Пролог
Мечта посетить Норвегию родилась в далеком 2002 году, когда мой приятель, известный на этом форуме El Baklan, подарил мне книгу Summer Ligth: A Walk Across Norway (автор Andrew Stevenson). Написанная легким языком в жанре путевых заметок, эта книга раскрывала удивительный мир Йотунхеймского национального парка. В ней описано пешеходное путешествие автора по горам, долинам и фьордам центральной Норвегии. Признаться честно, эту книгу я перечитывал не один раз, но главу про путешествия на Лофотены так и не осилил. Просто потому, что решил сначала пройти своими ногами по «долине Гигантов». И вот спустя почти 8 лет мне это удалось.
Дорога туда
Так получилось, что в начале июня у меня образовалось «окно» в ежедневной гонке по кругу, называемой «работа». Решение о поездке было выбрано исходя из нескольких условий – семья отправлена на юг, финская виза заканчивается 9 июня, денег должно хватить. И буквально за 3 недели я принял решение – пора исполнить давнюю мечту.
После придирчивого анализа вариантов транспортировки до Норвегии и Йотунхейма, решил ехать на автомобиле. Отчасти этому поспособствовали отчеты путешественников с этого форума. Из Питера на машине до Хельсинки. Оттуда паром в Стокгольм и далее дневной переезд до Лиллехаммера. Так и получилось. Лиллехаммер был выбран первым пунктом ночевки в Норвегии не случайно. В 1994 году я не отрываясь смотрел Зимнюю олимпиаду, проходившую в этом небольшом городке. Я очень люблю зимние виды спорта, и те игры произвели на меня очень сильное впечатление. До сих пор помню прыжок с трамплина, после которого олимпийский огонь был доставлен на стадион.
Словом, посетить Лиллехаммер для меня было очень важно. Прибыл я туда под вечер, проехав 600 км от Стокгольма. Дорога не сильно утомила, потому что однообразные пейзажи Швеции (шоссе 18Е) как-то незаметно сменились захватывающими изгибами норвежской трассы 61, а потом уже по Е6 вдоль озера Mjosa. Поскольку я ехал не через Осло, то платные дороги мне не попались.
Ночевал я в Lillehammer Camping. За палатку и 5 минут горячего душа отдал 100 NOK. Должен был еще оплатить стоянку машины, но так как сезон еще не начался и народу в кемпинге было мало, машину мне разрешили поставить бесплатно.
Осмотр города я начал уже на следующий день. Лиллехаммер городок небольшой, расположен по обоим берегам озера Mjosa на склонах холмов. По этом причине улицы на нем взбираются все время вверх и уклоны там довольно крутые. Олимпийские объекты расположены в верхней части города. Туда я и поехал. Вход в олимпийский музей тоже стоил 100 NOK и хотя сам музей не большой, я провел там около 2 часов. В музее собрана коллекция артефактов со всех олимпиад современности. Кому близки идеалы олимпизма о потраченных деньгах не пожалеет. На меня большое впечатление произвел бобслейный болид 60-х. Вот он на фото. Как на нем разгонялись до сотни?
Рядом со ледовой ареной через 1 км расположен трамплин. Именно тут проходила церемония открытия олимпийских игр.
По дороге к трамплину я услышал шум падающей воды и буквально в 5 метрах от дорогу увидел тропинку – она вела на пешеходный маршрут по местному водопаду. Это целый каскад водопадов спускающих с горы в город и впадающих в озеро. Вдоль скал идет тропа. По ней я пробежался наверх и вышел к трамплинам. Надо ли говорить, что первый водопад стал лидером по количеству сделанных мною фоток? Потом я видел много водопадов, но этот у меня сфотографирован кажется во всех ракурсах
В 16 часов я покинул Лиллехаммер. Мне предстояло промчать около 200 км до местечка Gjendesheim, в котором я планировал устроить свой базовый лагерь. Дороги Е6 и 15 привели меня на знаменитое и часто упоминаемое на форуме шоссе 51. И я понял, почему оно так популярно!
После езды вдоль озера начались настоящие горы со снеговыми шапками. Редкие населенные пункты закончились и уступили место кемпингам. К вечеру похолодало, я забрался более 500 метров над уровнем моря.
Jotunheimen National park
Когда я только планировал свой маршрут я уже знал, что хочу пойти по следам героя прочитанной книжки. Он начал свой поход в Gjendesheim, прошел через Memurubu, Glitterhein, Spiterstulen и вышел в Ovre Ardal в самом начале Ardalsfjorden’a. У него на это ушло 5 дней. Мой поход был короче, так как я был ограничен сроком действия визы. Поэтому для себя я выбрал круговой маршрут вокруг озера Russvatnet с заходом к отрогам горы Glittertind. Был соблазн залезть на вершину Glittertind, но я трезво оценивал свои силы и заложил восхождение только при условии хорошей погоды и самочувствия.
Карта пройденного маршрута. Синий трек - 1 день. Желтый - 2 день. Красный - 3 день
Приехав в Gjendesheim я увидел несколько домиков и огромную пустую стоянку вдоль реки. Надписи на щите при съезде с 51 шоссе что-то говорили на норвежском про долгосрочную парковку, но я решил оставить машину поближе к домикам. Обойдя несколько раз вокруг, я не встретил ни одного человека. Все двери были закрыты и свет в окнах не горел.
Из переписки с DNT – организацией, поддерживающей туристическую инфраструктуру в горах национальных парков – я знал, что мой приезд будет ДО начала сезона. Он там начинается с 15 июня. Для меня это означало, что все гостевые домики будут закрыты, мосты через реки разобраны, а в горах будет много снега. Но вместе с тем это значило, что толпы туристов еще не заполнят горные тропы и на маршруте я буду один. Меня это не смущало. Наоборот, очень хотелось понять смысл местной поговорки – «если за время отпуска ты не встретил никого – значит отпуск удался». После напряженной работы я устал от людей и искал уединения.
Gjendesheim-Memurubu
Одно из преимуществ путешествия на машине, да еще одному в том, что ты везешь с собой продукты и можешь спать с бОльшим комфортом, чем в палатке. Переночевав в машине, на утро я собрался в свой трехдневный переход. Завтрак из овсяной каши, приготовленной на горелке, и бутербродов с чаем много времени не занял. Упаковав рюкзак, я с трудом его поднял. Прикинув, что за 3 дня мне придется пройти около 60 км со спусками и подъемами, я решил пересмотреть раскладку. В итоге, со мной не пошли свитер и футболка. Это около 1 кг. Рюкзак стало не сильно легче, но его объем уменьшился. Себя я утешал еще и тем, что треть веса приходится на еду. И с течением времени вес заплечной ноши уменьшится. Я с уважением подумал про геологов, которые идут в походы с рюкзаками полными провианта, а на обратном пути тащат на себе камни и минералы.
Сделав несколько фоток я вышел на начало тропы. В Gjendesheim'е наши люди уже были и в отчетах есть много фоток как выглядит тропа и вид вокруг. Довольно бодро я начал восхождение. Набор высоты в начале маршрута очень большой. Буквально за 1,5 часа набираешь 700 метров и весь мир вокруг начинает приобретать игрушечные размеры. Вот я вижу домики с свою машину на стоянке. Через 20 минут уже только крошки домики. Машину не разглядеть.
Открывается величественная панорама окрестных гор и уходящей вдаль 51 дороги. Вокруг снег и камни. В голове включается музыка. Под аккомпанемент ветра я напеваю строки из песни Мумий Тролля – «дайте напиться воды, воспитаннику упавшей звезды». Эта песня играет в голове до первого привала, когда до меня доходит что вода в 2-х литровой бутылке в моем рюкзаке лишняя. Вокруг снег, журчат тысячи ручейков. Я завариваю кружку кипятку и решительно выливаю питерскую воду на камни.
Восхождение на знаменитый гребень Bessegen ridge заняло более 4-х часов. По книжке и отчетам я знал, что маршрут до Memurubu занимает 6-8 часов. Но это в сезон, когда нет снега и тупить на тропе тебе не позволят сотни поднимающихся следом за тобой туристов. В этот раз я был один и тропа была завалена снегом.
Скажу честно – добраться до гребня мне стоило больших усилий. В первую очередь эмоциональных. Столкнувшись с необходимостью идти по глубокому снегу я понял, что быстро этот путь не пройти. Каждый шаг я проваливался по колено. Ноги очень быстро промокли. Кроме того надо было лезть в гору. Наиболее подходящим способом передвижения по снегу оказался «двойной шаг». Я заносил ногу и несильно наступал на снег, проваливался по щиколотку и после этого сразу же делал еще один шаг этой же ногой, утрамбовывая снег, чтобы не провалиться глубже. Там где снег был особенно рыхлый, это не помогало. Тогда я карабкался на четвереньках, распластав палки по снегу и опираясь руками на них. Мои синтетические лыжные перчатки быстро промокли и начали мерзнуть руки. Кроме этого заболело левое колено. Меня это здорово напугало. В книге Summer Ligth, главный герой все время жаловался на боль в коленях после спуска с гор. Я знаком с этим явлением по походу по окрестностям Байкала. После него я не мог спускаться по ступенькам около недели. От покорения вершины на четвереньках пришлось отказаться.
Забравшись наверх, я был вознагражден открывшимся видом. Много раз я видел фотки с этого спуска, воспетого Ибсеном. С одной стороны слева внизу озеро Gjende, с другой справа, совсем рядом Bessvatnet. Оба водоема играют всеми оттенками бирюзового и синего, а в воде отражаются горы. Но это на фотках летом. Я же увидел большие пространства льда, чуть подтаявшего у берегов. Однако это был не обычный лед, который лежит на финском заливе. Он был светло бирюзовый.
Спуск по гребню описывать не буду. Сильно страшно не было . Но я все никак не мог отделаться от мысли – каким же должен быть олень, который нес по этим камням на своей спине Пэра Гюнта? Опираясь на палки, я аккуратно спускался по камням, периодически оборачиваясь чтобы сфотографировать гребень.
Погода к этому времени стала ухудшаться. В горы пришли тучи и с неба стало капать. Спуск по скользким камням меня не радовал, да и усталость начала сказываться, поэтому я долго на перемычке между озерами не задерживался. Хотя летом, когда растает снег и озеро откроется ото льда - это место потрясающе красивое!
От Bessegen'а до конечной точки Memurubu предстояло пройти еще столько же. Начался дождь и я все чаще смотрел на экран GPS, показывающий оставшееся расстояние до лагеря. Горное озеро Bjornboltjonne тоже было покрыто льдом. Да и путь к нему перегородила шумная река, срывающаяся с горы водопадом. Несколько слов скажу об ориентировании по маршруту. Тропа видна хорошо. Путевые камни с красными буквами Т помогают не потерять след. Но учитывая обилие камней и снег, я иногда терял направление. Особенно часто это было после обхода очередного снежника по камням, для чего приходилось отклоняться от маршрута и забираться вверх.
Пару раз я разглядывал камни в бинокль, выбирая предстоящий маршрут. Сильно мне помогало наличие GPS приемника и проложенного в нем трека. Трек я проложил по картам этих мест, найденных в Интернет. Трек совпадал с тропой и показывал направление движения. Несколько раз трек меня здорово выручил.
Последние 3 км до Memurubu я порядочно устал и проголодался. Останавливаться под дождем не было желания, поэтому спуск вниз был уже финишной прямой. В этом месте тропа идет прямо по руслу водосбросов, которые были полны водой. Но камни не были скользкими! А с мокрыми насквозь ботинками мне было все равно где идти.
И вот в небольшой бухте между горами появились домики Memurubu. Спуск к ним занял около 40 минут. Думая о завтрашнем подъеме я хотел было поставить палатку прямо на склоне, чтобы сэкономить сил и времени. Но проливной дождь и ветер гнали меня в цивилизацию. Из брошюры DNT я знал, что в Memurubu нет гостевых домиков самообслуживания, которые могут быть открыты даже вне сезона. Но я надеялся на чудо
Спустившись в лагерь, я обошёл все строения и снова не встретил ни одной живой души. В отличии от Gjendesheim'a, куда ведет дорога, добраться до Memurubu траспортом можно только по воде. А на озере Gjende еще лежал толстый лед и катера стояли на берегу.
Чтобы укрыться от дождя я нашел хорошее место. Под балконом отдельно стоящего большого дома, где в сезон размещаются туристы, я поставил платку. Вокруг стояли столики, на которых я разместился с комфортом и приготовил ужин. В протекающей через лагерь бурной реке набрал ледяной воды. Даже гвоздь для куртки в стене нашел!
Ночью спал не спокойно. Просыпался от сильного ветра, от которого палатка ходила ходуном. Пару раз проверял, не сдуло ли мои ботинки. Но они были крепко привязаны к опорам балкона.
Memurubu-Gliterheim
Утром я проснулся с одной мыслью – только бы закончился дождь! Быстро выглянув в «окно» палатки я увидел залитое солнцем озеро, величественные вершины гор и чистое небо! Ура! С погодой мне начало везти.
Одной из нерешенных проблем моего автономного похода стало отсутствие розеток. Собираясь в поход, я не успел купить запасной аккумулятор для фотоаппарата и надеялся, что основной аккумулятор протянет на 3 дня. Но он не протянул. Уже в первый день для экономии заряда я вытащил его из аппарата и носил в кармане, искренне веря, что в тепле он дольше сохранит остатки электричества. Забегая вперед скажу, что так и получилось. Питание кончилось окончательно на 3-й день. А с момента первого сообщения «Элемент питания разряжен» я отснял более 100 фоток.
По опыту кепминговых стоянок я знал, что часто на стенах домиков выводят розетки 220В. Побегав по лагерю я их нашел! Неужели повезло? Нет. Весь лагерь питается от дизель-генератора и в отсутствии людей он был обесточен.
С почти пустой батареей фотика я вышел на второй переход. Мне предстояло пройти 20 км до лагеря Glitterheim. Про него я знал, что он находится в паре часов хода от горы Glitertind. Эта вершина (2466 м) соперничает со своим соседом-горой Galdhopiggen (2469 м) за право называться высочайшей вершиной Норвегии.
Подъем по горной тропе, по которой вчера спускался под дождем, никаких сложностей не вызвал. Я был полон сил и энергии. Рюкзак похудел на килограмм. Сильные впечатления от окружающих пейзажей двигали меня вперед.
Вот закончился подъем. Я выхожу к спуску в долину.
И вдруг, из-за перевала на меня выходит огромный олень. На шее у него колокольчик, размером с ведро! Между нами расстояние метров в 300. Мы посмотрели друг на друга. Через мгновение за своим вожаком вышел еще десяток оленей. Разбрелись и смотрят на меня. Я их сфоткал и пошел искать свои камни-ориентры под снегом. Олень увидел, что я разворачиваюсь и мотнул головой. Колокольчик зазвенел и он повёл стадо дальше. Эта была единственная за весь поход моя встреча с живыми существами (пара птиц не в счет).
Олени помогли мне найти удобный спуск с горы. По их следам я спустился в долину и вышел к реке. Гуляя по горам я думал о том, что возможно, тропы маршрутов проложены по путям движения оленей. Они же были первыми путешественниками!
Выйдя к озеру я оказался в огромной долине. Озеро во льдах зажато с обеих сторон величественными горами. Тропинка идет вдоль воды и приходит к водопаду. На него показывает табличка с надписью Bru, что значит «Мост». Водопад серьезный. Шум слышно издалека. Но земля не трясется. Исток находится где-то под снегом на вершине горы. Поток уносится и впадает в озеро. И его надо преодолеть, перебравшись на другой берег.
Особенность маршрутов по Йотунхейму в том, что через реки и протоки наводятся сезонные мосты. Эти сооружения строятся волонтерами DNT прямо на маршруте и во избежание разрушения и порчи под снегом на зиму разбираются. К одному из таких мостов я подошел на этом водопаде. Вот он на фотке, лежит прямо в воде.
На карте эта переправа отмечена буквой S (bru utlagt i sommersesongen, что переводится как summer bridge или «мост на летний сезон»). Благодаря лыжным палкам и тому, что мост упирался в большой камень и не мог перевернуться я перешел его по перилам не замочив ног.
Вообще, горнолыжные лыжные палки мне очень в этом походе помогли. Всем рекомендую брать их с собой в горные походы.
Дойдя до середины озера, моя тропа сворачивала налево и уходила за перевал к подножьям Glittertind. Полюбовавшись пейзажем гор, вдоль которых я только что прошел и преодолев еще один бурный поток по камням в обход разобранного моста, я начал свой подъем.
К этому моменту солнце уже приготовилось заходить за горы. А я приготовился идти по бескрайним снежным полям. Набор высоты от озера до перевала Hestlaegerho составил около 600 метров. Путеводные камни торчали из-под снега, указывая направление. И тут я допустил одну ошибку. Испугавшись длительного перехода по снежным полям и перспектив проваливаться под снег по колено, я решил идти по камням. По сути, я полез по склону горы, тогда как тропа шла по пологим участкам. Казалось, что камни позволят более-менее сносно пройти снег, но это было не так. Передвигаться по камням было сложно, так как многие из них были неустойчивыми. Да и те снежные пространства между камня, которые издалека казались маленькими, на деле оборачивались переходами в 50-100 метров чистого снега. В общем, я упорно лез по камням, плавно забирая вверх, но от вымокших ног такой маневр меня не спас. В довершении всего на небо налетели тучи и пошел снег. В голове уже давно не пел Мумий Тролль. Кажется в моей голове никто вообще в тот вечер не пел . Только внутренний голос спрашивал «зачем тебе это надо?».
Миновав подъем, я наделся выйти к лагерю Gliterheim. Но вышел на очередное бескрайнее снежное поле. До сих пор я вижу перед глазами картину – волнообразное снежное пространство сползающих с гор ледников и торчащие над ним вершины путеводных камней. Тропа как будто издевалась – мол, давай, иди ко мне, тут снега всего-то по пояс. Но и этот, очередной эмоционально непростой участок был пройден!
Сбор высоты составил 400 метров. Я возвышался на 1370 м над уровнем моря.
Вышел в долину реки Veo. Солнце уже зашло за вершины гор. На меня смотрели огромные вершины, где за ними спрятался Glittertind. Я почувствовал себя хоббитом из Властелина колец. Но вместо кольца, я нес на себе рюкзак и мне не грозили сторожевые отряды орков! Долго вглядывался в горные склоны, я пытался разглядеть домики базового лагеря. Вон они – на другом берегу реки, да еще и на порядочном удалении. Между нами река и в отличие от тех, через которые я прошел сегодня по камням– эту просто так было не перейти. Но, одержимый желанием скорее дойти до места отдыха, я просто пошел по азимуту. Тропа пошла вправо. Я – прямо. И скоро привычная каменистая поверхность сменилась болотными кочками. Пройти по азимуту к лагерю не получилось. Я оказался в месте, где река разливалась несколькими рукавами. На берегу одного из них возвышался мост! Не разобранный, а круглогодичный. На карте такой отмечен буквой H – Helarbru. Гонимый усталостью и не желая идти по болоту, назад к тропе, я перешел реку вброд. Решил, что могу себе позволить глубину чуть выше колена. Примерно так и получилось. И тут я должен сказать спасибо производителю горнолыжных штанов, в которых я ходил по горам. В воде я находился не более 2-х минут и за это время штаны не успели сильно промокнуть. По крайней мере, утром они были почти сухие. Скажу банальность – но горы есть горы. И даже если кажется что впереди тебя ждет неутомительная прогулка по вытоптанной тысячами ног тропе – одежда нужна приспособленная. В джинсах и свитере я бы умер от холода. Особенно под снегом и дождем.
Выйдя к мосту и благополучно перейдя реку Veo, я буквально побежал к домикам лагеря.
Скинув рюкзак, я по традиции подергал двери и, убедившись, что и тут сезон еще не открыт, поставил палатку рядом с двумя скамейками. Поел и уснул.
Было уже 22 часа. А это значит, что сегодняшний переход занял 14 часов.
Gliterheim-Gjendesheim
Утром, позавтракав двойной порцией овсяной каши, неспешно собрался и приготовился выйти на маршрут последнего пешеходного дня. Обошел вокруг одного из домов лагеря. Со стороны, обращенной к горам, в 5 метрах от стены возвышалась снежная стена в 2 метра высотой. Столько тут насыпало за зиму. Не удивительно, что Норвежцы строят свои деревенские дома на сваях.
Погода подарила роскошный подарок – на голубом небе ни одного облака. Солнце светит так, что был соблазн остаться в лагере на день, сбегать на вершину Glittertind или на лежащие в той же стороне горные озера Steinbuvatnet (1500 над уровнем моря). Но один взгляд на покрытие тонкой коркой льда мокрые со вчерашнего дня ботинки быстро вернул меня к реальности. Сегодня предстояло пройти около 20 км, поднявшись на перевал Tjornholet, дойти до противоположного конца озера Russvatnet и через отроги Bessheim’а пройти мимо озера Bessvatnet (то самое, к которому приводит головокружительный спуск Bessegen). Вполне себе нормальный дневной переход. Но это по карте. На практике спуски-подъемы и тропа занесенная снегом, делали эти 20 км увлекательной экспедицией.
Выходя из лагеря я, заметил несколько домиков стоящих вдоль дороги, чуть поодаль от корпуса рецепции. Почти машинально дернул дверь и… она открылась. Я оказался на пороге гостевого домика самообслуживания. Нехитрая обстановка – двухъярусные кровати, печка, продукты, баллоны для горелок всех марок. В общем – турприют для путешествующих вне сезон.
В углу раскрытый гроссбух. Посмотрел дату последнего путешественника, останавливавшегося здесь до меня – 15 мая. Видно, что на майские праздники тут было не менее десятка туристов. Все аккуратно записались, откуда и куда идут, что из запасов взяли, сколько денег оставили. Да – вот так организовано самообслуживание в системе DNT – на доверии. И хотя я ничего не брал и в домике не ночевал, записался в книгу – оставил русский след в списке покорителей Йотунхейма.
Уходя из лагеря я прошел немного по дороге, ведущий вдоль Veo куда-то за горизонт. Дорога грунтовая, но для машин проходимая. По ней в сезон повезут пропитание и прочие жизненно-необходимые припасы в лагерь. А может и японских туристов? Возят же их по озеру из Gjendesheim в Memurubu.
Взбираясь на перевал я уже знал что впереди будет много снега. Но в этот раз я решил не повторять вчерашней ошибки и пошел прямо по леднику. Утром снег был очень плотный и я почти не проваливался. И это не смотрят на то, что по снегу пришлось лезть в гору.
Оставляя ровную цепочку следов на снегу, вышел к очередному горному озеру. Голубоватая каёмка его льда очень красиво контрастировала с лежащим вокруг белым снегом.
К озеру вел крутой спуск. Настолько крутой, что я смог изловчиться и спуститься с горы скользя на ногах – такой вот даунхилл.
А потом полтора километра вдоль озера. От жаркого солнца снег стал мягче и я снова шел, проваливаясь по колено. Этот путь занял у меня целый час. Но впереди уже показались знакомые пики гор и далеко внизу белел лед на озере.
По ходу маршрута я встречал несколько заброшенных фермерских амбаров. Таких много на севере Норвегии, в горах. «Седые» доски, заколоченные окна и двери. Глядя на них, вспоминается КиШ «Проклятый старый дом». Но реальность такова, что старики фермеры покидают этот мир, а их дети уезжают в города. Из книги я знал, что правительство страны сначала занимало жесткую позицию против перевода фермерских земель под другие типы пользования. Фермы передавались только по наследству и их нельзя было купить горожанину. Но потом было разрешено покупать старые фермы, если занимаемая ими территория менее 2 кв.км. Так в долинах появились энтузиасты, зимой работающие финансовыми аналитиками или менеджерами в офисах Осло или Бергена, а летом превращающиеся во владельцев рафтинговых лагерей или горных инструкторов. Но встреченные мною фермы были пустыми. Может туда придут люди в сезон?
Исключение составил последний круглогодичный мост, через который проходил мой маршрут. Около него стояло несколько хозяйственных построек на высоком каменном фундаменте. Тут явно живут люди. Это место на карте называется Russvassbua. Кто будет там – пришлите фотку.
Ну а дальше снова перевал, снег, по камням через вытекающее из-подо льда озера Bessvatnet речку Bessa. Тропы начинают расходиться. Указатель разводит маршруты в Gjendesheim, Glitterheim, Bessheim. До машины и цивилизации еще 3 км. Убедившись, что заставить фотоаппарат работать без батареек я не смогу, решил утром сбегать сюда и сделать десяток снимков. Красивое озеро, заходящее за горы солнце, домик у разобранного моста - всё это я хотел взять с собой. Но повторить поход по тропе, ведущей по склоны горы, где далеко внизу видно шоссе 51, обилие снега и наваленные камни охладили мой фотографический пыл.
В 21 час я спустился в лагерь к своей машине. За время моего отсутствия тут появились люди. Рецепция была открыта и я видел, как из подъехавшей машины семья норвежцев выносила рюкзаки. Завтра они пойдут по моим следам на снегу!
– сразу после спуска с горыНочевать в машине в мои планы не входило. За кровать и теплый душ я был готов отдать положенные 300-400 крон. Но прокопавшись с разборкой рюкзака, я упустил момент, и в 22 часа администрация покинула здание рецепции. Побродив по длинным коридорам 2-х этажного дома, я так никого не нашел. Зато нашел туалет, где смог привести себя в порядок, накипятить термос и подзарядить фотоаппарат. Придя в себя, просидел целый час за столиком на улице, попивая пиво и наблюдая игру угасающего света на зыбких волнах озера Gjende. На душе было очень спокойно. Я был рад, что прошел свой маршрут как планировал. Мне повезло с погодой. Красота и одиночество гор погасили ненужные эмоции. Боль в коленях была терпимой. Я чувствовал себя очень хорошо!
Спать пошел в машину.
Обратный путь
Утром я отдал долг гостеприимному Gjendesheim'у. Купил сувениров, посмотрел на старые фотки гест-хаузов и поболтал с локалами. Хозяин рассказал, что снег на маршруте скоро должен растаять, но на перевале Hestlaegerho (восточная часть горы) снег лежит всегда. Будете планировать маршрут – имейте это в виду. И хотя на Glittertind и Galdhopiggen народ ходит по леднику круглый год – там все же на 1000 метров выше и снег на леднике плотный.
Наступило время уезжать. В качестве обратного пути я выбрал дорогу на Осло через Sogndal по шоссе 55. Lonely Planet включил эту дорогу (Voss-Lom) в TOP10 красивейших мест Норвегии. Я проехал по ней лишь половину этого пути – по шоссе 51 до городка Lom с его деревянной церковью, потом по шоссе 55 через горные перевалы, серпантины, вдоль стены снега в 2 метра по краям дороги, через Luster по берегу Lustafjord’a к 9 вечера приехал в красивый и на мой вкус очень средиземноморский городок Sogndal.
по столбам вдоль дороги ориентируются, когда весной расчищают дорогу от снега
Lustafjord
Sogndal
Старейшая церковь Норвегии
Дальше мой путь лежал в Осло. Пусть о нём расскажут другие путешественники. Меня в городе поразило огромное количество выходцев из Африки, Восточной Европы и мусульманских стран. Они были везде! Я привык к толпам такой публике в Париже. Но здесь, в стране, где 6 месяцев в году лежит снег!!! В музее лыж в пригороде Осло, Hollmenkollen я прочитал, что начало прошлого века ознаменовалась в Норвегии сильным подъемом национальным идентичности. Выйдя из унии со Швецией, Норвегия обрела независимость и сформировалась как нация. Сейчас культура этой нации испытывает влияние новых эмигрантов. Думаю, совсем скоро мы увидим плоды этой ассимиляции.
Статистические подробности
Поездка заняла 11 дней. Из них 7 дней пройдено на машине. Общий пробег 2985 км.
Расход бензина – 300 литров (Subaru Forester). Средняя стоимость АИ-95 в Норвегии 13,8-14,2 NOK.
Дороги везде идеального качества – это касается скоростных шоссе типа Е18, и дорог, которые закрыты 6 месяцев в году (часть шоссе 55).
Ночевки под крышей – 2 раза. Lillehammer Camping (1 палатка + 4 человека за 90 NOK. Машина 50NOK. Жетон в душ на 5 мин 10 NOK). Oslo Warander Hostel – 295 NOK за номер на 4 человек (2 двухярусные кровати) с завтраком (шведский стол). Если есть комплект личного постельного белья – сэкономите 25 NOK. Со спальником не пускают.
В хостеле есть кухня с плитами и баллонами для портативных газовых горелок.
На пешеходном маршруте по национальному парку в сезон можно спокойно идти без груза палаток и спальников, неся в рюкзаке сменную одежду, да пару десятков бутербродов. Всё необходимое для ночевки есть в лагерях. Маршруты дневных переходов устроены так, что за день вы гарантированно доберетесь до лагеря. В разгар сезона места в гестхаузах лучше забронировать. Ищите координаты на сайте DNT http://www.turistforeningen.no/english/
В свой поход обязательно оденьте треккинговую обувь (я ходил в ботинках Columbia) и горнолыжные палки. Можно палки взять палки для nordic walking. На мой взгляд, концы у палок лучше пусть будут без резинок. Это поможет лучше упираться в камни.
Если Вы любитель равнинных лыжных – можете взять с собой пару. На них можно покататься на Sognefjellet (подъем за Sognefjellhyta). 6 июня я видел там автобус шведской лыжной команды. А на склоне активно работали ратраки прокладывая лыжню. Высота там более 1430 м над уровнем моря – так что снег плотный и лежит долго.
А вот по льду горных озер покататься не получится. Локальные лыжники рассказали что зимой снег заваливает лед сразу и в открытом виде чистого льда нигде нет. Очень жалко – прокатиться вдоль гор по озеру Gjende я бы не отказался. Но в Норвегии для этого есть Oslofjord.
Ну и возьмите с собой хорошую погоду. С ней по горам ходить очень приятно и легко!
Желаю всем удачных маршрутов!
