Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об отдыхе в Черногории, отчёты о путешествиях по Черногории. Отдых в Черногории отзывы туристов. Отдых на море в Черногории. Горы и треккинг в Черногории. Исторический и гастрономический туризм в Черногории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Если верить туристическим форумам, Черногория - не лучшее место для отдыха. Переполненные пляжи, плохой сервис, скучная природа, грязно, забитые туристами достопримечательности, пробки на дорогах, опасные серпантины. Но стоит сделать всего шаг с ленты туристского конвейера, и Черногория откроется вам совсем другой.
За 2 недели я проехал по Черногории на автомобиле 2000 км и я не знаю, как можно не полюбить эту страну. 1 Для меня Черногория - это безлюдные пляжи, когда от входа в виллу до воды 50 метров, и на километр вокруг нет ни души. 2 Где можно заниматся любимыми видами активного отдыха в свое удовольствие, не тратя на это много денег. 3 4 5 6 7 Отличная кухня, как рыбная в прибрежных районах, так и национальная в горах. Дары моря. Мясо ягненка, баранина и все остальное приготовленное любым способом. Чтобы это не любить, нужно быть совсем уж праноедом. 8 9 10 Добродушные местные, включая гаишников. При заселении в апартаменты тебя зовут за хозяйский стол и наливают ракию одну за другой - за приезд. Угощают фруктами и т.д. Беседуют, рассказывают о себе. А какой вранац делают местные виноделы - эти точно без дегустации тебя не отпустят, а без бутылочки-другой ты и сам уйти не захочешь. 11 12 Огромное количество памятников архитектуры. По пустынным заброшенным старым городам и крепостям можно блуждать часами. 13 Старый город Котор - Венеция в миниатюре, только Котор почище и туристический сервис получше. 14 15 16 17 И не забудьте про забавные автомобильчики Застава-750 18 19 Рукотворные достопримечательности, соединяющие или венчающие горные гряды. 20 21 22 Богатство природных ландшафтов. Реки, каньоны, леса и высокогорные луга, на которых пасутся чистенькие барашки. 23 24 25 26 27 28 Самое главное в Черногории - это горы. И ничего не надо пояснять - лучше гор могут быть только горы. 29 30 31 32 33 34 35 За несколько часов можно, испытав массу эмоций, взобраться на высшую точку, в качестве подарка увидеть всю страну как на ладони с высоты 2523м (или не увидеть, если будут облака). 36 Вот такая она, моя Черногория. А негативные ощущения оставили, как обычно, только те места, которых стараюсь избегать - а именно туристические резервации. 37 38 Впрочем, каждому свое.
Если интересны подробности, выложу более детальные посты по маршруту.
Последний раз редактировалось artemspec 26 сен 2014, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
[quote="artemspec";p=5493947 Да, забрался. От перевала Седло - примерно 7 часов туда-обратно вышло, можно и шустрее но я делал много остановок на фото-видео съемку.[/quote] От Чёрного озера через Локвице мы до пещеры часов 7 как раз шли туда-обратно Я правильно понимаю, что к Седло можно подъехать, бросить машину и отправиться в путь? До пещеры мы дошли без какой-либо специальной экипировки. Здесь надо посерьёзнее подготовиться, как я понимаю?
Drgar писал(а) 26 сен 2014, 16:47:От Чёрного озера через Локвице мы до пещеры часов 7 как раз шли туда-обратно Я правильно понимаю, что к Седло можно подъехать, бросить машину и отправиться в путь? До пещеры мы дошли без какой-либо специальной экипировки. Здесь надо посерьёзнее подготовиться, как я понимаю?
До перевала Седло от Жабляка около 20 км хорошей дороги. На перевале есть парковка, кафе и дядечка, собирающий по 3 евро с человека за доступ в национальный парк. Из необходимой экипировки я настойчиво рекомендую треккинговые ботинки с жесткой подошвой типа вибрам, и возможно палки. Остальное типа мембранных курток и штанов желательно, но не обязательно
Посмотрел Ваше видео в Бобова кука. Там где по тросу передвигаетесь выглядит жутковато... Сам ходил только от озера до ледяной пещеры, вроде простой маршрут, и то есть пару мест где совсем не желательно оступаться. А сюда даже не знаю пошел бы или нет... Или это камера так "преувеличивает"? Долго там по тросу ползти? Фото отличные!
Alex Viktorovich писал(а) 02 окт 2014, 21:48:Посмотрел Ваше видео в Бобова кука. Там где по тросу передвигаетесь выглядит жутковато... Сам ходил только от озера до ледяной пещеры, вроде простой маршрут, и то есть пару мест где совсем не желательно оступаться. А сюда даже не знаю пошел бы или нет... Или это камера так "преувеличивает"? Долго там по тросу ползти? Фото отличные!
Маршрут не очень сложный, лезть надо только в нескольких местах. Верхняя часть самая сложная, если оступиться то костей не соберешь. Но если потихоньку то нормально. К сожалению, вид на верху зависит от погоды - у меня там было "молоко". А так говорят прекрасная панорама.
Что переживает среднестатистический черногорский автомобиль за свою жизнь? Эта короткая история полна драматизма.
О любой стране всегда можно судить по ее автопарку. Автомобили, как зеркало, отражают историю и уклад быта. Взглянув на автомобили Черногории, понимаешь - жизнь тут небогата, но идет неспешно и с оглядкой на традиции. Первое, что бросается в глаза - новых автомобилей на дорогах почти нет, особенно, за пределами больших городов. Те, что встречаются - преимущественно "малолитражки" марки Renault (Logan, Sandero, Clio, Megane, Scenic и т.д.). Если видишь в Черногории новый автомобиль, чаще всего он взят напрокат. В ассортименте прокатных контор - все те же Renault, хотя можно выпендриться и арендовать Mercedes Benz SLK или BMW X5. Цены на нормальный автомобиль среднего класса с дизелем и МКПП начинаются от 30 евро в сутки. Арендовать более крупный автомобиль смысла нет, так как дороги и улочки в Черногории совсем не широкие. Как выбрать прокатчика? В Черногории есть представительства всех мировых грандов этой отрасли, но я предпочел воспользоваться услугами местной прокатной конторы, и не прогадал. Во-первых, в ходе предварительной переписки (на русском языке) мне сделали скидку 10% от цен на сайте. Во-вторых, по прибытию мне в аэропорту просто отдали машину с ключами и документами - без каких либо депозитов или даже акта приемки авто с учетом всех царапин. Мол, "Акт не нужен - машина полностью застрахована. За второго водителя доплачивать ничего не надо. А заплатишь при сдаче авто! Хорошего отдыха!" Пожелав мне удачи, улыбчивый мужчина по имени Дамир растворился в воздухе, не забыв оставить в автомобиле монетки для оплаты парковки в аэропорту. Как и обещал, при сдаче машины Дамир даже не стал ее осматривать, и принял оплату при помощи мобильного терминала - точно ту сумму, которую мы оговаривали заранее. Разговорились. Оказалось, он тоже увлекается фотографией и готовится к фотовыставке. Такие они, черногорские прокатчики! H Самые интересные автомобили на дорогах Черногории - это старички, которые еще помнят ту самую Югославию. Вся история страны намотана на одометре этих автомобилей, которые в народе называют "Фича". "Фича" - это Zastava 750, она же югославская копия Fiat 600. Большинство автомобилей этой модели появилось на свет еще при Тито - с 1955 по 1985 гг их выпускали на заводе «Красное знамя» в г. Крагуевац, ныне находящемся в другом государстве - Сербии. За 30 лет в Югославии было выпущено 923 487 таких автомобилей, что свидетельствует об их популярности в народе. Сегодня настоящим шиком среди местных автовладельцев считается иметь такой автомобиль в первозданном состоянии, обязательно - "родного" красного цвета. Еще один долгожитель, пускай и не местный - Renault 4. "Четверка" знаменита тем, что это первый переднеприводный легковой автомобиль марки - и он же самый массовый. С 1961 по 1994 годы их выпустили свыше 8 миллионов. Заметная часть осела в Восточной Европе, постепенно растворяясь в окружении новых авто. Но в Черногории Renault 4 любят до сих пор. Надо сказать, что "Четверка" отлично смотрится на фоне стен старых городов. Подавляющее большинство местных авто - трудовые мигранты. Они появились на свет где-то в старушке Европе, чаще всего, на фабрике Volkswagen или Peugeot/Citroen. Первые 10-15 лет они исправно возили строгих бюргеров или легкомысленных французов. За верную многолетнюю службу им не заплатили взаимностью, оставив на пожизненный пансион - а в один день продали смуглым перекупщикам куда-то на Балканы. Несмотря на усталость и одышку, там их заставили возить все больше и больше груза - хорошо хоть, расстояния невелики, быстрее 80 км.ч. никто не ездит, да и дороги в Черногории в неплохом состоянии. Самые популярные автомобили в Черногории - это Volkswagen Golf I, II и III поколений. Те, кто побогаче, предпочитают VW Passat начала двухтысячных. Встречаются и "американцы", но это скорее исключение из правил. Изредка на дорогах Черногории встречаются автомобили российского производства - в основном, это старушка-"Нива", являющаяся в горных районах страны самым часто встречаемым внедорожником. Иногда можно увидеть и раритеты, и более современные "десятки" или "Приоры". Несмотря на все перипетии истории, включая бомбардировки Сербии силами НАТО, в Черногории часто можно увидеть автомобили на американских номерах. По словам местных жителей, езда с такими номерами полностью легальна. Да и просто красиво! А вообще, в Черногории принято жить скромно - "красивые" номера встречаются очень редко (но метко). Чем выше горы и чем ближе к Албании, тем больше становится на дорогах автомобилей премиум-класса. Точнее, когда-то к нему относившихся. Хороший понт дороже денег, а "Мерседес" - он и в Африке "Мерседес"! Пускай и 20-и летний. Более крутые автомобили встречаются редко. Например, я всего дважды видел в Черногории Porsche Cayenne - оба автомобиля были в глубоком тюнинге, на албанских номерах и стояли у одной роскошной виллы в бедном приграничном городке. Еще одна примета. Если вы на черногорской трассе видите на трассе новый Lexus LX570 или VW Touareg V12 - можете быть уверены, на нем будут российские номера. Туристы из других стран, преимущественно Сербии и Украины, передвигаются на значительно более скромных авто. Хотя бывают и исключения, - например, пенсионеры из Германии приехали на этом шикарном автодоме. Чем дальше от городов, тем старше автомобили. Удивительно, но почти все они находятся в неплохом техническом состоянии, несмотря на солидный возраст.
Надо сказать, что черногорцы - добрые и внимательные автовладельцы, действительно любящие свою технику. Не имея возможности сменить машину на новую, на своих автомобилях они ездят годами, поэтому и относятся к ним с соответствующим вниманием. Периодически закрашивают кисточкой царапины и проступившую ржавчинку. Подтягивают ослабшие болтики. И вот уставшие машинки обретают вторую молодость.
Полировка овцами - отличный способ поддерживать блеск лакокрасочного покрытия на протяжении многих лет.
Пускай эти автомобили уже давно не видели, и больше никогда не увидят сервис-центров официальных дилеров (разве что - издалека), но в условиях домашней заботы и мягкого климата они проездят еще не один десяток лет.
А потом... Рано или поздно искра на свечах любого авто угасает. Не помогают больше детали с разборки. Поначалу автомобили железными памятниками занимают место где-нибудь в огороде, щедро делясь агрегатами для своих более живых братьев и сестер. Когда запас деталей исчерпан, черногорский автомобиль отправляется в свое последнее пристанище - на Большую Свалку. Тут царит железная смерть, во всех смыслах слова. Случаев воскрешения не отмечалось! Неважно, по какой причине все эти "Фиаты", "Фольксвагены", "Ситроены" и "Ауди" оказались тут. На Большой Свалке все равны. Машины тут не разбирают на детали, как на наших разборках - поэтому многие машины выглядят так, как будто еще способны передвигаться. На месте стекла и салон. В центре на этой фотографии - еще один культовый югославский автомобиль. Это Zastava Koral, известная в народе под названием "Юго". Технически "Юго" - это лицензионная копия Fiat 127/128. Первый экспериментальный образец этого автомобиля сошёл с конвейера 2 октября 1978 и был подарен лично Иосипу Брозу Тито. Серийное производство началось уже после смерти вождя, 2 октября 1980. Выпуск продолжался до 2008 года. С конвейера сошло 794 428. Такие машины продавались не только в Югославии - например, 141 651 экземпляр был реализован в США (!). Версия "Юго" с мотором 1.3 литра выдавала 68 лошадок, что делало ее самым мощным автомобилем в модельном ряду Zastava. Поэтому именно на базе этого авто чаще всего строили спортивные модификации. Рядом с Opel Corsa - не наша "Копейка", это Fiat 125P польского производства конца семидесятых годов. На переднем плане - остатки грузовичка на шасси от Citroen 2CV, которое выдает уникальная передняя торсионная подвеска. Самоделка?
Ржавые остова простоят так годы, тщетно моля о переплавке, постепенно врастая в грунт, и рассыпаясь хлопьями окислившегося металла под массой вновь прибывших авто.
Подъем на гору Боботов Кук - это увлекательное приключение в самом сердце Черногории, которое по силам многим.
Горный пик Боботов Кук в массиве Дурмитор часто называют высочайшей точкой Черногории (этим грешит Википедия). Однако согласно недавней аэрофотосъемке, в Черногории есть и более высокие горы - в массиве Проклетие (Prokletije) на границе с Албанией. Этот факт не особенно афишируется, так как географически Дурмитор расположен в центре Черногории и гораздо лучше подходит на роль туристической Мекки. Почему не Проклетие? Прежде всего, этот массив принадлежит не только Черногории, но также Сербии (Косово), Македонии и Албании (именно там находятся высочайшие пики массива). Также немаловажно, что исторически черногорское население в этом районе представлено в меньшинстве. Сочетание этих факторов привело к тому, что туристов в данном регионе практически не бывает.
Первовосхождение на Боботов Кук осуществил в 1883 году австрийский картограф Оскар Бауманн. Первое зимнее восхождение официально было зарегистрировано в 1931 году. С тех пор гору основательно разведали и альпинисты, и туристы. Впрочем, для первой группы Боботов Кук особого интереса не представляет - категория сложности маршута для спортсменов откровенно детская. А вот для обычного туриста - это прекрасная возможность насладиться первозданной природой Динарских Альп.
Боботов Кук (Bobotov Kub, 2523м), равно как и расположенные по соседству пики Безымянный верх (Bezimeni Vrh, 2487м), Девойка (Djevojka, 2440м) - словно зубья на высокой каменной стене Соа Небеска (Soa Nebeska), которая видна практически из любой точки Дурмитора.
Подобно трону невидимого великана, Боботов Кук возвышается над горным массивом, очаровывая и пугая одновременно. Едва увидев эту гигантскую скалу из окна апартаментов, я немедленно захотел оказаться на ее вершине.
Существует четыре основных маршрута к вершине Боботов Кук. Самый популярный из них начинается от Черного озера рядом с городком Жабляк и занимает примерно 5-6 часов в одну сторону (в зависимости от вашей физической формы и того, насколько часто вы будете останавливаться для фотосъемки).
Второй маршрут короче - всего 3.5 часа в одну сторону, и начинается от перевала Седло (Sedlo pass) - самого высокого "автомобильного" перевала в Черногории, расположенного на высоте в 2100 м.
Также добраться до вершины можно из населенного пункта Добрый До (Dobri Do) и из долины Шкрка (Skrka). Опытные путешественники рекомендуют сочетать совмещенный маршрут - в 5 утра оставить машину на парковке у Черного озера, после чего на такси добраться до перевала Седло (это обойдется примерно в 20-25 евро) и начать восхождение из этой точки, а после посещения вершины спуститься в Жабляк. Такой маршрут занимает около 9 часов.
Я решил выбрать самый простой вариант, с восхождением от Седла и возвращением в ту же точку. Запарковавшись на вершине перевала и покорно заплатив 3 евро за вход в национальный парк, я бодро зашагал по тропе.
Я не раз ходил на треккинговые маршруты по горам и вулканам, поэтому предстоящий подъем представлялся мне легкой прогулкой - ведь перепад высот между перевалом и вершиной всего 423 метра! Однако первая же вертикальная каменистая секция с провешенной страховочной веревкой заставила немного удивила: на тропинках для туристов таких препятствия мне ранее не встречались.
Тропа уходила все выше, теряясь в нависающем над горой облаке. Вскоре видимость стала околонулевой - я различал лишь несколько метров впереди.
Аккуратно продвигаясь вперед, я обнаружил, что после короткого траверса тропа снова пошла вниз.
Выбравшись из облака, я обнаружил себя на каменистом плато, окруженном со всех сторон неприветливыми скалами.
Впереди возвышались острые горные гряды, Боботов Кук был где-то за ними. Стало ясно, что набор у прогулки будет совсем не 420 метров, а гораздо больше - т.к. перед каждым подъемом будет спуск в ущелье. Я порадовался, что взял с собой достаточный запас воды и еды. Это должно было позволить мне продержаться на горе хотя бы до ужина.
Массив Дурмитор - эдакие Альпы в миниатюре. Каждое новое каменное поле, каждый перевал приносит совершенно новый пейзаж. Картинка вокруг меняется стремительно, и не замечаешь, как летит время.
У меня была с собой рация, по которой я рассчитывал общаться с женой, ждавшей меня в автомобиле. Однако в скальной чаше рация издавала только шипение и треск. Не работал и мобильный телефон. Привычный мир остался где-то далеко, и сейчас вокруг были только горы, окружающие плато Сурутка (Surutka). Попросив встречных туристов из Польши передать привет моей жене, я зашагал дальше, не забывая попутно делать фотографии через каждые несколько сотен метров. Очень трудно удержаться от съемки таких красот!
Изрезанная полосами гора c пиками Шарени Пасови (Sareni Pasovi, 2248 м) и Штит (Stit, 2236 м) выглядит совершенно нереально, добавляя драматизма окружающей остановке. Справа от горы - перевал Самар (Samar pass).
Питаемое родниками горное озеро Зеленый Вир ( Zeleni Vir, 2028 м) расположено у подножия демоничного скального амфитеатра Зубцы (Zupci, 2309м), отделенного от стены Соа Небеска Тройным перевалом.
Слева от Зубцов - вершина Минин Богаз (Minin Bogaz, 2387 м).
Летом это озеро ледникового происхождения пересыхает - и от 80-ти метрового водоема остается небольшая зеленая линза.
Вода тут чиста и прозрачна. Самое время пополнить запас жидкости перед самой сложной частью восхождения!
По тропе ходят не только туристы - так что смотрите под ноги!
Пирамиды из камней - так называемые туры - встречаются в горах повсеместно. Исторически их строили альпинисты в качестве ориентиров на маршруте, но сегодня чаще всего таким способом туристы отмечают свое присутствие на горе.
Кто-то строит свои пирамидки, кто-то, проходя мимо, подкладывает камешек в уже построенные, кто-то загадывает желание.
Примерно через два часа неспешного треккинга с фото-остановками, я добрался до подножия Боботова Кука.
Вершина уже недалеко, но это только кажется.
До этого момента все препятствия на пути хоть и требовали некой сноровки, но преодолевались без особых проблем. Но тут стало ясно, что дальше подъем будет более сложным - один за другим стали встречаться вертикальные участки с веревками.
Делать тут неловкие движения нельзя - сорвавшись, можно получить серьезные травмы.
За час преодолев подъем до перевала Велика Привица (Velika Privija pass, 2351 м) , над которым, словно гигантский корабль возвышалась двухсотметровая каменная пирамида Боботова Кука, я остановился перевести дух.
Виды на долины по обе стороны от гребня были туманными вдохновляющими - а точка старта бесконечно далекой.
На перевале я встретил русскоязычную пару туристов. Ребята вышли из Жабляка в 5 утра, подъем занял у них примерно 6 часов. Их заинтересовали мои экшн-камеры и мы разговорились. Они оказались из Украины, но это совершенно не повлияло на наше общение. Не первый раз замечаю, что в горах нет национальностей...
Впереди - самый короткий, но и самый сложный участок подъема. Казалось бы, всего пара сотен метров, и вот она - вершина. Но с самого начала стало ясно, что подниматься придется преимущественно по узким карнизам и провешенным над вертикальными секциями веревкам.
Оступаться и падать тут нельзя - лететь вниз очень далеко, и если у вас нет крыльев, это закончится плачевно. До того висевший на шее фотоаппарат отправился в рюкзак - перспектива разбить его о камни не прельщала. На груди осталась моя экшн-камера, которая позволила запечатлеть этот участок.
Заключительные сегмент подъема щекочет нервы заставляет почувствовать себя настоящим скалолазом - ползти вверх приходится на руках. Вниз лучше не смотреть...
20 минут страха, и вот она - долгожданная вершина.
Если верить путеводителям, то в хорошую погоду с Боботова Кука видно всю Черногорию, а также все высокие горы - Ловчен, массив Проклетие, фантастические долины и каньоны небесной красоты ... К сожалению, в этот раз с погодой вышел прокол - сквозь молоко облака не было видно ровным счетом ничего.
Передохнув и отметившись в журнале восхождений, я отправился вниз.
За это время погода разгулялась и некоторые участки маршрута приобрели новый вид. Спуски, впрочем, не стали выглядеть проще.
Изменившееся освещение и низкая облачность раскрасила пейзажи новыми красками.
До свидания, Боботов Кук!
Впереди показалась гора Стозина (Stozina, 1905 м), а это значит, что до перевала Седло осталось не более 45 минут.
Шаг за шагом, путешествие близится к своему завершению.
Вот он, перевал Седло. Где-то внизу меня уже ждут. Всего прогулка заняла примерно семь с половиной часов.
И знаете что? Я с удовольствием повторил бы этот маршрут, ставший для меня самым ярким событием в черногорском путешествии. И ничего, что фантастические виды с вершины остались для меня только в моем воображении и на фото более удачливых путешественников. Любой подъем в горы - это возможность заглянуть прежде всего в себя самого, оценить свои силы и найти новые возможности. А еще - зверский аппетит за ужином!
Подъем на Боботов Кук доступен для каждого - на тропе помимо опытных туристов встречаются и подростки, и пенсионеры. Трасса отлично промаркирована, все сложные участки снабжены страховочными веревками.
Восходить на Боботов Кук лучше всего в период с июня по сентябрь. В остальное время в горах лежит снег, и для преодоления некоторых участков могут потребоваться некоторые альпинистские навыки и снежные кошки.
Заранее подумайте о снаряжении и провианте. Минимальный набор пищи для радиального похода на 7-8 часов - 1 шоколадка, 2 мюсли-батоничка, 1.5 литра изотоника. Что касается экипировки, то очень желательны мембранные куртка и штаны, термобелье, перчатки (я использую велосипедные с длинными пальцами) хорошие треккинговые ботинки, палки, солнцезащитные очки, крем от солнца, нож, фонарик, зажигалка (если вдруг придется разводить костер). С таким набором снаряжения вы будете себя чувствовать тепло и комфортно независимо от погоды.
При подъеме со стороны Черного озера не забудьте посетить расположенную по пути Ледяную пещеру (Ledena Pecina).
Несмотря на то, что классический маршрут восхождения начинается от Черного озера, жилье лучше арендовать в самом Жабляке, так как в кэмпах у озера нет ни магазинов, ни ресторанов. Оптимальный выбор - уютные частные апартаменты с видом на Боботов Кук (20-25 евро в сутки). Лучшее место для аутентичного ужина в Жабляке - котоба "Луна" (плотный ужин на двоих - 15 евро), расположенная аккурат между апартаментами и центральной площадью Жабляка (на которой располагается почта и большой супермаркет).
Чтобы оказаться в затерянном мире, совершенно необязательно обращаться к творчеству фантастов. Ведь он существует в реальности! И имя ему – Дурмитор. <lj-cut> Черногория - это прежде всего горы. Черные, серые, белые - разные. Покрытые снегом, скалистые, поросшие невысокой травой или оранжевой бородой мха. Окруженные лесом, текущие ручьями. Черногория – это прежде всего Дурмитор.
«Дурмитор (Durmitor) - горный массив на Динарском нагорье в Югославии. Высота до 2522 м. Сложен преимущественно известняками. Карст. Глубоко расчленён ущельями рек бассейнов Пивы и Тары. Древнеледниковые озёра. На склонах — хвойные и листопадные леса. С 1952 — народный парк.» [strong]Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.[/strong] «Дурмитор — горная вершина в сев. Черногории, гигантская скала, состоящая из обнаженных белых доломитовых игл и пирамид, высотою в 2483 м. Народному воображению местных сербов (черногорцев и герцеговинцев) Д. представляется как небеска соха, т. е. небесная соха, достигающая и бороздящая самое небо. Он часто встрчается в народной поэзии сербской, увенчанный снегом и льдом: Beћ биjeлo брдо Дурмитора Окићено ледом и сниjегом Усред лета како усред зиме. Ир. П.» [strong]Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.[/strong] Дурманящее название местности произошло от балкано-романского слова, означающего "спящий". Действительно, мир Дурмитора выглядит спящим, словно замершим во времени и пространстве - не кричат птицы, не воет ветер, не качаются под его натиском кроны деревьев - кажется, даже капли дождя падают тут бесшумно.
Предгорья Дурмитора - это широкие поля и леса. Размеренная сельская жизнь идет своим чередом. Холмистый рельеф, толстые шкуры овец, да сурового, северного вида растительность намекают на близость больших гор.
Что значат цифры в Дурмиторе? Пожалуй, ничто. Но тем не менее: в Дурмиторе насчитывается 48 пиков высотой более 2000 метров, высочайший из которых - Боботов Кук (2522 м) - доступен для восхождения простому туристу.
Горы Дурмитора расположены компактно. Снизу, из городка Жабляк, ты видишь только их верхушки - то есть на самом деле, не видишь почти ничего. С набором высоты Дурмитор постепенно открывается взгляду. Стоит подняться на перевал Седло (1907 м), как ты получаешь все и сразу, причем без малейших усилий с твоей стороны. Незаслуженно? Пожалуй, да.
Справедливости ради: если решиться на пешее восхождение на высочайшую вершину Дурмитора, Боботов Кук, получишь еще больше красивых картинок и впечатлений – и эта семичасовая прогулка запомнится навсегда.
Но и без того – пейзажи потрясают. Словно на сферических 3D экранах, встроенных в окна вашего авто, проплывает девственный горный мир, появление которого вокруг - а себя внутри него - вы и вовсе не могли представить еще какие-то полчаса назад.
Мирно пасутся овцы, лошади, сонные коровы неторопливо ходят по дороге. О цивилизации напоминает лишь асфальт серпантина, крошечные домики да одиноко стоящий прямо на дороге баскетбольный щит.
А вокруг – горы, горы, горы….
А еще Дурмитор - это озера. Если быть точным, 18 ледниковых озер, питаемые 748 родниками (как они это посчитали, интересно?)
Крупнейшее из них – «Црно езеро», Черное озеро, расположенное на высоте 1416 метров над уровнем моря. По большому счету, это два озера, длиной 855 и 605 м, питаемые падающими с гор ручьями и соединяющиеся лишь по весне, в период таяния снега.
Глубина Черного озера - всего 49 метров. Но когда смотришь на него, чувствуешь, что на самом деле оно бездонное... Столь мощна энергетика этого места. Озеро питает две крупнейшие реки региона - Пива и Тара.
Вокруг озера - волшебный лес. Частокол сосен и пихт, наполняющих воздух целебным благоуханием. Где-то здесь, если верить легендам, живут лесные волшебники и колдуны. Во всяком случае, следы их существования встречаются повсеместно. Массив Дурмитор - гигантский оазис нетронутой природы, затеряный мир, отделенный от окружающей суеты, нет, не высокими горами - четырьмя бездонными каньонами, местами настолько узкими и глубокими, что на их дно никогда не проникает ни лучика солнца.
"Зе секонд дипест каньон ин зе ворлд, афтер Колорадо Гранд Каньон", нет, да услышите вы разговор гида с группой европейских туристов. "Ес, итс рили тру!" 80-ти километровое ущелье, на дне которого течет Тара, имеет глубину 1300 метров. Увидеть реку на дне непросто, особенно, в туманную погоду. Словно линия сгиба у книги, она теряется где-то между строк зеленых утесов.
Закладка в книге каньона Тары - не высохший кленовый лист, а гигантская ажурная структура из бетона - мост Джурджевича. Построенный в 1940 году 5-ти арочный колосс длиной 365 метров на момент строительства был самым большим бетонным мостом в Европе.
Дорога через мост была единственным путем между северной и южной Черногорией, что и определило его стратегическое значение во время Второй Мировой войны.
Чтобы остановить наступление итальянских войск, черногорские партизаны, возглавляемые Иосипом Броз Тито, при помощи одного из инженеров, строивших мост, взорвали центральный пролет - таким образом, чтобы все остальные остались не поврежденными, но преодолеть Тару было невозможно. Позже инженер был схвачен и расстрелян итальянцами, его тело сбросили в реку. Сегодня об этой невеселой истории напоминает монумент, расположенный у въезда на мост.
Еще один памятник - поручику Божидару Жугичу, застрелившему своего командира, отдавшего приказ о капитуляции.
Высота моста - 172 метра, поэтому малахитовый поток Тары видно хорошо...
Каньон Невидео на реке Комарница считается одним из лучших мест в мире для каньонинга - увлекательного пешего путешествия по скрытому от глаз руслу при помощи специальной экипировки. Название каньона - "невидимый" - апеллирует к его ширине - 25 сантиметров в самом узком месте. Каньон реки Пива, наоборот, напоминает по размеру норвежский фьорд - для полноты сходства не хватает только круизного лайнера в акватории. На самом деле, это Пивское озеро, гигантский водоем (46 км в длину, глубина 220 м), созданный при активном участии человека, установившего в 1975 году на реке Пива 220-ти метровую плотину (надо сказать, одну из самых больших в Европе).
Не считая Пивского озера, моста Джурджевича, парочки горнолыжных подъемников, крошечных деревушек, да пары сотен пустеющих в межсезонье домиков Жабляке и его окрестностях, природа Дурмитора практически нетронута человеком.
И это самая главная причина, по которой стоит посетить этот затерянный мир - который, по странному стечению обстоятельств, существует в реальности.
Черногория. Югославия. Адриатика. Море – теплое и соленое. Креветки вооот такие. Иосип Броз Тито. "Андеграунд" Кустурицы. "Застава". Чорба. Плескавица. Пршут. Ракия лозова. Хэй, а ведь больше мы ничего не знаем об этой стране. А ведь там когда-то были короли! Точнее, один король - первый и последний.
Серпантин Котор - Ловчен наводит ужас на туристов, накануне крепко перебравших вранаца вперемешку с ракией. 16 "тещиных языков" на 8-ми километровой дистанции - не каждый сдюжит проехать тут на автомобиле без волнения в груди. Да и как тут быть спокойным, ведь на навстречу попадаются похмельные соплеменники на прокатных авто, отвязные горцы-локалы, туристические автобусы размером с круизный лайнер, и даже велосипедисты, будь они неладны!
Зато, согласитесь, виды - хороши. Ведь не зря Которский залив называют самым южным фьордом Европы!
Ошеломленный открывшейся панорамой, я съехал с асфальта на очередную смотровую площадку - и не заметил 20-ти сантиметрового перепада. Прокатный "рено-клио" жалостливо заскрежетал железом днища о камни и замер в позе, полной боли и недоумения. "За что, о русский человек, ты поступаешь так со мной? Ведь мы всегда были братьями!" Даже если отбросить тот факт, что автомобиль явно был собран скорее в Румынии, не в Черногории, есть, о чем поразмыслить.
Вообще, в крошечной Черногории все окутано ореолом исторических мифов и легенд. Взять, хотя бы, этот укачивающий серпантин. Говорят, что форма его поворотов напоминает букву М, что значит Милена - так звали жену построившего эту дорогу властедержца, того самого короля, о который уже был упомянут в заголовке. Также говорят, что что эти изгибы возникли не по воле короля, а по замыслу влюбленного в королеву инженера, проектировавшего данную трассу. Кто теперь рассудит, где правда, где вымысел? Что случилось с инженером, тоже никому не известно, но дорога осталась.
Если позволите, то мы не будем возвращаться обратно в Котор к обеду, и поедем дальше, минуя скопление туристических автобусов на очередной смотровой площадке, а по пути поговорим про короля. Тем более, что скоро мы въедем на плато, укрытое со всех сторон скалами, удерживающими, словно водолазный колокол, свежий горный воздух, прочищающий легкие и возвращающий ясность мышлению, затуманенному праздным образом жизни, к которому так склонны туристы.
Уфф, отдышались? Теперь можно поговорить и о серьезном.
Долгие годы находившаяся под властью Османской империи крошечная балканская страна при финансовой и политической поддержке России развивала не только дружбу между народами и православные традиции, но и свой суверенитет. Духовная и светская власть в стране находилась в руках митрополитов, среди которых наибольший вклад в развитие страны сделала династия.... Притормозим.
Видите эту крошечную деревушку? Согласно переписи населения, в ней всего 17 жителей, не считая коз, свиней и туристов. 15 черногорцев, один серб и один человек, не пожелавший на бумаге определить свою национальную идентичность. Тут бегают милые пёсики и сушится на туго натянутых веревках белье, аккуратно развешенное по размеру. Тут мы купим домашний козий сыр и ароматный пршут (копченый свиной окорок) - согласно очередной легенде, не идущей в разрез с ощущениями моих вкусовых рецепторов, лучший в Черногории.
Так вот, называется деревушка - Негуши. Совершенно ничего в ней не говорит о том, что это - родовое гнездо династии Негошей, лишь старый скромный семейный дом, на дом монарха совсем не похожий. Тем не менее, именно выходцы из Негуши правили государством почти два столетия, с небольшим перерывом на смутные времена, сочетая в своих руках всю полноту власти.
Петр II Петрович-Негош (годы правления 1830–1851), бывший не только митрополитом, но и поэтом, а также просветителем, стал последним правителем, управлявшим и церковью, и государством.
Благодаря его навыкам в области внешнеполитического пиара и дипломатии, Черногория при поддержке России обрела наконец маркированную границу с Австрией и стала признанным многими странами независимым государством. Реформы Петра II изменили уклад жизни в стране, в значительной степени приблизив его к общеевропейскому. Например, законодательная власть была отделена от исполнительной, запрещена кровная месть, введены налоги, учреждены школы и т.д.
Митрополита Петра II сменил князь Данило I Петрович-Негош, правивший страной до 1860 года. Он стал первым светским монархом Черногории со времен Ивана Црноевича, при котором в 15-м веке тогдашнее королевство Зета обрела свое нынешнее имя. При Данило Первом страна добилась большой военной победы над турками в Граховце, окончательно укрепив свои границы и суверенитет - незадолго до того, как Данило I был убит в междоусобной разборке.
Освободившееся место на троне занял августейший сын великого воеводы Мирко Петровича Негоша - Николай Петрович-Негош, которому на тот момент было всего 19 лет.
Князь Николай I правил страной около полувека. Страна при нем знала и поражения, и победы. Но главное - будучи человеком образованным и светским, князь всеми силами пытался превратить страну в европейскую державу (опять же, при поддержке России).
Искусно лавируя между Турками, Австро-Венгрией и Россией, Николай сумел добиться многих поблажек и субсидий. В Черногории начали строиться хорошие дороги, появилась железнодорожная сеть, развивалась торговля. Тут и там появлялись дворцы, выстроенные по европейской моде. Самый роскошный был построен для князя и его семьи. Справедливости ради, по европейским меркам дворец был весьма и весьма скромным, не говоря уже о российских представлениях об истинной роскоши.
В золотые годы правления Николая I аграрная Черногория зажила красивой на первый взгляд жизнью, продавая на экспорт большую часть сельскохозяйственной продукции (производимой по самым примитивным технологиям), и импортируя все остальное.
Собственной промышленности в стране не было, все доходные виды народного хозяйства (например, деревообработка) были отданы иностранцам. Основным видом бизнеса была торговля.
Разумеется, не все были довольны таким положением дел. Крестьяне находились не в лучшем положении, и средний уровень жизни в стране был достаточно низок, вдобавок, напряму зависел от урожая, который зачастую был скудным. Вскоре у Николая появилась весьма реальная оппозиция внутри страны, подогретая профессиональными бунтовщиками из соседних стран. Хотя во внешней политике дела все еще шли неплохо - дети князя один за другим заключали выгодные династические браки, за что их отец получил негласный титул "тестя Европы".
В 1910 году, 50-ти летний Николай последовал общеевропейской традиции и объявил себя Королем. Российский государь Николай II по этому случаю пожаловал Королю чин генерал-фельдмаршала Русской Армии.
Последовавшие вслед за этим Балканские войны позволили изгнать Османскую империю из Европы и в полтора раза увеличили территорию Черногории.
Однако раскол внутри балканских государств, произошедший не без влияния Австро-Венгрии, и начавшаяся Первая мировая война свела на нет все усилия короля. Вскоре страна была оккупирована Австро-Венгрией, династия Негошей - растоптана и скомпрометирована в глазах союзников и собственного народа. Название "Черногория" надолго исчезло с политической карты Европы.
Правивший страной без малого 55 лет первый и последний король Черногории скончался в 1921 году на юге Франции, покинутый и забытый. Его останки были упокоены в итальянском Сан-Ремо, откуда лишь в начале девяностых году были перевезены в черногорский Бар, а потом перезахоронены в Цетине - в старинной церкви неподалеку от бывшего королевского дворца.
Это еще не конец истории, но остановимся на минутку. Купили сыр, пршут? Возьмите еще по кусочку! А нам пришла пора пора двигаться дальше, на гору Ловчен, точнее, на ее вершину Езерский верх (высота 1657 метров). Тут находится усыпальница знаменитого предка первого и последнего короля Черногории, Петра II Петровича-Негоша.
Тот однажды выразил желание быть похороненным в часовне, основанной им на горе. Но из-за реальной угрозы могилы войсками турков, захоронен он был в Цетинском монастыре, и лишь через 4 года останки перевезли обратно на Ловчен. После захвата Ловчена Австрией в 1916 году, останки Петра II снова был перенесены в монастырь, вернувшись в горную часовню лишь в 1925 году. Но покоиться с миром им пришлось недолго.
По случаю столетней годовщины смерти Петра II, власти Югославии приняли решили снести часовню и построить на её месте величественный мавзолей. Старая церковь была разрушена, уступив в начале семидесятых место громаде новодела.
Внутри здания установили 28-тонную статую Петра II Петровича-Негоша высотой под 4 метра, "отлитую" в граните.
Крыша постройки покрыта золотом, а со смотровой площадки видно всю Черногорию - если, конечно, вам будет благоволить погода.
Удивительное дело: в коммунистической Югославии построили столь значительный мемориал митрополиту... Столь высоки были его заслуги перед отечеством, что пропаганда даже не пыталась их отрицать, а наоборот, использовала для укрепления единства нации. Впрочем, и внука короля Николая, Михаила Петровича-Негоша, Тито приглашал вернуться в страну сразу после второй мировой. Михаил был известен тем, что в 1941 году отверг предложение немцев, захвативших страну, стать подконтрольным королем "новой, независимой Черногории". Вместо этого он предпочел остаться в тюрьме, откуда вскоре был освобожден по ходатайству его тетки Елены Черногорской, бывшей в тот момент королевой Италии. Ох, не зря ее отца называли "тестем Европы"…
Окончательно королевская династия Петровичей-Негошей была реабилитирована на законодательном уровне лишь в 2011 году. Особым решением парламента Черногории сыну Михаила, престолонаследнику Николе Петровичу, было предоставлено гражданство республики, возвращены все утраченные гражданские политические права. Семья наследников монарха приняла решение вернуться в страну из Франции. И теперь им было куда возвращаться!
Согласно закону «О статусе потомков династии Петровичей-Негошей», был создан специальный фонд Петровичей-Негошей, на нужды которого в течение 7 лет было решено выделить из казны 4.3 миллиона евро. Также Николаю Петровичу была назначена зарплата, равная зарплате президента Черногории, предоставлено право использовать геральдическую символику и государственные объекты, включая первый этаж дворца Петровичей в Подгорице.
Для потомков короля будет построен дом в Цетине площадью 300 кв. м. с участком до 5 тысяч кв. м. (как профессиональный архитектор, Николай решил строить дом по собственному проекту), предоставлена квартира площадью 130 кв. м. в Подгорице, Кроме того потомкам был отдан старый дом короля Николая I в Негуши с правом пользования прилегающими садами и лугами.
Так, спустя почти сто лет после изгнания, история первого и последнего короля Черногории не прервалась во времени и пространстве, а получила продолжение. Что это, если не счастливый конец? А нам пора возвращаться домой, в Котор, ведь скоро стемнеет - а аппетит к ужину мы уже определенно нагуляли!
