраться от острова Сенья — паромная переправа Andenes – Gryllefjord. Стоимость — 1231 NOK (130 евро) (для легкового автомобиля, 3 взрослых и 2 детей). Недешево, однако альтернативы нет. Или плыть 2 часа, или объезжать по береговым дорогам более 350 километров. На пароме быстрее в несколько раз.
Аннёй остается в призрачной мгле.
Впереди, судя по всему ничего, хорошего не ждет.
Однако буквально в паре километров от побережья второго по величине норвежского острова, сплошная облачность разрезается невидимым мечом безымянного викинга, и остров предстает во всей красе.
Пожалуй, это лучшее в мире зрелище, снова наблюдать за лениво перебирающимися через перевалы облаками.
Интересно, высадившись на берег и проехав сквозь тоннель сквозь гору, ты снова оказываешься под темной облачной массой.
К счастью, чем дальше вглубь острова, тем лучше погода.
Внутри Сеньи делать особо нечего, просто там ждет ночлег. Дороги в сердце острова, кстати, хуже, чем на побережье. Примерно половина из них — гравийные грунтовки, оставшаяся часть ремонтируется.
Следующие дни определенно стоит отвести для того, чтобы проехаться по внешней стороне острова по дороге 862. Именно по периметру интереснее всего.
По пути есть несколько видовых площадок — их можно узнать по скоплению автомобилей.
Одна из них называется Бергсботн (Bergsbotn) — ее легко определить по конструкции из стали и металла.
Знаменитые «Зубы дракона», хотя точный перевод названия этих скал с норвежского — «Бычьи рога» (Okshornan).
Здесь же расположены так называемые «приливные ванны». Данная обзорная точка называется Tungeneset.
Конечно есть на Сенье и места, куда стоит взобраться ногами.
Можно и искупаться — либо на пляже поселка Бювер на океанском побережье, либо на пляже с видом на «Зубы дракона».
Также на Сенью едут для рыбалки. Впрочем делать это можно в любом месте, были бы средства и приобретена лицензия на отлов рыбы.
Может быть детям понравится музей троллей Senja Trollet. Хотя между нами — навряд ли. Обойти его можно буквально за полчаса. Утешает разве что лавка, в которой можно купить различные сувениры с символикой троллей, которые не встретишь в других местах.
С Сеньи на север, или наоборот, с севера на Вестеролен и Лофотены у путешественников есть два пути.
Либо на пароме Brensholmen – Botnhamn ехать в сторону города Трумсе, посетив по пути миниатюрный островок Хусой и отель на острове Сомаррой. Или же выехать на федеральную трассу Е6 и по ней минуя регион Тромс двигаться севернее.
Оба пути имеют право на жизнь. Отталкиваясь от погодных условий (и оставшихся денег, паромы стоят недешево, а их по первому маршруту было бы три) было принято решение двигаться сразу в район местечка Alteidet по шоссе Е6, где были запланированы рыбалка и посещение ледника Оксфьордйокелен (Øksfjordjøkelen).
Да, потеряли в видах, тем более, что путь проходил по «внутренней» стороне трассы, соответственно выйти и сфотографировать возможности почти не было.
С другой стороны, не факт, что по альтернативному маршруту было бы лучше. Погода испортилась, везде сплошная облачность.
Пейзажи по пути уже не такие красочные — горы стали более сглаженными, многие вершины покрыты снегом. Однако температура воздуха вполне комфортная, примерно +15.
По большому счету можно сказать, что все самое красочное осталось позади. Но не самое интересное. Если на Лофотенах и Сенье все было вполне себе компактное (пожалуй за исключением масштабов Квалвики), то здесь размеры поражают воображение.
Ледник Оксфьордйокелен издалека кажется небольшим.
Только это не сам ледник, а его «язык», свисающий с горы. Размеры этого природного объекта на несколько порядков больше, чем видимая с дороги или воды часть. Даже подъезжая к языку на катере (прогулки организуют в компании Synatur) не осознаешь масштабов этой махины.
Водопад на снимке наверное метров 30 в длину, а понимаешь этот факт только вплотную приблизившись к нему и ощутив тот холод, который сбрасывается водой с камней.
Рыбалка — куда без нее в Норвегии. Даже если ты никогда не ловил рыбу и у тебя нет специального снаряжения, здесь все получится.
Кроме того, это один из самых доступных способов приобрести еду: вкуснейшую и полезную свежепойманную рыбу. Неважно, как ее готовить: на гриле, сковороде или при помощи пара, результат будет отменным. Так что рыбалка еще плюс 1 день для каждой остановки.
Кемпинг Alteidet — пожалуй худший кемпинг в северной части Норвегии. Реабилитируют его близость к леднику Оксфьордйокелен и доступной рыбалке, а также низкая стоимость проживания
Предпоследний марш-бросок от Алты до мыса Нордкапп проходит по единственно возможному пути — трассе Е6/Е69.
Здесь уже начинается почти что тундра — по обе стороны дороги растут карликовые березы, на камнях — мох. То и дело встречаются предупреждающие знаки «Олени».
В местечке Skaidi находится предпоследняя АЗС по пути и лучше заправить автомобиль именно здесь. Стоимость топлива на острове Магерёйа (Magerøya), а именно там находится мыс Нордкапп, будет на 20 евроцентов за литр дороже чем на материке. А до него еще более 200 километров.
Как только дорога повернет налево и будет пролегать вдоль побережья надо быть готовым ко встречам со стадами оленей. Они здесь чувствуют себя хозяевами дорог и ходят вдоль проезжающих автомобилей как ни в чем не бывало.
Если погода солнечная, то по возможности лучше останавливаться по пути для фотографирования. Ведь неизвестно, что будет завтра. Да даже через час.
Именно из-за непредсказуемых погодных условий лучше отвести на Нордкапп хотя бы двое суток. И если к моменту прибытия в кемпинг светит солнце, то не надо выгружать вещи и спешить принять душ после долгой дороги. Надо сразу ехать в сторону мыса. Благо от ближайших к Нордкаппу кемпингов до него порядка 22 километров.
Въезд на мыс платный, билет действует сутки. Цена вопроса для 2 взрослых и ребенка — 607 NOK. Лайфхак: билетом можно поделиться. В нашем случае мы отдали его случайным знакомым питерцам, которые ночевали в нашем кемпинге. Им приятно, а нам плюс в карму )))
Многие приезжают ночевать именно сюда — на «почти» самую северную точку Европы.
Наверное это такой ритуал, провести ночь на краю света.
Почему «почти»? Потому что самой крайней точкой европейского континента является мыс Нордкин (Nordkyn, Kinnarodden). А Нордкапп и мыс Кнившелльодден (Knivskjellodden), выступающий на 1.5 километра севернее Нордкаппа все же расположены на острове.
Мыс Кнившелльодден
Поэтому принципиальные путешественники приехавшие на Нордкапп готовы преодолеть 9 километров в одну сторону по каменистой тропе к мысу Кнившелльодден чтобы быть еще севернее Нордкаппа. А совсем принципиальные — пройдут 24 километра в одну сторону до Нордкина. Позволяла бы погода.
Стоило вернуться с мыса в кемпинг, как тут же в долине собрались обжигающие лицо холодные облака, сквозь которое пыталось продраться не заходящее северное солнце.
В полночь на Нордкаппе как у нас в 7 часов вечера
На следующий день погода испортилась.
Поэтому пеший поход к скале Киркепортен пришлось заменить поездкой в супермаркет поселка Хоннингсвог (Honningsvåg).
Нордкапп в год посещает порядка 200 тысяч человек. И пожалуй самый быстрый способ добраться сюда — по воздуху. В аэропорт Хоннингсвога летают самолеты авиакомпании Widerøe.
Что еще делать в дождь? Правильно, порадовать детей импровизированной охотой на крабов. В деревне Skarsvåg в местном кафе всем желающим показывают королевских крабов (не бесплатно, конечно, а по 50 крон с человека) и рассказывают как они живут, чем питаются и так далее.
Тем временем, завтра утром предстоит обратная дорога. Надо преодолеть 240 километров до города Алта, где ждет ночлег, а утром самолет до Осло, а затем и до Вильнюса. Ведь добравшись до вершины осознаешь, что ты лишь на середине пути. Пути домой.
Несколько полезных советов
Планировать аналогичное путешествие уже лучше на следующий год. Несмотря на то, что Норвегия — огромная по площади страна, ее население составляет всего 5.5 млн человек. Соответственно, плотность населения на 1 км.кв. ничтожно мала. Большая часть страны — это горы, фьорды, озера, где поселиться практически негде. А красивых мест здесь — великое множество. Соотвественно, отсюда рождается проблема. В благоприятное для путешествий время, в эту северную страну направляется много путешественников, и всем им надо где то ночевать. А количество комфортных мест для ночлега довольно мало. Да, сюда едет много туристов в автодомах, что, впрочем, довольно логично, учитывая стоимость размещения. Не меньше путешествуют на своих автомобилях и ночуют в палатках. Отели? Об этом виде отдыха лучше вообще не вспоминать — они здесь конечно есть, но это не наш вариант. А оптимальный с точки зрения хоть какого нибудь комфорта — это кемпинги. Кто помнит советские времена, кемпинги можно сравнить с турбазами — это домики на 2-4-6 человек.
Типичный норвежский кемпинг
Единственное отличие от прошлого — они могут быть оборудованы своей кухонькой и душем с туалетом. Могут — это потому что их может и не быть. Все зависит от бюджета. 900-1200 NOK за ночь в доме со всеми удобствами, или 500-600 NOK за домик в два раза меньше по площади, а душ, туалет и кухня — в отдельном блоке. Бывает еще и за отдельную плату.
Питание
Продукты питания в Норвегии стоят в 3-4 раза дороже чем у нас. Пообедать в кафе стоит от 150 NOK. Соответственно для семьи это серьезная финансовая нагрузка, покупать все в супермаркетах, и тем более питаться в кафе. Чтобы сэкономить, проще всю основу привезти с собой. Постыдного в этом ничего нет, так поступает большая часть путешественников по Норвегии. Лучше заплатить 20 евро за 20 килограмм багажа, и привезти с собой продуктов на 150-200 евро, чем оставить за еду 2000 евро за 10-12 дней пребывания. Поэтому берем с собой крупы, спагетти, полуфабрикаты типа «ризотто с белыми грибами», консервы. В Вильнюсе еще можно дополнить багаж сырами, колбасами, копченым мясом. А в норвежских супермаркетах покупать мясо для гриля, овощи и фрукты, соки, пиво. Ну и не забываем про Duty Free при отлете из Вильнюса...
Плюс, конечно же, рыбалка.
Кстати, если нет возможности выехать в открытое море (плохая погода, морская болезнь или любые другие причины), то можно по прибытии какой-нибудь лодки на берег, попросить рыбака продать свежую рыбу. Скорее всего он согласится. Цена договорная, на практике 5 килограммовую треску удалось приобрести всего за 50 NOK. Готовить рыбу и мясо можно в таких вот домиках.
В зависимости от кемпинга, пользоваться или можно либо бесплатно, либо за 50-70 крон.
А воду набираем либо из горных рек, или же из под крана.
Кстати, в лесах можно собирать грибы. Белые, подосиновые — в отличие от наших, они не прячутся под травой или кустарниками и хорошо заметны с 2-3 метров.
Проживание
В Норвегии дорого все, и жилье не исключение. Причем большая стоимость не означает высочайший уровень сервиса. Стоимость номера в захолустном хостеле может быть такой же, как в отличном номере в центре Парижа или Рима. Именно поэтому много людей путешествует на своих или арендованных автодомах. На ночлег они как правило останавливаются в кемпингах, где принимают душ, пользуются кухней и подзаряжают свои автомобили электричеством. В кемпингах есть и полноценные домики, где без проблем можно провести ночь-другую.
По нашему маршруту мы останавливались на ночь в уютной квартире в Будо (109 евро), в Фредванге в доме бывшей жительницы Брянска — Людмилы (900 NOK), по пути на Вестероллен в кемпинге Gullesfjord (1200 NOK).
Самый лучший кемпинг был на острове Сенья, он так и называется Senja Camping.
Его единственный минус — удаленность от береговой линии. Зато он расположен на берегу живописного озера и многие едут сюда именно отдыхать, а не только переночевать. К услугам гостей множество отлично оборудованных домиков, бесплатный гриль, стиральная машина (30 NOK за 2 часа). Дети будут счастливы поплавать в бассейне или попрыгать на батуте.
Стоимость домика со всеми удобствами — 1000 NOK за сутки.
Кемпинг Alteidet — полная противоположность кемпингу на Сенье. Старые домики, ни в одном из них нет собственной кухни и душа с туалетом. В общем переночевать (500 NOK), и забыть.
На Нордкаппе лучше заселяться в один из трех наиболее близких к мысы кемпингов: Nordkapp Caravan Camping, Kirkeporten Camping или Midnattsol Camping. По условиям лучше оказался первый.
Цена вопроса — 950 NOK за сутки размещения.
Приятный комплимент от администратора кемпинга. Даже если ты приехал поздно, то всегда найдешь свой ключ в ящике
Последний кемпинг перед вылетом в сторону дома был Alta River Camping (1000 NOK). В чем то он похож на Senja Camping.
Важно знать, что в норвежских кемпингах придется отдельно платить за постельное белье и полотенца. Стоимость комплекта составляет 40-70 NOK. Поэтому многие привозят все с собой. Тем, кто путешествует из дома на своем автомобиле проще. Тем кто летит самолетом можно посоветовать купить еще одно место багажа. Или же приобрести заранее несколько комплектов одноразового белья. Весит оно всего ничего, а в упаковке занимает совсем мало места. За 10-15 дней путешествия ничего с ним не случится.
Одежда и снаряжение
Так как общая протяженность нашего маршрута от самой южной точки до северной составила почти 1700 километров, пришлось брать с собой одежду на все случаи жизни. А именно.
- 2 пары кроссовок: трекинговые летние (с мембраной) для ходьбы по горам и легкие повседневные;
мембранная куртка;
флисовая кофта;
брюки (или софт-шелл, или плотные армейские);
шорты или легкие брюки;
трикотажная бандана (понадобилась только на воде);
палки для ходьбы
Что не понадобилось:
- термобелье;
солнцезащитные очки;
дождевики
В любом случае обязательно надо иметь две пары обуви и теплую куртку плюс «флиску». Если не планируется вылазок в горы, то палки не нужны. И они сильно облегчат подъем, а тем более спуск, если за спиной рюкзак.
Это минимум на конец июля — начало августа и только на Лофотенах, где в это время дневная температура воздуха может скакать от +7 до +30. Да, придется то раздеваться, то одеваться — такой вот он непредсказуемый север.
Передвижение на автомобиле
Важно понимать, что средняя скорость будет не выше 50 км/ч. Соответственно на отрезок протяженностью 200 километров надо закладывать минимум 5 часов. Из них 4 часа езды, плюс один час на незапланированные остановки.
По пути будут встречаться тихо едущие автодома, велосипедисты (часто целыми семьями с детьми), бегуны, рейсовые автобусы, обогнать которые возможности может не быть.
На этом все, спасибо за внимание )))
И спасибо всем, кто помог при планировании данного путешествия: Trolll, Автопутешественник, m.e.g, Plucy и Otta08
