Но не может же так быть – город входит в топ-десятку туристических столиц Европы, а то и мира, все Прагу любят, а я как-то никак. Надо исправлять, делать что-то. Серьезнее подойти, настроиться, время правильно выбрать и ехать любить.
Время в этот раз мы выбрали лучше не придумаешь – вторые майские праздники, шесть дней – с пятого по десятое, в Москве как раз к инаугурации готовились и торжеству правопорядка на Болотной. А в Праге цвела весна, самое время для любви.
Начинать надо ранним утром, часов так в полседьмого по местному. Самостоятельно, понятное дело, без посредников, не суетясь. Выходишь по пустынным улочкам на набережную Влтавы, затем через мост Легии над просыпающейся рекой и пражским шлюзом - на левый берег.
Тут необходимо остановиться, по возможности сосредоточиться внутренне, перейти в состояние глубокой медитации и особого видения, випассана называется. Как-то примерно так:
Предаться созерцанию: весенний прозрачный воздух наполняется утренним светом, водная гладь реки оживает отблесками в ранних лучах. Прага - красивая, открывается тебе, и ты ее принимаешь…
Теперь можно продолжить движение, неспешно выйти через остров Кампа к главной пражской прелести – Карлову мосту. У Праги прелестей много. Остров Кампа, безусловно, тоже прелесть, не такая уникальная, как мост, но все же. Остров отделен от берега, Малой страны, протокой – узенькой речушкой «Чертовкой», с мостиками живописными и мельничным колесом. Прямо в центре острова - занятная пивнушка «У Карлова моста», говорят, Путин любит ее посетить, бывая в Праге. А вода в речке Чертовке цвета не фильтрованного пива, ну почти.
Карлов мост. Обычно его в разнообразных интернетовских «топ-сайтах» включают в десятку самых знаменитых исторических мостов, наравне с Тауэр-бридж в Лондоне и Понте Веккьо во Флоренции. Я с мнением авторитетов Интернета солидаризируюсь полностью. На меня мост, он долгое время назывался Пражским, реально сильное впечатление произвел. За века врос в реку. Важно увидеть его с правильной точки и под верным углом. Одно из таких мест – метров двести ниже устья Чертовки по тому же левому берегу Влтавы, там, за Малостранской пивницей (тоже занятное место) наискосок напротив есть спуск прямо к воде.
Я когда на берег вышел – встретил трех нерусских фотографов серьезных таких, трезвых, с треногами, фото-сумками специальными и объективами типа «теле» и «рыбий глаз». Ну, мне с моей скромной фототехникой куда там, но тоже присоединился к фото сессии.
На самом мосту - статуи святых, много их, десятка три. Это вот - сам Иисус на Голгофе, распятие – бронзовое, Богородица и Иоанн, что по бокам стоят, – из камня природного, мягкого мелкозернистого песчаника. Конечно, за давностью лет не оригиналы уже, а копии.
А это - Святой Адальберт, первый епископ Богемии, между прочим. Считается, чешский духовный покровитель. Почему он именно два пальца вверх на фоне голубого неба поднимает, я не понял. На испанский знак «дос червезас!» похоже.
Совсем уже сложная композиция – Святой Франциск Ксаверий, миссионер и иезуит. Свет католицизма нес заблудшим народом. Постамент поддерживают негр, японский самурай и татарин, очевидно, новообращенные в христианство. Про самурая, однако, с трудом верится.
У западной оконечности моста - одинокая фигура витязя Брунцвика, «пражского рыцаря» Марины Цветаевой, который «бледнолицый, стерегущий реку».
Утром мост пустынный совсем, идешь почти что один, среди изваяний святых людей в тишине. Благостно. Лишь редкие парочки фотографируются на их фоне, да одинокий паломник коленопреклоненный грехи искупает, или это турист наш, пропился дотла в местных пивнухах, и милостыню просит. Древность сооружения в это время суток особенно остро ощущаешь – солнце только проснулось, а под ногами четырнадцатый век.
Однозначно, – на этот раз получается у меня с Прагой. От удивленного созерцания – к симпатии и почти восхищению, то есть инициации. Для усиления впечатлений и закрепления достигнутых результатов очень правильно примерно на этом этапе чувственного восприятия посмотреть на нее снизу, в смысле с уровня воды. Заглянуть ей, скажем так, под мосты. Совершить коротенький такой круизик на одном из туристических корабликов, влиться в поток нескончаемых плавсредств, бороздящих Влтаву. Их тут бесконечное разнообразие, как и причалов, с которых можно это сделать. На борту правильно выпить Бехеревки, истинно ведь чешский напиток, хотя и пахнет аптекой.
Влтава – главный плавный изгиб Праги, определяющий ее формы. Над широкой долиной реки две возвышенности увенчаны твердынями. Пражский Град на левом высоком берегу, Вышеград, поскромнее будет, на утесе правого берега, на самом юге. Вся Прага – между ними лежит.
До Вышеграда легко добраться пешком вверх по правому берегу, от центра неспешным шагом по набережной – полчаса. Поднимешься потом по системе лестниц на тенистом склоне утеса – и ты на вершине. За крепостными стенами – готический собор Петра и Павла. Древний. В нем мощи хранятся того самого Святого Валентина, что патрон и координатор всех влюбленных. В известный праздник, в феврале, сюда активно молодежь тянется, да и взрослым, кто еще не все забыл, тоже интересно. Вокруг собора – симпатичный парк.
С южного бастиона крепости, который над обрывом, – неповторимый вид на загородную часть долины Влтавы. Белые точки на воде – это лебеди, плывущие в Прагу.
Панорама на север со стен вышеградской крепости – гирлянда мостов над рекой и главная местная доминанта – Пражский Град с громадой Собора Святого Вита.
Пражский Град – крепость и дворец, цитадель контрреформации и католического фундаментализма, оплот германской духа – извечная антитеза вольнодумству гуситского Старого Места, да и кошерной отстраненности иудейского Йозефова. Как в любое велико-историческое место в Град важно попасть правильно. Не на общественном транспорте или такси, нет, только ногами. Тогда почувствуешь и соприкоснешься, а как иначе ощутить в полной мере величие резиденции великого Императора Карла.
Пойдем так: через Чехов мост на левый берег, вверх в Летенские сады. Здесь, на высоком берегу Влтавы - метроном гигантский установлен, символ, очевидно, быстротечности времени. Сейчас, правда, он не тикает и секунд не отсчитывает, на тросе, у стрелы, - связки кед висят, это тоже, видимо, какой-то символ. А раньше на этом месте памятник товарищу Сталину стоял, с соратниками. Самая крупная скульптурная группа на момент открытия, говорят, была, его пражане называли «очередь за мясом».
Из Латенских садов пражские панорамы замечательны. На телебашню, например. Если всмотреться как следует, особенно через оптику хорошую, то увидишь, что по ней, то есть по башне, вниз - вверх черные младенцы ползают, не живые, конечно, скульптуры, дети Давида называются. Мы к этой теме еще вернемся.
Ну, и вид на Влтаву вверх по течению, конечно, – сразу пять мостов каскадом.
Дальше - вперед через сады непосредственно к пункту назначения, Граду. Огибая летний дворец королевы Анны , чисто итальянский ренессанс, в Королевский сад, он весь в цвету , где «Поющий» фонтан и регулярный ландшафтный дизайн а-ля Версаль, по Королевской дороге и налево, к мосту через Олений овраг – прямо во Второй двор Града. По мере приближения громада Собора всплывает из зелени садов и вот уже грандиозно закрывает полнеба. Масштабно! По высоте (96,5 метров) уступает Собор признанным гигантам Европы, Руанскому и Кельнскому Соборам, например, или даже Антверпенскому, зато по длине нефа (124 метра) – «Вит» вполне конкурентоспособен. Размер ведь тоже имеет значение, так что Прага спокойно может гордиться.
По древним мостовым дворов Града чеканит шаг караул, охраняя правительственную резиденцию, а рядом, под стенами католической святыни и под бравурные марши военно-духового оркестра святой Георгий одерживает победу над Змием.
Про Змия это я хорошо вспомнил. Он здесь, в скульптурной группе, правда, не зеленый вовсе, но за пределами Града, совсем рядом, метров триста по Лоретанской улице на запад – замечательная пивница «У Кесаря» (или «У Императора»). Так вот, здесь удалось попробовать пиво Крушовице реально зеленого, такого травянистого, цвета. Вначале было опасение, что это коктейль пивной со швепсом, например, или с какой то иной сладкой шипучей зеленой дрянью, - то есть напиток для институток. Но нет, вкус оказался реально пивной, со слабой, может быть, хвойной горчинкой. Такое вот неожиданное удивление. В Питере про зеленое Крушовице не слышали еще, а здесь – это модная фишка. Продолжает удивлять Прага, не скучно в ней.
Лоретанская улица выводит к очередному комплексу культовых сооружений. Справа, если продолжать движение на Запад – храм Лоретта, роскошное барокко времен пражской католической реставрации.
Слева – Страговский монастырь, с незапамятных времен местный КПП и обитель монашеского ордена премонстрантов, ну и название, прости господи. Основатель ордена – Святой Норберт, мощи его в монастыре хранятся.
Духовно эти самые «премонстранты» близки канонам и уставу Святого Августина. У августинцев что главное? Правильно, кто в Баварии был, тот знает – пиво монастырское «Августиньер». А последователям Святого Норберта как же без своего фирменного напитка. У них тоже есть, так и называется «Святой Норберт», темное, не фильтрованное. Варят его, как и положено, в монастырской пивоварне («Pivovar Strahov»), прямо напротив монастыря отдельное здание и там же ресторан, как и пиво «Святой Норберт» называется.
Уж кто до монастыря дошел, так пивоварню посетить можно, особенно если устал и проголодался. А так, пиво мне это не очень, с мюнхенским «Августиньером» не сравнить, да и зеленое «Крушовице» поинтереснее будет. Но это, конечно, всего лишь личная точка зрения.
Весь район на высоком холме, и Град, и то, что вокруг, называется «Градчаны». Это, наверное, голова Праги. Официальная такая голова - с Собором - католической святыней, Президентским дворцом, почетными караулами и прочими атрибутами государственности и власти. Величественная, в общем, но холодная голова. А тело, роскошное тело Праги – внизу, на правом берегу реки. Самая притягательная его часть - Старое Место. Старое не потому, что «старое», дряхлое, а потому, что зрелое, винтажное, пьянящее. Лабиринт узких средневековых улочек опутывает, как сеть трещинок, Староместскую площадь с Ратушей в центре и Храмом Богоматери перед Тыном сбоку. С Ратуши, сверху, - вид на площадь и город сказочный, радостный, по ощущениям - Новый год в детстве. Изображениями соответствующими и Интернет, и Форум полны, и я не могу удержаться.
Таких пейзажей в Европе еще поискать. Смотришь на красные черепичные крыши Праги – сердце раскрывается, это и есть таинство любви.
На улицах и площадях Старого Места празднично, как, впрочем, и соседствующего Места Нового, такое впечатление, все только если и делают что, так отдыхают. И местные жители, они как бы в меньшинстве, и туристы – их масса.
Музыканты повсюду играют добрый пражский джаз.
Ну и конечно пиво. Про пивницы, пивнушки пражские не писал только ленивый, их и картировали, и классифицировали, чего только не делали, в том числе и на Форуме. А как иначе, это душа Праги, ее вековая традиция и сущность. Глубоко не соприкоснувшись с этой темой, города не поймешь. Я вначале думал подойти к этому вопросу системно, но уж больно пивных заведений много. Такое обилие пивнушек я только в Дублине встречал, но там они как то компактно расположены, в районе Тэмпл Бар, а здесь, в старом городе – так просто повсюду. Мы жили рядом с Вацлавской площадью, в отеле «Radison Blu Alcron» (надо сказать, очень приличное место оказалось). Так вот, только в трех соседних улицах, в шаговой доступности, я пивниц насчитал штук семь. А в городе их, наверное, сотни. Какое уж тут специальное исследование, так – случайное опробование «методом тыка». Общие впечатления остались такие:
Атмосфера в заведениях – простецкая, домашняя. Интерьеры бесхитростные, но душевные.
Еда сытная, пиво вкусное и дешевое. Ассортимент его простой, в отдельно взятой пивнице ,как правило, доминирует один какой-то бренд, в пяти случаях из десяти – это Пилснер Урквел, мировой чешский бренд «пилс» с баварскими корнями, его производство в позапрошлом веке в Чехии мюнхенские профики наладили. В трети случаев – пивнушки под королевским флагом «Крушовице». «Козел», «Будвайзер», «Старопрамен» и другие, иногда уж совсем локальные сорта, распространены, как мне показалось, реже. Главная местная фишка, на мой вкус, – светлое фильтрованное. Здесь чехи впереди планеты всей: Харп, Хайникен, Хофброй – все отдыхают. А вот темные и не фильтрованные сорта, тут не так все просто, мне кажется, бритишей, баварцев и бельгийцев чехам не переиграть даже на своем поле.
Реклама, в пивнушки зазывающая, часто красочная, как картинки в комиксах.
Из полутора десятков посещенных за короткую поездку заведений, больше всего понравилась пивнушка «У Воеводы» («U Vejvodu», Jilska 4). Это в самом центре, в узких улочках Старого Места, метров 300 на Ю-ЮЗ от Ратуши. Объяснить «почему» не могу, понравилось - и все.
На День Победы, а его в Праге, как и во всей Европе, отмечают восьмого, очень душевно было вечером в «Старых Часах». Оркестрик там русские песни поигрывал, типа «Катюши» и «Подмосковных вечеров», нам под праздник выкатили «респект» от заведения - по рюмочке сливовицы. Мелочь, но приятно. Правда, немецкие песенки тоже там звучали, но не военные, не марши. Такой вот Мир во всем Мире. Вообще, Прага – добрый город, и к нам, русским людям, отношение нормальное. Взрослые, кому за сорок, при альтернативе «английский» или «русский», однозначно выбирают русский – в школе учили.
Дух в городе особый. Прага – это ведь пересечение стольких трендов и тем, общностей и идентичностей. А после изучения пивниц, даже поверхностного, появляется совсем особый взгляд на Мир. Как у скульптора местного, Давида Черны. Это его дети по телевизионной башне лазают, а вблизи они вот такие:
Младенцы странные находятся у музея современного искусства «Кампа», на одноименном острове, там же рядом есть и стул шагающий, и очередь из желтых пингвинов не известно за чем, тут авторство уже, как я понял, не Черны. Но дух тот же, абстинентный.
Такой же, как в галерее Люцерне (она в двух шагах от нашего отеля), где Святой Вацлав оригинально на боевом коне обосновался. Или это иной символ, например, извечного конфликта «Власть» - «Общество»? Тогда это нам тоже понятно и близко.
В этом контексте инсталляция «Квартет пистолетов» совсем уже мрачно выглядит.
Нет, не надо усложнять. Вот ведь его же, Давида Черны, мужики в бассейн писают прямо в центре Праги. Незачем тут подтекст искать, просто веселые парни, хоть и медные, как к ним не присоединиться третьим, в особенности, когда в двух шагах пивнушка.
Между прочим, это - у музея Франца Кафки, сам он сложным был дядькой, чехи его за немца считали, а немцы числили евреем. Прагу он не очень любил, и писал про нее строго, а мне его проза мрачная не сильно нравится. Прагу – люблю.
Хороша Прага. Сама по себе хороша, да и в окрестностях ее есть что посмотреть. Например, замок Карлув Тын, он же Карлштейн. С центрального вокзала – всего полчаса и затем пешком столько же. Снаружи он интереснее, чем внутри. На экскурсию по покоям можно даже время не тратить, лучше на воздухе в открытой пивнушке посидеть, там их, вкусных, – на каждом шагу и видом на центральную могучую башню, где Император Карл раньше Золотой Запас хранил, полюбоваться под пиво с сосисками.
Не плохо совсем съездить в Карловы Вары, часа два на автомобиле получается. Супруга сначала хотела авто взять на прокат (я то сам к рулю просто совсем никак), но оказалось что на тот момент вообще ни одного автомата в прокатах Праги вообще не было, а ручку дергать она, то есть жена, отучилась уже лет как семь назад. Нас выручил штатный отелевский водила с Мерседесом, всего то евриков за триста, или около того, сдался нам на целый день.
Карловы Вары уютный такой городок, домашний. Приход православный на холме, похоже на Родину, только аккуратно все очень.
Других языков, кроме могучего, ни на улицах, ни в ресторанах и не звучит почти. И цены наши, русские. Если в Праге пиво, например, стоит в диапазоне 30-40 крон, так в Варах, в ресторане – не меньше 70, а пообедать получилось где то за побольше чем две тысячи местных денег. Ресторан был, правда, мажорный, названия не помню, но где то вот здесь, на набережной.
На стенах сплошь фотки посетивших заведение наших харизматичных личностей: актеров, политиков и просто олигархов. Сидим с женой наслаждаемся морепродуктами под холодное белое богемское, а Генри Резник, адвокат, перед рестораном по променаду неспешно прогуливается собственной персоной. Понятно, почему тут цены такие. Вот думаю, какое место притягательное, знаменитости кругом живые и на фотографиях, вдруг сейчас сам Винский войдет. Нет, не повезло, не вошел.
Вот такой у меня получился с Прагой роман этой весной. Не страсть мимолетная, а глубокое чувство. Гармония. Теперь она, Прага, у меня в золотом фонде числится, вместе с Амстердамом, Эдинбургом, Гонконгом, Флоренцией. Про Питер я молчу, это Родина.
