Облачный Язык, пешком вдоль Styggevatnet и в кошках по Nigardsbreen - юг Норвегии 2016

[Javaren]

Это было давно… Я не помню, когда это было,
Может быть, никогда…
С. Сафонов

Это была наша вторая поездка в Норвегию на машине. Первая состоялась на север, а эта на юг. Сейчас я уже с трудом вспоминаю детали. Не смогу точно назвать кемпинги и дороги, по которым ехали. Но, к счастью, наброски отчета были сделаны еще тогда, в августе 2016 года, прямо во время путешествия. Поэтому эмоции и впечатления будут вполне свежими.
Поездка получилась такая: паром Viking-Line Хельсинки – Стокгольм, осмотр Стокгольма, далее юг Норвегии.

Основные точки:
Облачный Язык - наш первый поход с ночевкой
Берген и перегон в Jotunheimen
Memurubu Bessegen Ridge
Перегон Jotunheimen - Nigardsbreen, Styggevatnet и Austedalsbreen - первая попытка

Nigardsbreen в кошках с ледорубом
Пешком вдоль Styggevatnet к леднику.

Мы выехали из Москвы в ночь и к вечеру уже стали палаткой в кемпинге в Финляндии


На следующий день был наш первый паром Viking line, и он не особо произвел впечатление. Чекин открылся часа за 1,5 до отправления. Процесс занял 5 минут, но потом еще около часа мы ждали в машине погрузки на сам паром. Мы взяли небольшую каюту без окна, отчего во время плавания мозги переворачивались, пытаясь понять, в какую сторону движемся. На самом верху парома есть большая открытая палуба, оттуда мы снимали отправление.


В коридорах есть места для сидения возле окна, удобно. Побродили по кораблю, заняться особо нечем, кроме как напиться в одном из многочисленных баров или в нескольких одновременно. Всего 1 tax-free shop, в котором кроме алкоголя и косметики ничего интересного. Прикупили мартини, на кассе мужчина просит показать паспорт. Говорим, что паспорта с собой нет. Мужчина: Ну ладно. И пробивает алкоголь так.

Ужин представлен в двух вариантах, либо a-la-cart, либо шведский стол. Мы выбрали шведский стол. Перед рестораном заранее выстраивается голодная толпа, двери открываются и все ломятся внутрь. Какая-то китаянка путешествует одна, поворачивается к нам и говорит: «They are like hungry lions, I’m afraid» ) К еде не подойти. Где-то очередь, где-то лезут без очереди, а если попали на стайку китайцев, ждать вообще бесполезно. К счастью, нам достался столик на двоих, большинство столов общие, как обычно это бывает на кораблях. Правда такой давки, как тогда, я больше на викингах не встречала. Зато был такой прекрасный закат


Наша каюта находилась на 5 палубе, качка почти не ощущается, только ночью, когда подплывали к Мариехамну, сильно качало.
Вот уже видны берега Швеции, скромные домики ютятся на многочисленных островах


В Швеции выезжающих с парома встречают полицейские, выборочно предлагающие подышать в трубочку. Выезд в одну полосу, в итоге образуется пробка. Нас останавливать не стали, и мы сразу отправились осматривать Стокгольм.

Мы кружили по Стокгольму, в поисках места для парковки. Проскочили Гамла Стан, стоять негде. Уехали куда-то в сторону, припарковались на городской парковке следом за какой-то крутой спортивной БМВ. Надо оплачивать. Идем к паркомату, оплатить не получается. Народу на улице никого, и тут появляется хозяин БМВ, покосился на нас и ушел. Вадим побежал к нему спрашивать, как пользоваться паркоматом. Выясняется, что ему самому нужна помощь. Его машина не заводится, т.к. он оставил фары включенными на ночь. Просит завестись от нашего авто. Говорит: «Я вам паркинг карточку отдам, я тут живу, у меня парковка до завтра, а я сегодня уезжаю». Сумка с инструментами в дальнем конце багажника, выгружаем все вещи, проводов для акумулятра нет, но есть зарядник. Швед пробует зарядник, но в его бэхе 500 лошадей и наш зарядник не тянет такое. Окей, говорит, за мной друг приедет, вот вам карточка. Круто, но нам надо понять, как работает паркомат. Идем, он нам объясняет, у него самого получается не с 1-го раза. Шведы карту вставляют и сразу вынимают, а с нашей не так. Оплатили мы парковку кое-как, вернули мужику карточку, а то как он тут будет без нее стоять, друга ждать. Пошли гулять по Стокгольму.



Стокгольм – древний город на островах. Был основан в 13 веке, и на сегодняшний день город занимает 14 островов в Балтийском море, соединенных между собой многочисленными мостами. Жители города очень заботятся об экологии, на набережной даже установлен прибор, показывающий загрязненность воздуха и влажность. На улицах жизнь кипит: одиночные туристы бродят по рынку на набережной, закупаются свежей рыбой и ягодами по заоблачным ценам, туристические автобусы оккупируют достопримечательности, по дорогам с завидной периодичностью проносятся автомобили Тесла, а полицейские раздают листовки с предупреждением о том, что в городе много карманников.


Первым делом мы решили посетить Королевский Дворец. Это огромное здание, с весьма мрачными интерьерами. До сих пор является рабочей резиденцией королевской семьи.


Нам повезло увидеть смену караула. Солдаты в сверкающих шлемах, гарцующие лошади, музыка.

Далее мы направились в музей Васа. Васа – это огромный шведский боевой корабль, который затонул при первом же выходе из Стокгольмской гавани из-за конструктивных ошибок. Случилось это в 17 веке, а в 20 веке корабль подняли и основали музей. На данный момент это единственный в мире сохранившийся парусный корабль 17-го века. Для постройки этого корабля было вырублено более 16 гектаров дубового леса. Работа над кораблем заняла 3 года, сам король Густав II Адольф принимал активное участие в постройке и лично утверждал состав вооружения, ведь корабль задумывался как флагман шведского флота. По случаю первого плавания было устроено торжество, на борту корабля находилось около 100 человек экипажа, а также их жены и дети. Корабль не проплыл и двух километров, как сильный порыв ветра накренил его, через открытые пушечные порты хлынула вода, корабль лег на борт и начал тонуть. Хотя катастрофа произошла недалеко от берега, большая часть людей погибла.


Оплаченная парковка заканчивалась, а мы еще умудрились заблудиться в городе. Опоздали на полчаса, подходим к машине, на стекле бумажка. Думали штраф, а нет. Швед наш уехал, парковочный билет нам оставил.

1 ночевка в Норвегии
Мы постепенно подбирались к Языку и остановились в каком-то кемпинге на берегу красивого озера. Хозяйка очень удивилась, увидев наши номера, сказала, что русские у нее никогда не бывали и попросила сделать фото на память с нами В этом кемпинге толком не было кухни и мы пожарили мясо на гриле и приготовили кашу на горелке.

[Javaren]

Trolltunga
Следующий ночлег был в городке Eidfjord. Ставим палатку, ужинаем:




Утром шел дождь, небо затянуто тучами. Знаем, что в дождь на Язык лучше не ходить, поэтому были сомнения, идти с ночевкой или 1 днем, или вовсе ходить не стоит. Сначала решили метнуться 1 днем, но прогнозы обещали погодное окно на языке в 6 утра следующего дня. Подумав, что дорогу осилит идущий, решили рискнуть и заночевать там, надеясь, что горные тролли окажутся достаточно добры, и нам не придется всю ночь сидеть в затопленной дождем палатке, поджав ноги.

Сборы вещей заняли очень много времени, выдвинулись мы из кемпинга только во второй половине дня. Подъезжая к городу Tyssedal, где находится поворот к Языку, рассматривали вершины фьордов с сидящими на них дождевыми тучами, гадая, что же ждет нас там. Облизывались на клубнику, выставленную на продажу вдоль шоссе, на которую не было времени. Торговля здесь организована особенным образом. Продавцов нет, на прилавке клубника, ценник и коробочка, куда опускать деньги. И все.

Около языка 3 парковки. Первая платная, находится в самом низу, у въезда на частную дорогу, уходящую серпантином в гору. На эту дорогу запрещен въезд караванам и грузовикам, и висит предупреждение, что дорогая частная, поэтому вы едете по ней на свой страх и риск. На самом деле дорога совершенно нормальная, даже отбойник по краю имеется. Вторая парковка бесплатная, обозначена как парковка для местных жителей. Говорят, что на ней можно оставить машину, т.к. полиция в этих диких местах не ездит. Мы не проверяли. Третья парковка платная, находится наверху у начала тропы на Язык. Есть здание с туалетом, магазином, бесплатной питьевой водой и шлангом на улице, из которого можно помыть обувь.

Тропа на Язык туда и обратно имеет протяженность 22 км. Первые 700м это подъем резко в гору по так называемым «ступеням». Далее 10 км в основном в гору, но перепады высот более плавные. Надо будет преодолеть еще 2 ощутимых подъема и множество мелких. Приблизительное время маршрута, указанное на стенде, 12 часов.

Подъехав к парковке, мы увидели толпы туристов, спустившихся с языка. Их вид не внушал оптимизма: молодые, крепкие на вид парни и девушки выглядели совершенно измученными. Вымазанные грязью с ног до головы, сгибаясь под весом рюкзаков, они еле переставляли ноги. Некоторые мужчины шли с двумя рюкзаками, надетыми спереди и сзади, а за ними понуро брели их девушки. «Ого!» - подумали мы. Больше думать было некогда. Если бы мы много думали, мы бы никуда не пошли. Ведь это наш первый в жизни пеший поход с рюкзаками, и нам предстояла первая дикая ночевка в палатке.

Расположившись на газончике, закрепляем на рюкзак палатку и спальники. Пока рюкзаки стояли на траве, набежали огромные муравьи. Отряхиваем с себя муравьев. Отлично, свой рюкзак я сама надеть не могу. Вадим помогает. Ладно, он тоже свой рюкзак надеть не может, так что пока ничья. Мой спальник закреплен неудачно и бьет по затылку при ходьбе.
Справа от парковки виден фуникулер. Он работает только для местных, которые живут наверху, для них это единственный способ попасть домой. Вертолет не в счет. Каждый турист задается вопросом «Что они там делают?», но даже Великий Интернет не знает точного ответа. Некоторые поднимаются пешком прямо по ступеням фуникулера, но это запрещено. Сам фуникулер выглядит жутковато, глядя на то, как рельсы фуникулера резко уходят вверх, даже у меня екает сердце. Идти по нему? Невозможно даже представить. Да еще этот оголенный провод и шаткие узкие дощечки. Поэтому мы решили идти по тропе.

Около 2-х часов дня мы выдвинулись. Пока на подъем идем только мы, а с горы спускается бесконечная вереница путешественников. Некоторые поглядывают на нас с интересом и уважением, поскольку мы идем с ночевкой like a pro, здороваются, подбадривают и подкалывают: «Надеюсь, вы любите грязь!». Ее действительно очень много. Накрапывает дождик, толпы туристов намесили грязи по колено, необходимо шагать с одной скользкой ступеньки на другую. Там, где есть только гладкие наклоненные каменные плиты, вымазанные грязью, навешаны канаты. На маршруте очень бы пригодились трекинговые палки, которых у нас не было, поскольку вес рюкзака напрочь лишает маневренности. Идем, два доходяги, у Вадима насморк, а я через 100 метров подъема делаю попытку завалиться в обморок.

Где лежат рюкзаки – это не тропа, это мы отошли в сторонку. Тропа где каменюки торчат



Кажется, что вот-вот и начнется плато, вот уже видна вершина горы, но нет, за одним подъемом показывается другой. Пока преодолевали пробку у очередного каната, поинтересовались у русской группы, когда закончится этот ад. Они ответили, что этот ад закончится скоро. Потом поржали и хором добавили «А за ним начнется другой ад, а потом еще, и это никогда не закончится».

Наконец, через 2 часа пути, преодолев эти ужасные 700 м подъема, мы выбрались на плато и сделали привал. Нам повстречалась семейная пара с ребенком лет 5, и еще группа из 3 девушек, по их экипировке было понятно, что они тоже идут с ночевкой. Через плато, до 2-го подъема, мы так и шли, обгоняя друг друга. На 2 подъеме семейная пара отстала, и больше мы их не видели, видимо они заночевали прямо там.




На подъеме нам приходилось делать привал каждые метров 300. Я не знаю точно, сколько было градусов, наверное, градусов 7-10, потому что многие люди, идущие навстречу, шли в осенних куртках. Я же шла в одной футболке, и мне было очень жарко. И это радовало! Значит, обратно идти гораздо легче, и завтра будет лучше, чем сегодня! Во время очередного привала мимо нас пробежал мужчина. Не прошло и двух часов, как он пробежал мимо нас второй раз, по всей видимости, он успел сбегать на Язык и теперь бодренько бежал обратно. Восхитительная подготовка, теперь знаем к чему стремиться.


Через некоторое время нас догнала новая группа из двух девушек, пока мы еле переставляли ноги, они быстро ушли вперед. Через каждый километр установлены таблички, информирующие, сколько километров мы прошли и сколько осталось. Примерно на 4-ом километре встречный поток туристов закончился. Мы отстали от всех, и, убедившись в том, что мы доходяги, и окончательно потеряв надежду на светлое будущее, мы стали высматривать посреди мокрых грязных камней место для очередного привала. Даже рюкзак бросить некуда. Это был еще только 5-й километр, до языка оставалось еще 6. Мы понимали, что не дойдем и пора выбирать место для ночлега. К счастью, на всем маршруте множество водопадов и иногда попадаются снежники, так что можно без проблем заночевать где угодно.

Мы протянули еще 2 км и силы окончательно нас оставили. Между табличками 7 и 8 км, около очередного водопада, мы выбрали место поровнее и поставили палатку. Забрались внутрь, допили остатки едва теплого чая, по полкружки на каждого, и легли спать. Как ни странно, есть не хотелось вообще, была только дикая усталость. Дорога сюда заняла 7 часов.
Когда совсем стемнело, мы услышали голоса и смех, недалеко от нас кто-то тоже поставил палатку. «Даже хорошо, что мы здесь не одни», - подумала я, засунула замерзающий нос в спальник и провалилась в сон. Ночь была холодной и сырой, поливал дождь. Мой спальник с температурой комфорта -10 прекрасно выдержал температуры, близкие к нулю, только приходилось спать на спине, затянув воротник спальника потуже, чтобы холодный воздух не проникал в области плеч. Иначе сразу же становилось холодно. У Вадима китайский спальник на +10, термобелье и флис, говорит жить можно, но немного прохладно.

Проснулись в 6 утра по местному времени, все вещи сырые, просто потому, что высокая влажность воздуха. Брезгливо натягиваю мокрые и грязные до колен штаны. Хорошо, что они водоотталкивающие и мокрые только снаружи. Вылезаем из палатки, под ногами болото, палатка в болоте, но дно выдержало, хотя я в нем очень сомневалась.

Палатка и окрестности:





Считается, что в Норвегии любую проточную воду можно пить. Но прежде, чем набрать воды из водопада, я не поленилась пройтись чуть выше, чтобы посмотреть, из чего этот водопад вытекает. А вытекал он из совсем не аппетитного озера, находящемся прямо под ЛЭП. В озере валялись ржавые провода, и плавал мусор, оставленный туристами. Растерянно озираюсь по сторонам, пить-то хочется. На соседнем озере замечаю странные блики на воде. Иду туда, и точно, за горой притаился снежник! Сделали чай из снега и съели бп-шку. Стали думать, как пойдем на Язык. До него еще 4 км, от него до парковки еще 11. С рюкзаками не потянем. Поэтому решили оставить палатку и сбегать налегке.

Как хорошо идется без рюкзака, так бы шли и шли. И природой можно полюбоваться, и по сторонам посмотреть, а не только себе под ноги. Вместе с нами шли другие путешественники, которые начали восхождение ночью, чтобы не стоять часовую очередь, которая выстраивается на Языке к полудню.




Итак, вот он, гвоздь программы:












Такая красота была совсем недолго, уже к обеду язык затянуло тучами, мы поспешили вниз к просроченной парковке. Поспешили - это громко сказано. Болело все тело, если вы видели, как альпинисты идут на Эверест, маленькими шажками, по одному в секунду, то вот я шла точно также "Не может быть, чтобы здесь за парковку штрафовали", - сказала я. И действительно, штрафа не было

[m.e.g]

Ведь это наш первый в жизни пеший поход с рюкзаками, и нам предстояла первая дикая ночевка в палатке.

И сразу на Язык! Круто! Вы пишите увлекательно - ждем продолжения...

[Veil*]

Очень хочется отметить фотографии озера с облаками. Наверное, наиболее атмосферные из всех, которые я помню на форуме.

Вместе с нами шли другие путешественники, которые начали восхождение ночью, чтобы не стоять часовую очередь, которая выстраивается на Языке к полудню.

Много ли было попутчиков в ранний час?

[Javaren]

Очень хочется отметить фотографии озера с облаками. Наверное, наиболее атмосферные из всех, которые я помню на форуме.

Вместе с нами шли другие путешественники, которые начали восхождение ночью, чтобы не стоять часовую очередь, которая выстраивается на Языке к полудню.

Много ли было попутчиков в ранний час?

Нет, не очень много. Если днем там вереницы идут, то с утра может 2-3 группы с нами шли. Около Языка человек 10 тусовались, мы даже не стояли в очереди, а сразу пошли фоткаться. И еще группка туристов сидела наверху на скале, которая над Языком. И несколько палаток стояло в округе.

[Javaren]

Берген
После Языка Тролля болело все тело. Мы дали отдых ногам, погуляв по Бергену. Поскольку место тоже известное, выложу лишь несколько фото





Зашли в музей, где висит 200-летняя сушеная треска, которую, как утверждается, все еще можно есть. В средние века в Бергене случился пожар, после которого запретили готовить еду дома, использовать свечи и топить печь. Учитывая климат, это просто жесть какая-то, как они там жили в темноте и холоде. Посетили дом-музей купца, интересная экскурсия, рассказывали про быт, про то, как учили подмастерьев, про правила Ганзейского союза. В доме темно, мрачно, кровати встроены в стену и дверцы закрываются. Получается кровать в шкафу. Весьма нелегкая жизнь у них была в Бергене.

Немного побродили по старому городу и направились в парк Jotunheimen.




Перегон в Jotunheimen и платная гравийная дорога
На пути нам случайно попалась ставкирка Боргунд, как подсказали мне знатоки


Затем навигатор нас завел на гравийную дорогу. Maps.me ведь все равно, что за дорога, она просто ищет кратчайший путь, хоть по ослиной тропе. Нога туриста здесь явно не часто ступает. Дорога оказалась платной, но самым забавным было то, что в конце дороги в будке сидели трое детей, 10-12 лет. Мы им заплатили наличными, они выдали нам сдачу и открыли шлагбаум. Подрабатывающие дети в Норвегии явление не редкое. Как-то в Альте мы видели девочку лет 14, раскладывающую товар на полки в супермаркете вместе со своим отцом.





Jotunheimen затянуло облаками вот до такого состояния



После всей этой сырости было так приятно заселиться в уютный домик с камином!

[Javaren]

Memurubu Bessegen Ridge
Основная цель этого маршрута – увидеть с узкого риджа два озера разного цвета, находящиеся на разной высоте. Маршрут можно идти в двух направлениях, от парковки в сторону Memurubu hytte, чтобы там сесть на кораблик и вернуться на парковку. Либо наоборот, начинать с кораблика и идти к парковке пешком, чтобы не подстраиваться под расписание. Вроде, так считается проще в плане перепада высот. Это весьма популярный маршрут, и на первый взгляд, описывать особо нечего. Но у нас получилось так, что мы не успели дойти до лодки в Memurubu и сразу после риджа резко пошли на спуск, и вот эта тропа заслуживает внимания.


Итак, начало маршрута





Правее этого водопада навешаны цепи, по которым надо карабкаться почти вертикально вверх. Однако же это не мешало одной, наверняка, норвежской девушке идти с младенцем за спиной.




Всего через пару часов погода начала портиться, налетели облачка, накрапывал дождик


Наверху лишь каменистая пустыня



Вид вправо от озера Gjende



Вид в сторону риджа, на тропе виднеется человечек. До Memurubu еще как до Китая



Вот уже хорошо виден ридж


Это знаменитая горка перед риджем, мы спускались с нее


Привал на ридже, вид в сторону парковки




Найди человечков на фото


В левом верхнем углу за горой, как я понимаю, виднеется Memurubu


А дальше будет много текста, потому что было не до фоток. Из-за того, что мы были уставшими, мы проспали и поздно выдвинулись на тропу, в результате последний кораблик из Memurubu уплыл без нас. На привале мы посмотрели карту и приняли решение спуститься вниз к озеру и идти вдоль него, т.к. взбираться обратно на горку не было сил.

Тропы толком не было видно, мы сбились и уперлись в широченный камнепад от самого верха, до самого низа. Карта показывала, что мы стоим на тропе, но ее не было. Может, она осыпалась или была где-то значительно выше. Мы решили перейти камнепад осторожно по одному, в голове крутилось:

Я безумен? Ну так что же!
Не безумнее, чем горы.
Поздно! Думать здесь не гоже!
Нынче стану я, как ворон.
Мельница «Ворон»

Конечно, никому не рекомендую так делать. Затем мы петляли среди камней, местами приходилось садиться и аккуратно сползать, такие были перепады высоты. Наконец, мы вышли на весьма крутую тропу. И нам встретилась группа впечатлительных норвежских парней, все трое в один голос уговаривали нас повернуть назад. Они сказали, что впереди гладкие скользкие камни и не за что ухватиться. Они долго пытались нас убедить, но после камнепада скользкие камни казались ерундой, да и сил не было преодолевать маршрут в гору. Мы сказали, что посмотрим, и если что-то пойдет не так, мы вернемся. Только тогда они от нас отстали.

Гладкие камни действительно были, и действительно, приятного мало. Они расположены высоко над землей и возле обрыва, и они, правда, очень скользкие во время дождя. Но т.к. мы шли на спуск, мы просто преодолели их на карачках. И где-то в этом же месте была такая высота, что нам пришлось снять рюкзаки, муж кое-как спустился, а я из-за роста никак не могла. Прыгать некуда, опасно, а ногами не достаю. В итоге, он ловил меня снизу. Но с камнепадом это место и рядом не стоит. Мы больше удивлялись, как они умудрились все это на подъем пройти без трекинговых палок. На этом маршруте просто маст хев. Я подобрала деревянную палку еще наверху, но здесь выбросила ее, слишком тяжелая.

Мы преодолели еще один камнепад, но уже по тропе. Затем мы опять заблудились, выяснилось, что спускаемся мы по руслу высохшего водопада, где было много муравьев. Муж там еще упасть умудрился. Берег озера оказался подтоплен, но идти можно, после всего это уже казалось блаженством.

[Veil*]

Ставкирка - это Боргунд.

Ваш поход на Бессегген получился настоящим ужастиком! Читать интересно, но в красках представляю, каково было там, в реальности.

[Alex Solov]

Вы рисковая команда! Когда попадаешь на такие участки, не приходят мысли "зачем я сюда попёрся?!!"?
Читать интересно, но не могу сдержаться и задать следующий вопрос. Вы не знаете перевод слова "ridge" или умышленно создаёте неологизм? А тот ведь, как на форум собачников попал - слово оттуда.

[Javaren]

Вы рисковая команда! Когда попадаешь на такие участки, не приходят мысли "зачем я сюда попёрся?!!"?

Не, этот вопрос теряет актуальность, возникает другой: "$@#&!? Как отсюда выбираться?!"

Читать интересно, но не могу сдержаться и задать следующий вопрос. Вы не знаете перевод слова "ridge" или умышленно создаёте неологизм? А тот ведь, как на форум собачников попал - слово оттуда.

Так вы и попали на форум собачников. Тут по соседству лежат отчеты от Автопутешесвенника, где он от лица собаки пишет. А у меня родезийский риджбек Про наши совместные с собакой приключения в Норвегии и про переезд в Германию можно почитать в моих отчетах. Риджбеков почему-то называют "собака с гребнем", но когда люди на улице подходят, они спрашивают: "Что это за полоска у вашей собаки на спине?", еще ни один не спросил: "Что это за гребень?" И в описании собаки так и пишется "отличный ридж", а не "отличный гребень", поэтому я как-то привыкла уже к этому слову. Просто ridge переводится как хребет, гребень, но само это место, Bessegen ridge, не особо похоже ни на горный хребет, ни на гребень, как это себе русский человек представляет. Это слово имеет еще значение "раздел, водораздел", но так по-русски не напишешь, зато это наиболее соответствует этому место. Поэтому для меня это - ридж и все тут, пусть будет неологизм. И вообще, зря у меня риджбек что ль ))

[Javaren]

Перегон Jotunheimen - Nigardsbreen
Утром мы покидали наш уютный домик с травой на крыше, чтобы в ближайшие несколько дней дойти до ледника Austedalsbreen у озера Styggevatnet и походить по леднику Nigardsbreen.



Где-то в районе 55 дороги:

Люблю же я Норвегию за эти суровые пейзажи. А муж из машины выходить не хочет. Снимала со штатива, с длительной выдержкой и фильтром, полчаса, наверное, там проторчала, добиваясь относительно нормальных фото.




Styggevatnet, попытка номер раз
Ледник Austedalsbreen, спускается прямо в озеро Austedalsvatnet. В Европе таких ледников мало, ко многим нет треков. Больше всего их в Патагонии. Я заболела такими ледниками и мечтаю увидеть их все, пока они не успели растаять. Озеро Austedalsvatnet соединяется с озером Styggevatnet, на котором в 90-е годы была построена 55-метровая плотина гидроэлектростанции. Общая протяженность озер около 10 км, ледник находится на противоположном конце озера. Уже вечерело, мы бы не успели пройти такое расстояние, поэтому мы стали палаткой в Nigardsbreen camping, мы решили отправиться к Styggevatnet, просто чтобы разведать обстановку. Мы взбирались вверх по серпантину к озеру, находящемуся на высоте 1156 м, в надежде увидеть айсберги и услышать хруст ломающегося льда. За 20 минут пути температура упала на 4 градуса.

Когда мы подъехали к озеру, было +5 C, шел дождь, на ветру замерзали руки. Ледник был скрыт в облаках и тумане. Долго находиться вблизи озера не представлялось возможным, куртки продувало насквозь, перчаток у нас и вовсе не было, видимости никакой. Приняв во внимание капризы норвежской погоды, сделали пару снимков и побежали к машине.
Вид в сторону ледника:



У кемпинга течет такая река. Там, за облаками, виднеется Nigardsbreen




Хозяйка кемпинга совсем не говорит по-английски, но все понимает, и не принимает оплату картой. Она объяснила нам, что прямо рядом есть туристический центр и там можно обменять деньги. В этом центре мы заказали экскурсию по леднику, в которой будет небольшая группа и некоторое время будет уделено «альпинизму» по стенам ледника с ледорубами.

[Javaren]

Nigardsbreen
Утром мы пришли к домику с экипировкой, чтобы дождаться нашего инструктора. Домик находится у озера, по которому на кораблике доставляют всех желающих к леднику. Либо можно пройти пешком вдоль берега, но это займет около часа. Пришел инструктор, собрал нашу группу. Оказалось, нас всего 6 человек, из них четверо – это немецкая семья с двумя детьми-подростками. Наши кроссовки не подходили для кошек, нам выдали ботинки, в одном из которых торчал гвоздь, пришлось заменить, помогли подобрать кошки, примерили каски. Затем мы погрузились на кораблик, группы идут вне очереди, поэтому для тех, кто без гида попасть на кораблик проблематично. Очень много народу, просто толпы, к тому же по леднику ходят еще и большими группами по 20-30 человек, и таких групп может быть несколько сразу.



На леднике почти всегда холодно, поэтому даже в хорошую погоду, когда светит солнце, на ледник надо одеваться теплее, обязательно взять куртку. У нас мембранные, без подкладки. Этого достаточно, потому что синтетика хорошо греет.



Наверняка, многим это известно, но все же напишу. По леднику ходят только в связке и только с гидом, либо с человеком, который имеет опыт таких походов и умеет читать состояние льда. Самостоятельно ходить опасно, т.к. ледник живой, мало того, что от него иногда куски льда отваливаются, так еще под снегом скрыты трещины, которые не видны, и можно провалиться. А трещины глубиной 2,5 миллиона лет, так что лететь далеко. Nigardsbreen – это рукав ледника Jostedalsbreen, самого крупного материкового ледника Европы.


Наши спутники-немцы оказались не простыми ребятами. Они геологи, много лет работали в России на крайнем севере. Много ходят в походы с палаткой, умеют самостоятельно ходить в кошках и в связке. А вот мы не умеем. Оказалось, даже завязать кошки не так-то просто. В общем, минут 20 мы наматывали на себя всю эту экипировку.


Взобрались по ступеням, выдолбленным во льду. С меня постоянно сваливалась одна и та же кошка. Все-таки, я считаю, экипировка должна быть своей и никак иначе. Снег и лед со звоном разлетался под металлическими когтями. Ощущения супер! Ты можешь ходить где угодно.

Мы пришли к месту, где предполагалось немного полазить. Позади нас виднеется инструктор, приделывающий страховку.


Пока он занимался страховкой, мы обменивались с немцами печеньками и шоколадками. Они взяли отпуск на несколько месяцев, здесь в Германии это достаточно популярное явление. И вот уже больше месяца путешествуют по Норвегии, бродят с палатками по национальным паркам, ночуют в хижинах, рыбачат. Они поселились в том же кемпинге, где и мы, правда задолбались с палаткой и взяли домик, потому что вещи вообще не сохнут.

Вот гид объясняет моему мужу, как пользоваться страховкой и как карабкаться тараканом по стенке.


Задача такая: долезаешь до верха, кричишь «юхууу!», информируешь гида о том, что намерен спуститься, и он спускает тебя на страховке. Руки, ноги устают с непривычки, веревка мешает, инструктор периодически поддергивает ее и веревка норовит попасть в лицо, в руках две кирки, которыми хорошо бы не заехать себе никуда, а по каске периодически стучат льдинки, падающие сверху.



Стена высотой всего метра 3, но было не легко. Гид сказал, что зимой они взбираются по замерзшим водопадам, представляете сколько это метров. И там страховка уже весьма условная.
Когда все вдоволь налазились, мы пошли дальше по леднику. Гид показал в снежную даль и сказал, что туда ходят с ночевкой. Хочу туда.




Посмотрели на всякие такие дыры


И сделали фото на память в ледяной расщелине


А это уже край ледника, когда мы с него спустились




У гидов живет собачка, предполагаю, она спасатель


На дальнем плане виднеется большая группа несчастных, часть из них не видно за снегом. Это то, как ходить на ледник не надо. В таких группах идут все, и стар, и млад, и немощные, потому они очень и очень медленные. Кто ходил в таких группах, обычно потом пишут негативные отзывы, что мол экскурсия по леднику – это фигня. На нашу экскурсию маленькие дети не допускались, и требовалась какая-никакая физическая форма. Большие группы прошли расстояние в 2 раза меньшее, чем мы, за то же время. Фото у меня получилось мало, сложно снимать, когда идешь в кошках и в связке, и в руке ледоруб. Хорошо, у нас были опытные ребята, они притормаживали, когда я зависала на каком-нибудь спуске, почти не дергали веревку, следили, что вообще там с прицепленным соседом происходит. А то могут сдернуть случайно и будешь лететь ласточкой, поэтому надо смотреть, к кому тебя цепляют, это тоже важно.

[m.e.g]

Javaren, Ваш отчет краток. И не всегда понятно, где вас носило. Например, платную гравийную дорогу с детьми на финише я идентифицировать не смог.
И как Вы попали на Снежную дорогу?
Но общее настроение поражает и бодрит, что-то есть в нем отчаянно-притягательное:

Если бы мы много думали, мы бы никуда не пошли.
...
Поздно! Думать здесь не гоже!
...
последний кораблик уплыл без нас
...
Хочу туда.

И спасибо за подробное описание трека на ледник. Именно такого трека, как был у Вас.
И за советы, как ходить на ледник не надо.

[Veil*]

И не всегда понятно, где вас носило.

Наверное, частично ответ кроется в этом:

Сейчас я уже с трудом вспоминаю детали. Не смогу точно назвать кемпинги и дороги, по которым ехали.

И как Вы попали на Снежную дорогу?

А вдруг это не Снежная дорога? Может, они попали на Tindevegen, которая между 55 и Øvre Årdal проходит?

Да и всегда ли нужны такие детали?... Отчет и так интересен, в нем достаточно иных подробностей, важных и интересных, например, как поход по леднику. Классное описание!

[m.e.g]

Может, это не Снежная дорога. Может, они попали на Tindevegen, которая между 55 и Øvre Årdal проходит?

Скорее всего - не Снежная, не 243-я. Но и на Tindevegen вроде не похожа, судя по фотографиям.
Но, может, я и ошибаюсь.

Да и всегда ли нужны такие детали?... Отчет и так интересен, в нем достаточно иных подробностей, важных и интересных, например, как поход по леднику.

Да, полностью согласен.

[Alex Solov]

...Поэтому для меня это - ридж и все тут...

Вероятно, из Гейрангера к Gjendesheim вы бы ехали так:
Миновав ландсби с красивым киркеном по риксвайеру 15 через брун над эльвой, следовали далее до поворота на 55-ый филькесвайер, вскоре подъехали к ватнету, тянущемуся под риджем между фьеллетами с покрытыми снёем топпенами...

Любой хребет, по сути, водораздел.

[Javaren]

Javaren, Ваш отчет краток. И не всегда понятно, где вас носило. Например, платную гравийную дорогу с детьми на финише я идентифицировать не смог.
И как Вы попали на Снежную дорогу?

Я нашла нашу гравийную дорогу! Мы ехали по норвежской симке и маршрут сохранился в гугле

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1lrdDjYzEm762wf0K3QuNvcqkdKWTNp-w

Видимо, мы не попадали в окрестности Снежной дороги, потому что на пути к Nigardsbreen объезжали Jotunheimen с севера. Наверное, это 55 дорога. Судя по растительности, мы ехали где-то на высоте 700-1000 метров, при этом горы на заднем плане еще выше и покрыты снегом, а вешки в 2 раза выше автомобиля, т.е. скорее всего, это Jotunheimen и 55, с нее деться некуда. А ближе к леднику дорога уже ниже по высоте идет, где есть деревья. Мы не везде ехали по гуглу, где-то по maps.me, если я была за рулем. Поэтому полный маршрут поездки все равно не получится воссоздать.

[Javaren]

Вероятно, из Гейрангера к Gjendesheim вы бы ехали так:
Миновав ландсби с красивым киркеном по риксвайеру 15 через брун над эльвой, следовали далее до поворота на 55-ый филькесвайер, вскоре подъехали к ватнету, тянущемуся под риджем между фьеллетами с покрытыми снёем топпенами...

Любой хребет, по сути, водораздел.

Ну посмешили, так бы и ехали, не иначе

[m.e.g]

Я нашла нашу гравийную дорогу! Мы ехали по норвежской симке и маршрут сохранился в гугле

Теперь буду знать эту дорогу. Не встречал упоминаний о ней. Спасибо.

[konatava]

Javaren, что же Вы остановились?! Очень интересно, что было дальше! До Austedalsbreen удалось добраться?