https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1iLkNNJ4hVkwRdz5l68nQwlvv1vI
Перегон Rovaniemi-Birtavarre
Уютный pet-compartment, в котором можно ехать со своей животинкой, состоял из 2-х кроватей и небольшой раковины. Вагон двухэтажный, на втором этаже купе с душем и туалетом, на первом купе попроще, душ и туалет общий в коридоре. Машина едет в отдельном вагоне. На билете указано время погрузки автомобиля, обычно примерно за час – полтора до отправления. Можно отдать ключи сотрудникам vr и они сами погрузят ваш авто. Билеты покупаются на https://vr.fi, надо выбрать вкладку Car-train, дальше все понятно. Стоимость около 200 евро, за провоз собаки берут всего 5 евро. Для нас поезд стал находкой, т.к. уж очень сонная езда по Финляндии, тысяча километров однообразного леса. К тому же, если сложить стоимость бензина и стоимость ночевки в домике, поезд выходит не на много дороже.
Предусмотрена также возможность изменения и отмены поездки, сделать это можно не позднее 7 дней до даты отъезда, но для этого необходимо звонить в Финляндию. Мы так делали на Новый Год, т.к. на момент покупки билетов мы еще не знали, что у нас появится щенок, надо было поменять обычное купе на купе для животных. Положили денег на скайп и за 2 минуты по телефону без всяких проблем отменили старый заказ. Деньги пришли в течение недели.
Из-за лесных пожаров поезд опоздал на 40 минут. Как-то не вяжутся пожары со снегом. Несмотря на опоздание, поезд нагнал расписание. Примерно в 7 утра прибываем в Oulu, здесь 10-минутная стоянка. Поскольку нашей Ливи всего 8 месяцев, Вадим устраивает ей туалетную прогулку, а я мониторю их из дверей поезда и ищу стоп-кран, просто на всякий случай. Сразу после Oulu количество снега значительно увеличивается, а температура снижается. Мы понимаем, что дикая ночевка в палатке под вопросом, и я бронирую через букинг самый дешевый из возможных вариантов, домик в кемпинге High-North Camp Birtavarre. Благо в поезде работает wi-fi. Пересекаем границу с Норвегией, проехав через Kilpisjärvi, здесь снега стало еще больше, чем было на Новый Год. Проезжаем известный водопад Rovvejokfossen, который находится на Е8 сразу после границы. С трассы водопад едва виден из-под снега, тропы к нему нет, одни сугробы. Даже не фотографировали. Температура чуть ниже нуля, на дороге попадаются олени, и они не совсем такие, как летом. Некоторые из них с маленькими рожками или вовсе безрогие, некоторые имеют белый окрас.
Звоним в кемпинг, чтобы попросить оставить ключи, т.к. приедем поздно. Звоним раз 15 и не можем дозвониться. Я уже начала думать, что кемпинг закрыт, и нет смысла в него ехать, ведь температура уже -3°С, хотя еще светит солнце, а что же будет ночью? При температурах ниже -5°С мы ночевать были не готовы категорически, из-за щенка. И я выступаю за то, чтобы заселяться в любой кемпинг по пути, лишь бы ее не простудить, а работающий кемпинг, как известно, в это время года еще поискать надо. Но Вадим уверяет меня, что на букинге за всем строго следят, там не могут предлагаться номера в закрытом кемпинге. Наконец, перед нами ресепшн с заветными ключами внутри почтового ящика. А на двери другой номер телефона. Пока носили вещи в домик, подъехал хозяин, и тут начались приколы с оплатами, которые будут происходить с нами всю поездку. Оказалось, терминал у него не работает, оплата только наличными, можно в евро. Но отдать единственные наличные евро в первый же день поездки не позволял опыт. Поэтому договорились с хозяином на оплату инвойсом, который он не прислал до сих пор.
Ночью шел снег. Шел крупными хлопьями, замел дороги. Кроме нас в кемпинге были только норвежцы, на всесезонной резине, а у нас летняя. Как утром куда-то поедем? Позвонила отцу в Россию, он сказал, что у них страшный холод, +4. Я ответила, что +4 это жара, если бы у нас так было, можно спать в палатке! Но у нас было -2. Морально готовилась к тому, что из-за снега придется тут задержаться. Ночи уже белые, светло. Который час вообще не понятно, организм сбивается, спать не хочется.
Birtavarre - Senja
Утром, к нашей радости, дороги растаяли. Решили попытаться дойти до Gorsa Bridge, тропа к нему начинается недалеко от кемпинга. Мы не доехали даже до предполагаемой стоянки у начала тропы, т.к. дорога была не расчищена.
Снег был уплотнен снегоходами и немногочисленными туристами, нам удалось добраться до начала тропы, но дальше, где зеленые ели на фото, были только сугробы, а лыжные следы уходили в другую сторону.
Поэтому мы решили повернуть назад и отправиться на Сенью. Вокруг белые горы, синее море и голубое небо. Снято на ходу из окна автомобиля:
По пути заезжаем в Skibotn на заправку, покупаем местную симку. Заполнили анкету, сказали, что симку активируют максимум в течение 24 часов. 6 Гб интернета, которые мы так и не истратили до конца поездки. В итоге, через 24 часа симку никто не активировал. Муж позвонил в техподдержку, они сказали, что никто им наши данные не передавал, и надо ехать обратно на заправку разбираться. А мы в тот момент были уже на Сенье. Нашли телефон заправки в интернете, позвонили им. Судя по всему, они просто забыли передать нашу анкету, и через несколько часов после звонка симку-таки активировали.
Сенью проходили против часовой стрелки. Восточная часть оказалась холодной и заснеженной. Вот начало тропы на Keipen.
И с противоположной стороны дороги:
Доехали почти до тропы на Segla, но там был такой крутой подъем в снегу, как муж меня ни уговаривал туда въехать, я наотрез отказалась. К счастью, за рулем была я, а то чувствую, катились бы мы задом с той горки. Туннели на пути к Segla страшные. Темные, узкие, с кочками, сосульками и заледенелыми лужами. И кругом все в сугробах.
Небо начало играть закатными красками, наступал вечер. Дикая и безлюдная часть острова не располагала работающими кемпингами. Температура всего +2, значит, ночью будет ниже нуля. За неимением выбора, отличный шанс попробовать холодную ночевку, а то бы так никогда и не решились. Останавливаемся на парковке сразу за туннелем Svartholla, у начала тропы на Breidtind. На тропе следы от снегоступов. Конечно, проваливаемся по колено, но и далеко ходить не надо, у подножия горы Store Hesten есть ровные места, где можно поставить палатку. Видны следы лавин. Повсюду разбросаны тяжелые ледяные глыбы. С соседних гор, освещенных солнцем, иногда что-нибудь с гулом отваливается. Небольшие куски отваливаются и от Store Hesten. Внимательно осматриваем гору, вроде все, что могло до нас долететь, уже долетело, за исключением двух глыб, похожих на замерзшие водопады. Но они большие и ночью вряд ли оттают. А вот с утра надо будет встать пораньше и собраться побыстрее. Не самое идеальное место, но мы уже очень устали, не хотелось ехать в неизвестность. Вернулись на парковку, чтобы собрать вещи. Из редких проезжающих машин народ смотрел на нас с интересом.
С места ночевки открываются шикарные виды на фьорд. Какой отель предложит такое?
Ливи спала во флисовой попоне и моем шерстяном свитере, от которого я отрезала рукава, т.к. нормальной по-настоящему теплой одежды для собак не делают. За исключением дорогой финской Hurta, которую нет смысла покупать щенку, дешевле купить мне новый свитер. В спальник залезала сама и спала в нем, не замерзла, она просто живая грелка, устроила в спальнике Сахару. Из экипировки была зимняя палатка Tramp с юбкой, 4 спальника, из них 2 Marmot, один мой, с температурой комфорта от -4 до -10 °С, другой мужа, комфорт 0°С. И 2 китайских летних спальника, до +5°С. Один для собаки, второй под низ подстилали. А также 4 пенки и самонадувающийся коврик. Ночью было -4°С, я - существо теплолюбивое, мне было ни сколько не комфортно в моем спальнике, но и совсем холодно тоже не было. Заснула с трудом, из-за температуры и белых ночей. У остальных участников похода проблем со сном не возникало.
Солнце осветило Store Hesten, и с нее начали отваливаться куски льда. Мы быстренько позавтракали и начали бегом собираться, пока к нам что-нибудь не прилетело. Пока собирались, Вадим жаловался, что у него ноги мерзнут. А у меня ноги почему-то не мерзли. На мне были новенькие, не прошедшие испытаний, трекинговые ботинки Scarpa, с толстенной подошвой. Ни специальной стельки, ни шерстяных носков не было, ведь я думала, что при таких температурах в крутых ботинках с такой подошвой замерзнуть невозможно. Хожу же я в осенних сапожках в Москве, а у них подошва тонюсенькая. Когда пришли в машину, и я стала переобуваться, с удивлением обнаружила, что ноги у меня не мерзли потому, что пальцы ничего не чувствуют, побелели и вообще слиплись. При чем я даже не заметила. как это произошло. А температура-то уже была +1! Вот такая вот коварная обувь, промерзает на раз два.
Store Hesten - Hamn-i-Senja, пляж в Ersfjord
Едем по 862 дороге, неожиданно из-за снегов выныривает пляж с белым песком (который по весне был серым), в городке Ersfjord. Но что более интересно, от парковки идет лыжня в сторону горы Snaufjellet. Наконец-то прогуляемся! И не важно, что проваливаемся в снег, главное успевать его вовремя вытряхивать из ботинок, чтобы ноги не промокли
Мы двигались по цирку, образуемому горами Hatten, Snaufkellet и Luttinden. Спасибо Mike11 за карту:
Тут важно отметить, что гора Hatten в зависимости от масштаба и карты обозначается в разных местах. Судя по maps.me мы все время шли в ее направлении, но на самом деле она была позади нас слева. На карте выше - то, как на самом деле.
Ливи, засидевшаяся за 3 дня в машине, начинает сходить с ума. Прогулка длилась около 5 часов, все это время она бегала и прыгала, не переставая. Все 5 часов. Вниз, на спуск, еще понятно. Но и дороги вверх для нее словно не существовало. Она носилась зигзагами, забиралась на каждый валун, устраивала лавинки и гонялась за ними. В горах мы впервые услышали, как она умеет лаять, грозно, серьезно. А я думала глупое дитя она у нас. Домой всех пускает, доставщиков, сантехников, радуется, целует, на улице рада всем прохожим и собачкам, но это - на своей территории, где она все знает и контролирует, либо в городе, где много людей. На природе риджбеки меняются, гены первобытных бассенджи берут верх. Здесь в горах зрение и слух становятся острее, Ливи видит так далеко, как я даже не ожидала, что собака вообще так может. В полях возле дома она бы не обратила внимания, но здесь замечает каждую птичку, человека или машину, проезжающую далеко внизу, слушает каждый звук, крик чайки или обваливающийся с гор снег, ведет себя настороженно, порыкивает на любое движение вдалеке. С такой собакой нигде не страшно
Последние 100-200 метров требовались кошки, чтобы выбраться из долины и забраться на хребты. Пробовали заползти на склон, но уж очень далеко ползти и лететь вниз.
А потом мы отправились загорать на пляж
Далее посещаем смотровую площадку с видом на Зубы Дьявола
Совершенно уставшие, решаем двигаться в сторону какого-нибудь кемпинга. А по пути проверяем состояние предполагаемых треков на будущее. Начало тропы на Husfjellet выглядит вполне прилично. Широкая дорога, проложенная снегоходами. Фотографируем виды у церкви и уезжаем.
Подъезжаем к знаменитому трамплину:
И направляемся в кемпинг Torskenkro, недалеко от Gryllefjord. Кемпинг закрыт, звоним по телефону. То не отвечают, то сбрасывают! До другого ближайшего кемпинга пилить и пилить, и никак не узнать работает он или нет, т.к. симку нам еще не активировали. А ночевка в -4 – это то, на что ты решаешься один раз и больше не повторяешь, если не никогда, то точно не на следующую ночь. Вспоминаю, что проезжали отель Hamn-i-Senja, там у нас было запланировано проживание, но потом поменяли планы и отменили бронь. Помню, что вроде место не дорогое. Нахожу телефон в почте, звоним. Примерно за 550NOK предлагают комнату с душем, без кухни. Это был отличный вариант. Ужин готовим на горелке, на живописной парковке у тропы на Sukkertoppen,недалеко от нашего отеля.
Трек на Sukkertoppen
Проснувшись в мягкой кровати Hamn i Senja и, слопав свой завтрак, который, к нашему удивлению, входил в низкую стоимость проживания, мы отправились на гору Sukkertoppen.
Вот виды на отель с парковки у тропы
Стояла норвежская жара +5 градусов, солнышко ласково пригревало макушку, в желудке была приятная тяжесть от отельной еды, и мы в отличном настроении взбирались на почти бесснежную вершину. На Sukkertoppen есть 2 тропы, одна от парковки со стендом, вторая просто от дороги. Вот вид в сторону второй тропы
И виды на отель
Вначале дошли до дамбы. У нас в стране где нипопадя пишут "здесь был Вася", а в цивилизованных странах для этого есть специальная тетрадь, которая в герметичном пакетике хранится в специальном ящичке, который есть почти на каждой вершине и прочих достопримечательных местах.
На пути к вершинке:
Вид на парковку, наша машина едва заметна:
Преодолевая подъем за подъемом, мы приблизились к финальной части маршрута. Перед нами был крутой подъем вверх, поросший травой и местами припорошенный снегом, который шел вдоль отвесной скалы. По этому подъему Ливи скакала как горная коза, только спускаться боялась, т.к. лапы скользили вниз. Вадим кое-как шагал, периодически падая и съезжая, а я просто ползла на четвереньках, гоня прочь здравый смысл, который всю дорогу задавался вопросом "Разве человек может удержаться на таком уклоне? Нет, не может!" Взобравшись вверх, перед нами предстал следующий подъем, он выглядел более пологим и после того, что мы преодолели, мы решили, что это будет гораздо легче. Спокойно передохнули, сделали фото, и Вадим полез вверх первым. Под ногами сыпучий снег выше щиколотки, а под ним толстая корка льда, которая не пробивается ни ботинком, ни трекинговой палкой. Слева скала, справа отвесный травянистый склон, по которому я ползла, внизу склона еще один склон со снегом, который спускается далеко вниз. Тропа идет с уклоном в сторону склона, т.е. поскользнувшись, ехать будешь не по тропе, а далеко вниз. В общем, шла я, шла, дошла до поворота тропы и поняла, что моя длина ног, уклон и лед не позволят мне выполнить этот поворот, который Вадим как-то умудрился преодолеть. Я решаю вернуться назад, но задом я спускаться не могу, т.к. рискую соскользнуть со склона, поэтому я пытаюсь выполнить разворот и в итоге застреваю, лицом ко слону, руками опираюсь на палку, ноги едва держаться на скользких камнях. Спускали меня с помощью Ливиного поводка. Как хорошо, что он до 60 кг выдерживает )) В общем, до вершины мы не дошли совсем чуть-чуть, а там уже был виден канат, взобравшись по которому окажешься на самом верху.
Почти с вершины:
И на обратном пути
В этот же день мы предприняли попытку взобраться на Husfjellet. Мы уже проверили, что тропа на него есть, даже широкая дорога, укатанная снегоходами. Поэтому, после быстрого обеда на одном из пляжей, мы направились туда. Буквально через 5 минут пути мы увидели деревянный указатель на тропу, который показывал какое-то неясное направление то ли в сторону бурелома и сугробов, то ли в сторону дороги, которая уходит направо. Мы выбрали дорогу, но вскоре выяснилось, что она выписывает какие-то крюки параллельно тропе, но в итоге пересекается с ней.
Снегоходы снегоходами, но, делая каждый шаг, мы проваливались в снег, иногда и по пояс. Собака вообще не хотела идти, т.к. во время активного забега на гору в городке Ersfjord она стесала подушечку на лапе, и здесь из-за снега лапа начала кровить. Было сильное желание повернуть назад, но назад - это уже далеко, хотя вперед тоже не близко. Решили все же добраться до тропы, была надежда, что там нет снега, а по травке собака радостно бегала. Мы увидели впереди беседки для барбекю, в них были скамейки, топливо для розжига, газеты и, конечно, из них открывался шикарный вид. Куда же без этого.
Передохнули и прошли еще немного вперед.
Вскоре после этого места мы увидели указатель на тропу, но тропа была вообще не хоженая, только сугробы, до самой вершины горы. Хотя интуитивно было понятно, как идет тропа, из-за Ливи решили вернуться, по сугробам она бы не дошла наверх.
На следующий день, при выезде из отеля выяснилось, что завтраку и низким ценам удивлялись мы не зря, т.к. цена на самом деле в 2 раза больше, 550NOK - это цена за 1-го человека. При заселении с нас пытались списать именно сумму за одного, но оплата не прошла. Только мы об этом не знали, потому что у Вадима сдохла симка. И, хотя мы оба присутствовали на ресепшен и слушали, что нам говорят, мы оба не поняли, что это цена за одного. Наверное, сказался недосып после холодной ночевки, трек и дальняя дорога. Но, с другой стороны, кто вообще проживание в человеках измеряет, а не в номерах, когда перед тобой стоят двое и берут номер. Так еще и цена за двоих ровно в 2 раза больше, чем за одного. Обычно раза в 1,5, ведь это же цена за номер, а не за койко-место. После недолгих переговоров ресепшионист сказал, что не может посмотреть оплачивали мы первую ночь или нет, и сколько, и вообще им и так нормально, и если нас все устраивает, большую сумму они с нас взимать не будут. В итоге за 2 ночи мы заплатили около 1200NOK с завтраком.
Продолжение следует...
