Поездка началась 24 августа с помощью авиалиний ЯнЭйр. В 13:00 прилетели в Тиват. Аэропорт в Тивате небольшой, с одной взлетно-посадочной полосой. Из самолетов в терминал и наоборот пассажиры ходят пешком. На выходе из аэропорта естественно масса такси, везут куда угодно. До Котора 10 евро. Если немного повыделываться можно доехать за 8. Что я и сделал. Одному из заманивающих таксистов сказал, что за 10 не поеду, за 5 поеду. Через пару минут подошел человек (не таксист, а просто человек с машиной), который спросил, это не я ли хотел до Котора за 8. И мы поехали (в прошлом году было еще дешевле – до Будвы доехал за 3 евро на попутке, которая остановилась сама). Люди, которые принципиально не знают слова «такси», могут от аэропорта повернуть налево и идти в сторону Тивата. Идти есть по чем, обочина более-менее приличная, по трассе идти не придется. Минут через десять с левой стороны появится вокзал.
Маленькая будочка с окошком за остановкой – это здание (если можно так выразиться) вокзала. Находится он приблизительно на полпути между аэропортом и городом. До Тивата 20 минут пешком. Автобусы ходят с завидной регулярностью, прямые, проходящие и всякие разные. Не сесть на автобус в течение получаса, при желании ехать в Котор или Будву, считаю нереальным.
UPDATE: По состоянию на август 2016 вокзал выглядит несколько модернизированным. Пройти его и не заметить стало еще сложнее.
От Котора до Тивата билет стоит 2 евро. Из Будвы в Котор в прошлом году билет стоил 3 евро. В этом году не проверял. На вопрос почему я, так детально описывая схему поездки на автобусе от почти аэропорта в нужное место, сам поехал на такси в 4 раза дороже, отвечу: на тот момент не было известно, где вокзал и сколько до него идти, а бродить с сумкой наугад не было желания.
Стоять на трассе возле аэропорта в ожидании автобуса малопродуктивно, поскольку рейсовые автобусы не имеют привычки там подбирать людей. Возможно, опасаясь полиции, которая иногда там может разруливать пробки. Более того, особо вредные водители автобусов могут не остановиться даже по пути в аэропорт, когда вы уже в автобусе. Из двух раз меня один раз высадили, а второй раз водитель отказался. Но учитывая близость вокзала, это не сильно критично.
Котор
Через 5 минут поездки на такси при выезде из туннеля взору открылся чудесный город Котор со своей знаменитой стеной и крепостью святого Ивана на одноименном холме. Человек высадил меня возле главных «Морских» ворот старого города и я отправился искать свое жилье. Были сняты (заранее) уютные апартаменты в старинном (по их версии 600-летнем) доме с неплохим соотношением цена/качество (60 евро/сутки) недалеко от церкви св. Марии. Общительный, гостеприимный и информативный хозяин Милош добродушно встречает гостей, предлагает бесплатный глоток чего-нибудь с дороги и расселяет, обильно снабжая информацией обо всем, что вы хотите знать про Котор, в зависимости от вашего стиля времяпрепровождения. Рядом два кафе, в одном на пианино живая музыка.
Город имеет население 5 000 человек. Часто население Котора считают вместе с поселком Доброта, который примыкает с севера, долго тянется вдоль моря, и территориально составляет одно целое с Котором. Вместе с Добротой население 14 000 человек.
С моря старый город практически не заметен
Котор впервые упоминается в 168 году до нашей эры. Тогда он был частью Римской империи и назывался Ascrivium.
Стеной город начали обносить в 9 веке, процесс длился с перерывами лет 500 пока в 13-14 веках это 4,5-километровое кольцо не замкнули. Существенная модернизация укреплений произошла после появления огнестрельного оружия, стены укрепили и расширили. Высота стен местами достигает 20 метров, ширина от 3 до 15 метров.
Старый город Котора был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году и считается наиболее сохранившимся средневековым городом на Средиземноморье.
В старый город можно войти через трое ворот. Западные «Морские» ворота (Sea Gate) являются центральным входом и датируются 1555 годом. Лет через 400 на них написали «Чужого не надо, своего не отдадим», авторство приписали Тито. Рядом с ними стоит туристическая будочка, где можно бесплатно взять красивую карту старого города на многих языках и поговорить на любую интересующую вас тему.
Северные ворота датируются 1540 годом с мостом над рекой Шкурда (Škurda).
Южные ворота состоят из трех, построенных в разные века.
Войдя через центральные ворота, попадаешь на самую большую и главную площадь старого города «площадь оружия» (Trg od Oružja), на которой во времена правления Венеции ремонтировали и хранили оружие.
Непосредственно перед воротами находится башня с часами. Башню начали строить в 1602 году, в 1667 случилось землетрясение, башня на тот момент достроена не была и наклонилась в сторону моря. Впоследствии ее, вроде как, выпрямили. Под башней позорный столб, где предавали публичному остракизму нехороших людей.
Самое старое и монументальное религиозное строение старого города – это собор святого Трифона (покровитель Котора), построенный в 1166 году на месте старой церкви, датируемой началом 9 века. Приобрел свой современный вид в результате реконструкции после землетрясения 1979 года. Котор, вместе с близлежащими районами, переживал два серьезных землетрясения – в 1667 и 1979 годах – после которых проводилась длительная реконструкция строений.
На площади святого Луки находятся другие два монументальных и старых (одно монументальное, другое старое) строения старого города - православная церковь св. Николая (1909)
и католическая изначально, а затем переданная православным церковь святого Луки (1195). В ней два алтаря – католический и православный. Пол представляет из себя надгробные камни могил, поскольку в церкви до 30-х годов 20-го века хоронили жителей Котора. Это так говорят, а глядя на церковь, сразу возникает вопрос, как можно в таком маленьком строении хоронить людей семь веков. Может, правда, это касалось только избранных, но об этом нигде не указано.
Церковь св. Марии (1221)
Дворец семьи Ломбардич (18 век). Около десятка дворцов знатных семей находятся в старом городе. Красивые домики 14-18 веков.
На площади музеев во дворце Гргурина (1732 год) находится морской музей. Вход 4 евро. Дают бесплатно аудиогид. Есть что посмотреть и почитать. Для вдумчивого осмотра достаточно будет пары часов.
Башня городской стражи. Сейчас консульство Хорватии
Дворец семьи Пима (17 век)
Архив
Улицы
Расписание вокзала Котора
Австрийская тюрьма (19 век)
Церковь святого Михаила (14 век)
Красивый, приятный, мощный и многолюдный старый город. Интересно ходить и с ним знакомиться, теряться в его узких, непонятно где находящихся улочках и выходить из них в какой-нибудь новый, неожиданный дворик. Это поначалу, потом естественно происходит привязка объектов к местности и всегда понятно, где ты есть. Чистый, опрятный город, оставляет хорошее впечатление. Не мешают даже толпы туристов, достаточно просто свернуть с популярных маршрутов.
Осмотрев территорию вокруг нового временного жилья, и насладившись красотами старого города, организм требовал знакомства с чем-то новым и неизведанным. На следующий день в категорию «новое и неизведанное» решено было включить городок Пераст.
Пераст
Едущие в направлении него автобусы останавливаются возле старого города, за базарчиком, если идти от центральных ворот к южным. Само место остановки никакими физическими предметами в виде будочки или знака не выделено, но именно в том месте есть еще одна полоса на проезжей части, на которой присутствует желтая маркировка. Автобусы ездят часто, с периодичностью раз в 20-30 минут. Стоимость проезда 1 евро. Ехать 20 минут.
Перевозчик «Blue Line». Небольшие Isuzu`ики.
Пераст – очень маленький, спокойный, размеренный городок, находящийся у кромки воды под холмом св. Ильи (873м). Вот это он собственно весь.
Имеет по сути одну улицу, представляющую собой и набережную одновременно, от которой периодически вверх отходят ступеньки к находящимся повыше домам.
Справа за площадкой сразу море. Интересно, когда мяч перелетает через ограду, как в Черногории обычно решают, кто за ним поплывет?…
Первое упоминание о Перасте датируется 1326 годом. Тогда он назывался Parestum. Название связано с иллирийским племенем Пируста. А в пещере Спила, которая находится где-то над городом, нашли самое старое на территории Бока-Которского залива древнее поселение, датируемое 3500 годом до нашей эры.
Перепись 2003 года говорит, что в Перасте проживало 349 человек. По ощущениям сейчас примерно столько же.
Именно в Перасте была впервые в жизни увидена замечательная табличка с надписью “Apartments - 10 Euro”. Качество комнаты не проверял.
Издалека заметная достопримечательность Пераста – колокольня возле церкви св. Николая, которая находится на центральной площади города. Церковь построена в начале 17 века, колокольня в 1691 году за 55 000 дукатов в эпоху экономического расцвета Пераста, а это 17 и 18 века. Высота 55 метров, самая высокая на восточной Адриатике.
Часы привезли из Венеции и установили в 1730 году. Хотя на самих часах написано «169» и смазанная похожая на пятерку цифра. Нестыковочка. Не исключаю, что «1695» относится не к часам.
Неплохие виды можно лицезреть сверху.
Стратегически важный узенький пролив Вериге, который местные в прошлом яростно охраняли, не давая неприятелю пройти к Котору. За ним налево Тиват, направо чуть подальше Герцег Нови.
Главная площадь города с тремя памятниками
Пераст был приграничным городом в Венецианской республике. Рядом в Рисане уже были турки. Беспокоили часто. Защитной стены Пераст не имел, хотя всегда хотел, но не было денег. Стены нет, турки беспокоят, защищаться надо, что делать? Систему фортификации начали строить в начале 16 века и строили до середины 17-го. За сто с лишним лет построили 10 башен, небольшие двухэтажные квадратные сооружения, из которых до наших дней дожила только одна.
Второй элемент системы фортификаций - крепость святого Креста. Построена над городом на месте старой церкви 9 века и, вроде как, от нее и получила свое название. Считается, что построена в 1628 году, но есть версия, что на этом месте уже была крепость, датируемая 1570 годом, и ее просто расширили и укрепили. В крепости размещался небольшой венецианский гарнизон, командующего которым выбирали непосредственно жители Пераста, а зарплату ему платили из Венеции.
В систему фортификации города также входили два очаровательных острова напротив Пераста, которые шикарно смотрятся, представляют собой визитную карточку города и являются магнитом для туристов.
Остров святого Георгия, на котором расположено действующее бенедиктинское аббатство. Аббатство упоминается впервые в 1166 году, но изучение архитектурных элементов позволило сделать вывод, что оно существовало уже в 9 веке. В 1571 году пират Карадоз спалил и аббатство и город. Отстроили. Остров естественный, туристам на него нельзя, но от этого он менее красивым не становится.
В 115 метрах от него второй остров, искусственный, называется «Богородица на рифе». В 1452 году два рыбака, братья Мортешичи, занимаясь рыболовлей, обнаружили на рифе, торчащем над уровнем воды на один метр, икону Божьей Матери. Впоследствии один из братьев чудесным образом вылечился от болезни. Связали этот факт с иконой и решили в знак благодарности построить в этом месте церковь. Но церковь непосредственно на воде не построишь, нужна твердая поверхность, поэтому для начала решили придумать остров. Придумывали остров в течение двух веков, бросая вокруг этого рифа камни и затапливая свои ненужные и захваченные пиратские корабли с камнями. Также был издан закон, согласно которому каждый проходящий мимо этого места корабль обязан был бросить в воду камень. Но еще в 15 веке, когда остров приобрел размеры, позволяющие там хоть что-то построить, на нем возвели первую маленькую церквушку. После того как остров был расширен в достаточной степени (3030 м2) в 1630 году здесь построили церковь. Современный вид церковь получила после землетрясения 1667 года, которое значительно потрепало эту местность в целом, разрушив также церковь на острове святого Георгия и нанеся ущерб в разной степени Котору. Колокольню пристроили в 1725 году.
У строительства острова была еще одна цель – геополитическая: у Пераста было желание получить влияние над чем-то возле своего побережья, поскольку остров святого Георгия был под юрисдикцией Котора.
В связи с наличием искусственного острова у своих берегов жители Пераста имеют уникальную традицию: каждый год 22 июля люди кладут в свои лодки камень, выходят в море, подплывают к острову и возле него сбрасывают камень в воду. Это называется «фашинада». У традиции два значения: символическое и практическое. Символическое состоит в том, что люди отмечают факт находки иконы на рифе, а практическое в том, что путем добавления к острову камней предотвращается размывание его морем.
На острове люди, никого не стесняясь, просто ловят рыбу
Когда Пераст достиг своего расцвета в 17-м и 18-м веках местный архиепископ Андрия Змаевич пригласил знаменитого местного художника Трипо Коколю (а это вот этот человек)
(не тот, который в тельняшке, а тот, который на постаменте) расписать церковь, чем Трипо успешно занимался на протяжении 10 лет.
Церковь представляет собой одновременно храм, музей и картинную галерею. В ней находятся 68 картин маслом Трипо Коколи, а также знаменитая вышитая местной жительницей икона девы Марии, в которую она вплетала собственные волосы, когда у нее заканчивались нити.
Добраться к островам можно от причала возле центральной площади. Местные с удовольствием возят туда людей за пять евро. Общее время поездки 30 минут.
Например, на такой лодке.
Возвращаясь к городу можно также отметить следующие красивые моменты.
Церковь Богоматери Розария с восьмиугольной колокольней, построенная Андрием Змаевичем в 1678 году рядом со своим дворцом. Церковь он планировал использовать и использовал в качестве собственного мавзолея.
Дворец Смекья
Церковь святого Марка (1760)
Монастырь святого Антония (1679)
На той стороне Столив. О нем позже.
Городской музей. Находится в красивом домике – дворце Буйовичей, который был построен братьями Буйовичами в 1694 году. Дворец строили из камней, привезенных из Герцег Нови после освобождения его от турков в 1687 году. Строительство дворца проплатила Венеция в знак уважения к Вицко Буйовичу, прославившемуся во многих морских сражениях. Музей основан в 1937 году и изначально располагался в городской ратуше на центральной площади. В 1957 году переехал во дворец, который был специально адаптирован под эти цели. Имеет экспонаты, собранные со второй половины 19-го века до начала 20-го, в основном, подаренные местными жителями знатных фамилий. Вход 2,5 евро, осмотр занимает менее часа.
Дворец Шестокрыловичей
Еще Пераст знаменит тем, что некто Марко Мартинович (а это вот этот человек),
имея богатый кладезь знаний по морскому делу, чем завоевал себе международную репутацию, основал в 1700 году первую в Боке Которской морскую школу, в которую Петр I отправлял учиться своих бояр морскому делу.
На заметку тем, кто будет ехать в Пераст из Котора с целью прогуляться и назад. Глубоким вечером автобусы из Пераста в Котор ходят реже, чем днем – где-то раз в час. До 10 вечера уехать в Котор можно 100%. После десяти не проверял, но вроде как еще один автобус есть.
Маленький, приятный, уютный городок Пераст оставил ощущение умиротворенности и вдохновил на следующую поездку.
Муо, Прчань, Столив
А следующая поездка предполагала осмотр побережья противоположного Котору, т.е. там, где располагаются поселения Муо, Прчань и Столив. Туда можно и нужно ехать на велосипеде. Велосипеды в Которе берутся в трех местах.
1. Конторка Adventure Montenegro возле церкви святой Марии – 12 евро/день.
2. Конторка Oasis возле Old Town Hostel – 10 евро/день.
3. Возле ТЦ «Камелия» по дороге между ТЦ и старым городом. Можно использовать как резервный вариант, потому что там велосипед стоит 15 евро.
Муо – маленькое рыбацкое поселение, в которое Котор плавно переходит. Территориально это одно целое.
С той стороны Котор
Доброта
Человек плывет по делам
Церковь помощи христианам (Crkva Pomoćnice kršćana)
Что-то вроде набережной
Между Муо и Прчанем
Доброта. Церковь святого Матвея. Построена в 1670 году на месте разрушенной землетрясением старой. Современный вид приобрела в 1770.
Следующее после Муо поселение – Прчань. Живет там 1500 человек. Во времена Венецианской республики Прчань заслужил славу несколько необычным образом. Когда заметили, что моряки из Прчаня доплывают до Венеции быстрее, чем правительственные корабли, Прчань сделали ответственным за развозку почты. Также он знаменит тем, что подарил миру первого южного славянина, совершившего кругосветное путешествие. Некто Иван Висин, с 1852 по 1859 год.
Церковь святого Николая и францисканский монастырь
Церковь Рождения Богородицы. Строили 120 лет, с 1789 по 1909 год
Церковь Петра Цетинского
Такие дома тоже есть
Подводный флот Черногории
Лирическое отступление.
Есть версия, что в Которском заливе пляжей нет. Это неправда. Все зависит от того, что человек понимает под словом «пляж». Это понятие субъективное, и у каждого оно свое. Для многих пляж – это просто место, где можно расстелить полотенце и иметь вход в воду, а под такое определение легко попадает, например, бетонная платформа с лестницей для входа в воду. И я склонен с такой идеей согласиться. В общем, эта философия исключительно на любителя. Поэтому по моей версии пляжи там есть. И много. И люди себя вполне уютно на них чувствуют. Не обязательно платформа, всякие есть, нет только песчаных. Но песчаный есть недалеко от Тивата, если кому нужно.
Примеры пляжей в Прчане
Сделав шаг назад, можно взглянуть на пляжи в Перасте
И подобные платформы поменьше по всему городу. На другом конце города за музеем, есть галечный пляж с плавным входом в воду, но он реально маленький, хватит не всем.
Следующее за Прчанем и последнее с этой стороны залива поселение – Столив. Население – 350 человек.
На той стороне Пераст
Церковь имени Марии
В Столиве есть кемпинг
Пляж на границе Прчаня и Столива
Насколько я понял, здесь выращивают рыбу
Специально для арахнофилов. Отметьте расстояние между точками фиксации паутины.
Это серьезный индивид
Церковь Богоматери Ангелов
Входила в систему обороны Пераста
Пролив Вериге, вид сбоку
Еще раз эта красота с другой стороны
Собственно, весь город умещается вот в такое окошко
Ну и затем обратно домой. А если продолжить в ту же сторону, можно доехать до Тивата, там недалеко.
Эти три поселения напротив Котора обеспечивают тихий, мирный отдых, если вас кроме моря ничего не интересует. Толпы туристов не ходят, от Муо Котор в пешей доступности, от Прчаня и Столива уже лучше ехать, что не есть проблема: транспорт там ходит регулярно. Для людей с автомобилем сдерживающих факторов нет вообще никаких. Забитых пляжей здесь никогда нет и не может быть по определению, учитывая общую площадь пляжей и потенциальное количество пляжествующих субъектов. Объявлений с комнатами полно. Есть ощущение, что проблем с нахождением здесь жилья прямо по приезду быть не может.
Как-то в момент общения с местными людьми, попросил дать рекомендацию, что из двух мест лучше смотреть: Цетинье или Подгорицу. Местные однозначно заявили, что в Подгорице туристам делать нечего. А в Цетинье есть что, и много. Ну а кому верить, как не местным? Тем более что когда я предварительно кратенько почитал об этих городах, мне показалось, что в Подгорице, хоть она и столица, кроме памятников Пушкину и Высоцкому больше смотреть не на что. Таким образом, сама собой вырисовалась следующая точка маршрута.
Цетинье
В полутора часах езды от Котора находится историческая и культурная столица Черногории – Цетинье, в которой проживает 14 000 человек. Город расположен в карстовой долине, окруженной со всех сторон горами, на уровне 671 метра над морем. Весной и осенью Цетинье обильно поливается дождями и имеет славу одного из самых дождливых городов Европы. Городу чуть более пяти сотен лет. Практически все это время он был столицей Черногории, и только в 1946 году столицей стала Подгорица, и продолжает ею быть до настоящего времени.
Вокзал в Цетинье представляет из себя просто здание, которое не работает и функций вокзала не исполняет. Вернее исполняет только одну: помогает укрыться от солнца. Все билеты приобретаются в автобусах.
Билет из Котора в Цетинье стоит 6 евро. Поездка занимает полтора часа.
Памятник Lovchenska vila (the Lady of Lovchen) добровольцам-черногорцам, которые плыли в 1915 году из Америки с целью помочь своему народу и принять участие в Первой мировой войне. Их корабль был потоплен в албанском порту. И «Пастушья» церковь (Vlaška Church).
Построена в 1450 году пастухами на месте большого некрополя. Пережив несколько реконструкций, современный вид приобрела в 1864 году. Одним из отличительных признаков церкви является ограждение ее территории, созданное из 1544 ружейных стволов, отобранных у турок во время войн с ними в 19 веке. Это в теории. На практике стволов в ограде не заметил. Может, не туда смотрел. Обычная ограда, как и везде. А повсеместно написано, что должны быть. Обманывают, или кто-то слегка слеповат?
В Цетинье топят дровами
Королевский театр (Zetski Dom). Придумали построить здание для театра (который уже был, но кочевал по другим строениям и собственного дома не имел) в 1884 году. Идея так всем понравилась, что скинулась не только вся Черногория, но и другие южные славяне в округе. Строили 4 года. Уходя из города в 1918 году австро-венгры театр подожгли. Восстановлен в 1931.
Мэрия
Бывшее британское посольство. Сейчас музыкальная академия.
Хотя Цетинье город и небольшой, но красивых зданий в нем много. Также в нем много музеев, за что его называют город-музей.
Дворец Президента (Предсjедника). 1896 год. Ворота открыты, но заходить нельзя.
Парламент и правительство в Подгорице, а Предсjедник в Цетинье.
Главная пешеходная улица
Dvorski trg («площадь королевского двора»). Рядом с ней все основные достопримечательности. Вдали «Бильярда».
Колодец желаний, посвященный черногорским женщинам. Змея не настоящая.
Рукодельник на площади
Здесь в 1944 году немцы повесили народного героя и албанского партизана
Свернув с пешеходной улицы можно найти большую карту города, настенный вариант. Также ее можно приобрести за один евро в туристических информационных пунктах, которых два: один в центре, возле студенческой площади в здании бывшего немецкого посольства, а второй за церковью на Чипуре, там, где парковка.
Немного запущенный дом Джукановичей
Бывшее французское посольство. Ходят слухи, что в свое время параллельно с ним также собирались строить французское посольство в Каире. Каким-то образом перепутали проекты и египетский приехал сюда, а черногорский поехал туда. Сейчас в здании центральная национальная библиотека.
Бывшая резиденция Президента, сейчас министерство культуры
Управление по защите культурных ценностей
Центральный банк Черногории. В нем же открыт музей денег с 11 апреля 2012.
Бывшее здание парламента («Vladin Dom»). Раньше здесь также размещались почта, издательство, и немножко театр. Сейчас исторический музей Черногории и художественная галерея.
Духовная семинария
Памятная доска героям
Иван Црноевич, основатель города. Убегая от турок, перенес сюда столицу из крепости Жабляк возле Скадарского озера. Памятник установили на 500-летие города в 1982 году (хотя есть информация, что первое упоминание о Цетинье датируется 1440 годом)
Дворец короля Николы I
Никола начал строить дворец в 1863 году, чтобы поселить в нем вдову своего убитого в Которе дяди, Данилы Петровича, который правил до него. Через 4 года планы поменялись и он сам переехал из «Бильярды» сюда. Человек правил 58 лет, начал вынужденно в 19 (дядю убили), и с ним у черногорцев связаны одни из наилучших воспоминаний. Он окончательно освободил страну от турок, при нем на Берлинском Конгрессе в 1878 году Черногорию официально признали как государство, при нем появилась конституция, имела место конкуренция политических партий, дипломатия просто цвела, строилась транспортная инфраструктура, поднималось образование и культура, развивалась банковская система и автомобильный транспорт. Потом пришли австро-венгры и правление династии начало потихоньку заканчиваться. Когда Черногория была присоединена к королевству Сербии, Хорватии и Словении, короля и всю его семью выгнали в ссылку.
Сейчас во дворце музей. Вход 5 евро.
Кстати, детали по всем музеям Цетинье находятся здесь http://www.mnmuseum.org/ включая виртуальные туры.
Этнографический музей. Бывшее сербское посольство
Бывшее болгарское посольство. Сейчас ресторан.
Бильярда. Построил в 1838 году Петар II Петрович Негош (правитель, поэт и философ) как свою резиденцию. Проектировал русский архитектор. Изначально называлась «Новый дом», пока Петар не привез себе из Италии бильярдный стол. Поговаривают, что стол из Котора в Цетинье был перемещен пешком (по частям) на крепких мускулистых парнях. Сейчас музей Негоша.
Церковь Рождества Богородицы
Построена королем Николой на фундаменте монастыря, который Иван Црноевич построил в 1484 году, и который был разрушен турками в 1692-м. Церковь находится в месте, которое называется «Чипур», поэтому она еще называется православная церковь на Чипуре. Церковь построили в 1886 году, но потом выяснилось, что были допущены ошибки в проектных расчетах и через четыре года ее заново перестроили. В церкви находятся гробницы с останками короля Николы и королевы Милены, а также Ивана Црноевича.
Остатки монастыря
Путь к новому монастырю. Справа за стеклом рельефная карта Черногории, созданная австро-венграми в 1916 году.
Монастырь, построенный с 1701 по 1704 годы на месте дворца Црноевича у подножия Орлиной Скалы (Orlov Krš), который (дворец) он построил сразу же по приезду в город в 1482 году. Нужно отметить, что за всю историю города ему больше всего на нервы действовали турки, которые неоднократно пытались город захватить и ни разу у них это толком не получилось. Даже когда удавалось закрепиться на территории, они в ответ получали такое партизанское движение, что вынуждены были из города уйти. И так несколько раз. В подобные периоды страдали не только люди, но и здания, в частности монастырь, который сжигали и разрушали три раза в 18 веке – в 1712, 1714, 1785 годах. И все три раза его отстраивали, расширяли и укрепляли. Большая часть современного вида монастыря дошла к нам из 1786 года. Монастырь знаменит тем, что здесь хранятся ценные реликвии христианского мира – кисть руки Ивана Крестителя, и часть креста, на котором распяли Иисуса Христа.
Слева от входа фонтанчик с питьевой водой
Над монастырем Петар II Петрович Негош задумал построить Tablja (непонятно, как это по-русски, словарь бессилен) в 1883 году, оборонительную башню, в которой планировалось размещать до 24 солдат с пушками. В итоге она так и не была достроена, а вместо оборонительной функции, из размещенных там пушек просто палили салюты в честь приезда в город важных гостей. Потом из нее сделали колокольню, повесив туда полуторатонный колокол. В 1938 году ее снесли, а на остатках построили снова небольшую колокольню.
Недалеко от монастыря. Скворечник.
Если идти вдоль монастыря, оставляя его по правую руку, и дальше по дорожке, ведущей от него вверх, можно дойти до вершины Орлиной скалы, на которой находится мавзолей Даниле Петровичу, основателю династии Петровичей-Негошей и нового монастыря.
Люди рубятся в карты возле святого места
Мавзолей построили в 1896 году в честь 200-летия правления династии Петровичей.
Место должно впечатлить эстетов, потому что вот
Горы красиво окутывают город со всех сторон, как будто прячут от чужих глаз
Внизу справа Летня Позорница (Ljetnja Pozornica), то есть летняя сцена
Там Jezerski vrh (Lake Peak), 1660 метров, на нем мавзолей Петру II Петровичу-Негошу
20 километров от Цетинье. Общественный транспорт туда не ходит. Такси 20 евро.
На этом осмотр Цетинье был успешно завершен и сев в автобус на вокзале я поехал в Котор. Билет до Котора стоит 3,50 евро. Напомню, что из Котора в Цетинье – 6 евро. Суть феномена не ясна, поскольку и туда и обратно используется одна и та же дорога.
Крепость святого Ивана и холмики
Первый раз на крепость взбирался в прошлом году во время однодневного посещения Котора. Остался вполне доволен. В этом году, поскольку жил непосредственно в нем, второй подъем на крепость подразумевался сам собой. Иначе никто бы не понял, и засмеяли бы даже которские коты.
Один из двух входов на подъем. Второй ближе к Южным воротам.
Вход 3 евро. С билетом бесплатно дают флаер, на котором уменьшенная копия такой карты с маршрутами подъема и градацией их с точки зрения безопасности (красным выделена зона наибольшего риска)…
…и история возведения стен и крепости на 4-х языках.
Весь подъем происходит приблизительно по таким ступенькам. Кому не нравится по ступенькам, можно идти рядом по камням.
Где-то после первой трети пути будет церковь Gospa od zdravlja (Our Lady of Health). Местные путеводители путаются в показаниях: в одном месте 1518 год, в другом – 17 век. Кому верить не ясно.
После церкви путь выглядит примерно так
Желательно контролировать себя во время подъема, потому что в некоторых местах ограждение отсутствует как класс.
Часто на крепость хотят подняться не только люди, но и животные. Если животное вредничает и отказывается идти, его можно нести на руках.
Наиболее выносливые, заботливые и любящие отцы своих детей на крепость заносят на себе
Конечная точка там, где флаг
Разрешается забыть взять с собой воду. Главное не забыть деньги.
Вход в крепость и она же изнутри
Конец подъема
Подъем может вымотать не совсем подготовленный, изнеженный диваном и офисной работой организм
Хотя, возможно, человек просто загорает.
В зеленом сундучке тоже вода за деньги
На леске под прищепками можно письменно выразить свой восторг и увековечить себя для истории. Если есть лишние деньги, можно и их тоже повесить на прищепку. Для разнообразия.
Не уверен, но вроде как это новшество, в прошлом году такого не помню
Эстетам восхождение подарит вот такой небольшой подарочек
Кстати, вернемся на шаг назад. Было упущено описание пляжа в Которе (или это уже Доброта), а он есть и заслуживает пары слов. Небольшой, называется Žuta Plaža, идти до него 5 минут от старого города расслабленной походкой. Он хоть и небольшой, но удивительным образом вмещает в себя всех желающих. При мне ни разу не было ситуации, когда он был бы забит под завязку, всегда было место, где можно лечь. Правда, в два часа дня я его не посещал, а посещал утром, когда еще не было вообще никого и в районе 17:00, когда люди уже потихоньку сворачивались. Комплект (не обязателен) из двух лежаков и зонтика между ними – 5 евро/день.
Справа от квадратного пятиэтажного здания с желтой крышей, которое есть ТЦ «Камелия», на воде возле берега неровная линия. Это пляжные буйки. Это и есть пляж. Ближайший.
Может и дальше есть - не проверял. Пляж галечный, чистый, пляжный надзиратель ходит и качественно собирает мусор каждое утро. Вход в воду нормальный, можно без тапок. Тапки нужны только если человек совсем не выносит камни под босыми ногами. Никаких морских ежей и тому подобных мирно настроенных колючих жителей моря нет. Есть рыбки-мальки возле берега, которые кусают за ноги (особенно утром), но делают это по-дружески и любя, поэтому к рыбкам претензий нет. Если долго стоять в воде возле берега, можно пройти сеанс рыбкокусательства. Оплату не просят, я спрашивал у них про деньги, они даже не знают, что это.
У воды есть утренняя особенность. Весь верхний слой воды, сантиметра 3-4, дико холодный. В какие-то дни бывал потеплее, но все равно холодный. Под водой есть неравномерно распределенные очень теплые места. Ну, очень теплые, разница с верхним слоем градусов пять, наверное. Но расположены они так, что делаешь один шаг в сторону и оказываешься в теплом месте, делаешь еще один шаг туда же, и уже в холодном. Так и плаваешь между теплым и холодным, а сверху еще холоднее. В чем смысл, непонятно, может течения какие-то, может речка из-под дна вытекает. Только утром такое, днем люди перемешивают и нормально.
Вернемся к крепости.
На крепость подниматься 20 минут чистого времени. Литература утверждает, что весь подъем это 1 200 метров и 1 350 ступенек.
Поднявшись наверх так быстро и не найдя себе там занятия, организм ощутил какое-то легкое чувство недосказанности. Это был последний день отдыха, в принципе все, что хотелось, уже было осмотрено, идти жариться на пляж в два часа дня не хотелось совершенно, поэтому надо было придумать себе занятие. При осмотре окрестностей за фортом была замечена тропа.
Не совсем понятно было, что это за тропа, зачем она там и какой у нее конечный пункт. Но логика сработала быстро и примитивно: «если тропа есть, значит надо посмотреть, куда она ведет». К тому же стало интересно, что там за домики и для чего они (а там их два, один еще спрятан за зеленым деревом).
Для начала надо было понять, в какой конкретно точке она начинается. А точка следующая: надо выйти из Северных ворот, дойти до дороги, повернуть направо, пройти мимо водонапорной станции и над речкой Шкурда, а дальше интуитивно понятно.
Ну и началось восхождение
Литература утверждает, что это старый пеший путь внутрь страны. То есть, если сильно напрячься, то можно отсюда дойти до Жабляка.
Выяснилось, что один домик там не просто так
Крепость с другой стороны
По пути на камне встречается такая надпись и направление, где ее искать
Но ее там нет. Все сухо.
Поднимаясь дальше, все громче и громче доносился до уха звук падающих сверху камней. Не в смысле произвольный камнепад, а в смысле один за одним с определенным интервалом сверху падают небольшие камни. При этом испытываются достаточно интересные ощущения, потому как там по идее никого не должно быть, снизу ничего не видно, но такое ощущение, что там кто-то живет. Оказалось, что живет вот кто
И она просто берет камешки и бросает их вниз. Сначала подумалось, что она ищет сокровища. Чтобы развеять эту навязчивую мысль, попытался вступить в диалог и на ломанном черногорском языке, заменяя многие слова жестами, задал вопрос «Зачем?». Получил исчерпывающий ответ: «Мало бути ровно». – «Как, - говорю, - ровно? Тут же работы непочатый конец!» - «По-малу, по-малу и буде ровно», последовал ответ. Из чего был сделан вывод, что миссия у бабушки – сравнять эту гору с землей. Что само по себе похвально. Как говорится, ставьте перед собой грандиозные цели и тогда хоть чего-нибудь да достигнете. Еще бабушка рассказывала, что какие-то смертники по этой тропе гоняют на мотоциклах. Ограниченного знания языка не хватило, чтобы понять, когда и зачем гоняют.
Извилистая и долгая дорога вверх не утомляет, поскольку перед тобой всегда шикарный вид на залив и это отвлекает голову от ненужных мыслей.
Эту покрытую зеленью местность между двумя вершинами холмика видно снизу.
Дорожка ровно по ней и идет, а сам маршрут заканчивается за правой (опять же если смотреть снизу) вершиной холмика.
После этого встретится намек на то, что дорога закрыта, но это только намек, не более чем. И то непонятно для кого, может и не для людей совсем.
«Заканчивается» не в том смысле, что больше нет дорожки и некуда идти (как было отмечено ранее, это старый пешеходный путь внутрь страны, поэтому так просто он закончиться не может), а в том смысле, что там находится верхняя точка этой округи, которая и является смыслом этой небольшой пешей прогулки вверх и дальше лезть в гору просто некуда. Нет горы рядом. Следующая гора далековато и в другом месте. Условная точка завершения маршрута показана на местности какими-то неравнодушными людьми вот таким образом. А справа виднеется выход из Боко-Которского залива в открытое море.
Дорожка дальше уклоняется влево, входит в лес и продолжается по следующим направлениям. Но это уже для гурманов.
Подъем в первую очередь рекомендован эстетам, которые ради таких видов могут потратить около трех часов своего времени: 90 минут вверх, 70 минут вниз.
Обнаружена приятная мелочь: на гору ходят крайне вежливые и хорошо воспитанные люди. По пути вверх и вниз было встречено около 10 человек. Все до одного со мной поздоровались. А я, соответственно, с ними.
При спуске с горы было наконец-то найдено место, которое было предметом моих поисков последние несколько лет. А именно всегда было интересно, где же живет Милка. Знал, что где-то в горах, но не знал в каких именно. И оказалось, что вот в этих.
Кстати, на это есть косвенные намеки, прямо на тропинке и очень часто, за 200 метров до домика с ракией и через 200 метров после. Рекомендую смотреть осознанно под ноги в этих местах, потому что может быть неприятность.
Если бабушка не обманывала насчет байкеров, то это может быть не самым безопасным пастбищем для Милки. Могут переехать.
После покорения этой невысокой вершинки, откуда-то само собой возникло чувство выполненного долга и стало точно понятно, что поездка в страну прошла не зря. Ровно это же говорили и мышцы ног.
Отъезд
На этом поездка подошла к концу и нужно было готовиться расставаться с этим красивым местом, приятной во всех отношениях страной и лететь домой.
Водитель в этот раз оказался не совсем сговорчивым и возле аэропорта останавливаться отказался и сказал, что будет ехать до вокзала Тивата, но тем не менее остановился через 200 метров за аэропортом, чтобы кого-то высадить на пешеходном переходе. Это к вопросу о том, кто где останавливается. Все индивидуально. Просто по пути в аэропорт, возле него нет физического места для остановки транспорта. А останавливаться просто так на дороге, чтобы высадить людей, видимо, не всем нравится. Тем более что там еще часто любит стоять полиция. Но, как я уже упомянул ранее, даже если он доедет до вокзала Тивата, это не сильно критично, потому что от него идти всего 10 минут.
В предвкушении полета домой, находясь мыслями уже не здесь, дошел я благополучно эти 200 метров до аэропорта, зашел в зал, посмотрел на табло, и… увидел, что мой рейс отменен. Нехорошие предчувствия возникли еще накануне вечером, когда я не нашел свой рейс ни на одном из сайтов двух аэропортов. Поскольку это мой первый в жизни отмененный рейс, то поначалу были испытаны довольно необычные эмоции, потому что не совсем понятно, что в этой ситуации делать, и я немножко в чужой стране, а дом в 2000 километрах отсюда. Но потом, когда мозг встал на место, стало понятно, что страшного в этом ничего нет. Сначала даже оказалось, что он не совсем отменен, а просто перенесен на завтра. Это уже звучало более-менее успокаивающе, но это «завтра» еще нужно где-то встретить, не в аэропорту же. Пораскинув, какие варианты имеются в наличии, было решено, что лучше, чем город, находящийся непосредственно возле аэропорта, придумать сложно. Все остальное дальше и, возможно, дороже (уже из-за одного только такси), и к тому же почему-то в этой ситуации хотелось пожить поближе к аэропорту. Взял сумку и пошел искать город.
Тиват
Таким образом, состоялось мое вынужденное знакомство с Тиватом, посещать который изначально не собирался.
Потратив пару часов на поиск жилья, нашел приличное место с душевными хозяевами за 30 евро. Это стандартная цена комнат в Тивате. Бывают еще за 20, но редко. Самый распространенный вариант – это комната на троих за 30. В гостиницах ниже 40 ничего нет.
Вот такой приличный домик был найден на улице Калиманьска, которая одна из первых в городе со стороны аэропорта.
Попросившись переночевать одну ночь (по факту получилось три ночи, но они тогда еще об этом не знали, как собственно и я) и не встретив сопротивления со стороны хозяев, бросил сумку и пошел бродить по новому месту.
Тиват город небольшой, с населением 15 000 жителей. Смотреть там особо нечего, никаких грандиозных или старых архитектурных объектов нет. Город предназначен для размеренного, тихого отдыха под очаровывающий звук взлетающих самолетов (раз 20 в день).
Улицы
За часами турбюро, там можно взять карту города и задать любой вопрос
Бывает, что турбюро закрыто. Для таких моментов на стене рядом висит большая карта.
Мэрия
Площадь Магнолия
Площадь Культуры
Набережная
Здесь будет город-сад
Вот такой
И такие красивые корабли заходят в Тиват
Дом культуры
Памятник жертвам и борцам против фашизма
Церковь святого Савы
Городской парк. Создан австро-венграми в 1892 году. Парк искусственный. В то время в Тивате базировалась часть военно-морского флота империи и именно моряки за этим парком следили и его содержали. Разрастание парка происходило в результате неписанного правила, согласно которому моряки привозили из своих заграничных поездок по дереву и здесь высаживали. С 2006 года эта традиция трансформировалась: привозить деревья уже ниоткуда не нужно, а просто любой горожанин может в день какого-либо важного личного события принести в парк дерево и посадить.
В парке установлен памятник двум героям второй мировой войны, которые 17 апреля 1941 года затопили вместе с собой эсминец «Загреб» в Которской бухте, чтобы он не попал в руки немцам.
Жемчужина Тивата. Отель «Риджент» (Regent Hotel and Residences) в порту. Открылись в этом году. Пять звезд. Начало разговора – 300 евро/сутки.
Почему канадский флаг? Откуда деньги такой и флаг. Основной инвестор и задумщик идеи канадский бизнесмен, президент самой крупной золотодобывающей компании в мире Barrick Gold.
Порт. 250 парковочных мест уже есть, 240 еще будут делать.
Морской музей “Naval Heritage Collection”
Представительница югославского военно-морского флота «Р821 Hero». Отреставрирована за 120 000 евро и выставлена на всеобщий показ в прошлом году. И ее младшая сестра.
Такой транспорт ездит по порту и подвозит людей, куда нужно
Просят почистить
Вот это чудо стоит 4,5 миллиона евро
А это сначала продавали за 6,5 миллионов, в 2012 году снизили до 4,8 миллионов, а в прошлом году скинули еще миллион и сейчас продают за 3,8 млн. евро. Не берет никто.
Фонтанчики
Примеры пляжей
И третий напротив белого высокого здания, которое есть гостиница «Пальма»
Пляжи здесь грязнее, чем в Которе. Пляжные надзиратели находятся на пляже исключительно для красоты. И еще для вывешивания флажков, разрешающих или запрещающих купаться. Что в принципе объяснимо: это не такое притягивающее туристов место, как Котор или Будва. Если в Которе в районе восьми утра с первыми лучами солнца пляжный надзиратель уже пыхтел во всю с ведром и веником, пытаясь найти наиболее искусно запрятанный под гальку бычок, то товарищи на пляжах Тивата выше этого. Поэтому пляж усеян всякой бесполезной мелочью. Какую-то активность в плане почистить проявляли возле гостиницы «Пальма», наверное, де-факто считая пляж своим, хотя номинально он городской. Соответственно, для кого критически важна чистота пляжа, я бы в Тиват не рекомендовал.
Это знакомство с городом происходило 31 августа, в самый разгар лета, при шикарной погоде и теплой воде. А 1 сентября, как и положено по календарю, в Черногорию в частности, и на все Балканы в целом пришла осень. Хорошая такая, взрослая осень. Температура резко упала до 20 градусов и весь день с небольшими перерывами лил дождь. А люди в этот день прилетели на отдых. И сразу попасть на такое. Невесело.
А мой рейс, как выяснилось, отменили и 1 сентября тоже, и уже окончательно, и пришлось выбираться из страны самостоятельно. Что, конечно же, особой проблемой не является и, по сути, из проблемы превращается всего лишь в продление отдыха, хоть и вынужденное. Но поначалу, когда первый раз стоишь перед табло с отмененным рейсом, мысли совсем не об этом. В общем, вернувшись в свой домик и прожив там еще два дня (порадовав таким образом хозяев, поскольку 60 евро на дороге не валяются) 3 сентября благополучно улетел в Харьков.
Лирическое отступление.
Знаю, что здесь в свое время активно интересовались темой «белого картона». Хотел бы добавить свой опыт, чтобы пополнить базу данных историй и способствовать объективности картинки. Он не уникальный, ничего выходящего за рамки нормального со мной не происходило, но все же…
В прошлом году в гостинице Будвы мне его выдали сами, без моей просьбы, я даже не знал, что это, и никакого внимания на него не обратил – выдали, значит, так надо. Что плохо, конечно, потому что если бы на границе попросили предъявить, до меня вряд ли дошло бы, что именно эту бумажку нужно показать. Тему картона я изучил в этом году и при поселении прямым текстом попросил хозяина мне его дать на всякий случай. Никаких вопросов у него это не вызвало. Сложилось ощущение, что он бы мне его и так дал, даже без просьбы с моей стороны. Отдельно за него не платил, сам никуда за ним не ходил.
Вот они оба. На границе предъявить не просили.
Слегка прорезюмирую.
Черногория – приятная, красивая, совершенно пригодная для отдыха страна. Шикарная природа, и внутри страны и на побережье. Бока-которская бухта – это вообще нечто! Совершенно зачаровывающее сочетание гор и моря. Не зря ее внесли какие-то люди то ли в десятку, то ли в двадцатку самых красивых бухт мира. Объектов для просмотра хватает, как культурно-исторических, так и природных. Для людей с машиной дополнительно откроются те места, в которые кроме как на туристическом автобусе и такси больше добраться не на чем, например монастырь Острог, мавзолей на горе Ловчен, каньоны и т.д. Значительно упрощает ситуацию отсутствие визы в страну. Думать практически ни о чем не надо, сел в транспорт и поехал. А если еще и отсутствует желание жить в каком-то конкретном месте, то можно заранее и с жильем не морочиться, на месте всегда можно найти, его там полно. Страна небогатая, денег у людей не много, при этом люди адекватные и ведут себя нормально. Мне страна понравилась, к посещению рекомендовано.
Ну и напоследок несколько примеров иностранных братьев наших меньших
Это в день отъезда из Котора, напротив вокзала. Там сразу начинается гора, на которой живет это. Оно вышло из своего домика, встало во весь рост и провожало и встречало все автобусы, пока я там ждал своего. Смотрел очень пронзительно и вызывающе. Мне показалось, что на меня. Мне сразу его взгляд не понравился. Скорее всего, отмену моего рейса сглазил именно он!
Благодарю за внимание!
