Решили поискать пакеты в турфирмах. Здесь повезло больше. Непонятно с чем связано, но поначалу предложения турфирм с чартером были ненамного дешевле, чем если брать все самостоятельно с «Аэрофлотом/ЧСА», и в течение двух-трех недель, пока мы думали, выбрать ли какой из вариантов или отмечать Новый год дома, цены росли и там, и там. Потом, в начале ноября вдруг две или три турфирмы, к которым мы раньше обращались, прислали новые предложения со значительными скидками. В результате мы выбрали гостиницу «Březina» (3*), летели чартером до Пардубиц, оттуда около 1,5 часов трансфер на автобусе до Праги. Организовано все было очень хорошо, название туроператора здесь указывать не буду, чтобы не нервировать модераторов. Если кому нужно, спрашивайте, напишу в личку. Вылетели из Москвы на удивление вовремя, несмотря на то, что чартер, и на календаре было 30.12. Аэропорт Пардубицы маленький, судя по всему, принимает только чартерные рейсы из России; похоже, что и построили его наши в советское время для нужд ВВС СССР. Прилетели в 20:30 местного времени, по аэропорту вдоль очереди на паспортный контроль бегал дядька и на плохом русском стращал, что банки в Чехии уже закрыты, откроются только не раньше 3 января, евро в магазинах не берут, поэтому кроны нужно покупать здесь же в аэропортском обменнике. Многие на его увещевания поддались, мы предварительно изучили форум и твердо были убеждены, что хоть один из обменников, но работать будет. К тому же немного крон мы купили еще в Москве.
После контроля стояли представители туроператора быстро и организованно рассортировывали всех по автобусам в зависимости от гостиницы. Шофер нашего автобуса довольно сносно говорил по-русски. Объяснил, это тем, что у него есть дом на побережье в России. Все сразу заинтересовались, где именно, так как обычно не они у нас, а мы у них недвижимость покупаем. Оказалось, в Крыму.
По дороге до Праги представительницы туроператора немного назойливо взялись навязывать экскурсии. Насчет валюты, сказали они, не переживайте, хотя банки и будут отдыхать, но обменники работать будут и в праздники, но вот как раз по случаю праздников все турбюро в Праге будут закрыты, через два дня шататься по городу надоест, и вот сейчас у нас есть счастливая возможность купить экскурсии у них. Мы и на это не поддались, хотя нашлось и те, кто у них экскурсии купили. Запомнилась сидевшая рядом пара, взявшая экскурсию в Карловы Вары, выезд из гостиницы 1 января в 7 утра; по утверждению тетенек, «это для вас последняя и единственная возможность туда попасть». Забегая вперед, скажу, что на Вацлавской и возле Староместской площади мы видели много работающих киосков, предлагающих экскурсии в том числе и на русском языке в любое место в любой день.
Спасибо участникам flvbhfk1, the_Dark_One (2 части), velt. У них нашел столько информации, что уже больше искать не было необходимости
Гостиница «Březina» находится на улице Legerova рядом с пересечением с улицей Rumunská. Размещена немного хаотично – в длинном многоэтажном доме отдельный вход на ресепшен, часть номеров находятся на 5 и 6 этажах в одном подъезде и часть номеров – на 1 этаже в другом. В том же подъезде в подвале находится столовая для тех, у кого оплачен завтрак. В этом же здании на самом углу улиц Legerova и Rumunská расположено кафе «Legenda», где вкусно и недорого кормят; из пива кроме стандартного Staropramen наливают еще и Velvet.
Через дорогу от кафе находится универсам сети «Žabka», работает с 6:00 до 23:00 без праздников и выходных. Дальше на юг по улице Legerova находятся еще парочка минимагазинчиков с вывесками «Minimarket», работающих чуть ли не до часу ночи, а также еще несколько кафешек, из которых запомнилось одно под названием «Старая добрая нора (Stará Dobrá Dira)», в которое нам заглянуть так и не удалось – по утрам оно было закрыто, а по вечерам дойти до него уже не было сил.
Вот оно, это заведение.
Если от гостиницы пойти по улице Rumunská вправо, то метров через 300 она приведет на улицу Sokolská, идущую параллельно ул. Legerova; на стыке этих улиц находится одна из знаковых пивных под названием «Шаровая молния (Kulový blesk)».
На север от гостиницы по улице Legerova минут через 5 ходьбы будет перекресток с улицей Ječna, на котором находится станция метро «I.P. Pavlova» и трамвайная остановка. Если пойти по улице Ječna на запад, то можно выйти к набережной, на углу которой среди зданий конца XIX - начала XX в.в. стоит современное здание оригинальной формы под названием «Танцующий дом», одна из достопримечательностей.
В гостинице мы жили на 6-м этаже - по-чешски это пятый. Первый этаж они обозначают цифрой «0» и называют «přízemí (пржизэми)». Номера просторные, уютные. Отопление работало так, что приходилось открывать окна (правда, пока мы там были, температура даже ночью ниже +1оС не опускалась). Звукоизоляция чуть подкачала – слышно было, как ходят соседи этажом ниже. Но мы в гостинице только ночевали, да и приходили в таком состоянии, что нам и топающие слоны не смогли бы помешать. Полотенца меняли каждый день, постельное белье – раза три за семь ночей. Телевизор ловит две программы на русском языке. В столовой на завтрак выбор небольшой, но все было очень вкусно. Обслуга приветливая, женщины с Украины. Обычно завтрак с 7:00 до 10:00, но первого января был с 9:00 до 12:00.
Пока доехали до Праги, пока разместились в гостинице, время было уже около полуночи, но мы все равно решили пройтись и осмотреться. Пошли по улице Legerova на север и минут через уже 20 были у Национального музея, который находится на краю Вацлавской площади (Václavské náměstí), считающейся главной площадью Праги.
Хоть и называется площадью, на самом деле это широкий проспект с пешеходной зоной посередине. Площадь названа в честь князя Вацлава, жившего в Х в., считающегося небесным покровителем страны; в Чехии его считают святым и относятся с благоговением. Недалеко от музея стоит его памятник.
Скандально известный чешский скульптор Давид Черный сделал на этот памятник пародию.
Эта скульптура висит в холле торгового центра «Lucerna» на углу Вацлавской площади и ул. Štepanska, если идти от памятника, 3-й поворот налево.
А если, идя от памятника князю Вацлаву свернуть на первую улицу направо, то будет улица Opletalova, на которой, чуть не доходя до первого перекрестка (с улицей Politických vězňů) с правой стороны находится обменник, который держат арабы - честный обмен по хорошему курсу. Далее по Opletalova на углу улиц Opletalova и Politických vězňů находится пивная «Ferdinanda», а если пойти по улице Politických vězňů налево, на северо-запад, то с левой стороны будет тоже несколько обменников, которые держат честные арабы, а справа в доме № 13 еще одна пивная с хорошими отзывами «Bredovský dvůr».
Следующий поворот направо по Вацлавской площади – улица Jindřišská (Йиндржижска) с Йиндржишской башней (Jindřišská věž). Раньше она служила колокольней костела св. Йиндржиха (Георгия), а теперь там рестораны, музей и смотровая площадка наверху.
Мы в первый вечер прошли вдоль всю Вацлавскую площадь. Несмотря на поздний час, на улице было много гуляющих, даже еще были открыты некоторые рестораны и киоски с жареными колбасками. Колбаски мы попробовали, оказались очень вкусными. Запивали их виски, предварительно прикупленным в «дьюти-фри», это было уже где-то в переулочках между Вацлавской и Староместской площадями.
Новый год мы встречали на набережной возле Слованского острова. Самый шик, вроде бы, встретить под курантами на Староместской площади, но там, говорят, толпа набивается. До 22:30 посидели в «Легенде» - после этого времени все столики там были зарезервированы, но мы и не планировали встречать Новый год в ресторане. На набережной тоже народу собралось немало. С одной стороны от нас была группка бельгиек, с другой – ребята то ли из Польши, то ли из Прибалтики, они сначала заговорили с нами по-английски, потом, узнав, откуда мы, перешли на более привычный для них русский. Потом мы с какими-то чехами угощали друг друга водкой и (было сказано с гордостью) «самогонной грушовицей», потом братались с какими-то немцами и подарили им шапку Снегурочки с косичками. В общем, было весело.
Первые минуты Нового годаПотом мы все-таки пришли на Староместскую площадь. Народ там уже схлынул, но судя по количеству разбросанных везде бутылок и одноразовой посуды, толпа и самом деле была не маленькая.
Ограждение вокруг памятника Яну Гусу тоже было нелишним. Около 2:00 ночи мы набрели на работающий «Subway». И общественный транспорт в это время тоже ходил.
На другой день, 1 января в 18:00 был новогодний салют. Мы про это знали, но как-то подзабыли. Ехали в это время в трамвае и обратили внимание, что он слишком уж часто начал притормаживать и сигналить. Оказалось, это из-за большого количества людей, которые все в сторону набережной. Мы тоже выскочили на ближайшей остановке и тоже побежали к реке. Салют запускался откуда-то со стороны Летенских садов, лучший обзор был на мостах и на набережной. Люди стояли в том числе и на проезжей части, машинам было не проехать, на их бибиканье никто не обращал внимания, многие шофера, поняв, что это бесполезно, выходили из машин посмотреть на салют. Только перед трамваями расступались.
Прага состоит из нескольких исторических районов, в пяти из которых находятся основные туристические достопримечательности. Это Старе Место (Staré Město), центром которого является Староместская площадь; южнее расположен район Нове Место (Nové Město) c Вацлавской площадью. Еще южнее вдоль реки Влтавы – Вышеград (Vyšehrad) с Вышеградской крепостью. На другом (западном) берегу реки находится Мала Страна (Malá Strana) с Малостранской площадью, соединенная со Старым Местом Карловым мостом; западнее и чуть к северу – район Градчаны (Hradčany) c Пражским Градом и Страговским монастырем. Внутри Старого Места есть еврейский квартал Йозефов (Josefov). Более-менее на слуху также районы Карлин (Karlin) к востоку от Старого Места, к югу от Карлина идут Жижков (Žižkov), Винограды (Vinohrady), Нусли (Nusle). На западном берегу южнее Малой Страны – район Смихов (Smichov). Про остальные районы ничего сказать не могу, вроде бы это стандартные спальные районы с многоэтажками.
Кроме того, Прага еще разбита на районы, обозначаемые цифрами (Praha-1, Praha-2 и т.д.), причем границы традиционных и цифровых районов не совпадают. На каждом доме на табличке с названием улицы оба района указаны. Еще у каждого дома два номера – на синей табличке адрес, а на красной табличке порядковый номер внесения дома в местный реестр – то есть чем меньше номер, тем старее дом.
В стоимость нашего тура входила еще пешеходная экскурсия по Градчанам. Начиналась она от Страговского монастыря, туда мы доехали от своей «I.P. Pavlova» на трамвае № 22. Он по пути проезжает мимо Карловой площади, пивной «U Brejšků», доезжает до пересечения с Народным проспектом (Národní třída), на углу которого находится пивная «U Medvídků», сворачивает налево, пересекает Влтаву, дальше едет вдоль холма Петршин мимо памятника жертвам коммунизма и фуникулера на холм, мимо станции метро «Malostranská», а потом зигзагами взбирается на холм к монастырю, остановка «Pohořelec» на одноименной площади, названа так потому, что несколько раз там случались крупные пожары. К сожалению, куда идет этот трамвай в противоположную сторону от «I.P. Pavlova», у нас узнать не хватило времени.
Страговской монастырь когда-то прикрывал верхние подступы к резиденции пражских князей. Название происходит от слова «охранять» (ср. русское «страж», а также «страховка»). Сейчас на его территории находятся также библиотека (более 130 тысяч старинных книг), Музей национальной литературы, Страговская художественная галерея, Музей миниатюр, несколько ресторанчиков. Возле монастыря есть смотровая площадка, можно полюбоваться видом города.
Интерьер Страговского монастыряИз монастыря нас вывели на улицу Pohořelec, прошли на Лоретанскую площадь (Loretánské náměstí). Площадь названа в честь итальянского местечка Лорета, где местные верующие обнаружили хижину Девы Марии, чудесным образом перенесённую из Палестины. Во многих других местах потом стали устанавливать копию этой хижины, а вокруг возводить пышные постройки. В Праге вокруг такой копии возвели Лоретанский монастырь. Недалеко от монастыря есть могила советского солдата, который в мае 1945 года участвовал в освобождении города и умер в монастырском госпитале от ран, а перед смертью просил похоронить его возле монастыря. За могилой ухаживает муниципалитет и местные жители; ухаживали постоянно, несмотря на 1968 год.
На другой стороне улицы находится красивый старинный дом, часть окон в котором проделана, а часть просто нарисована на стене. Было время, когда с каждого окна взимался налог, поэтому количество окон в домах проделывали по минимуму, а чтобы дом не выглядел «слепым» и несимметричным, недостающие окна дорисовывали. В этом доме расположена пивная «U černého vola».
После Лоретанской площади улица Pohořelec меняет свое название на Лоретанскую. Дальше по улице находится небольшое здание градчанской ратуши с прибитым у входа эталоном мерного локтя. В старину сюда так часто прибегали жаловаться на обмеры при торговых операциях, что, в конце концов, властям разбирать каждую жалобу по отдельности надоело, они установили на улице эталон, чтобы с подобными претензиями даже в здание не заходили.
Лоретанская улица заканчивается Градчанской площадью (Hradčanské náměstí) на которой расположен вход а Пражский град - резиденцию чешских князей, затем королей, позднее – императоров Священной Римской империи, а теперь – президента Чехии. Пражский град состоит из нескольких дворов. У входа в первый - Почетный двор установлена ажурная решетка с воротами и скульптурной композицией «Битва титанов (Титаномахия)»
и стоит почетный караул, который меняется каждый час, а в 12:00 ежедневно проходит торжественная смена караула в сопровождении оркестра; причем музыканты играют из окон второго этажа дворца. Мы как раз к этому времени туда и подошли.
Удивило, что караульные носят неуклюже сшитые шапки-ушанки фасоном похожие на те, что носят наши военные в голливудских фильмах. Вроде бы и без пяти минут в НАТО, и обеими руками отпихиваются от тяжкого наследия советского режима, а вот гляди ж ты, шапки оставили. Второй двор мы как-то быстро проскочили и ничего интересного не запомнили, а в третьем дворе находится собор святого Вита – огромный готический храм, который видно, пожалуй, из любой точки города.
Вблизи заснять его не получилось, а вот так он выглядит издалека.Собор начали строить в 1344 году, а закончили в 1929. Внутри можно проследить этапы строительства : старая кладка уже почернела, а более свежая - более светлая.
В соборе покоится тело святого князя Вацлава и хранятся коронационные драгоценности. Самая ценная среди них - «корона св. Вацлава», изготовленная, правда, позже, во времена короля Карла IV. Есть легенда, что тот, кто наденет ее не по праву, не проживет и года, и что решился на это только гитлеровский протектор Р. Гайдрих, который меньше чем через год после этого погиб при покушении.
Также в соборе находится усыпальница святого Яна Непомуцкого, другого почитаемого чешского святого, которого утопили, сбросив с Карлова моста. Сделано это было с молчаливого согласия короля Вацлава IV, сына Карла IV. По преданию, в том месте, где Яна Непомуцкого бросили в воду, загорелось пять звезд. С тех пор его так и изображают с 5 звездами над головой.
В одной из башен собора оборудована смотровая площадка. Вход – за отдельную плату. Очень долго подниматься по винтовой лестнице внутри каменной трубы почти без окон, в какой-то момент теряется ощущение пространства – спереди и сзади ступеньки, непонятно, сколько прошел и сколько осталось. При оплате вместе с билетом дают памятную монету, так сказать, медаль за мужество тем, кто все эти ступеньки преодолел. Зато наверху!!!! Фотографии, конечно, всей красоты не передадут.
За собором св. Вита находится Золотая улочка (Zlatá ulička). В конце XVI века пространства под арками участка крепостной стены были отданы под застройку стрельцам. Они там настроили домиков-клетушек – под аркой не очень-то развернешься. Потом там также поселились чеканщики по золоту, от них улочка и получили название. Домики стоят до сих пор, люди там жили до середины 1950-х годов, потом там решили сделать туристическую зону, каждой живущей там семье предложили по трехкомнатной квартире в разных районах Праги (они еще не сразу согласились переезжать), домики отреставрировали. Теперь на первых этажах там сувенирные магазинчики,
а в нескольких домиках сохранили обстановку быта жильцов.
По всему второму этажу вдоль крепостной стены тянется галерея с бойницами, размещены рыцарские доспехи. В западном конце галереи размещена также выставка орудий пыток, а рядом сохранен туалет, которым у них пользовались в средние века. Возможно потому, что для современного чеха пользоваться таким туалетом тоже сродни пытки. А у нас похожие конструкции сплошь и рядом, и ничего.
Вход на Золотую улочку в часы работы магазинчиков платный. Вечером, когда все закрывается, пускают бесплатно. Улочка выходит к башне Далиборка, которая в свое время служила и оборонительной артиллерийской башней, и тюрьмой. Пражский град здесь заканчивается. Дальше вдоль стены идет узкая дорожка со ступеньками, называемая «Старая дворцовая лестница (Staré zámecké schody)», по которой можно выйти к станции метро «Malostranská». Если пойти мимо метро дальше на юг по улице Klarov, она после пересечения с улицей Letenská переходит в улицу U lužického semináře, которая через некоторое время раздваивается – сама уходит правее (западнее), на ней находится вход в парк «Вояновы сады», по которому 3 января 2013 г. гуляли павлины.
Ответвление, идущее левее, называется Cihelná. Во втором или третьем по счету здании (если идти с севера на юг) на восточной стороне улицы находится музей Франца Кафки. Во дворе музея установлено еще одно творение Давида Черного – так сказать, ответ чешских товарищей ихнему манекен-пису – изображающее двух лиц мужского пола, естественным образом делающих лужу с очертаниями Чехии.
В следующем доме (если идти на юг) проделан очень узкий (двоим не разойтись) проход к кафе на набережной, с обеих сторон прохода установлены светофоры. Потом улицы Cihelná и U lužického semináře опять сходятся и приводят на Карлов мост.
Мост назван в честь короля Карла IV, который вообще-то был императором Священной Римской Империи, но все свои силы отдал на процветание именно Чехии (чехи его называют добрый король Карел I). Момент закладки моста был согласован с астрологами и является полным палиндромом, т.е. читается одинаково с обеих сторон: 1357 год, 9 число, 7 месяц, 5 часов 31 минута. Мост строили в течение 50 лет и закончили уже после смерти Карла IV. Мост пешеходный. Вдоль моста стоят скульптуры святых. За статуей Яна Непомуцкого на парапете моста отмечено место, где его скинули в реку. Ближе к западному берегу к югу от моста в воде установлена статуя рыцаря Брунцвика, которой Марина Цветаева посвятила стихотворение «Пражский рыцарь».
На запад от Карлова моста идет улица Mostecká, ведущая к Малостранской площади, на которой установлен чумной столб, поставленный в честь окончания эпидемии чумы. Посередине площади стоит церковь св. Николая, которая разделяет площадь на две части. От северной стороны площади на запад идет улица Nerudova, названная в честь поэта Яна Неруды – очень красивая улица со средневековыми домами с множеством уютных недорогих ресторанчиков, пивных и сувенирных лавочек.
Недалеко от Малостранской площади на этой улице находится костел св. Каэтана, где впервые была исполнена песня «Где дом мой», ставшая чешским гимном. В этом костеле почти каждый день проводятся органные концерты. Мы туда пришли за полчаса до начала, нам чудом достались последние четыре места (а мы думали, что вряд ли много желающих будет слушать орган в праздники). Сидели где-то в ложе за колонной, но это не мешало - акустика в зале очень хорошая. В зале были, в основном, русские. И вообще, пока мы были в Праге, чаще всего везде можно было слышать русскую речь. Потом, по степени убывания – немецкий язык, чешский, английский и итальянский с французским.
Улица Nerudova переходит в улицу Úvoz, ведущую к Страговскому монастырю. Если смотреть со стороны ул. Nerudova, то Úvoz уходит чуть влево, а справа будет каменная лестница, по которой можно выйти на ул. Loretánská.
Там же, еще правее, начинается улица Ke Hradu, ведущая, как можно догадаться, к Пражскому граду.
У западного конца Карлова моста стоят две башни разной высоты – Малостранские мостовые башни. У восточного его конца – одна, Староместская мостовая башня. Сверху на ней оборудована смотровая площадка.
Вид на Карлов мост со Староместской мостовой башни. А если посмотреть направо, на север, хорошо видно раскачивающийся метроном.
На более высокой из Малостранских башен тоже, вроде бы есть смотровая площадка, но когда мы там были, все было закрыто. На восточном берегу возле моста – маленькая площадь Крестоносцев (Křižovnické náměstí) с памятником Карлу IV. Прямо на восток от моста идет Карлова улица. Сразу же за площадью Крестоносцев после пересечения улиц Karlova и Křižovnická, первая арка направо, находится Музей современного искусства.
Висящие пистолеты во дворе – это опять Давид Черный. Светофоры – это Роман Тыц. В 2007 г. он поместил такие картинки на 50 пражских светофорах. Официальные лица не оценили, приговорили его к штрафу, а когда он платить отказался, посадили на месяц в тюрьму.
Карлова улица извилистая, выходит на Гусову улицу (Husova), там обрывается и продолжается метрах в 20 правее. По ней можно придти к Староместской площади. В центре площади находится памятник Яну Гусу. Площадь окружена красивыми старинными зданиями, среди которых храм девы Марии пред тыном – главный храм гуситской церкви, в нем похоронен астроном Тихо Браге.
и еще одна церковь св. Николая. Где-то в середине XIII века тогдашний король Отакар II в противовес ставшей уж слишком независимой Праге, занимавшей тогда только восточный берег Влтавы, решил построить на западном ее берегу новое поселение, всецело зависящее от его воли, в том числе и для того, чтобы иметь беспрепятственный источник пополнения казны. Поселение сначала называлось «Малая пражская сторона», а потом – просто «Малая сторона (Malá Strana)». Между правым и левым берегами началось соперничество – где лучше. Поэтому и стоят на главных площадях Малой Страны и Старого Места церкви с одинаковым названием. Староместскую церковь св. Николая в течение некоторого времени арендовала Русская православная церковь, в ней до сих пор хранится подаренная Николаем II хрустальная люстра в виде короны.
С церквями в Праге вообще интересно. Когда-то они все были католическими. Потом часть из них забрали гуситы и протестанты, но ломать внутри ничего не стали, добавили только своего. И теперь в протестантской церкви можно видеть фрески с надписями по-латыни.
На Староместской площади также находится ратуша, на которой установлены уникальные часы – Пражский орлой.
В путеводителях говорится, что часы показывают годы, месяцы, дни и часы, время восхода и захода Солнца, время восхода и захода Луны, а также положение знаков зодиака, но, наверное, необходимо еще знать, куда смотреть – мы там стояли в течение 20 минут и никакого движения на циферблате не заметили. Каждый час, когда бьют часы, над циферблатом открываются два окошечка, и в них поочередно появляются фигуры апостолов. Ниже начинают двигаться фигуры, олицетворяющие пороки : самолюбование (человек смотрит в зеркало), жадность (фигура трясет кошельком), сладострастие (турок играет на мандолине); и смерть в виде звонящего в колокольчик скелета – мол, не забывайте, рано или поздно, но ко мне придете. В конце действа кукарекает петух в знак напоминания о троекратном отречении апостола Петра. После этого на смотровой площадке ратуши над курантами появляется трубач (уже настоящий) в средневековом одеянии, играет гимн Праги и машет, как флагом, рукавом. На смотровую площадку (за плату) пускают всех желающих; можно подгадать, чтобы быть там, когда трубач играет.
К северу от Староместской площади находится квартал Йозефов (Josefov). Раньше это было еврейское гетто и трущобы, в конце XIX века место решили облагородить, трущобы снесли, построили современные дома и сейчас это, наверное, самое дорогое место Праги. Через квартал проходит улица Парижская (Pařížská), где расположены дорогие бутики. Из достопримечательностей – Старое еврейское кладбище, где похоронен рабби Лёв, создавший Голема, несколько старинных синагог и еврейская ратуша (Ulice Maiselova 18/250) с часами, где вместо цифр – буквы ивритского алфавита, маленькая стрелка показывает минуты, большая – часы, и движутся они в противоположную сторону.
На стыке улиц Široká и Vězeňská, между церковью Святого Духа и Испанской синагогой установлен памятник Францу Кафке, такой же сюрреалистичный, как и его произведения, хотя, например, тот же «Замок» можно читать как историю гостя столицы, который никак не может дойти до собора святого Вита из-за попадающихся на пути увеселительных заведений.
Когда-то Старым Местом Прага и ограничивалась. Об этом напоминает улица На Рву (Na příkopě), разделяющая районы Старе Место и Нове Место, станция метро Můstek (мостик) и Пороховая башня на площади Республики, которая проектировалась как одна из оборонительных башен в городской стене.
Где-то в середине XIV в. скученность внутри городских стен достигла такой степени, что из-за антисанитарии возникла угроза мора и тогдашний король Карл IV решил основать новый район, который, недолго думая, назвал Новым городом (Nové Město).
В Вышеграде мы были, когда уже стемнело. Туда можно добраться на метро (станция Vyšehrad), мы ходили пешком. От гостиницы по улице Legerova на юг, там она соединяется с улицей Sokolská и выходит на мост, проложенный через место, которое называется Нусельская долина. Его неофициальное название «Мост самоубийц», потому что после его открытия за короткий промежуток времени с него спрыгнуло несколько человек. Потом там проводились расследования, нашли какую-то вибрацию, которая, вроде бы вредно действует на психику. Сейчас вдоль перил надставлено высокое ограждение с загибом внутрь наверху. Когда мы проходили по мосту, там был сильный ветер; мы подумали, что может быть, никто специально с него и не спрыгивал, просто ветром сдувало. После моста повернули направо и пошли, ориентируясь на подсвеченные башни собора св. Петра и Павла, по каким-то узеньким переулочкам и туннелям. По легенде, именно здесь возникло первое славянское поселение, здесь жила легендарная княгиня Либуше Кроковна, предсказавшая появление и расцвет Праги. Кроме церкви св. Петра и Павла (основана в XI в, последний раз перестраивалась в конце XIX в.) там находится старинная крепость и кладбище, на котором хоронят выдающихся людей страны. В парке возле церкви стоят скульптуры легендарных правителей Чехии. Раньше эти скульптуры стояли на мосту Палацкого, после ремонта их перенесли сюда. Также в Вышеграде похоронены представители Пржемысловичей – первой и единственной по происхождению чешской династии. Любимый чехами Карл IV – это уже династия Люксембургов. В Вышеграде хорошо продумана ночная подсветка, все кажется загадочным, таинственным. И малолюдно.
Вид на Влтаву и на противоположный берег с Вышеградского холма.Еще одна достопримечательность Праги - холм Петршин. На него можно взобраться пешком, а можно на фуникулере. Станция фуникулера находится на улице Újezd между трамвайными остановками Újezd и Hellichova, трамвай № 12, 20 или 22. Холм знаменит тем, что именно здесь, по преданию, княгиня Либуше увидела во сне будущую столицу. Вдоль холма тянется крепостная стена, называемая «голодной» или «хлебной» - время ее возведения пришлось на неурожайные годы, и окрестные крестьяне, чтобы не умереть с голоду, подряжались на ее строительство.
На верху холма находится смотровая вышка в виде уменьшенной копии Эйфелевой башни
и небольшой павильончик, где размещены зеркальный лабиринт (bludište), комната смеха с кривыми зеркалами и диорама, изображающая битву чехов со шведами на Карловом мосту. Был такой период в истории Чехии во время тридцатилетней войны, когда шведы под предлогом помощи братьям по вере - протестантам вошли с запада в Прагу, разграбили Градчаны и Малу Страну и собрались идти по единственному тогда Карлову мосту дальше, но горожане, видя такую помощь, собрали ополчение, забаррикадировали Староместскую мостовую башню и «благодетелей» отбили.
От смотровой башни по аллейкам можно дойти до Страговского монастыря.
Еще мы гуляли по району Винограды. Раньше в этом месте были королевские виноградники, потом разрастающийся город их поглотил, а название осталось. От гостиницы совсем недалеко пешком до Площади мира (náměstí Míru) с костелом св. Людмилы (бабушки св. Вацлава) и оригинально выполненным памятником Карелу и Йозефу Чапекам, изобретшим слово «робот».
Вид на памятник с одной стороны, с торца и с другой стороны.
Возможно, именно Прагу надо считать родиной искусственного интеллекта – рабби Лёв с Големом и братья Чапеки с роботами появились раньше теории Норберта Винера.
На площади также находится театр «Na Vinohradeh».
Вокруг площади - улицы с названиями Anglická, Italská, Francouzská, Belgická, Jugoslavská, Rumunská (по которой мы пришли) и т.п. Другие части света представлены улицами Uruguayská и Americká, кафе «Sahara» и «Zanzibar» и магазином персидских ковров «Buchara». Вокруг старинные дома, чем дальше от центра, тем меньше народу, в том числе и иностранного, ниже цены в ресторанчиках, и меню только по-чешски.
К сожалению, не дошли до Жижкова, где находится пражская телебашня, по которой карабкаются скульптуры негритят (работа того же Давида Черного), и памятник Яну Жижке - самая большая конная статую в мире.
Хотели мы посмотреть скульптуру «Лавочка порока (The Bench of Vice)», установленную, согласно интернету, возле здания букмекерской конторы «Sazka» по улице K Žižkovu, 4 в районе Vysočany, изображающую сидящего на лавочке молодого человека, увлеченно заполняющего бланк этой самой конторы и не обращающего никакого внимания на свою подругу, положившую свою голову ему на колени, всем своим видом приглашая заняться кое-чем более приятным и с этой целью (что видно у нее из-под мини-юбки) уже избавившуюся от некоторых деталей нижнего белья. В общем, лудомания в ущерб женщине – двойной порок налицо.
Здание конторы мы нашли быстро, осмотрели все кругом, но лавочки этой не увидели. Пытались пораспрашивать прохожих и работницу конторы, но безуспешно. Уже вернувшись домой, я тщательнее покопался в интернете – оказалось, у «Сазки» в 2011 году сменились владельцы, и «Лавочку порока» убрали в другое место.
Ездили мы также на экскурсию в г. Кутна Гора, известный сейчас большей частью тем, что в нем находится церковь Костница с украшениями, сделанными из человеческих костей. В XIII один монах из Седлеца, в то время пригорода Кутной Горы, совершил паломничество в Иерусалим, привез оттуда святой земли и разбросал ее по монастырскому кладбищу. После этого все вокруг захотели быть похороненными именно на этом кладбище. Желающих было много, лет через сто пришлось построить специальное хранилище, чтобы складывать там кости ранее захороненных, чтобы освободить место для новых желающих. В конце XVIII в. монастырь закрыли, хоронить там прекратили, землю продали представителям старинного дворянского рода Шварценбергов. Через какое-то время они решили костехранилище облагородить, и появилась Костница.
Фамильный герб Шварценбергов. Внизу справа - ворон, выклёвывающий мозг через глазницу отрубленной головы - символ победы над турками Адольфа фон Шварценберга, одного из представителей рода.
Кроме Костницы там еще есть готический собор св. Варвары
и средневековый монетный двор. Раньше там были залежи серебра, было много рудников, откуда и произошло название города (на старочешском означает «изрытая гора»), поэтому был свой монетный двор и город, пока серебро не иссякло, соперничал по богатству с Прагой. Бóльшая часть населения добывала серебро в шахтах, в связи с этим в соборе св. Варвары установлены скульптуры шахтеров, а по поводу одного из распятий было много шуму, так как моделью для него служил тоже шахтер, и Христос тоже получился мускулистый, а традиционно его воспринимают другим.
По дороге от собора св. Варвары к монетному дворуСреди работников монетного двора было много итальянцев, чехи называли их «влахами», и монетный двор называют «Влашским двором». Чувствуется, что итальянцы для развития Чехии сделали немало. Кроме «Влашского двора» название пражских курантов – «орлой» - производное от итальянского «orologgi», и святого Вита, именем которого назван самый большой собор в Праге (а может быть, и во всей Чехии), хоть он и считается римлянином, в Чехии иногда называют итальянцем. Экскурсию по монетному двору проводила живописная старушка, хорошо говорившая по-русски, много и интересно рассказывала. В руках у нее была связка огромных ключей разной формы, старинных, не новоделов, по ходу экскурсии она ими отпирала разные двери. Многие ее хотели сфотографировать, просили попозировать с ключами, она под вежливыми предлогами уклонялась. Удалось ее захватить лишь мельком.
Наш народ можно было определить по одежде – одеты основательнее, в теплых куртках, толстых свитерах, в зимней обуви. А если идет кто-то в легкой курточке, из под которой видно тонкий пуловер, из под которого видно рубашку, в расстегнутом вороте которой видно футболку – это или местный, или турист с Запада.
По количеству серьезных преступлений Прага является одним из самых безопасных городов мира, а вот по количеству карманных краж стоит на одном из первых мест в Европе. В общественном транспорте часто можно видеть плакаты «Берегитесь карманников». Возможно, из-за этого в метро не видно кидалтов с гаджетами. В московском транспорте от обилия судорожно нажимающих на кнопки лиц с бессмысленным упершимся в монитор взглядом и ушами, заткнутыми наушниками, уже как-то не по себе делается.
Наблюдая поведение некоторых наших соотечественников в пражских ресторанах, почему-то вспоминается эпизод рассказа Куприна «С улицы», где трактирных лакеев посетители гоняют, шпыняют, обзывают лакузами и шестерками, а в конце недели, получив зарплату, эти лакеи после работы идут в другой трактир и начинают уже тамошнюю обслугу гонять и шпынять и обзывать ее лакузами и шестерками.
Когда летели назад в Москву, в пардубицком аэропорту образовалось столпотворение – регистрация проходит в зале размерами около 80 х 15 м, рейсы, вылетающие перед нами, были задержаны, народу битком; к тому же после регистрации в одном конце зала нужно продираться сквозь толпу на паспортный контроль в противоположном конце зала. «Duty Free» в Пардубицах небогатый, но 52-градусная сливовица там была.
Многое из того, что хотели, посмотреть не успели. Отчасти, из-за того, что в 17:30 уже было темно. А еще мы сделали для себя вывод, что группа из 4 человек намного менее мобильна, чем из двух. Надо бы разделяться по парам, а встречаться за ужином. В идеале, идти осматривать достопримечательности лучше вообще одному, хотя и скучновато.
Пивные. Почитав форум, решили не тратить времени на приманки-новоделы «Pivovarský dům», «Novoměstský pivovar» «U Kalicha», «Švejk». К сожалению, не удалось посетить настоящие «швейковские» пивные «U Bansethů» (ul. Táborská 389/49, Praha 4 - Nusle), где Швейка побили, когда на солце появились пятна, и «U Brejšku» (Spálená 107/49, Praha 1), где любил зависать Ярослав Гашек; возможно, именно там идея о Швейке и зародилась.
Во всех местах, где мы были, в дополнение к стандартным Kozel, Staropramen или Pilzner Urquell предлагают какое-нибудь индивидуальное пиво.
«Ferdinanda» (Opletalova 24, Nove Mesto. Говорят, есть еще одно по адресу Karmelitska 18, Mala Strana, но мы там не были). Пиво «Ferdinand» и красное пиво «Sedm Kulí Speciál (семь пуль)» с добавлением специальных трав. Если кто подзабыл, Фердинанд (Франц Фердинанд) был эрцгерцогом австрийской империи; его убили в 1914 году, всадив в него целую револьверную обойму, в которой, как известно, вмещается семь патронов. Из запомнившейся еды – рулька, которую коптили перед тем, как варить. Вследствие этого она с желтизной и имеет солоноватый вкус. Вешалками служат прибитые к стенам грабли. У ламп на потолке вместо плафонов цинковые ведра.
«Klasterni Pivovar Strahov» при Страговском монастыре (вход в главные ворота и налево). Пиво «Sv. Norbert» нескольких видов.
U Medvídků (Na Perštýně 345/7, Praha-1, Stare Mĕsto). Пивоварня при гостинице, там варят самое плотное пиво в мире «Х 33» - 33% об. На первом этаже – ресторан, где это пиво, говорят, наливают из бутылок. Поэтому нужно зайти в арку слева от входа (она почти на углу с Národní třída) и идти прямо сквозь двор в помещение и дальше прямо мимо какого-то фаст фуда слева и информационной стойки справа. Дойти до стены, повернуть направо и дальше прямо до лестницы на второй этаж. Там, на втором этаже, и расположена пивоварня с небольшим ресторанчиком. Если в зале нет свободных мест, можно просто попить у входа - помашите официанту (они там говорят по-русски), он принесет. Кроме «Х 33» там есть фирменные «Kaštanové (каштановое)» и «Old Gott». «Х 33» рекомендуется пить в последнюю очередь, так как оно перебивает вкус других пив. На первом этаже можно купить все эти сорта в бутылках, бутылочное «Х 33» нам показалось более сладким, чем разливное.
«Potrefená Husa (Подстреленный гусь)». Сеть ресторанов. Мы были на углу ул. Resslova и площади Jiráskovo, напротив Танцующего дома. Пиво «Staropramen Granat».
«U krále Brabantského (У брабантского короля)». Thunovská 198/15, 118 00 Praha, Hradcany. Подает себя как самую старую пивную в Праге. У входа в стену вделана табличка, информирующая среди прочего, что здесь выпивали короли и мошенники («Misto, kde popíjeli kralove a podvodníci»). Сама пивная стилизована под средневековую харчевню – грубо сколоченные столы и лавки, покрытые овечьими шкурами. Расположена в подвале старого здания, которое несколько раз перестраивалось, поэтому подвал глубокий, с минус первым и минус вторым этажами. Из освещения только свечи. По вечерам там проходят представления. Народу было довольно много, мы нашли свободное место в каком-то закутке, откуда было не очень хорошо видно, все равно понравилось. Официанты ведут себя нарочито бесцеремонно, чтобы в соответствовать; в меню на последней странице об этом предупреждают, просят отнестись с пониманием. Если решат, что у вас есть свободное место, могут подсадить гостя, не спрашивая вашего согласия. Предлагают пиво из своей пивоварни, «сваренное с любовью». В полутьме не хотелось вглядываться в меню, взяли по рекомендации официантки «honey ribs (ребра сваренные в меду)», не пожалели. Когда-то это считалось традиционным блюдом бедняков. Мясо с ребер, очевидно, срезали нерадивые поварята – его было столько, что мы уже из еды больше ничего не заказывали. Из столовых приборов к этому блюду полагается небольшой каравай хлеба на человека и один нож на стол – как и положено в Средние века, когда кусок хлеба служил и ложкой, и вилкой, и салфеткой. На стенах выцарапаны надписи на тему «Здесь были…» на разных языках.
Когда мы уходили, в одном из залов на столе танцевали одалиски, вытащив к себе кого-то из посетителей.
Жаль, не мы там сидели!!!
«Legenda» (Legerova 1820/39, Praha 2). В том же здании, что и наша гостиница. Пиво «Velvet». Под рестораном находится глубокий подвал, где устроен музыкальный бар с танцзалом.
«Kolkovna» (V Kolkovně 8, Praha- 1, Stare Mĕsto). На углу улиц V Kolkovně и Vězeňská. Смесь из сортов темного и светлого пива.
Еда везде была очень вкусной. Обстановка нам тоже везде понравилось. Счет – от 300 крон («U Ferdinanda») до 550 крон («Klasterni Pivovar Strahov») на человека. Это основательно поесть и попить. Правда, мы в монастырской пивной столько назаказывали, что нам остатки с собой завернули. Исключение «Kolkovna». Там район дорогой, мы зашли заморить червячка, отдали 500 крон с человека.
«Kulový blesk», Ul. Sokolská 13, Praha-2, Nove Mĕsto. Там где улица Rumunská упирается в улицу Sokolská, недалеко от нашей гостиницы. Мы заходили туда вечерами на пути в гостиницу, когда возвращались из странствий по городу, просто попить пива. Свободных мест за столиками в то время там уже не было. Пива там около двадцати редких сортов.
Над барной стойкой прикреплены листочки с описанием каждого сорта – название, цвет, крепость, фамилия пивовара. Мы брали каждый по кружке разного вида и потом друг у друга пробовали. Какие-то сорта понравились, какие-то не очень, уже не вспомню, что именно. Запомнились почему-то названия «Raptor», «Raketa», «Kocour». Было еще какое-то с копченым привкусом, стоящие рядом ребята порекомендовали взять к нему сливовицы, но мы не рискнули.
Из еды успели попробовать:
Cуп в хлебе (polévka v chlebu) – суп, запеченный в буханке хлеба под хлебной крышечкой.
Свиная рулька (pečené vepřové koleno). Одной порции хватает на 2-х человек.
Печеные свиные ребра в меду (Pečená vepřová žebra na medu, в английском варианте усечено до honey ribs). Очень вкусно!
Говяжья вырезка в сливках (Svíčková na smetaně). Очень мягкое мясо, тает во рту.
Tartarak. В русскоязычном меню его могут обозвать «татарским паштетом». Мелкоперемолотый, до состояния паштета, сырой мясной фарш с кучей разных специй. Добавляешь специи в фарш по вкусу и ешь. Сильно впечатлительным запивать сливовицей.
Рыба (ryba). Карп (kapr) во всех видах – жареные ломтики, печеный целиком и подаваемый кусками, суп и т.д. и т.п.
Яблочный штрудель (jablečný или jablkový závin). Без комментариев. Пробуйте.
«Горячая любовь (Horká láska)». Мороженое с горячим джемом внутри. Изумительное сочетание. Следите, чтобы в меню было написано именно «Horká láska», в противном случае могут принести мороженое, политое горячим джемом. Тоже неплохо, но не то.
«Дурак (Trdlo)».Завиток из сдобного теста, выпекается на улице прямо при вас, обваливается в корице, орехах и пр.
Вафли (oplatky). Нам показались слишком сладкими. Хороши как сувенир.
Прочие сувениры
Бехеровка - настойка на 40 травах, можно купить в супермаркетах. Если кто захватил, в отдельных местах Советского Союза тоже продавали «первоначальную чешскую бехеровку» в похожих бутылках, почему-то прозрачную. То была гадость.
Сливовица (slivovice), грушовица (hrušovice), абрикосовица (meruňkovice). Последняя воняет сивухой, но когда выпьешь, во рту чувствуется вкус абрикоса. Все три напитка – чем крепче, тем лучше.
Настойка «Старая охотничья (Stara myslivecka)».
Ликер «Fernet Citrus». Есть еще просто «Fernet» - горькая настойка с запахом плесени.
Абсент. Чехия – одна из немногих европейских стран, где он не запрещен. Мы купили в бутылке в форме черепа с этикеткой «Brainwash».
Украшения с гранатом. Покупали в магазине; дороже, но надежнее, чем на улице. В магазине дают сертификат. Хотя экскурсовод рассказывала, что Мишель Обама тоже купила чешский гранат в Праге, вернулась домой, проверила – оказалась подделка. А она-то уж, скорее всего, не на развале покупала.
Украшения с влтавином. Это такой минерал светло-зеленого цвета.
Фигурки Швейка и Голема.
Кротик (krtek) и другие зверюшки из мультиков Зденека Милера.
Многие еще рассказывали про пряничные домики и пряники с пожеланиями. Но мы их нигде не видели.
Шопинг. Нашим женщинам хватило трех торговых центров – «Marks & Spencer» и «Bat’a» (производитель обуви, в советские времена фирма называлась «Cebo») на юго-западной стороне Вацлавской площади, ближе к метро «Mustek», и «Tesco» на углу улиц Spálená и Národní třída. Все как минимум в 1,5 раза дешевле, чем в Москве. Мы, правда, закупаться не планировали, но, как это обычно бывает, подошла поближе к витрине, чтобы получше рассмотреть перчатки, и в результате купила три пары туфель и четыре платья.
Валюта. Несмотря на то, что Чехия входит в Шенген, валюта у них там своя – чешские кроны. Раньше были еще геллеры (копейки), но несколько лет назад их отменили. В конце декабря курс был 25,25 кроны за 1 евро, 18,98 крон за доллар и 1,62 рубля за крону. Во многих туристических местах в обменниках указан, вроде бы, приличный курс, но на практике оказывается, что где-то внизу указано, что это при обмене 10.000 евро, а за твои 100-300 евро курс намного хуже. Причем узнаешь ты это, когда кроны у тебя на руках и случаев, когда тебе соглашались вернуть евро назад, неизвестно. Нам в гостинице девушка рассказывала, как ей в приличном на вид обменнике на Вацлавской площади за 50 евро дали 1000 крон. На той же Вацлавской площади могут подойти и на хорошем русском языке предложить поменять валюту с рук. В Чехии это – уголовное преступление. Хорошо обменять валюту можно в обменниках на улице Politických vězňů, севернее Вацлавской площади и параллельно ей, возле пересечения ее с улицей Opletalova. Обменники там держат исключительно арабы, курс у них хороший, и перед тем, как поменять, они на калькуляторе показывают, сколько они дадут за сумму, которую им предлагаешь. Принимают в том числе и рубли. В начале января крона немного просела, и они давали 25 крон за 1 евро, 19 крон за доллар и 6,50 крон за 10 рублей. Еще был честный обменник на улице Nerudova напротив церкви св. Каэтана, чуть севернее. Там, правда за доллар давали 18 крон, но вне зависимости от суммы. В Москве в районе метро «Маяковская» есть Первый Чешско-Российский банк (http://www.pchrb.ru), там тоже можно купить кроны. В конце декабря 2012 г. курс был 1,68 руб. Можно купить, чтобы было на первое время, пока дойдешь в Праге до арабов.
Транспорт. Ходит часто и допоздна. Мы ездили, в основном, на метро и трамвае. В ночное время трамваи ходят чуть реже, и маршруты немного меняются. На каждой остановке вывешена подробная информация – возле номеров ночных маршрутов нарисован месяц со звездами, а ниже – перечень остановок и расписание по каждому маршруту. Трамваи приходят строго по расписанию.
Стоимость проезда. Мы пользовались билетами 2 типов – со сроком действия 30 минут (24 кроны взрослый) и 90 минут (32 кроны взрослый). Билет действителен в течение указанного времени на любом виде транспорта - автобусе, троллейбусе, трамвае, метро, фуникулере, и даже, вроде бы на пароме. Можно пересаживаться с одного вида на другой неограниченное количество раз в пределах лимита времени.
При входе в первый вид транспорта билет нужно прокомпостировать. Компостеры - желтые коробочки с щелью и зеленой светящейся стрелочкой. Вставлять билет нужно лицом вверх, стрелкой от себя. Билет действует с момента компостирования. На нем пропечатывается дата и время компостирования и что-то еще непонятное. С этого момента время пошло. Билет компостируется только 1 раз. Билет, прокомпостированный несколько раз, непрокомпостированный или прокомпостированный неправильно (не в том месте), считается недействительным. Контролеры там ходят не форме, нам они не попадались, но говорят, что они жесткие, на уговоры не поддаются, а штрафы бешенные. Так что лучше проезд оплачивать. Но если все-таки поймают, есть нюанс. В квитанции об оплате штрафа указывается время выдачи, и с ней потом можно еще 90 минут кататься как с билетом. В метро компостеры стоят на входе на станцию, турникетов нет. В метро также в пределах лимита времени мало выйти из поезда, нужно еще и выйти со станции (т.н. “Tickets area”). Там на выходе стоят столбики, обозначающие границу.
Билеты продаются в газетных и табачных киосках на улице. В метро обычно стоят автоматы, которые принимают только монеты. Но на некоторых станциях, к примеру, на «I.P. Pavlova» и «Náměstí Republiky», есть и кассы. В автомате нужно сначала выбрать нужный билет и нажать кнопку рядом с его изображением. На табло высветится стоимость. Если нажали не ту кнопку, в верхнем левом углу есть кнопка «Storno» (бухгалтера поймут). Потом кидаете монеты на сумму нужную или бóльшую. После этого автомат уже сам выдаст билет и сдачу. У нас, правда, при попытках заплатить за билет стоимостью 24 кроны монетой 50 крон автомат монету выбрасывал назад.
Язык. Если сравнивать с русским и украинским языками, чешский, ближе к украинскому. И общих слов у них больше, и чешский звук «г» звучит по-украински, в письме обозначается буквой «h». Для звука «х» чехи используют буквосочетание «ch»
Привычное для нас «г» у них только в словах иностранного происхождения, обозначается буквой «g». Раздельное развитие языков от общеславянских корней дает причудливые результаты. Так, «zapach» по чешски означает «вонь», а «vůně» - «запах» (буква «ů» обозначает что-то среднее между «о» и «у»). «Духи» - «voňavka (вонявка)». «Potraviny» ничего общего с отравой не имеют, это «продукты»; «čerstvý okurki (черстви окурки)» - «свежие огурцы». «Pozor» - «внимание», «pozor sleva» - «внимание скидки». Наши еще приходят в восторг от табличек «pozor, policie voruje» («внимание, полиция наблюдает») и «devki darom» - вывеска в ночном клубе или дискотеке, означающая, что дамам вход бесплатный.
Многие в Праге понимают русский язык; в ресторанах, по крайней мере, в центре, есть меню на русском. Да и если говорить медленно, русский с чехом друг друга поймут. Тем не менее, некоторые фразы нелишне заучить и почаще их использовать. Ударные гласные в русском написании написаны заглавными – уж очень их ударения местами отличаются от наших. Я и сам с трудом верил, пока не услышал.
Доброе утро! — Dobré ráno! [добрЭ рАно!]
Добрый день! — Dobrý den! [добрИ дэн!]
Добрый вечер! — Dobrý Večer! [добрИ вЭчер]
До свидания! — Na shledanou! [на схлЭданоу!]
Спасибо — Děkuji [дьекуИ]
Пожалуйста (и при просьбе, и в ответ на «спасибо») — Prosim [просИм]
Извините — Promiňte [промИньтэ]
Как поживаете (поживаешь)? — Jak se mate (maš)? [як сэ мАтэ/маш?]
Спасибо, хорошо — Děkuji, dobře [дьекуИ, дОбрже]
Ну и также могут пригодиться:
Да/нет — ano/ne [Ано/не]
Как тебя (Вас) зовут? – Jak se jmenueš (jmenuete) [як сэ йменУеш (йменУетэ)]
Меня зовут… - Jmenuji se… [ймэнУи сэ…]
Вы говорите по-русски (английски, немецки)? — Mluvíte ruština (anglicky, německy?) [млУвите рУштина (Англицки, нЕмецки)?]
Сколько стоит? — Kolik to stoji? [кОлик то стОи?]
Не понимаю — Nerozumím [Нэ розумим]. Не знаю, где здесь ударение, так как в этой фразе не было необходимости.
Хотя у чешского с украинским языком много общих слов, «пиво» по-чешски звучит, как и по-русски, «пиво (pivo)», а не «пыво».
Маленькая кружка пива - malé pivo [малЭ пИво]
Большая кружка пива - velké pivo [вэлкЭ пИво]
Кружка пива (без указания размера) - půllitr na pivo [поллитр на пиво]
P.S. А буквосочетания, вынесенные в заголовок – это часть скороговорки «Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn» («пукнул крот сквозь траву, проглотив сначала горсть зёрен», можно послушать по ссылке http://ru.forvo.com/word/prd_krt_skrz_d ... _hrst_zrn/). Ее проговаривание помогает определить, стоит ли пить очередную рюмку сливовицы, или может быть, чуть погодить.
