Вот он - этот песец, пусть побудет в качестве эпиграфа.
Часть первая. Вступительно-ознакомительная
А что там делать на Шпицбергене?
Именно такой вопрос задавали многие, кому я говорил о том, что собираюсь посетить арктический архипелаг. Или еще четче нынешним летом, которого нет в Москве: все стремятся к теплу на юг, а тебя зачем на север понесло? Отвечать было сложно, ибо история этого моего трипа была весьма извилиста.
Идея посетить норвежский север стала следствием моей поездки по южной и центральной Норвегии в режиме «по улицам слона водили (возили?)». Сам я машину не вожу, а потому тот, уже двухгодичной давности трип оказался групповым, иначе к преимущественно природным достопримечательностям Норвегии попасть было бы сложновато. Страна произвела очень приятное впечатление, которое не перебила даже прошлогодняя поездка в Исландию (там были еще 2 дня в Гренландии, но это отдельная история).
Но, поскольку я не особо люблю в своих странствиях повторяться, естественным продолжением изучения норвежской земли оказывался условно «самый северный город в мире» Тромсё. Но его самого по себе было маловато для отдельного путешествия. Поэтому где-то на периферии сознания маячил арктический Шпицберген, благо мне всегда была интересна история полярных путешествий. Особенно будоражил воображение дневник штурмана Альбанова из брусиловской экспедиции на «Святой Анне» - тот самый, который дословно цитировал в «Двух капитанах» Каверин (хотя сей документ относится, конечно, к «соседнему» архипелагу Земля Франца-Иосифа).
Но и место Шпицбергена в истории арктических исследований неоспоримо. Отсюда моряки Баренца пытались плыть на Северный полюс еще в 16-м веке, отсюда полюса старались достичь на воздушном шаре (трагическая экспедиция инженера Андре), на самолетах (недолет Амундсена) и на дирижаблях (первая удачная экспедиция Нобиле и Амундсена на «Норвегии» и катастрофическая вторая одного Нобиле на «Италии», принесшая в итоге смерть тому же Амундсену).
Однако Шпицберген из-за своей «высокоширотности» интуитивно казался труднодоступным. В реальности это оказалось совсем не так, и место это более чем доступно, на мой взгляд, во всяком случае, это точно самая доступная Арктика.
Но потом в дело, аккурат в ходе поездки в Исландию, вмешался случай в виде крайне безалаберного телефонного консультанта «Аэрофлота». Сия дама прямо накануне поездки уверила меня, что зарегистрировать багаж из Москвы в Рейкьявик напрямую невозможно (несмотря на соглашение о код-шеринге между IcelandAir и «Аэрофлотом» и даже то обстоятельство, что рейсы, которыми я летел туда и обратно были совместными). Я поддался ее напору и, учитывая наличие всего лишь 50-минутной стыковки на обратном пути в Осло, задумался об изменении времени вылета. Потому что, понятно, при необходимости получения багажа и прохождения паспортного контроля, в это время я уложиться был бы точно не в состоянии.
Менять авиабилет на более поздний вылет в тот же день я не стал (а вдруг успею на запланированный и не надо будет 7 часов «стыковаться»), а потому я просто купил новый билет на более поздний рейс, и так у меня образовалось сразу два билета на одну дату.
Подвох я почувствовал уже на пути в Исландию на пересадке в Стокгольме, где мой чемодан безо всякого моего участия благополучно «пересел» в самолет IcelandAir. На обратном пути, уже в Осло, преодолев традиционный ад на транзитном паспортном контроле в Гардемуэне, я успел на первоначально запланированный рейс. Прилетев в Москву, передо мной встала дилемма: что делать со вторым билетом. Успев добраться до дома еще до вылета самолета, я решительно перебронировал его на следующее лето. Была – не была: надо попробовать-таки зацепить вместе с Тромсё и Шпицберген, который, конечно, в таком раскладе становился основной целью вояжа.
Любопытно, что вскоре после непродолжительных разбирательств, «Аэрофлот» деньги за второй билет мне в итоге вернул (тут не могу не отметить позицию авиакомпании). Но путешествие на Шпицберген уже твердо вошло в мою программу, и хода назад уже не было.
Хотя основной туристический сезон на Шпицберген – это, скорее, весна с возможностью увидеть полярное сияние и покататься на снегоходах, для меня принципиальным было летнее путешествие. Потому как ключевой интерес был почувствовать себя полярным путешественником, а это значило походить по горам, холмам и тундре.
Способы попасть на Шпицберген
Часть путешествия, включавшая Тромсё, никаких сложностей не создавала. Покупай билеты, арендуй гостиницу – и смотри город и его окрестности, сколько сможешь. Стандартное, в общем-то самостоятельное путешествие. А вот со Шпицбергеном возникали вопросы.
Изучив матчасть, в том числе и даже в первую очередь данный форум, стало понятно, что вот так просто, как с Тромсё, не выйдет. Потому как торчать в шпицбергенских поселках смысла особого не было, а самостоятельно перемещаться за пределами жилых зон без ружья в принципе нелегально, да и небезопасно, собственно.
Сейчас, с учетом почерпнутой в путешествии информации, могу сформулировать четыре целесообразные тактики пребывания на архипелаге:
- круизы, продолжаются от недели до 12 дней. Основная цель – «охота» за белыми медведями, однако все основные достопримечательности архипелага от вас не ускользнут, особенно если добавить «наземную» программу. Однако следует понимать, что приход круизника в любой населенный пункт переполняет его туристами чуть более, чем полностью. В один из дней пребывания довелось застать приход в Лонгйир одного из лайнеров MSC. Так на нем было больше пассажиров, чем жителей на всем Шпицбергене, и береговая инфраструктура на такой пик, конечно, не рассчитана. Более распространены, безусловно, менее крупные суда, но и пассажиров 700 это тоже сверхнагрузка – довелось наблюдать заход такого судна в Пирамиду. Круиз – самый дорогой способ изучить Шпицберген, цены за место в каюте стартуют от 4 тыс. долларов. Но, понятно, это способ попасть в такие отдаленные точки архипелага, куда иначе никак не проникнуть.
- традиционное самостоятельное путешествие с базированием в Лонгйире и покупкой одно- или несколькодневных экскурсий у одного или различных операторов. Но опять-таки зона совсем самостоятельных действий будет ограничена очень небольшой территорией административного центра острова и его самых ближайших окрестностей. Такой подход позволяет попасть в достаточно интересные места – например, слетать на самолетике в самый северный «гражданский» поселок мира Ню-Олесунн (но только если наберется еще минимум 3 таких же желающих). Ежедневно по Исфьорду, где сосредоточены основные поселения, ходят 3 судна, на которых можно совершить экскурсии в Баренцбург и Пирамиду, причем на быстром Aurora Express можно за день успеть и туда, и сюда. Подводный камень в таком варианте – высочайший ценник норвежских туркомпаний и стоимости проживания в Лонгйире (не менее 150 долларов в день, причем, как правило, в номере с удобствами в коридоре). Впрочем, есть варианты относительно бюджетных пеших походов, например, из Лонгйира в Баренцбург, однако в таком походе ночевка случится в атмосфере Fallout’а в заброшенном поселке Колсбей. В целом такой подход имеет право на существование, однако по факту, думаю, в итоге все обойдется дороже следующего варианта, поскольку розница всегда дороже опта.
- «пакетный» тур через норвежского оператора или через дочернюю структуру «Артикугля», центр арктического туризма «Грумант». Ценник нашего оператора по местным меркам практически демпинговый – 8-дневный тур с полным пансионом стоит 120 тысяч (с одноместным размещением на 13 тыс. дороже), 5-дневный (без Пирамиды) – менее 90 тыс. Плюс размещения в Баренцбурге и Пирамиде означает близость к различным интересным природным местам, куда из Лонгйира туристов не возят. Я по наводке с этого форума выбрал именно этот вариант, а потому о нем подробно будет рассказано в этом отчете. Есть, правда, вариант, добравшись до Баренцбурга, поселиться в самом недорогом месте проживания хостеле «Помор» (70 долларов за ночь) и рассчитывать на экскурсии от «Груманта», но вы точно не будете в приоритете, и придется подстраиваться под групповые программы.
- безбашенный «пиратский» вариант пеших походов со своей палаткой. Вариант редкий, нелегальный, но встречающийся. Так, рассказывали о паре из Латвии, которая в прошлом году так бродила по острову Западный Шпицберген целый месяц. На территории архипелага немало домиков различной формы собственности, которыми туристы по договоренности могут воспользоваться, однако при таком варианте путешествия с вами никто договариваться не станет, плюс рейнджеры нацпарка деятельно выявляет таких «самоходов». Впрочем, вариант легко легализуется, если у вас есть лицензия на пользование оружием на Шпицбергене, взяв по ней напрокат оружие, вы имеете полное право на свободное перемещение. Как эта лицензия делается, не имею понятия.
Есть и пятый вариант, который я бы разумным не назвал - завербоваться на работу в «Артикуголь», вакансии там есть довольно часто, но наиболее востребован, безусловно, труд квалифицированных горняков. Однако этот путь не особо рассчитан на изучение архипелага, поскольку работники треста (кроме сотрудников турцентра) поселок покидают крайне редко.
И последний путь – прийти на архипелаг на своей или арендованной яхте, например. Но тут есть риски. Так в Баренцбурге с прошлой осени живет француз, у которого сломалась яхта, чинить которую в Лонгйире стоило каких-то космических денег. Тогда он переместился в российский поселок, где его бесплатно поселили в хостеле «Помор», и где он неспешно проводит ремонт своего судна самостоятельно.
Как добираться?
Формально, конечно, Шпицберген – территория безвизовая, причем не только для россиян, но для жителей всех государств, подписавших Договор о Шпицбергене. По факту, поскольку, визового контроля по прилету нет, то архипелаг безвизовый для всех, как я понимаю. Во всяком случае работающие на руднике в Баренцбурге граждане Украины, соответствующий договор не подписавшей, никаких виз не оформляют. Практически же без визы человеку со стороны на Шпицберген не попасть. Если, конечно, говорить об авиаперелетах, а не о вариантах с круизами, начинающимися за пределами архипелага, или яхтами.
Единственный вариант – чартеры «Арктикугля» (если не считать эксклюзивных вариантов типа того, каким воспользовался недавно с грандиозным скандалом Д.Рогозин), и на них в принципе даже можно купить билеты. Одна загвоздка – случаются они раз в два месяца, и обратно возвращаться все равно придется через Норвегию (Осло или Тромсё). А в этой стране безвизовый транзит, как известно, отсутствует как класс. Еще порою чартерные рейсы организуют круизные компании, однако они почти наверняка летают из стран, куда виза тоже необходима.
Летом количество авиарейсов в Лонгйир достаточно велико – 2-3 самолета вместимостью человек под 200 каждый в день. Летают Air Norvegian и SAS (у последней дневные рейсы выполняются с посадкой в Тромсё). Хотя «норвеги» считаются дискаунтерами, большой разницы в цене билетов, по-моему, нет, порядка 100 долларов каждое плечо.
У прибывших в Лонгйир есть необычная привилегия. Если намерены хотя бы день-два побыть в Лонгйире, обязательно сохраняйте посадочный талон! В поселке необычная система продажи спиртного (включая пиво, в том числе местное): в магазине его принципиально не продают пассажирам круизных судов и членам экипажей всех прочих кораблей, у местных свои карточки с нормированием потребления, а вот у прилетевших туристов документом, где отмечают покупку алкоголя, выступает исключительно посадочный талон рейса в Лонгйир. Нормы скромные – за все время пребывания можно купить по бутылке крепкого алкоголя и вина, а также 24 банки пива. Количество взятого с собой скрупулезно отмечают на том же посадочном талоне.
Для меня логистика через Тромсё с учетом плана посещения этого города оказалась даже удобной. В итоге 10 июня я вылетел из Москвы в Осло утренним рейсом, после 3-часовой стыковки я вылетел в Тромсё, где и вышел, а самолет вместе со значительной частью пассажиров полетел дальше на Шпицберген.
Планируя любую стыковку в аэропорту Осло, особо если у вас рейсы разными авиакомпаниями, просто необходимо закладывать значительное время на прохождение паспортного контроля. В данном случае это заняло около часа, так что, попав в зал выдачи багажа, я только краем глаза уловил номер своего транспортера, через пару минут московский рейс с информационных экранов исчез.
Оставшиеся два часа транзита прошли без приключений. Самолет улетел вовремя. И чем ближе мы подлетали к Тромсё, тем все больше местность походила на Заполярье, каким я его себе представлял.
Часть пассажиров в том же самолете продолжила путь на Шпицберген. Однако самолет мы покинули все вместе, и, как мне кажется, им пришлось пройти паспортный контроль, поскольку при вылете из Тромсё на Шпицберген ставится отметка о выезде из зоны Шенгена. Это важно, потому как выходит, что на архипелаг можно попасть только обладателям мультивизы.
Дальше будет довольно подробное описание моего визита в Тромсё – вещь не особо эксклюзивная, так что те, кого интересует исключительно Шпицберген, могут смело этот раздел пролистывать.
Часть вторая. Тромсё - город контраста
Тромсё известен как самый северный город в мире, но с поправкой «с населением свыше 50 тысяч человек». Потому как в той же Норвегии есть городки и поселки посевернее. Самым северным официальным городом числится в итоге Хаммерфест, в котором живет всего 10 тысяч человек. Тромсё расположен на широте 69 градусов 39 минут, т.е. несколько севернее полярного круга. А потому в июньские дни солнце здесь не заходит. На самом деле Тромсй всего лишь на полградуса севернее гораздо более крупного Мурманска, однако с географией не поспоришь. А потому в норвежском городе масса всего, что считается «самым северным» в мире. Хотя с развитием туризма на Шпицбергене некоторые рекорды переходят туда. К примеру, слпву самого северного пива, которым ранее гордился Тромсё, теперь перехватил» Лонгйир.
Центральная часть Тромсё, как известно, расположена на острове. Еще две части соединены с центральным островом мостами – находящийся на материке Тромсдален (Арктический собор, канатка), на который ведет мост прямо из центра, и входящий в состав города кусок обширного острова Квалёя (в переводе – Китовый).
Транспорт в Тромсё
Перво-наперво по прилету в Тромсё была решена задача с оставлением моего весьма немаленького чемодана в камере хранения на полутора суток моего пребывания в городке (все необходимые вещи были уложены в рюкзак). Процесс временного хранения вещей в этом аэропорту довольно специфичен – нужно позвонить в дверь с грозной надписью «авиабезопасность» (это понятно даже по-норвежски), а затем войти в помещение, где, собственно, происходит процесс проверки всего сдаваемого багажа (за ним можно немного понаблюдать, если интересно). Здесь ваши вещи забирают и дают стикер, который желательно не потерять. Еще записывают в журнал, но в моем случае эту формальность отчего-то проигнорировали. Все удовольствие стоит 60 крон, причем, как я понял, вне зависимости от срока хранения багажа. Платить можно только картой.
В аэропорту есть, если надо, «обменные пункты» валюты – фактически банкоматы. Про выгодность курса мне что-то сказать сложно, я, дабы иметь в кармане какие-то деньги, снял со карты крон 800 (хотя для Тромсё это и не особо важно, картой можно платить везде).
Есть три основных способа добраться из аэропорта до города: такси, Flybussen (автобус, везущий до основных отелей, аналогичный тем, которые ходят в других городах Норвегии; билет 90 крон) и обычный городской рейсовый автобус (при покупке в салоне билет стоит 50 крон). Поскольку номер у меня был забронирован в небольшом ABC Hotel, к двери которого Flybussen не подъезжает, то было решено сэкономить и добраться на рейсовом автобусе.
Автобусную остановку в аэропорту Тромсё надо еще поискать, от терминала его заслоняет большая автостоянка.
Задуманный ранее стройный план логистики был несколько нарушен пришедшим накануне из отеля сообщением в духе «нас всех тошнит» (в выходные из-за болезни (ага!) сотрудников рецепция работает с 10 до 18). Мой рейс прилетал где-то в 17.30 и к 18.00 я не успевал. Поэтому за карточкой-ключом надо было идти в отель Viking, где стойка портье работает круглосуточно.
Поэтому первоначально предполагавшийся автобус № 40 (ходит раз в полчаса) был заменен на рейс № 42 (раз в 20 минут) – именно два этих автобуса из аэропорта идут в город. Для первого знакомства с Тромсё интереснее сороковой, потому как сорок второй почти весь путь идет по тоннелю, выныривая из него у морского музея «Полярия», еще одна остановка у главного торгового центра Нерстранда – и мне выходить. Тут же приятное деревянное здание, один из самых известных в городе баров.
Несколько минут пешком – и я у «Викинга». Время 18.20, но барышня из ABC с моим ключом еще не пришла. Жду несколько минут, получаю карточку, и иду вверх на холм, радуясь, что оставил свой огромный чемодан с «полярной» экипировкой в аэропорту.
С горки, сквозь крыши домов дома, видна главная доминанта облика города - гора на противоположной стороне фьорда. Именно на ней расположена канатная дорога.
Сам город не слишком велик, по его центру вполне возможно ходить пешком или тем более на велосипедах. В принципе дойти возможно и до Арктического собора, находящегося в Тромсдалене. Идти по мосту нужно по его правой стороне, левая выделена для велосипедистов. Я, правда, перепутал и пошел по чужой дорожке, велосипедисты были вежливы и на меня не наезжали.
Все же, если маршрут выходит за пределы центра, например, предполагает посещение канатной дороги, разумнее воспользоваться сетью местных автобусов. Как было сказано выше, одноразовый билет при покупке в автобусе стоит 50 крон и действует, кажется, на любые пересадки в пределах часа. Если покупать его заранее (например, в туристическом информационном центре) то цена будет то ли 30, то ли 35 крон.
На второй день своего пребывания купил 24-часовой билет, который в автобусе продается за 110 крон, а предварительно дешевле, но насколько не знаю. Я свой покупал спонтанно, увидев подходящий к Арктическому собору автобус, потому как неохота было возвращаться в центр пешком. На следующий день я по нему еще и благополучно доехал до аэропорта.
Для поездки к канатке нужно использовать автобус № 26, который ведет непосредственно к остановке канатки (там еще пешком минуты 3). Можно ехать маршрутом № 28, однако там еще придется довольно прилично идти по верхней дороге от той остановки, где 26-й разворачивается обратно к центру.
Некоторая засада в пользовании автобусами в Тромсё состоит в том, что там не единые остановки для всех маршрутов (в этом смысле нет и центрального автовокзала), а много остановочных пунктов, на которых останавливаются 1-2 маршрута. В пределах 5 минут ходьбы в центре где-то 7-8 остановок, так что нужный автобус надо отыскивать специально. А в остальном все довольно удобно, на многих остановках есть табло с указанием времени прибытия следующего транспорта (за пределами центра, правда, эта роскошь исчезает).
Из прочих средств сообщения налицо аэропорт, откуда, помимо прочего, летают мини-самолетики компании Wideroe в городки северной Норвегии – Альту, Киркенес, Хаммерфест и т.д. Как правило, это происходит в режиме маршрутного такси – с несколькими остановками по пути.
Есть, разумеется, в Тромсё и причал Hurtigruten – наиболее доступного круизного маршрута по Норвегии, сочетающего качества традиционного круиза и каботажных перевозок для местного населения. Каких-то локальных линий водного сообщения (кроме экскурсионных) я не обнаружил, но, может быть, просто не заметил.
Тромсё: осмотр города
Наибольшее впечатление в Тромсё на меня произвел контраст между абсолютно летней солнечной погодой (особо с учетом холодного московского лета 2017 года) с окружающими город полу- и совсем заснеженными вершинами. Причем этот контраст дополняется еще и третьим участником пейзажа – прозрачными водами фьорда. В отличие от обрывистых форм Центральной Норвегии здесь очертания окаймляющих берегов сглажены, и они напоминают скорее проливы, чем каньоны «страны фьордов» в Центральной Норвегии.
В дни моего визита в Тромсё термометр показывал +18, а абсолютно безоблачное небо и яркое заполярное солнце обеспечивало дополнительный пригрев. Меня прямо-таки тянуло поближе подобраться к виду на эти снежные вершины. А потому и по канатке я забрался и совершил экскурсии в обе стороны от центра, причем последняя дала мне впечатления еще большего контраста, чем я ожидал. Но об этом чуть позже…
Сам город не представляет чего-то уж особо выдающегося в архитектурном плане, да и в плане городских достопримечательностей. Одного дня, если не использовать Тромсё в качестве базы для изучения окрестностей, мне кажется, на него вполне достаточно.
В архитектурном плане город представляет собой смесь сайдинговых домиков, среди которых встречаются весьма любопытные и «исторические», и современной застройки в стиле скандинавского модерна, но все это невысокой этажности.
Индивидуальные домики помимо ряда строений в центре разбросаны по уровням холма, составляющего центральный остров Тромсё. Современная застройка сосредоточена ближе к набережной и в более удаленных территориях города. В целом все это напоминает прочие городки Норвегии, особенно Тронхейм, хотя тот все же заметно более плоский.
Гостиница ABC Hotel и номер в ней были довольно простенькими, но вполне сносными для того, чтобы провести здесь две ночи. На первом этаже довольно просторный холл-столовая, рядом кухня, услугами и оборудованием которой можно пользоваться за 30 крон, на холодильнике призыв упаковывать свой продукты в отдельные пакеты и подписывать их.
Знакомство с городом на всякий случай начинаю с магазина, замеченный рядом с остановкой Spar открыт несмотря даже на вечер субботы. Создаю неприкосновенный запас местной еды, дабы при любых раскладах не остаться голодным (а впереди воскресенье, когда может быть закрыто всё). Кстати, эти опасения не подтвердились – на следующий день работали мелкие магазинчики типа «Севен элевен», а вот многие рестораны были закрыты. Среди прочего – беру местную вяленую баранину Fenalar, довольно вкусную. Возвращаюсь в номер, оставляю купленное, и – вперед, на прогулку по центру и навстречу ужину.
Сначала я пошел направо и уже через несколько минут похода среди каких-то складов оказался у довольно длинного пирса, на который вышел дабы оглядеть располагавшийся слева центр города (не очень выигрышный вид) и посмотреть на завораживающие горы справа.
Приглядевшись, увидел поблизости заметный силуэт «Полярии», самого известного музейного центра Тромсё, мимо которого совсем недавно проезжал на автобусе из аэропорта. В это время он, естественно, был уже закрыт. Рядом с музеем загадочная инсталляция, изображающая то ли рыбу, то ли тюленя или другое ластоногое.
Тут же памятник жившему и умершему в Тромсё Хельмеру Хансену, участнику всех самых знаменитых путешествий Амундсена – первопрохождения через Северо-Западный проход на «Йоа», похода к Южному плюсу и не слишком задавшегося дрейфа на «Мод» по Северо-Восточному проходу (здесь он был даже капитаном). Неудивительно, что написанная им книга воспоминаний называется «Путешествия современного викинга». За ним – рыболовное судно, помещенное в стеклянный «кокон» и также доступное для посещения.
Вообще говоря, имя Амундсена и связанных с ним полярных открытий весьма значимо для Тромсё, хотя судьба связала его с этим городом уже в конце жизни, в эпоху относительных неудач. Именно в Тромсё Амундсен сел на борт отправляющейся на восток «Мод» - единственной экспедиции, которую он покинул до ее окончания, отсюда вышли на Шпицберген суда экспедиции 1925 года, когда самолеты «Дорнье» не долетели до полюса 135 миль. И. наконец, именно из Тромсё в 1928 году вылетел печально знаменитый гидроплан «Латам-47», в котором Амундсен летел спасать своего друга-соперника Умберто Нобиле, потерпевшего крушение на дирижабле «Италия». И как раз у берегов Тромсё были найдены обломки этого самолета – поплавок и бензобак, который хранится теперь в городском Полярном музее (не путать с «Полярией»!).
Память о великом полярнике и, возможно, самым известном норвежце за всю историю этой страны в Тромсё хранят бережно – здесь сразу два памятника Амундсену – один возле Полярного музея и второй на площади его имени, которую, в принципе, можно счесть центральной для города (с ней может конкурировать разве что площадь-горка у Ратуши).
Далее мой путь лежал в сторону центра и предполагаемого ужина. В соответствии с рекомендациями Трипадвайзора для еды были выбраны два ресторана на мини-променаде, ведущем от Нерстранды к фьорду, мясной Biffhuset и рыбный Arctandria.
Однако в обоих случаях меня ждала неудача – в субботу вечером все было зарезервировано. Поесть в них завтра в них также не нашлось возможности, потому как они в воскресенье закрыты. Выпить пива в баре Skarven, входящим в этот же ресторанный кластер, я не соблазнился, хотя уличные столики с частичным видом на воду выглядели довольно привлекательно и были не полностью забиты народом. Искать самое знаменитое в городе заведение Emma's Drommekjokken даже не стал, потому как там даже в обычные дни требуется резервирование.
К сожалению, в Тромсё отсутствует набережная-променад, есть только очень небольшие участки, например, в районе отеля Scandic и туристического информационного центра, ну и в районе марины-гавани, однако там в глазах рябит от множества припаркованных яхт и более крупных судов. Но и в припортовых зонах попадаются любопытные объекты.
Так что гулять мне пришлось не вдоль фьорда, а по умеренно привлекательным городским улочкам, на которых немало симпатичных домиков, которые, однако, не составляют целостной застройки..
В пути был наружно осмотрен местный кафедральный собор. Ощущалось – в лучах заходящего солнца, мозг никак не мог привыкнуть к тому, что светило хоть и клонится к горизонту, однако пересечет его линию только через несколько недель.
Потом ноги вывели меня к новому средоточию мест для питания. Память выхватила из любезно предложенного тем же Трипадвайзером ресторана Fiskekompaniet, по названию, понятно, рыбного (fisk – по-норвежски и значит «рыба»). Здесь тоже проблема – попросили зайти минут через 40, уже ближе к закрытию. Что ж, согласился, альтернативного варианта искать не стал, тем более что время шло уже к окончанию работы общепита (именно в плане интересной еды, так-то бары и гамбургерные открыты и до 3 часов ночи).
Указанное время решил потратить на продолжение прогулки по центру. Почти сразу вышел к марине-гавани, от которой открывается самый, пожалуй, лучший вид на мост, Арктический собор и противоположный берег фьорда.
Интересно выглядит и расположенный с края марины отель из сети Scandic. Думаю, в его номерах, выходящих на фьорд, - самый интересный в городе вид из окна и покоится на сваях.
Дальше мой путь, огибая марину, привел меня к Полярному музею (тому самому, который не «Полярия»). Само здание довольно любопытное, деревянное.
А во внутреннем дворике вместо традиционных для музеев военных пушек выстроился ряд гарпунных.
За музеем находится Skansen – место, где город возник еще в 13 веке. Собственно, это комплекс фортификационных сооружений, застроенный сверху симпатичными деревянными домиками.
Именно этот квартал выглядит наиболее «историческим» во всем Тромсё, в целом весьма осовремененном. Вот и такой домик там стоит.
Если пройти далее, то выходишь уже к «горбатому» мосту, за которым начинается портовая и отчасти промышленная (ясно виден цементный элеватор) зона.
Назад, к вожделенному ужину я возвращался уже не гаванью, а городскими улицами, сначала по Skippergata, а потом уже по Storgata. Здесь мое внимание привлек Perspektivet Museum, в котором постоянно проводятся фотовыставки. Интересным выглядело также здание старого кинотеатра.
После этого захожу в знакомый ресторан, где мне наконец-то предлагают ужин. Ого, а цены тут совсем немаленькие! Порция китового стейка стоит за 300 крон (более 2000 рублей). Есть хотелось не очень, поэтому помимо китятины ограничился одной местной устрицей на пробу и бокалом вина. Я не большой поклонник устриц, но здешняя мне очень понравилась, всем рекомендую. Китовое мясо тоже было хорошим (ел его не впервой и знаю, что его можно приготовить крайне невкусным, как это было в Рейкьявике). В очередной раз удвился, почему на форуме распространено мнение о низком качестве норвежской кухни.
План по ужину выполнен, и можно двигать домой. По пути останавливаюсь на кружку пива в одном из местных баров Huken Brygg с довольно любопытным интерьером. Стоимость пива везде более или менее стандартная – 80-90 крон.
Все, домой. Занавешиваю окно гостиничного номера, в которое мягко светит полуночное солнце. Первый раз в жизни сплю полярным днем.
Следующий день был распланирован под два мероприятия – кормление тюленей в «Полярии» в 12.30 и органный концерт в Арктическом соборе в 14.00. Но еще предыдущим вечером в отельчике был обнаружен проспект с местными экскурсиями, среди которых мой внимание привлек лодочный тур «Полуночное солнце». Вроде ничего особенного, но как не отметить уникальное для меня природное явление!
Попытка зарезервировать экскурсию через отельную рецепцию потерпела жестокий крах. Повертев буклет в руках, вчерашняя барышня с ключом посоветовала мне написать в компанию по электронной почте. Ладно, сами справимся.
Так как встал я довольно рано и в запасе было примерно два часа, гулять я пошел в сторону, противоположную «Полярии», и поверху.
Неподалеку от отеля обнаружилось расположенное на господствующей высоте здание средней школы, более парадное, чем, скажем, ратуша. Газон вокруг него, постепенно спускающийся к фьорду, считается центральным городским парком.
Рядом забавный дом с характерной жизненной философией.
Чуть поодаль – выполненное в современном стиле здание библиотеки.
И рядом – самая северная, как считается, в мире католическая церковь. К сожалению, открывается она по какому-то очень краткому графику, с которым так и не совпал.
А за углом церковь методистская, не менее интересная по архитектуре и тоже, вероятно, самая северная .
Еще выше – за резной беседкой очередное деревянное официальное здание (Ратуша) а сбоку и наискосок от католической церкви– вполне себе современный Дом культуры. Главной эту площадь назвать сложновато из-за рельефа, но самой парадной, наверное, можно.
Неподалеку еще интересный и прямо-таки праздничный дом.
Далее я пошел вверх, где, рядом со зданием неизвестного назначения, обнаружил памятник морякам эпохи Второй мировой. Здесь же открывается вид на манившие меня горы справа от центра Тромсё.
Дорога повела меня по холмам, усеянным коттеджами местных жителей. Здесь наверху можно было увидеть, что Тромсё – город не только климатических контрастов.
Все время казалось, что на следующей горке или на следующем повороте откроется захватывающий вид на манящие меня заснеженные вершины, замыкающие фьорд. Однако надлежащая перспектива так и не обнаруживалась, все новые и новые домики перекрывали желаемый вид. И тогда я решил поискать его у кромки воды.По пути была обнаружена неожиданная в здешних местах «Нива», хотя в данный момент явно не на ходу.
Приблизившись к берегу, был немало удивлен видом вполне изящных многоэтажек хотя и на первой линии у воды, но зажатых между стройками и какой-то портовой инфраструктурой. Впрочем, люди там не смущались соседством и использовали почти летную жару для загорания прямо на балконах.
Наконец, добрался до пирса и обнаружил, что за ним следующий… Что ж делать, сфотографировал что есть и пошел в обратный путь, к «Полярии».
В музей я прибыл минут за 20 до кормежки тюленей и за это время успел его осмотреть весь или почти весь. Разве что не попал на фильм про таяние полярных льдов, который показывают в кинозале. Однако уже в следующем зале обнаружил стенд о том, что ученые ожидают, что к 2040 году на месте полярной шапки летом будет открытый полярный океан, которым грезили и Баренц, и герои Жюля Верна. И призадумался.
Резюме – музей довольно небольшой (это вам не «Фрам» в Осло), и полчаса на него вполне достаточно. Также достаточно обширный магазин сувениров, хотя каких-то особо интересных вещей мне на глаза не попалось. Но главное развлечение здесь – кормежка тюленей, которая бывает дважды в день. На нее собралось человек 50.
Тюлени ведут себя довольно послушно – и в обмен на рыбу прыгают практически до потолка, приносят предметы со дна и делают прочие трюки. Впечатление от громоздких и внешне неуклюжих животных моментально меняется, когда видишь их стремительные прыжки.
Выйдя из «Полярии», я увидел еще одно общественное здание, находящееся на господствующей высоте, - центр современного искусства. Влево от него находится административный центр, здания органов власти города и фюльке (области) Тромс, но они не особо интересны.
Далее мой план на день был нарушен – я собирался либо пообедать, либо просто выпить кружку пива на местной пивоварне Mack, до эпохи крафтового малотиражного пива бывшей самой северной в мире. Но, увы, и здесь – воскресенье выходной.
Ладно, решил тогда вместо поездки на автобусе добраться до Арктического собора пешком. По пути выпил кружку пива (того же Mack) с лучшим видом на гавань и фьорд в Kaia Bar (заказ у бармена; не хуже вид из соседнего заведения).
Снова через весь центр и, как вы уже знаете, по велосипедной стороне двигаюсь на другую сторону, в Тромсдален. Виды с моста неплохие, но по сравнению с канаткой, конечно, не то. Минут за 10 до концерта пришел к Арктическому собору.
Билет стоил 70 крон, тогда как просто вход в собор 50. Недорого здесь ценят труд органиста. И он, похоже, отвечает взаимностью. Хотя и было написано, что играет немец, лауреат каких-то фестивалей, звучало это все очень средненько и собравшихся человек 20 не особо впечатлило. Интерьер у собора также довольно лаконичный – за вычетом алтарного витража.
Далее по первоначальному плану у меня был поход на канатку, но надо ж было и разобраться с полуночной экскурсией. Из выставленной в гавани рекламы я видел, что в 15.00 они отправляют группу в дневной тур, и решил, что можно попробовать переговорить с организаторами на месте, а не по электронной почте.
Тут подошел развеявший все сомнения автобус № 24, на котором я пересек мост в обратном направлении и оказался в центре города. Заниматься поиском организаторов было рановато, и меня осенила мысль зайти в городской туристический офис.
Утомленные только что схлынувшим нашествием то ли круизников, то ли пассажиров Hurtigruten, сотрудники оного соображали довольно медленно. Но все же им удалось забронировать место на экскурсии «Полночное солнце». Несколько озадачила меня информация о том, что я единственный, кто записался на этот тур, и если таковым и останусь, то его отменят. Но мне обязательно позвонят и заодно вернут потраченные на экскурсию 900 крон.
- Будь что будет, - решил я и направился в сторону обеда. По пути встретил как раз открывшееся в 15.00 место Flyt, отчего-то разрекламированное то ли в путеводителе, то ли в бортовом журнале SAS. Место оказалось просто хорошей бургерной с неизменным пивом Mack. Цена обеда – 260 крон.
Придя на автобусную остановку в надежде доехать до канатки, обнаружил, что до отправления автобуса еще минут 20. Решил – поеду на следующем, но до этого успею в Полярный музей, который работает до 17.00.
Экспозиция там довольно любопытная, особенно для такого любителя истории полярных путешествий как я. Посещение музея стало чем-то вроде эпиграфа к последующей программе по Шпицбергену, потому как значительная часть экспозиции посвящена именно этому архипелагу. Отражен как быт китобоев, так и наших поморов. Особое место, понятно, уделено Амундсену и обстоятельствам его гибели. В общем, здесь мне получаса не хватило, но тут уж ничего не сделать, время шло к закрытию.
После этого отправился на канатку на маршруте № 26. Вслед за прочей публикой прошел от автобусной остановки до станции канатки. Цена вопроса вверх-вниз – 170 крон.
С отправлением повезло, вагончик отправился минут через 5 (а, может, это у них как-то синхронизировано с расписанием автобуса). Наверху меня встретили настоящая снежная целина и люди с лыжами в руках. Подавив в себе желание забраться по снежнику на вершину горы, решил ограничиться фотосессией.
Вдоль обрыва проложена дорожка, которая со стороны пропасти огорожена сеткой, так что фотографировать можно только вплотную к ней. По пути было достаточно мокро и вязко, виной чему тающий наверху снег.
Встретилась площадка, где люди тренируются в сложении туров – напомнило сразу и норвежский ледник Бриксдален и альплагерь Южный Иныльчек на Тянь-Шане, на последнем, правда, туры имеют вполне практическую цель.
Виды сверху на город-остров, конечно, потрясающие. Почти самое сильное впечатление от Тромсё.
Очень изящно выглядит сверху мост, а вот Арктический собор по своему размеру теряется на общем фоне.
В дальнем конце, где обрыв превращается в более пологие склоны, ограждение кончается, и можно выйти к краю, присесть на камешек и посидеть немного, смотря на окружающую красоту.
Но расслабится не дают парапланеристы, затеявшие свои полеты прямо над головой. Причем буквально, впечатление, что в двух-трех метрах над.
Вид на расположенный в Тромсдалене стадион заставляет вспомнить, что именно в Тромс1 расположен самый северный футбольный клуб мира.
Тут же на горе есть кафе и буфет, над станицей канатной дороги площадка со стеклянным ограждением, на которой можно закусывать и, если охота, выпивать. Или просто смотреть.
Канатка ходит раз в полчаса, точно по расписанию. Особого предупреждения нет, так что я успел на обратную кабинку буквально в последнюю секунду, когда оператор уже шел закрывать проход.
Возвратившись в город, все же решил доехать до вида на «правые», если смотреть из центра на фьорд, заснеженные горы. Вроде бы и видел их сверху, но толком не разглядел из-за солнца. По плану города там значились Телеграфная бухта (Telegrafbukta) и Народный парк (Folkenparken). Подумалось, что с одного из этих мест горы наверняка видны отчетливо.
Потратив некоторое количество времени на поиск остановки нужного автобуса, решил было ехать до парка, однако, увидев, что половина автобуса выходит на предыдущей остановке Telrgrafbukta. И был вознагражден дважды. Во-первых, ожидаемым видом на горы, и, во-вторых, совершенно неожиданным и потрясающим НАСТОЯЩИМ ЗАПОЛЯРНЫМ ПЛЯЖЕМ.
Удивительно, но факт – здесь, за полярным кругом люди спокойно себе лежали на полотенчиках, загорали, играли в волейбол и даже во что-то вроде городков. Какие-то азиаты жарили шашлыки. Молодежные компании зажигали танцы под включенный на полную громкость магнитофон. То ли Сочи то ли Люблинский пруд. И все это торжество пляжной жизни в качестве фона окаймляют заснеженные вершины на том берегу. Вот контраст так контраст!
Пройдя чуть дальше, обнаружил высокий пирс, с которого девицы старшего школьного возраста даже прыгали в студеную воду, правда, тут же из нее и выскакивали. Тут же нашелся и филиал Perspektivet Museum, украшенный многозначительной надписью In Cod we trust. Кстати, неподалеку отсюда находится и Tromso Museum, который в это время был уже, конечно, закрыт.
Хотелось бы написать, что был на самом северном в мире пляже, но это фактологически неверно все-таки. Ибо, как рассказали знатоки, пляжи такого типа встречаются и в более северных городках Норвегии – Киркенесе или Альте, например.
Крайне удовлетворенный увиденным, я удалился обратно в центр, ожидая то ли морской экскурсии, то ли ее отмены. Вернулся в отель и даже не стал искать место для ужина, частично уничтожив припасенное днем ранее продовольствие. Но в это время сделал важное дело – зарегистрировался на рейс SAS, выбрав место у окна. И не прогадал…
Часа через полтора, к 22.00 отправился к гостинице Radisson, где находится место сбора экскурсантов. На входе маячили какие-то индусы.
–Ого, - подумал я. – Должно быть поездка все-таки состоится.
И точно – спустя минут 10 к нам подошли гиды и вместе с группой тех самых индусов и несколькими примкнувшими итальянцами и прочими европейцами отвели одеваться.
Поскольку экскурсия осуществляется на маломерном судне типа Polarcirkel, все ее участники обязаны облачаться в специальные гидрокостюмы. Отчего-то они всем были выданы большего размера, чем следует, отчего мы выглядели и чувствовали себя довольно комично.
Тип лодки, с которой я позже практически сроднился на Шпицбергене, выглядит довольно экстремально, открыт всем ветрам и удобен для фото. Просто набор сидений, на которые садишься как на лошадь в седло и держишься руками за спинку впереди стоящего сидения. На волнах кораблик может довольно лихо подпрыгивать, а в лицо может неплохо плескать вода. Но об этом я узнал позже, в Тромсё море было гладким.
В целом приготовления заняли с полчаса. Как обычно отправление наших суденышек в гавани вызвало пристальный интерес праздной публики. Мы расселись на два корабля, один из которых вместе с турлидером оккупировала обширная семья индусов. А наш сопровождающий рассказал, как он работал плотником на Шпицбергене и посетовал на полярный день, из-за которого, по его словам, некоторые не могут нормально спать пару месяцев. Поверилось не очень.
Ночной маршрут отличается от дневного (в 11.00 и 15.00). Днем идут к острову Квалёя и устраивают там прогулку и что-то вроде пикника. Ночной тур идет в другом направлении – к выходу из фьорда в открытое море, что, на мой взгляд, интереснее. Хотя и без высадки на берег. Но зато с видом на те самые горы слева, до которых я так и не дошел.
А по пути можно было рассмотреть главные достопримечательности города с необычного ракурса.
В целом тур оставил приятное, но ровное впечатление. Искомое полуночное солнце было, в полночь специально была сделана остановка с видом на него над открытым морем. Были розданы снеки, чай и кофе.
Но и до этого его можно было фотографировать, правда, на полном ходу. *
Наибольшее впечатление на меня произвели, впрочем, не солнце, а виды норвежских церквей посреди пустынных берегов, этакий местный вариант «Над вечным покоем».
Довольно интересны были рассказы эгида – так, например, удивило, что скалистые острова на границе фьорда и океана вовсе не безлюдны, а принадлежат фермерской семье, которая ведет на них вполне успешное хозяйство .И вид полуночного солнца над открытым морем был наиболее выигрышным.
Вернулись из похода мы в районе 2.30 ночи, и на рейде Тромсё нас встречало то же самое полуночное солнце. Создавалось впечатление, что день этот бесконечен.
Но пора уже было в гостиницу, потому как завтра мне в Арктику. По пути решил выпить прощальную кружку Mack в уже знакомом баре, но бармен вежливо отказал, сославшись, что продают пиво только до 2.30, а было где-то 2.45. Настаивать не стал, значит судьба спать. По пути встретилась какая-то круглосуточная пельменная, еще какие-то работающие заведения, но я твердо держал курс на отель.
Уезжать я решил на альтернативном 40-м автобусе, чтобы по пути посмотреть еще на значащееся на карте города озеро на полпути к аэропорту. Озеро на вид довольно милое и не застроенное, но небольшое. Автобус довольно долго петлял между коттеджами, делая остановки на каждом углу, и даже в одном месте заехал под шлагбаум, въезд через который открывался только при помощи пульта. Миновав главную остановку Giaeverbukta, где расположены крупные торговые моллы, мы (точнее я, оставшийся в салоне в единственном числе) добрались до аэропорта.
Здесь я сделал небольшой крюк, не без труда перебравшись через магистраль, и попытался пройти на берег, чтобы запечатлеть вид на остров Квалёя. Хотел это сделать еще по прилету, но не захотел тогда разминуться с автобусом. Пройти слишком близко не получилось, берег был топким.
По пути была обнаружена странноватая деревянная инсталляция под названием «Else».
Пробравшись обратно через строй машин и выручив свой чемодан из зала авиабезопасности (местные служители сокрушались, что принимавший у меня багаж работник не оставил записи в журнале, но чемодан-таки отдали), я купил по пути солнечные очки, на чтоточень рекомендовали организаторы тура на Шпицберген (увы, по погоде не пригодились), и на всякий случай в местном банкомате получил 1000 крон (вот они как раз пригодились) – мало ли что у них там с этим на Свальбарде.
Довольно быстро преодолев контроль безопасности, решил выпить прощальную пинту пива в довольно прилично выглядящем ирландском пабе. К воротам, которые были в самом дальнем углу аэропорта, вышел заранее, памятуя об адовом аналогичном процессе в Гардемуэне. Но здесь все было практически моментально, и вот я в зале ожидания, а чуть позже и в самолете на Шпицберген!
Часть третья. Столица Свальбарда
Принимай нас, красавец-Шпицберген!
Именно эта запись в Facebook с фоткой с фоном из ледниковой стены стал самым популярным по числу лайков за все мое пребывание в этой социальной сети, опередив даже лидировавший до этого Гондурас. Почему-то почти всем кажется, что архипелаг – место труднодостижимое, студеное и, очевидно, дорогое. А по мне побывать там совершенно несложно, на мой взгляд и не так чтоб совсем затратно. Вся практическая сложность только в мультишенгене, собственно. Поэтому по итогам поездки родился девиз «Шпицберген – это просто!».
В самолете разумно занимать место с правой стороны. Потому что в ясную погоду вслед за видами норвежских фьордов и открытого моря примерно к полпути проявляется силуэт острова Медвежий.
К сожалению, сфотографировал я его на самую простое из своих фотоустройств – простенького мобильного телефона, да еще через слегка запотевшее окно иллюминатора. Поэтому в активе только общий силуэт.
При подлете Шпицберген произвел самое арктическое впечатление. Заостренные горы (от которых архипелаг и получил свое название) только слегка выступали из-под снега. Белый цвет сверкал на ярком солнце, слегка смягчаясь до розоватого в межгорных долинах. Приглядевшись, можно было заметить, что мягкость эту создавали облака, державшиеся примерно на половине высоты вершин.
Такую же картину, но уже снизу можно было видеть уже по прилету. Но сначала пришлось слегка испугаться – вроде бы оказались правы те, кто говорил, что тут вечная зима.
Кстати о погоде. Все время пребывания на заполярном архипелаге она стояла примерно одинаковой, в районе 7-10 тепла днем и чуть прохладнее вечером/ночью. Словом, арктического холода я не почувствовал. Да и ладно, после декабрьской Якутии, в которой я в свое время провел месяц, он бы все равно не показался чем-то выдающимся. С точки зрения ветров и штормов Шпицберген считается довольно уязвимым, однако и эта угроза меня миновала. А вот товарищи по путешествию, прилетевшие буквально за пару часов до моего рейса, оказались в незавидном положении – из-за бокового ветра им удалось сесть на аэродром только с третьего захода.
Аэропорт Свальбард в Лонгйире выглядит вполне прилично, однако меня больше порадовал первый взгляд на окрестный пейзаж – горы оказались отнюдь не настолько заснеженными, как это казалось с высоты.
Рядом с транспортером для получения багажа меня встречал ветеран «Груманта» Фёдор (он же водитель «Полярциркуля»), который предложил вместе с остальной частью группы двинуть сразу в Баренцбург. Я, однако, вежливо отказался – с одной стороны, у меня был забронирован отель на одну ночь в Лонгйире (хотя «Грумантом» предлагалась ночевка в хостеле «Русский дом», однако номера на 3-4 человека представлялись не слишком привлекательными), а с другой стороны, хотелось и этот городок осмотреть.
Неподалеку от аэропорта расположено и знаменитое Svalbard Global Seed Vault, всемирное семенохранилище. Оно создано под эгидой ООН на случай атомной войны, причем в буквальном смысле слова. На глубине 120 метров хранятся образцы семенного материала всех сельскохозяйственных материалов на случай глобальных катастроф. Вечная мерзлота и низкая сейсмическая активность Шпицбергена делает именно здесь их сохранность максимальной. Вроде бы в это любопытное место даже можно попасть, однако я даже не смог различить малозаметное здание, сколько не вглядывался.
В итоге минут за пять меня довезли до гостиницы Mary Ann’s Polarigg, которая оказалась совсем рядом с аэропортом. Тут же недалеко находится и главный порт Шпицбергена, куда швартуются и круизные суда.
Гостиница оказалась весьма любопытной с точки зрения внешнего вида и интерьера общественных помещений. Так, окна моего номера выходили на стоящее во дворе рыбацкое судно и фьорд вдали.
Сам отель (или гостевой дом, по номенклатуре Booking’а) за вычетом всяких дизайнерских примочек выглядит прямо-таки как барак или времянка.
Однако изнутри видно, что он вполне добротен, хотя в комнатах и коридорах все там очень просто.
А вот общественные места оформлены довольно занимательно. В столовой для завтраков, например, доминирует главный аксессуар Свальбарда – ружье. Можно предполагать, что, видимо, оно должно в каком-то из актов выстрелить.
По соседству – обязательное для здешних мест чучело белого медведя.
В целях экономии был взят номер с общими удобствами (стоил порядка 9000 за ночь, номера с собственными санузлами от 20 тысяч), очередей в которые замечено не было. WiFi за деньги, не пользовался. На рецепции был обнаружен русскоязычный персонал.
Именно этот отель для знакомства с Лонгйиром был выбран по причине относительной (по местным меркам) дешевизны, а также из-за репутации главного центра арктической кухни. Однако ознакомиться с ней сразу же не удалось, поскольку готовить еду там начинают с 17.00 (или с 16.00, не помню точно). Поэтому я пошел знакомиться со столицей Шпицбергена. Тут сказался определенный недостаток отеля – по местным меркам он находится несколько на отшибе от центра поселка.
Первое знакомство с Лонгйиром
Лонгйир (он же в полной форме Ло́нгйирбюэн, именно так его надо искать, например, на табло аэропорта), считается самым северным поселением в мире.
Но в разряде «с населением свыше 1000 человек». Его широта 78 градусов 13 минут, а численность населения превышает 2000. На самом деле среди «гражданских» поселений любой многочисленности севернее его расположены находящиеся здесь же на архипелаге Ню-Олесунн (там постоянно живут 150-200 человек) и наша Пирамида (9 постоянных жителей).
Военные гарнизоны и метеостанции встречаются и севернее – самым-самым из них является Алерт на земле Элсмира в Канаде (82градуса 29 минут), далее в рейтинге следуют военная база Норд в Гренландии и три поселка на российской Земле Франца-Иосифа (Нагурское, создаваемая военная база Арктический трилистник и обсерватория имени Кренкеля). Замыкает список поселений с «пропиской» севернее 80 градусов исследовательская станция Юрика на той же Земле Элсмира. Но даже и с учетом поселений с переменным составом Лонгйир входит по этому показателю в мировую десятку и, безусловно, является самым приспособленным для «нормальной жизни» в Арктике.
Выйдя из гостиничных ворот, попытался оценить первое впечатление от знакомства с городком. Окружающее мне показалось похожим на три пункта, в которых я бывал. Как поселение он более всего напомнил Южно-Курильск – те же невысокие домики, в значительной части деревянные, на довольно-таки безжизненном пространстве у морского берега. Сам Шпицберген на Кунашир, конечно, совсем непохож – там джунгли, тут тундра. Но продуваемый всеми ветрами Южно-Курильск, в котором не приживаются деревья, похож на Лонгйир не только невысотной архитектурой, но и видами гор вокруг, да и протянутые над почвой трубы отопления добавляют сходства.
В плане окружающих пейзажей и каменной осыпью на месте почвы столица Шпицбергена разом напомнила гренландский Кулусук (кто бы удивлялся) и альпинистский лагерь Южный Иныльчек под подножьем Пика Победы и Хан-Тенгри на Тянь-Шане. При этом как поселение на Кулусук, являющийся россыпью разноцветных одноэтажных домиков на холме, Лонгйир не похож совсем. Цветные домики есть, однако горы здесь слишком близки, и перетягивают фокус внимания на себя.
Из отеля я намеревался пройти в центр города, но уткнувшись в трубы и увидев далее по пути топкую низину и бурную речку, решил двигаться в обход и подойти сперва к фьорду. По дороге было обнаружено огромное скопище снегоходов, которые на архипелаге являются основным транспортом почти весь год – кроме короткого лета.
Июнь по местным меркам – это поздняя весна, бурные потоки воды с окрестных гор и первые робкие цветочки.
С берега открывался замечательный вид на фьорд и расположенные на противоположном берегу горы, полуприкрытые облачками. Погода была солнечная, что совершенно рассеивало вспыхнувшие было опасения по поводу «морозной Арктики».
Проходя мимо прибрежной цепочки домиков, вдруг увидел большое белое пятно, которое при приближении оказалось отдыхающим оленем.
Мое приближение метров на 7-10 никак его не встревожило. Вообще, эти животные на острове встречаются повсеместно и мало чего боятся.
Следующей остановкой стал местный университет, построенный в современном стиле, но в виде «избушки на куриных ножках, то есть на сваях – из-за вечной мерзлоты.
Зашел в расположенный в этом же здании музей. Он не слишком величествен и разнообразен, но пространство спроектировано хорошо. Из экспонатов наиболее интересны интерьеры поморской избы и чучело белого медведя.
В музее есть уютный уголок, где за книжными полками пол устлан шкурами, там можно полежать за чтением. Наличествует и сувенирный магазин, но там больше перекос в сторону разноязычных книжек.
Сбоку от университета расположен еще один небольшой музей – музей полярных экспедиций, однако специфическое время его работы – только в первой половине дня – не позволило мне его посетить.
Также рядом с университетом на пригорке расположен самый роскошный отель архипелага Radisson. На его наличие упирают многие проспекты о Шпицбергене, говоря о высокой степени цивилизованности населенного пункта. Однако здесь отель известной гостиничной сети по внешнему виду мало отличается от окрестных сайдинговых домов. Впрочем, говорят там неплохой ресторанчик и кафе для «пенсионеров», потому как люди помоложе предпочитают местные бары.
Далее по проезжей дороге направился к центру поселка, с правой стороны были магазины сувениров и всякой хозяйственной всячины (беспошлинный, тут цены на сувениры ниже, чем в других местах; работает до 17.00) и спорттоваров (можно докупить все что нужно для трекинга и иных активностей, выбор большой; работает до 18.00). Миновав модерновый Дом культуры, решил свернуть в самый центр поселка, где обнаружилась пешеходная улица – своего рода местный Арбат.
Центром является памятник неизвестному шахтеру, рядом с которым конструкция для катания скейтеров.
Тут же несколько торговых центров, включая большой магазин Coop с продовольственным отделом и винной лавкой.
В ней, как уже писал, меня постигло разочарование, поскольку посадочного талона с собой я не прихватил (кстати, вернувшись часам к 19, обнаружил этот отдел уже закрытым). Тут же рядом почта, банк с банкоматами, магазин с оленьими и не только шкурами и иные признаки цивилизации. Ну и, конечно, бары с ресторанами.
Мое внимание привлекли носившиеся вокруг дети старшего школьного возраста с отчетливо азиатскими чертами лица. Оказалось, что в Лонгйире существует заметная тайская диаспора, и даже наличествует тайский фаст-фуд (одно из самых дешевых заведений, но работает до 17.00 только).
Первое знакомство с поселком состоялось, после чего я решил вернуться в свою гостиницу для долгожданного знакомства с арктической кухней. Отельный ресторан со стеклянной крышей и стенами напоминал парник – и своеобразным зимним садом и температурой градусов в +30, так что спастись от жары удалось только сев у приоткрытой наружу двери.
Красиво отделанное оленьим мехом меню оказалось неактуальным, в наличии было только блюда, написанные мелом на грифельной доске. Стейк из кита был понятен. А вот что такое «seal»? Спросил у официанта – тот ответил практически по-русски «тулень», тюлень то есть. Кита я уж поел не раз, поэтому остановился на тюленьем стейке, который ел впервые в жизни. Запивал местным вот уж точно самым северным пивом в мире.
Мясо тюленя часто ругают, говоря о том, что оно отдает рыбой. Причем не только туристы, но и полярные исследователи в своих мемуарах. То, что было приготовлено в Mary Ann Polarigg, мне понравилось, мясо в целом напоминает китовое. Пиво тоже годное.
Насладившись поздним обедом и слегка полежав после него в номере, вновь отправился в поселок. Пошел знакомым путем, однако на сей раз решил пройти Лонгйир насквозь. Памятуя опыт гренландского Кулусука, предполагал, что задворки могут таить нечто отличное от парадного фасада. Однако Лонгйир в этом плане оказался более однородным и более европейским.
За ресторанно-отельной зоной (Svalbard Hotel, Base Camp Hotel, KROA, Svalbar и т.п.) и туристическим офисом потянулись исключительно жилые домики, где напоказ выставлены предметы, отражающие образ жизни локалов.
Встречались и довольно любопытные общественные сооружения: домик почтовых ящиков и изящные сооружения то ли воднонапорного, то ли отопительного назначения.
Тут же и общественные помещения – детский сад, полузамерзшее поле для мини-футбола, школа, соединенная на случай ненастья со спортивным залом, где находится и местный фитнес-центр.
Окружающие долину Лонгйира горы представляют собой довольно любопытное зрелище. Учитывая, что залежи угля здесь находятся не глубоко под землей, а, напротив, на высоте, склоны украшены заброшенными сооружениями, местами напоминающими башни замка.
Сами силуэты гор заострены, порою вершины украшают скалы, похожие не то на памятные стелы, не то на носовые корабельные фигуры.
К этому времени солнце зашло, набежали тучи и прохладный ветерок, вид окрестностей стал более суровым, что меня даже и порадовало – Артика проявляла свой характер.
Как рассказывали позже мои будущие товарищи, которые в это время шли на катере в Баренцбург, их в это время изрядно потрепывал шторм, причем волны захлестывали достаточно высокую палубу одноименного катера.
Мой путь довел до самого конца поселка, где на месте бывшего шахтерского поселка теперь открыт целый гостиничный комплекс – стилизованные под шахтерское жилье деревянные домики Coal Miners Cabin и Guest House 102. Как мне говорили, внутренняя обстановка там вполне достойная, однако, по мне, это все же далековато от центра, километра 2,5-3. Впрочем, такси в Лрнгйире наличествует, и даже есть один русский водитель.
Миновав застройку, вышел к самому концу поселка, где дорога закончилась, и передо мной открылась картина нетронутых заснеженных гор.
Здесь курсировал джип какой-то официальной структуры, видимо, отслеживая неорганизованных ходоков за пределы поселков. На склонах гор были видны несколько группок туристов, бродивших по бывшим выработкам легально, с гидами.
Все, Лонгйир пройден насквозь, до природы я еще доберусь в ближайшие дни, да еще и в местах куда менее людных. Да и в столице Свальбарда на обратном пути время еще будет. Так что, окинув глазом панораму поселка, направляюсь в обратный путь.
По пути захожу в популярный среди местных и приезжих Svalbar – дочернее предприятие Svalbard Hotel. Протертые кожаные диваны и весьма колоритные личности плюс все то же местное пиво. Здесь принято заказывать гамбургеры, но я об этом пока не знаю и беру блюдо дня треску, которая несколько суховата.
Позже мне рассказали историю про самого известного местного мастера по изгоговлению гамбургеров, который создал славу этому месту. Поскольку ничего другого никто есть не желал, простора для творчества не осталось, и чудо-повар отправился за новыми впечатлениями работать на стойке регистрации в аэропорт. Кстати, именно этот персонаж отправлял меня в обратный путь со Шпицбергена.
Как говорят, такой подход распространен среди обитателей Лонгйира, которые легко меняют сферу деятельности в поисках нового опыта и новых впечатлений. Ну и географическую локацию тоже – не так много людей живут здесь десятилетиями, чаще приезжают на несколько лет.
Часам к 10 вечера возвращаюсь в гостиницу и ложусь спать, завтра в Баренцбург. С утра меня встречает сотрудница «Груманта» Маша, которая, как оказалось, впервые приехала на Шпицберген в начале года в качестве туристки, а потом решила остаться здесь поработать (это, кстати, не единичный пример).
Несколько минут в автобусе, переполненном туристами, и мы попадаем в порт. С моим гигантским чемоданом не так легко пробираться по узким мостикам, однако я с этим справляюсь. Быстрая и довольно комфортабельная Aurora Express к моим услугам, вперед на Баренцбург!