Очередное путешествие планировалось спокойным и расслабленным: валяние на пляже прерываемое вялотекущим изучением архитектурных древностей, запиваемое красным вином и заедаемое мясом. Да. Все удалось. Все было именно так, да не совсем. Можно даже сказать, что все было совсем не так, хотя, все вышеперечисленные атрибуты присутствовали. А о том, что было на самом деле, уже слагают легенды.
Серия 1. Черногория.
Самолет вышел из облаков, и сразу стало понятно, что приземляемся мы именно в Черногории, а не где-нибудь еще. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тивата располагается, кажется, на единственном небольшом плоском участке суши Боко-Которской бухты. Справа горы, слева море, посредине аэропорт. Мы в Черногории!
А еще вокруг темнота – хоть глаз выколи. И совершенно непонятно, куда идти. Ну, это уж как полагается, пришлось отдавать дань придворным аэропортовским таксистам. У меня даже появилась теория, что таксисты эти - вовсе не таксисты, а суровые жрецы некоей малоизвестной религии, божествам которой все путешественники обязаны принести жертву в виде в четыре раза завышенной стоимости услуг по перевозке своего тельца и багажа от бока крылатой птицы до первого приюта в новой стране.
За полтора часа мы проехали из одного конца страны в другой, и это считается у них ну очень далеко. Таксист попался веселый и всю дорогу пытался поддерживать разговор на смеси сербского, русского и английского. Зашла речь о концерте Мадонны, он категорично заявил, что вообще черногорцам эта хваленая Мадонна нафиг не нужна, ибо у них и так уже есть своя и предъявил обложку диска с ее фотографией. На обложке была изображена длинная блондинистая девица в черных трусах и лаковых сапогах-чулках до средины бедер, коими она страстно обхватила невидимый шест. На место шеста неизвестный затейник-дизайнер поместил название диска, «Супер-хитс саммер 2008» или что-то в этом роде.
Прекрасно, своя Мадонна у них уже есть, осталось посмотреть, есть ли в этой стране что-нибудь еще, более интересное.
Сутоморе.
Утро вечера мудренее. Эта избитая истина в очередной раз подтвердила свою актуальность. Утро мы встретили в Сутоморе, в недорогих частных апартаментах в трех шагах от моря. Сутоморе, по сути – деревня с пляжем, набережной с ресторанчиками и магазинчиками. Уменьшительно-ласкательную форму, в данном случае, я использую не случайно, они действительно «чики». Еще в городке есть пара отелей, сохранившихся, кажется, с советских времен и развалины турецкой крепости на вершине ближайшей горы. Собственно, это все. Полагаю, человек, купивший двухнедельный тур в какой-нибудь из двух отелей Сутоморе, уже через три дня научится ходить по потолку. Если, конечно, не догадается выйти на автостраду и сесть в автобус. Или взять в аренду автомобиль, хотя в этом случае не совсем понятно, зачем оплачивать две недели проживания в приморской деревне.
До развалин крепости в Сутоморе мы так и не добрались, но издалека они не очень впечатляют, в окрестностях можно найти гораздо интереснее. Например, развалины старого Бара. Их мы обследовали досконально и, могу сказать, что это самые привлекательные и легкодоступные развалины на всем побережье от Будвы до границ Албании. В Будве есть старый город, но это не то. Он слишком хорошо отремонтирован и вообще, представляет собой торгово-развлекательный центр в средневековом стиле.
На этой фотографии можно увидеть большую часть Сутоморе
Живописная растительность на скалах по дороге к крепости, до которой мы так и не дошли
Кусочек моря в Сутомере
Скромная персона автора
Бар.
Русские отдыхающие недовольны названием этого города. Он мешает им развлекаться! Ни у кого уже не вызывает удивления тот факт, что наши отдыхающие и примкнувшие к ним лица предпочитают проводить вечера в компании рюмки-другой веселящих напитков. И, традиционно, возникает момент, когда веселье уже не помещается в организме и загадочная русская душа жаждет поделиться им с ближним. А где находятся все более-менее подходящие для этого ближние в столь поздний час? Разумеется, в ближайшем баре. Но наш герой уже несколько нетвердо стоит на ногах, поэтому вызывает такси и просит отвезти его в бар. Однако, плохо знающие русский язык таксисты не всегда способны понять порывы загадочной русской души и могут отвезти клиента в город Бар, а клиент, в то же время, будучи в изрядном подпитии, в темноте может и не разобрать, куда его привезли. Именно поэтому по ночным улицам Бара бродят группы растерянных пьяных русских граждан, пугая редких прохожих и распевая нестройными голосами песню про черного ворона.
Нарушая традиции, наша экспедиция попала в Бар другим путем, а именно – на рейсовом автобусе. Разумеется, в автобусе мы произвели фурор. Во-первых, пока я платила за проезд, у меня оторвалась верхняя пуговица на блузке прямо перед носом шокированного кондуктора, а во-вторых, с непривычки к сербскому языку мы совершенно не понимали, что нам говорят. Выходить в Баре мы начали через заднюю дверь. Все нормальные люди заходили в заднюю дверь, а выходили в переднюю. Кондуктор пытался нам это объяснить, но, осознав свое бессилие в борьбе с лингвистическим кретинизмом трех постоянно хихикающих девушек, махнул рукой: Выходите здесь, ВАМ – можно!
В принципе, Бар совсем не туристический город. Здесь имеется большой порт, в котором разгружаются торговые суда, марина с множеством яхт, большой рынок и торговые центры. В архитектурном плане центральные улицы совершенно не примечательны. Поэтому не стоит терять время, а лучше отправиться прямиком в Старый Бар, который расположен в нескольких километрах от побережья на склоне горы и всласть налазиться там по романтичным развалинам, увитым плющом. В это чудесное местечко удобнее всего доехать на такси, а обратно пройтись пешком, осматривая живописные окрестности с оливковыми рощами и кипарисами.
На развалинах Старого Бара было бы неплохо снять очередную серию «Властелина колец», можно было бы не ехать в Новую Зеландию, а на сэкономленные деньги устроить грандиозный фуршет по поводу премьеры. Эта мысль пришла в голову кому-то из нас во время осмотра остатков крепостных стен и все дружно ее подхватили. Здесь, в окружении мрачных серых гор мы и решили, что с этого момента наша экспедиция представляет собой очередной поход отважных хоббитов против сил зла.
Развалины Старого Бара
Так выглядит город с высоты старинной башни
Оливковые рощи
Гавань Бара
Обычные улицы
Бьеласица. (Национальный парк Биоградска гора)
Побывать в Черногории и не побывать в горах, это все равно, что съездить в Париж и не посмотреть на Эйфелеву башню. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. По сравнению со всеми остальными осмотренными достопримечательностями горы – единственное, ради чего стоило туда ехать.
Первоначально в наши планы входило, если можно так выразиться, «покорение» двух вершин – Черна Глава в национальном парке Биоградска гора, в качестве разминки, а после – знаменитый Дурмитор. Но, увы, погода внесла в наши планы свои коррективы.
Всем известно, что погода – дама непредсказуемая. Несмотря на то, что современные синоптики уже давно пользуются компьютерами и космическими спутниками, точность их прогнозов не намного выше, чем у средневекового колдуна, который определял погоду по цвету пламени, которым горит сушеная лягушачья кожа, вымоченная в молоке черной коровы.
На момент нашего отъезда с побережья прогноз обещал потепление и солнце. С надеждами на светлое будущее мы сидели в машине нашего гида и дегустировали виноградную ракию из пластиковой бутылки. В багажнике лежали треккинговые палки, рюкзаки, запас шоколада и орехов, а по небу бродили тяжелые серые тучи.
Мы устроились на ночевку в небольшом придорожном мотеле, плотно поужинали и легли спать в предвкушении предстоящего приключения. Утро показало, что за то время, пока мы спали, прогноз уже успел поменяться не в лучшую сторону: в горах стоял густой туман, а температура воздуха за бортом упала настолько, что дыхание превращалось в пар. Возможно, если подняться достаточно высоко в горы, облака и туман останутся внизу, поэтому мы решительно двинулись на старт.
Бьеласица – национальный парк, который был хорошо известен еще в Югославии. В те времена многие туристы поднимались на Черна Главу, сегодня же люди особо не напрягаются, доходят только до линии, где начинаются альпийские луга, покупают сыр у местных чабанов, фотографируются на фоне идиллических пейзажей и возвращаются обратно, в свои комфортабельные автобусы. Все это рассказал наш гид Леша, без которого, собственно, это приключение просто не состоялось бы.
Путь к вершине начинается у очень живописного Биоградского озера. Трудно сказать, как оно выглядит в хорошую погоду, но в плохую при взгляде на него возникло стойкое ощущение, что, выйдя из машины, мы невероятным образом попали в другой, сказочный мир, в котором водятся эльфы и гномы, добрые и злые волшебники, говорящие деревья и, конечно же, хоббиты. Клубы густого тумана, строящиеся между стволами деревьев, макушки которых растворялись в густом молочном мареве, еще больше усилили это ощущение, когда мы, попрощавшись с смотрителем в сторожке у озера ступили на дорогу, ведущую в неизведанное.
Честно говоря, для моего офисного организма, этот поход поначалу вовсе не казался увеселительной прогулкой. Первые полтора часа ходьбы вверх по дороге с постоянным уклоном было тяжело даже с учетом того, что мы регулярно останавливались передохнуть. Дыхания не хватало, кровь стучала в ушах, а ноги отказывались идти дальше. Но потом, то ли пришло второе дыхание, то ли организм в экстремальных условиях обнаружил неизведанные ранее для себя возможности, но все эти неприятные явления как-то сами собой рассосались. Пока я была озабочена борьбой с собственным организмом, наша команда все более и более продвигалась вперед. Точнее вверх. И, к тому моменту, когда я и моя дыхательная система начали взаимодействовать более-менее плодотворно, сквозь тучи стало проглядывать солнце, а лес понемногу редел.
За очередным поворотом дороги, как любят выражаться авторы романов мягких обложках, «они застыли как изваяния и потеряли дар речи». Перед нашими глазами предстала картинка с обертки шоколада «Альпен-Гольд»: До самого горизонта луга с густой травой, темно-зеленые еловые леса на склонах, пасущиеся коровы невдалеке и живописные хижины пастухов. На самой границе тумана бродила одинокая лошадь, точно как в мультфильме «Ежик в тумане». Поверьте, друзья, вживую это выглядит потрясающе. Лично меня накрыло, и довольно сильно. По ощущениям, обрушившиеся на меня эмоции сравнимы только первым катанием на колесе обозрения в возрасте пяти лет.
Но долго стоять в остолбенении мы не смогли, Леша потащил нас в гости к местным чабанам, которых он почему-то называл бабками, а мы сразу окрестили чебуреками.
Живут они здесь, в горах, пока длится теплое время года, а на зиму перебираются вниз, в близлежащие деревни. Пасут коров, делают домашний сыр и гонят самогон, а еще устраивают торжественные встречи с фольклорным уклоном для туристов. Мы оказались нежданными гостями, потому как русских здесь не бывает. Хозяйка хижины сначала думала, что мы поляки, они, во всяком случае, иногда приезжают в эти края. Нас усадили за стол, угостили очень вкусным сыром, буреком (слоеным пирогом с луком и сыром), напоили горячим чаем (то есть отваром шалфея - нано), ну и без ракии тоже не обошлось. Кстати, ракия у чабанов была слабовата, градусов 30, не более.
Место, где живут чабаны – крайняя точка, до которой доводят организованных туристов. Наш же путь лежал дальше и выше. Очень скоро гостеприимные хижины скрылись за поворотом, и мы оказались в зачарованной стране. До самого горизонта простирались горы, темно-зеленые от еловых лесов, красно-оранжевые от осенней листвы, черные на вершинах. И луга, луга… Совершенная тишина и безлюдье. То есть на самом деле вокруг не было ни одной живой души, зато вполне могли встретиться волки, о которых нас предупреждали. Вот теперь-то мы почувствовали себя настоящими маленькими хоббитами, несущими кольцо всевластья в неизвестную страну сквозь неизведанные земли.
Через несколько часов ходьбы перед нами возникла гора, к которой мы так стремились, похожая на голову лысеющего гражданина средних лет с газончиком зеленых елок в тех местах, где у гипотетического гражданина должны быть остатки волос. Облака были настолько близко, что их можно было трогать руками. Осталось всего ничего – взобраться на вершину, найти там книгу в железной коробке для тех, кто сюда дошел и расписаться.
Сделать это оказалось не очень трудно, всего лишь вскарабкаться метров 200 по узкой тропинке над пропастью, держась ногами за осыпающиеся камни, а руками за воздух.
И вот под нами самая высокая точка окрестных гор.
Погода сильно не улучшилась, но все-таки здесь, на высоте, светило солнце. Когда облака сдувало ветром, где-то внизу, можно было увидеть озера, далеко на юге – Албанию, а под ногами обрыв и ели, которые с такой высоты кажутся не больше кустика фиалки. От всего вышеперечисленного меня снова накрыло, да что там, в этом месте я совершенно потеряла дар речи, и это вовсе не аллегория, а констатация факта. Мои голосовые связки от восторга способны были издавать только нечленораздельные хрюкающие звуки, так что остальные хоббиты даже испугались, не случилось ли со мной чего-нибудь нехорошего.
Обратный путь занял у нас почти столько же времени, несмотря на то, что дорога шла вниз. Мы снова зашли в гости к чабанам, купили у них сыра и заторопились дальше, поскольку уже начинало темнеть. Погода окончательно испортилась, дождь уже не прекращался, и временами срывался снег. Поэтому обратный путь мы проделали с максимально возможной скоростью. Но все равно не успели до заката и последние несколько километров проделали в полной темноте, схватившись за руки, чтобы не упасть, ориентируясь по едва заметному просвету между деревьями над тем местом, где проходила дорога.
Привратник в сторожке у озера встретил нас радостными возгласами – он уже начал переживать. А когда узнал, что мы дошли до вершины – посмотрел с уважением, но все же покрутил пальцем у виска – сумасшедшие русские!
Лошадка -)
Биоградское озеро
Зеленые горы Монтенегро
Та самая вершина
Сыр и пирог
Еcли присмотреться, на этом снимке можно увидеть чабана и овец -)
***
В гостиницу мы вернулись, не чуя под собой ног, замерзшие, промокшие и совершенно обалдевшие. Участники экспедиции застыли в позах группы умирающих лебедей вокруг стола в гостиничном ресторане, перспектива поднять хотя бы вилку представлялась сомнительной. Веселая официантка, сжалилась над нами и принесла живой воды, было в ней градусов, по-моему, 70. Сначала показалось, что желудок прожгло насквозь, вместе со стулом. Но, минуты через три все ожили и зашевелились, бодро смели заказанный ужин и попадали спать.
На следующий день хоббиты выехали в сторону Сербии.
Серия 2. Сербия.
Сербия запомнилась огромными душистыми яблоками, уютными невысокими горами, аккуратными домиками и приятными людьми. Если хотите знать мое мнение – Сербия самая интеллигентная страна из всех трех посещенных. В Боснии для этого слишком много от востока, а в Черногории - от диких горцев.
Можно сказать, что в Сербию мы попали случайно. Здесь свою роль сыграли два обстоятельства: во-первых, в горах погода испортилась окончательно, и покорять Дурмитор не было уже никакой возможности, а во-вторых, у нашего гида были в Сербии кое-какие дела, и он смог убить сразу двух зайцев, решая свои вопросы в то время, как мы знакомились с очередной страной. На моей памяти, то был тот самый редкий случай, когда убиение легендарных зайцев вполне удалось.
Златибор.
Златибор – живописный курорт неподалеку от знаменитой деревни Кустурицы, в которую мы не поехали. Сейчас меня все закидают камнями: как же так? Каждый уважающий себя турист и киноман обязан сделать это! Могу сказать в свое оправдание только одно, что надеюсь непременно попасть туда в следующий раз, по пути из Белграда в Сараево (да-да, у меня уже появились кое-какие планы). Ведь, увы, за один раз нельзя объять необъятное, как бы не хотелось.
Если верить Викепедии, Златибор — знаменитая туристическая горная область на юго-западе Сербии, где находятся спортивные площадки, памятники, церкви и Институт лечения щитовидной железы и реабилитации. Златибор получил своё название от вида сосен, который растёт только там. По-сербски эта сосна называется «златни бор» — золотая сосна. Иголки этой сосны жёлтые как золото и, скорее всего, все они растут где-то глубоко в лесах, потому что, каких-то особенных сосен никто из нашей экспедиции так и не заметил.
Большую часть дня мы были в пути, наслаждаясь красивой дорогой, а на ночлег остановились в Приполье. Эта небольшая деревня не является каким-то исключительным местом в Сербии и не обладает какими-то особенными достопримечательностями, но тем то она и хороша, ибо дает представление об обыкновенной сербской нетуристической жизни. Это скромное местечко в горах, чьи мягкие изгибы напоминают облака, когда теряются в тумане. Коренные жители Приполья занимаются сельским хозяйством, приезжие сербы предпочитают покупать здесь недвижимость и проводить выходные или просто жить, уйдя на покой.
Приехали мы туда ближе к вечеру, сняли домик у очень милых хозяев, с которыми наш гид познакомился когда-то давно, совершенно случайно, блуждая по окрестностям с очередными туристами в поисках ночлега. Милка и Христо пенсионеры, люди состоятельные и сдача соседнего домика в аренду вовсе не является для них основным источником дохода. Но они любят скромные развлечения вроде встреч с новыми людьми, поэтому, почти час, пока Христо (между прочим, профессор русского языка), ходил включать отопление и подготовить жилье к нашему приходу, Милка угощала нас кофе и беседой, из которой мы понимали не больше десяти процентов. К слову, ее это нисколько не смущало и она успела, весьма эмоционально размахивая руками, рассказать нам о пропаже любимой кошки (всплакнув при этом), и о том, как она посещала лекцию Никиты Михалкова (оказывается, он еще и лекции читает), прочесть нам особо понравившиеся места, записанные в специальную тетрадку и продемонстрировать фотографии из давней поездки с мужем в Египет. Сваренный кофе закончился очень быстро и дальше мы с заинтересованным видом кивали или издавали нейтральные звуки в местах, которые считали уместными, а Леша даже умудрился вставить пару фраз в нескончаемый монолог хозяйки. Это удавалось ему в те моменты, когда она прерывалась чтобы набрать побольше воздуха для следующего сообщения. От буйного потока речей своей жены нас спас Христо, вернувшийся с ключами. В отличие от нее он был немногословен, и это было прекрасно.
Вырвавшись на свободу, мы немного прогулялись по окрестностям, а когда стало совсем темно, купили в ближайшем ресторане вкусно приготовленное мясо, вино, затопили камин и устроили себе досрочный новый год под песни Джо Дассена и Фрэнка Синатры. А утром следующего дня, попрощавшись с гостеприимными хозяевами, уже выехали по направлению к Нови Саду.
Так выглядит Приполье
Скромный домик Милки и Христо.
Нови Сад.
Нови Сад - город крайне симпатичный, я бы в таком с удовольствием осталась жить. По утрам я бы пила кофе на балконе и наблюдала за утренними автобусами и спешащими на работу прохожими. Перемещалась бы по городу на велосипеде по специально устроенным для этого велодорожкам. Днем обедала бы в уютном кафе на площади за ратушей, наблюдая за тем, как дети кормят голубей у фонтана. После обеда зашла бы в книжный магазин, посмотреть что-нибудь новенькое или гуляла бы по берегу Дуная или, сидя на газоне в старинном парке, писала рассказы. А вечером зашла бы в небольшой бар с зелеными стенами и портретом Че на стене, выпила кружку пива и обсудила с барменом последний концерт местной панк-группы. Или, может быть, назначила бы свидание в кофейне, где на столике горит свеча и официант бесшумно приносит кофе в крошечных чашках.
Как уже стало понятно из моего лирического вступления, в этом городе хорошо просто жить. Ну, или, если вы путешествуете уже достаточно давно, приятно сделать перерыв и восстановить силы. Из достопримечательностей здесь имеется симпатичный старый центр города, Дунай и крепость Петроворадин на его правом (или левом) берегу. Вечером, с подсветкой, она очень напоминает Пражский град у Карлового моста в Чехии, но, если честно, только сильно издалека. Во-первых, Петроворадин в несколько раз меньше, а во-вторых, вовсе не такой старый и совсем не готический. На территории крепости располагается то, что у нас принято называть краеведческим музеем, ресторанчики, художественные мастерские и галереи. Еще имеется разветвленная система подземных ходов, что не удивительно, учитывая беспокойную историю этих мест. Одним словом, можно приятно погулять и полюбоваться панорамой города.
Тем не менее, у этой крепости есть одно неоспоримое в моих глазах преимущество. Именно здесь каждое лето проходит знаменитый в Европе и практически неизвестный у нас музыкальный фестиваль Exit. Раз в году, в июле, в Нови Сад съезжаются меломаны и любители потусоваться со всей Европы. Сюда же прибывают музыканты, как малоизвестные, так и звезды мировой величины типа Бьорк. В дополнение к основной программе, для любителей устраиваются и специфические развлечения: палаточный лагерь (официально) и купание в Дунае (неофициально). Судя по отзывам местных жителей и фотографиям, мероприятие вполне достойное посещения.
Петроворадин и окрестности
Город
Продолжение скоро...
