Маршрут для трипа выбирали так, чтобы не так далеко от Парижа (первый раз всё-таки), где-то на недельку, побольше разнообразия и не слишком дорого. Арендовать кораблик в итоге решили в Locaboat - они там дешевле, чем в Le Boat, хотя и попроще. Из всех моделей выбрали Penichette P.1107: семь мест, каюта, три раковины, удобная кухня, просторная палуба для крепления велосипедов и полное отсутствие боковых подруливателей.
Сайт у компании вполне дружелюбный и понятный, есть английская версия, да и по французской с автопереводчиком гугла можно почти всё понять. Через неделю после того, как забронировал корабль, нужно перевести 30 процентов стоимости тура, остальное - за месяц. Интересный момент: для тех, кто стартует в одной точке, а финиширует в другой, есть отдельная доплата в 100 евро за перегон корабля. И вот эти сто евро нужно платить вместе с авансом и целиком; впрочем, за нарушение этого пункта нам ничего не было. Ниже, в конце поста, я дам полную раскладку по расходам и ценам, включая стоянки, походы по магазинам и обязательный утренний круассан.
До Жуаньи добирались поездом TER, с вокзала Берси. Билеты без проблем купили на месте, в автомате. Можно через интернет, но, по-моему, нет смысла: билеты всё равно без мест, а цена от времени и способа покупки почти не зависит. Ходят поезда несколько раз в день, ехать - примерно полтора часа. Народу вначале было достаточно много, но сесть удалось без проблем. И да, если вдруг кому интересно - контролёры ходят)
У Locaboat существует несколько дополнительных опций, которые нужно оплачивать отдельно от кораблика. Мы решили взять вай-фай роутер, два велосипеда и пакет "Серенити" (в него входят ещё один велосипед, уборка корабля после путешествия, страховка от повреждений и нелимитированное топливо, за которое иначе тоже придётся платить отдельно). Вообще, интернет берите обязательно. Сеть ловит по всему маршруту, а на стоянках её вполне хватало на просмотр фильмов с Ютуба. Плюс, сам роутер компактный и с батареей, то есть его можно брать с собой на экскурсии - и на пару часов хватит.
Для управления пенишетом не нужно никаких специальных прав, управлять им учат прямо на базе, и занимает это минут 15. Как заводить двигатель, переключать на задний ход, швартоваться, проходить шлюзы, куда заливать воду и подключать электричество на остановках, где какие максимальные скорости (в реках, каналах и в при заходе на стоянку разные. Самая высокая - на реке, но и там это всего 10 километров в час, так что в аварию попасть сложно. Но можно).
В Жуаньи мы приехали уже ко второй половине дня, ещё около часа оформляли кораблик и ходили в магазин за продуктами, так что закончили уже после четырёх. Шлюзы на реке и канале железно закрываются в семь вечера, потому был вариант остаться ночевать здесь же, погулять по городу (он достаточно интересный) и выходить в девять утра, когда шлюзы откроются. Но мы решили, что оно того не стоит - и стартовали сразу. Йонна в том месте широкая и красивая, а по берегам стоят опрятные домики и средневековые соборы вперемешку с заводами и элеваторами.
Первый шлюз проходили по всем правилам - всех пьющих подальше от бортов, швартовочную команду одет в спасжилеты, рулевой на нервах... и, ясное дело, впилились носом в стену. Потому что управление корабликом, хотя и простое, требует некоторого навыка. Инерция у пенишета солидная, руля он слушается с задержкой и очень плавно, на месте стоять отказывается. Если вы играли в Kerbal Space Program и строили там большой космический корабль с одним маленьким маховиком, то вот по ощущениям это примерно то же самое. Плюс, у я уже упоминал, что у Лезин (Lezinnes - это город такой, и, попутно, название нашего кораблика) нет подруливания, так что на месте она не поворачивает. Только в движении, только хардкор.
На нашем маршруте не было автоматических шлюзов, только управляемые. Проходить их просто: дожидаешься, пока ворота не откроются, заводишь корабль внутрь, два специально назначенных члена экипажа набрасывают канаты на береговые тумбы, притягивают корабль к стенке шлюза и держат. Держаться нужно потому, что при подъёме или спуске потоки воды будут болтать кораблик по всему шлюзу. Затем дожидаетесь, пока смотритель не откроет ворота, отдаёте концы - и вперёд.
Вообще, по опыту могу сказать, что проще всего перед шлюзом переводить ручку переключения скоростей в нейтральное положение, внутрь заходить по инерции, а корректирующие манёвры проводить, отпираясь от стенок или цепляясь за поручни. Для этих целей в комплекте есть специальный багор, но его, опять же, по опыту, постоянно не хватает. Для идеальной навигации нужно контролировать минимум две точки корабля, так что мы приспособили в качестве второго багра штатную швабру.
На первую ночёвку встали в Мижене (Migennes). Здесь от Йонны отделяется канал, соединяющий её с Соной, правым притоком Роны. Часть маршрутов из Жуаньи идёт именно туда, но мы выбрали не хотели всё время плыть по каналу - потому выбрали вариант с Корбиньи. Сам Мижен вдобавок является логистическим узлом, здесь сходятся канал и две ветки железной дороги. Грузовой терминал ЖД расположен прямо возле стоянки, на другом берегу канала, и выглядит весьма живописно. Особенно на закате.
Стоянки здесь делятся, по большому счёту, на два типа - оборудованные и нет. На первых есть электричество, питьевая вода, магазин и пара булочных в пределах десяти минут пешком; вторые - просто небольшой пирс посреди нигде с двумя столбиками, чтобы швартоваться. Встать можно и просто у берега, для этого на корабле есть специальный набор из трёх железных штырей и молотка. За стоянку в оборудованном месте нужно платить, но деньги не очень большие и с лихвой окупаются, в основном из-за электричества: двигатель корабля питает освещение и два ЮСБ-порта, а полноценные розетки и, что немаловажно, обогреватель работают только от внешнего электричества. Розеток всего две, так что сетевой фильтр будет вашим другом до самого конца путешествия. Тащить его из России необязательно, можно купить на месте.
Каждое утро на корабле у нас начиналось с экспедиции: два добровольца шли в булочную за круассанами. Не стоит бояться, что вы придёте рано: эти замечательные заведения начинают работать с шести утра и есть буквально везде. Один раз мы нашли деревню без булочной, но это, положа руку на сердце, было довольно запущенное и печальное поселение. Тогда же, утром, мы отправляли гонцов в ближайший супермаркет. Магазины во Франции имеют печальное свойство закрываться в семь вечера, вместе со шлюзами. Конечно, можно поторопиться и прийти к следующей стоянке задолго до закрытия магазинов, но это требует, чтобы все встали в семь и к девяти готовы были отплыть. Но после нескольких бутылок французского вина вечером это сродни подвигу и мы так почти никогда не делали.
На второй день плавания, буквально на следующем же шлюзе после старта, мы словили бревно. Самым глупым образом: увидели знак "не подходите к берегу!" и немедленно к нему подошли. Мы были молоды, неопытны, а шлюз почему-то был закрыт и открываться не хотел. На самом деле он просто ждал, пока сверху по реке пройдёт другой корабль. У тех, кто идёт по течению, при проходе шлюзов преимущество - но мы тогда этого не поняли и решили, что нужно пришвартоваться куда-нибудь и выждать. Ближайшая удобная тумба была возле знака, опыта у нас было ещё мало - так что кораблик уверенно проплыл мимо тумбы, подлетел к берегу и намотал на винт ветви затонувшего дерева.
Следующие - незабываемые - полчаса мы провели в отчаянной борьбе с древесиной. Запустить двигатель не получалось, и какое-то время казалось, что он вообще сломался, но потом мы поняли, что винт просто не может провернуться и потому блокирует движок. Хорошо, что мы подходили к шлюзу снизу, потому что всё это время корабль болтался по реке без управления. Если бы были в верхнем бьефе, наверняка течение снесло бы нас на дамбу, а просто прибило к берегу. Там, с помощью багра, швабры и какой-то матери, мы всё-таки вытащили из винта бревно и отправились дальше. Вообще, про этот эпизод я целый рассказик написал, но он слишком длинный, потому дам ссылкой http://luhrasp.livejournal.com/636013.html.
Смотритель шлюза по поводу нашего приключения ничего не сказал. Просто уточнил, куда мы идём, и посоветовал поторопиться. Легенды гласят, что французы в глубинке английского не знают, и это, чёрт подери, не легенды - действительно не знают. Но шлюзовщики, как и вообще работники туристической сферы - отдельная каста. Из тех, что нам встретились, на языке островитян говорили почти все, а один... о, это просто песня.
Помните, я говорил, что шлюзы закрываются всегда ровно в семь? Я наврал. В тот день, а это было воскресенье, 23 апреля, во Франции проходил первый тур президентских выборов. И всем сотрудникам госучреждений, к числу которых относится и VNF (Voise Navigables de France), сократили рабочий день. В четыре часа пополудни все смотрители шлюзов дружно садились в свои маленькие служебные машинки и ехали голосовать, а мы мало того, что вышли поздно, так ещё и на бревне потеряли кучу времени. Маячил, короче, реальный шанс застрять посреди цветущих рапсовых полей без электричества, воды и круассанов, что вообще не круто. Потому мы устремились вперёд на всей возможной скорости.
Денёк был солнечный, так что в одном из шлюзов спустили на землю два велосипеда, ехали вперёд, поочерёдно меняясь, и любовались красотами. И незадолго до Осера (Auxerre) наш капитан Денис посмотрел на часы, понял, что баста, и сказал: "Вы, двое, что на велосипедах. Мчите, как ветер, до следующего шлюза, и любой ценой продержите его открытым".
Мы, которые на велосипедах, по-английски говорили не очень хорошо. Но выбора не было, так что помчали и на ломаном англо-французском попытались объяснить шлюзовщику, что вот, лё бот, сейчас вил эрайв, и короче очень надо. "А откуда вы?" - между делом поинтересовался он. "Рюс" - честно признались мы. "О, так я же говорю по-русски" - огорошил нас французский мужик. Оказалось, что в своё время он работал на стройке с эмигрантами из СНГ, выучил русский и планирует в августе поехать в отпуск в Москву. Сейчас как раз август, и я надеюсь, что с визой всё получилось и он сейчас в России пьёт водку со старыми друзьями. Помог он нам знатно: не только открыл шлюз, но и позвонил дальше по цепочке, товарищу, чтобы тот тоже нас дождался.
Осер был самым крупным городом у нас на пути, в нём следовало задержаться подольше - но выборы, так что к моменту нашего прибытия все магазины, музеи и туристические объекты уже закрылись. Пришлось просто бродить по старым улочкам, любоваться красотами и смотреть, как Солнце медленно уходит за крыши домов.
Зайти в сам город мы всё-таки не успели, встали перед дамбой. Дамбы на Йонне - явление частое, для того, чтобы река была судоходна даже в самые маловодные годы, её перегородили через каждые километр-два. Дамба Осера интересна тем, что идёт под углом - сначала поперёк реки, а потом вдоль. В результате корабли, стоящие на приколе в верхнем бьефе, выглядят очень необычно.
Культурную программу мы наверстали утром. В городе расположены два старых готических собора, а так же знаменитое аббатство Сен-Жермен. Кроме того, именно здесь жил кадет Руссель, герой французской революционной песни.
После Осера начинается, собственно, сам канал Нивернэ. Первое время он идёт урывками, срезая углы и обходя неудобные пороги. Вошёл в канал, проплыл пару-тройку шлюзов - и обратно в реку. С началом канала изменились и шлюзы: если раньше они были современными, с автоматикой и кнопочным пультом управления, то дальше и до самого конца - только классические, оставшиеся с середины прошлого века. Никакой ненадёжной электроники, только шестерни, зубчатая передача и ручки-крутилки. Одщин человек тратит на обращение с этим механизмом много времени, нужно ведь сначала закрыть одну створку, потом дойти до другого конца шлюза, перейти по закрытым створкам на вторую сторону, закрыть двери - а после повторить всё то же самое для открытия.
Помогать рабочим водно-транспортной промышленности в этом деле не только приятно, но и выгодно: вдвоём вы проворачиваете операцию гораздо быстрее. В отчётах, которые я прочитал перед путешествием, было сказано, что "береговую команду" стоит высаживать перед шлюзом. Однако мы этим пренебрегали, поскольку в стене обычно есть поросшая водорослями лестница, и по ней при должной сноровке можно взобраться. Либо, как вариант, можно просто выпустить желающих покататься на велосипедах. Корабль идёт медленно, так что до следующего шлюза они успевают доехать вовремя.
Велосипеды, как оказалось - незаменимая в таком путешествии штука. Во время обеденной остановки (днём шлюзы закрываются на час) можно сгонять до ближайших достопримечательностей, или в магазин, или просто прокатиться, когда надоест сидеть на корабле и пить французское вино. Единственная проблема - на пенишете руль расположен сзади, и "припаркованные" на палубе велики начисто перекрывают вид налево. Приходилось в сложных местах постоянно держать на носу человека, который следил за обстановкой. Но серьёзных неудобств это не доставляло, на носу достаточно удобное место для приятного времяпрепровождения, так что там почти всегда кто-нибудь сидел.
Многое, конечно, зависело от погоды. Стоимость аренды корабля в апреле сильно ниже, чем летом, и почему - понимаешь почти сразу. Из семи дней путешествия два выдались яркими и солнечными, ещё два - серыми и дождливыми, а остальные - то так, то эдак. Морозов не было и снег на нас не падал, даже в самые холодные дни хватало обычной ветровки, так что апрель, по-моему, вполне норм. Но рассчитывать на то, что всю дорогу вы будете загорать в купальниках, тоже не стоит.
Третий день, когда мы отплыли из Осера, был как раз из самых солнечных. И вот тут другая опасность, сгорели почти все, да так, что в аптеке нам вместе скремом от загара посоветовали взять средство от ожогов, да покрепче. Зато виды при ярком солнечном свете просто прекрасные.
Стоит отметить, что мы далеко не сразу решились выйти и своими руками помочь открывать шлюз. Казалось, что это сложная технология и по неопытности можно что-нибудь сломать. Однако через несколько километров от Осера вопрос встал ребром: мы подошли к шлюзу, который не открывался. Подождали минут двадцать - ноль реакции, так что решили высадить велосипедный десант и разобраться, что там к чему. Ехать пришлось в обход: причал был на другом берегу, а ближайший мост - через несколько километров.
Ларчик открывался просто: ни одного живого человека возле шлюза не было. Только табличка на трёх языках: простите, мол, в это время года я один, а вас много, потому звоните. И это вторая причина, по которой перед путешествием стоит купить местную симку. Первая - то, что некоторые шато и туристические достопримечательности в апреле работают "по звонку". Нужно заранее сообщить смотрителю, чтобы он успел приехать и всё открыть.
В нашем случае шлюзовщик - сюрприз! - по-английски не говорил, но смысл сообщения понял, название шлюза услышал и обещал скоро приехать. После того, как по каналу Нивернэ перестали сплавлять лес (а строили его в своё время именно для этого), интенсивность движения тут упала, а основными посетителями стали туристы. Потому один сотрудник обслуживает несколько шлюзов сразу, перемещаясь между ними на мопеде или служебном автомобиле. Наш ехал довольно долго, так что мы решились и попробовали спустить воду вручную. Оказалось, что это просто: сначала закрываешь верхние ворота, потом открываешь заслонки нижних, потом - сами нижние. Механизм простой и понятный, а усилий прилагать почти не нужно, даже ребёнок откроет. Собственно, при мне шлюз открыли две шестилетние девочки. Единственное - нужно дождаться, пока уровень воды сравняется. При перепаде хотя бы в 10 сантиметров ворота открыть просто нереально.
После приключения со шлюзом мы, собственно, и вошли в канал. Теперь река попадалась эпизодически, а основное время плыли по этому ровному и прямому пути. Рулить в канале несложно, опасных берегов и мелей там нет, знай себе отслеживай повороты и заранее начинай выворачивать штурвал.
Для того, чтобы встать на стоянку, мы в тот день ушли с маршрута - повернули в канал Аколэ и дошли до Верментона (Vermenton). Там нас ждал сюрприз: впервые за всё время стоянка была забита так плотно, что пришлось швартоваться вторым рядом - борт к борту. В процессе один раз даже перешвартовались, потому что шланг упорно не желал дотягиваться до колонки с питьевой водой. Одним из кораблей, стоявших у берега, оказалась... "Пизда" из Санкт-Петербурга. Правда, владельцев этого корабля мы так и не нашли и водки с ними не выпили, хотя были планы, чего уж скрывать, были....
Сам Верментон оказался городом красивым, но пустым. Закрытые двери, пыльные почтовые ящики без имён владельцев. Кто-то может сказать, что, мол, Европа вымирает - но нет. Если посмотреть французскую Википедию, можно увидеть, что пик оттока населения из деревень пришёлся на рубеж 19-го и 20-го веков, когда люди массово переезжали в города работать на фабриках. Не удивлюсь, если некоторые местные дома пустуют с тех самых времён. На севере, в Пикардии, такого почти нет - там по территории прошлись Вторая и особенно Первая Мировые войны и весь ненужный жилой фонд просто не стали восстанавливать.
В то утро зарядил дождь - и он шёл, не переставая, до самого вечера. Под дождём плыли, швартовались, проходили шлюзы. Проходили на этот раз не в одиночку, а в компании - начали попадаться другие туристы. Немцы, швейцарцы, американцы и целых два экипажа из Южной Африки. Немецкий корабль в шлюзе почему-то швартовался только с носа, а корму постоянно мотало по шлюзу, и капитан тщетно пытался исправить это подруливающими двигателями.
"Подруливание ведёт к гордыне, гордыня приносит проблемы" - философски отметил я.
"Все беды от женщин" - не согласился Антон. И действительно, присмотревшись, мы поняли, что мужик в немецком экипаже всего один, и носовой швартов держит именно он. А жена, мама и дочери в то же время сидели на палубе, потягивали вино и радовались жизни. На фото, впрочем, не они)
В следующий пункт назначения - Шатель-Сенсуар (Châtel-Censoir) -мы прибыли за четверть часа до закрытия магазинов и опасались, что останемся без винища на ужин. Но хозяин стоянки, узнав, что мы русские, произнёс что-то типа "Путин СТРОНГ!" и довёз нас до магазина на своём авто. А ещё дал пароли от вайфая и душа, что тоже, в общем, было ничего так)
Душ на корабле, конечно же, был. Только узкий, невысокий и в одном помещении с туалетом, а чтобы спустить воду, приходилось включать насос специальной кнопкой. Потому мыться старались на стоянках, и только в крайнем случае - в пути. Полного бака воды хватало на один переход, если ни в чём себе не отказывать, и на два - если исключить душ, оставив только чистку зубов, умывания и мытьё посуды.
В комплекте с кораблём идёт полный баллон бытового газа, платить за него не нужно и хватает его реально на всё. Мы в пути готовили еду разными и подчас очень долгими способами, включая многочасовое тушение - и ничего, не кончился. Кулинарить у нас вызвался Антон, и он же занимался этим всю дорогу, а вот рулили по очереди. Вахтами примерно по два часа, что круто - не успеваешь устать. На старте нам выдали специальную книгу с указанием фарватера, стоянок, достопримечательностей и дежурных булочных, и она оказалась весьма полезна.
Ночевали в тот день в Кламси (Clamecy). Достаточно большой городок, с активной жизнью, в том числе - ночной. Соборы и памятники подсвечиваются, на улицах фонари, рестораны в наличии. Раньше город жил в основном сплавом древесины, так что памятники героям той ушедшей эпохи там повсюду - на мостах, на улицах, на стенах домов. Несколько раз в году местные проводят по этому поводу специальные праздники, а порой даже сбивают настоящий плот и торжественно сплавляют его в сторону Парижа. В аутентичной одежде, с аутентичными деревянными палатками, но, к сожалению, с моторчиком)
Кламси так же - последний в пути город, стоящий прямо на реке. Видно, что раньше здесь был крупный порт, так что дамбы высокие, а Йонна разливается широко. По берегам можно разглядеть старые краны, склады и причалы различных компаний, которые сейчас, судя по всему, проиграли финансовую гонку авто и железным дорогам. Жаль, конечно, но экономика есть экономика.
Здесь же мы едва не совершили мелкое правонарушение, покатавшись на разводном мосту. Разводился он в горизонтальной плоскости, пролёт просто отъезжал вбок, поворачиваясь по часовой стрелке. Возникло непреодолимое (после некоторого количества вина) желание забраться на него, оттолкнуться и пролететь над рекой с криком "Уиии", но оказалось, что на ночь фиксирующий рычаг закрывают на замок.
Гастрономический аспект путешествия заслуживает отдельного рассмотрения. Франция - рай для любителей вина и сыра, и того, и другого здесь в избытке и недорого. Местных сыров мы, к сожалению так и не нашли, но "общереспубликанских" сортов наелись до отвала. Мой фаворит - конечно, Маруаль, пикардийский сыр с очень резким вкусом и запахом ("запахом носочей" - сказал один из персонажей фильма "Бобро Поржаловать" и, в принципе, не сильно погрешил против истины). Жаль, что даже до путинских санкций его не экспортировали в Россию, а после - и подавно(
Больше всего радости нам доставил твёрдый сыр марки Конте, в неравном бою с которым мы сломали нож. Оценили ситуацию, достали второй, попрочнее - но гордость сыроводов департамента Юра так просто не сдалась, и второй нож тоже распался на две части.
На предпоследнюю ночёвку встали в базе Le Boat в Танэ (Tannay). В этом месте с маршрута сходили наши старые знакомые из ЮАР, которые в рамках укрепления межгосударственной дружбы оставили нам два велошлема, винишко и пакет с едой. Ну и действительно, не тащить же всё это обратно в самолёте в свою Южную Африку? Правда, предупредить нас о своих планах они забыли, так что получился сюрприз. Выходишь утром такой на корму, а у тебя там пакет неизвестного происхождения)
До Корбиньи дошли уже без приключений, встали на стоянку и наутро сдали корабль. Приёмку провели быстро и без особых претензий, а вот до города пришлось добираться на такси: пешком там километра четыре. С местного вокзала прямые поезда на Париж не ходят, только с пересадкой - потому мы решили поступить проще и доехать до Танэ на Кламси на местной маршрутке, благо, отправляется она прямо от вокзала.
Общий финансовый расклад поездки выглядит так:
Аренда кораблика: 1500 евро.
Дополнительные услуги (2 велосипеда, вайфай, пакет "Серенити"): 494 евро.
Железнодорожный билет Париж - Жуаньи: 25 евро.
Обратная дорога: маршрутка до вокзала 10 евро и поезд 35 евро.
В целом истрачено на еду и алкоголь: 594 евро
Оплата ночных стоянок: 51 евро.
Итого примерно по 500 евро с человека. Плюс авиабилеты, но их я рассматривать не буду: в разных городах ситуация разная, и мне из Омска долететь было несколько дороже, чем друзьям из Питера)
Карту нарисовал по велосипедному маршруту: всё равно велодорожка там везде идёт вдоль канала.
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1uK1s9EAjjqiaf07n-IKh42cFDY8
