С Мадейры на Канары на яхте, сентябрь 2013 г

[Rezoner]

В рассказе моем пойдет речь о яхтенном переходе по Атлантическому океану с Мадейры на Тенерифе, там из Санта Круза в марину Сан Мигель, с Тенерифе на Гомеру, и про жизнь на этих островах, как она видится с моря.

Весной мы всей семьей попробовали это прелестное (от слова «прельщать») занятие: путешествие на яхте, о чем благородном сообществу и было доложено
Хорватия, вид с моря, или Ай гоу ту Кремик, май 2013

Нам понравилось и возникла мысль… Даже не мысль, а ощущение…

Но сперва краткое предисловие. Когда мы учились теории яхтенного дела, в группе было несколько больших энтузиастов покупки яхты. Они спрашивали у преподавателя (опытного шкипера), есть ли у него яхта. Мудрый наставник отвечал, что ему хватает работы на чужих судах, и вообще яхту стоит покупать тогда, когда собираешься проводить на ней 5-6 месяцев в году. И как-то неясно хотелось бросить все и уехать на волю в пампасы, (тьфу ты, там моря нет) – ну то есть наоборот, на остров посреди океана с поросшими лесом скалами…
Ну в общем вы меня понимаете.

«Ты слышишь печальный напев кабестана?
Не слышишь? Ну что ж, - не беда…
Уходят из гавани дети тумана
Уходят – Надолго? Куда?»
(Знаете, стихи знаю давно, а только сейчас узнала, что это слова Б Стругацкого)

Умом понимаешь, что работы много, а отпуск короткий, и квартира в Москве, которая после долгих прожитых в ней лет уже не квартира а Дом,
и вообще есть тысяча причин чтобы не бросать привычную жизнь…
И тем не менее есть люди, которым море дороже. Например шкипер, с которым мы ходили по Хорватии, он параллельно долго занимался строительным бизнесом с оттенком альпинизма. А потом решил купить яхту, и купил. Подержанную, у чартерной компании. И перегнал ее прошлым летом из Турции в Калининград. А нынешним летом сперва долго колдовал над ней, доводя до ума своими собственными ручками (а чьими же ещё?), а потом пошел на ней по Балтике, ([хорошо идти фрегату по проливу Каттегату), поперек Шотландии по Каледонскому каналу, на юг вдоль Британии, до Бреста, затем по Атлантике на Азорские острова. Где шел один. Где-то к нему присоединялись на время жена с дочкой, где-то находились попутчики. А мы за этим переходом следили.
Это раньше ушел моряк в плаванье, и стой себе на берегу, парус взглядом ищи

Уходит рыбак в свой опасный путь,
"Прощай" - говорит жене,
Может, придется ему отдохнуть,
Уснув на песчаном дне.
Бросит рыбак на берег взгляд,
Смуглой махнет рукой,
Если рыбак не пришел назад,
Он в море нашел покой

А сейчас мало-мальски серьезное судно оснащено электроникой (AIS), по которой его и в море опознают, и с берега оно “на поводке”. Открываешь сайт _marinetraffic.com - и видишь, где, как и с какой скоростью, и кто в соседях. Ну если не слишком далеко от берега.
Самое большое впечатление на меня произвел Ла Манш и окрестности, это же не водное пространстко, а МКАД в час пик какой-то, попробуй там увернись от танкеров. Тут же вспомнилась песенка Новеллs Матвеевой про Миссури:

Вверх и вниз по ней туда-сюда
Пасутся пароходов ревущие стада
И за ними меркнет в дыме
Миссурийская вода.

А еще в тех водах многометровые приливы, а значит и сильные течения, так что разного рода расчетов (и приключений, если расчеты неверны) можно хватить через край.
Дальше путь нашего шкипера был на Азорские острова, туда прилетала команда, жалающая получить океанский опыт и пройти до Мадейры и дальше до Канарских островов. Ну а мы собрались присоединиться к ним на Мадейре. Увы, не всей семьей, а только вдвоем.

А море ждет нас, черт возьми!




На Мадейре мы уже разок бывали, часть острова объехали. Но прилететь решили все же заранее, чтобы еще по острову полазить, посмотреть и подышать. В прошлый приезд мы останавливались в Фуншале в отеле Клифф Бей, и я очень зауважала эту португальскую цепочку отелей “Porto Bay”:
во-первых, в пятизвездный Клифф мы попали случайно, нам просто предложили замену заказнным апартаментам в Porto Bay^
во-вторых, нам там понравилось (особенно ресторан с мишленовской звездой)
а в-третьих, они мне с тех пор присылают новости, из которых следовало, что открылся новый отель цепочки на востоке острова возле гольф-поля. И мы решили пожить в предгорьях, а не у моря, пока наша яхта не придет с Азор. А уж потом поселиться на пару дней рядом с мариной, чтобы быт поближе к ребятам до заселения на судно

[Rezoner]

Итак, поехали:
Перелет S7 до Фуншала с пересадкой в Мюнхене. Обратно Иберией с Тенерифе с пересадкой в Мадриде. В Фуншал прибыли с небольшим опозданием, но заказанную машину нам пригнали и нас подождали. Мы были с новым навигатором, которому муж выбрал голос Али-Бабаича («Насяльника, не убивай! Спутник потерял!»). Про дорожки на Мадейре много написано, и если они ведут от побережья вглубь острова, приготовьтесь к выбросу адреналина. Тем более с навигатором, который понимает задание «самая короткая дорога» или «самая быстрая дорога», но совсем не понимает «самая лучшая дорога»? Вот и до Санто Антонио да Серра он повел нас узкими проулками – закоулками, впрочем совершенно проезжими.
И мы довольно скоро оказались у нашего первого отеля «Porto Bay Serra Golf» - стоянка с несколькими машинами, голубой особняк, ухоженные газоны и зонтики на крыльце. Отель небольшой, и мы себя чувствовали как в имении у богатой тетушки: персонала очень мало, жильцы как-то не видны, к ужину собирается несколько пар в столовой, меблированной настоящими буфетами позапрошлого века. На небольшой территории устроен маленький ботанический сад.
Отсюда не очень далеко до берега и удобно добираться до пешеходных маршрутов, некоторые начинаются прямо возле отеля. Здесь не так солнечно, как в Фуншале, и каждое утро тучи можно было рукой достать. Здесь необычный лес, где привычные для нас комнатные растения сплетаются в непролазную чащу и растут изо всех сил и вперемешку. И еще здесь очень хорошо дышится. Публика в отеле не шумная, не суетливая. Рядом гольф-поле, а в первое же утро я увидела в холле пожилого сухопарого джентльмена в классическом костюме для верховой езды (конюшня тоже неподалеку). В отеле небольшой бассейн (где обычно мы плавали вдвоем), с лежаками и внутри, и на красивой лужайке где растут гигантские папоротники и гортензии, тренажерный зал, массажистка, wifi по всей территории, словом радостей нам хватало



К гольфу у меня смешанное отношение: никогда не играла, зато в первую нашу поездку по США нас занесло в Калифорнии на известную дорожку «17 miles». Это очень красивая платная дорога по полуострову, сплошь состоящему их гольф-полей. К тому времени мы уже проехали по Штатам 5000 миль и убедились, что помереть с голоду тебе в этой стране не дадут, поесть можно везде и всегда, это святое. Так вот, на этой самой территории нас (голодных) не только не пустили в ресторан, но мы почувствовали себя чужими на этом празднике жизни, таким снобизмом веяло от местных обитателей.
На Мадейре же гольф-клубы вовсе не производили такого впечатления, в Антонио да Серра на поле вполне можно зайти и погулять там по дорожкам, на мешая играющим (каковых было настолько мало, что пожалуй и вовсе не было), есть специальная тропинка вокруг поля, есть территории для обучения, и очень красивые виды.


Но мы не по гольф-полю приехали бродить, а по всему острову, точнее по его северо-востоку, где не бывали в прошлый приезд. Для начала обследовали окрестности Санто Антонио да Серра. Завернули за угол – там лес непролазный. . Это фантастика какая-то: эвкалипты, магнолии, бамбук, ежевика, цветы которые у нас в горшках цветут, ягоды похожие на землянику (но не сладкие) –
Рядом с непролазным лесом надпись «продается»
Этот участок продается, и еще несколько строений разной степени сохранности.
Слышен звон церковного колокола, идем к центру деревни. Судя по википедии, в деревне живет всего-то 1300 человек, и почти все они сейчас, в воскресное утро, на центральной площади. Там церковь, несколько магазинчиков, бар, крытая эстрада и рынок.
В кафе народ выпивает, в соборе народ не помещается, группа в зелёных тенниcках раздает какие-то листовки, а за всем этим – рынок,
Одежда, скатерти, очки, сувениры, - затем овощи-фрукты, и опять же наливают поншу, ром и другие вкусные напитки.
И все это для местных, съехались со всей округи

В деревне есть еще довольно большой отель при гольф-поле, мы в него однажды завернули поужинать, там оказался буфет, и больше мы не экспериментировали. И вообще в конце августа этот отель казался малообитаемым.
А еще в деревне есть парк. Большой парк. Очень большой парк, с очень большими деревьями, метеостанцией, зверинцем, площадками для пикников, длинными дорожками и очумительными видами на долину над Машико.
Кто-то на форуме спрашивал, где этот балкон, и ему был дан неверный ответ. Так вот, этот балкон – в парке деревни Сан Антонио да Серра.



По парку можно бродить долго, изучая ботанику: у деревьев и кустов есть таблички с названиями. И поражают размеры этих деревьев, они какие-то невероятные. Чувствуется, что на этом острове им хватает и тепла и дождика.

Дорога на северное побережье шла через эвкалиптовые леса, где воздух можно есть, пить и захлебываться. И приехали мы в Порто да Круш. Городок был украшен гирляндами по случаю юбилея местного муниципалитета и совершенно пуст. Он приютился рядом с огромным утесом, и в городке один из немногих пляжей на Мадейре. На пляже народ пытается купаться и серфить, но волна не очень-то позволяет получать от этого удовольствие. Сразу масштаб не оценить, но приглядитесь, на пляже есть люди...


С другой стороны мыса есть еще один пляж и отель с бассейном, куда захлёстывает морская вода. Вот там купались.
Городок нам показался очень симпатичным, в нем все росло и зеленело, буйный тростник поднимался по руслам канавок и ручьев. Но тучи лежат на окрестных горах, по домам видно, что влаги здесь с избытком, и на белых стенах плесень



В центре городка – мыс со старой крепостью, дорожка для гуляния и еще одна достопримечательность: фабрика рома. Вот это здание с трубой. Возле него склад пустых бочек, а в нём магазинчик для покупок и дегустаций. Увы, сегодня выходной.



Зато чуть подальше местные женщины прямо на улице пекут лепешки и продают их, завернув в них колбаски или просто так. Перекусим, продолжаем экскурсию.

Мимо Файяла направляемся в Сантану. Там – тематический парк по истории/географии острова. Расписные домики, огромная рыба – эшпада для фотографирования, цветочки - газонцики, павильоны с не очень вразумительными экспозициями и тетушки, производящие сувениры у вас на глазах. Нормальный «набор туриста»



В отель возвращались через Portela, там смотровая площадка с видом на две долины. И вообще, всякая поездка по мадейре - это праздник для глаз (виды очумительные за каждым поворотом!) - и для легких (не надышаться!)

[Rezoner]

Жизнь на Мадейре продолжалась, с утра мы заглядывали в Интернет, чтобы поискать нашу яхту (а ее видно не было, только в ЖЖ капитана изредка сверкали весточки), - и отправлялись посмотреть чего еще не видели. В прошлый приезд мы жили в Фуншале, объехали запад острова, а вот до Долины монахинь (Curral das Freiras) не добрались. Сели – поехали. По уже знакомой дорожке выбрались на ER101 и помчались по берегу на запад, эта трасса прекрасно обустроена, и до Фуншала добраться – нет проблем. А вот дальше начались наши сложные взаимоотношения с навигатором Али-Бабаевичем. Сперва все было понятно, по крайней мере по направлению. Потом он загнал нас на узкую улочку, круто поднимающуюся неизвестно куда, шириной в полторы машины (хорошо, никто навстречу не попался), мы проехали мимо старичка на крылечке, мимо припаркованной у мостика машины, чуть не черкнули по каменному забору, выскочили на широкую дорогу – прямо как и было указано, и…. Картинка на мониторе поменялась, Али-Бабаевич погнал нас вниз в долину, по кругу, затем опять на ту же улочку, где нас проводил удивленным взглядом старик на крылечке и водитель припаркованной у мостика машины… при этом мы не заметили, в какой момент он поменял показания. Эта зараза быстро пересчитывала маршрут и не предупреждала («пересчет маршрута»!) – как мы привыкли. И мы опять начали спуск, на этот раз попытавшись свернуть на боковую дорогу. Оказалось, неправильно, дорожка сменилась осыпью, пришлось развернуться, еще раз прокатиться по кругу и наконец при выезде на шоссе резко свернуть влево и вверх, а не ехать прямо и вниз (как показывала карта), и это оказалось правильным маневром. Дольше все пошло штатно: крутые повороты, сосны справа, обрыв слева, маленькие карманы на дороге в красивых местах, красные крыши где-то на дне ущелья и вид до самого моря вдоль долины. И так мы доехали до Eira do Serrado – одного из тех мест, посмотреть на которые и едут на Мадейру. Описывать это бессмысленно, а объектив фотокамеры все равно бессилен показать масштаб гор и ущелий.




На этой площадка стоит отель с головокружительным видом на долину, а над ним есть смотровая площадка, куда ведет дорожка. Вот оттуда можно хорошо рассмотреть деревню Curral das Freiras, где люди жили века с 15 или 16, по крайней мере там есть монастырь 16 века, и якобы монахини прятались там от набегов пиратов. Вот уж точно пираты бы туда не полезли, не знаю уж как монахини с внешним миром сообщались. Сейчас в деревню ведет туннель, а без него дорожка по склону – ой-ей-ей какая была. Как всегда на вершине, меня охватила эйфория. Полному счастью мешали, однако, обгоревшие стволы деревьев, следы прошлогоднего пожара. Они были уже спилены и лежали на склоне, теперь уже голом. Очень обидно. А внизу в долине виднелась деревня, и можно было разглядеть церковь, и площадь, и стадион с бассейном, и какие-то склады...




В этой деревне я чувствовала себя очень странно: понятно и красиво, когда поселок на вершине, и из него открываются величественные пейзажи. Здесь же горы не менее величественные. Но они обступают деревню, на вершинах лежит тучи, а сосны там, наверху, кажутся маленькими-маленькими. Издавна здесь выращивали каштаны и готовили из них все, что только можно придумать. Понятно, что на центральной площади – полтора ресторана и парочка сувенирных магазинов, которые сильно оживляются с приездом экскурсионного автобуса. Мы тоже посидели в кафе, съели что-то каштановое, поразглядывали витрину с разными ликерами, да и поехали обратно. Возвращаться было легче, мы были настороже и не велись на провокации Али-Бабаича.

[Rezoner]

На следующий день мы опять высматривали на всех возможных сайтах, где же наша яхта «Алабай», и понятно было только, что по плану она прибудет на остров назавтра. А сегодня с утра я опробовала релакс-массаж в отеле (ну очень старательная девушка-массажистка), и дальше мы поехали релаксировать в парк. Парков на Мадейре много, очень она к этому приспособлена. Как португальцы выжгли ее собственные леса, как стали отовсюду привозить разные растения, так и стали парки со всякими экзотическими цветами и деревьями появляться. Растет здесь всё, весной проводится фестиваль цветов, мы как раз при этом присутствовали Португалия. Фестиваль цветов на Мадейре-2009. Фото.
Всех пакетных туристов возят на гору Монте или в ботанический сад, там действительно очень красиво, но мы там уже бывали, и выбрали другой оазис.
Сады Quinta do Parheiro - недалеко от Фуншала, на высоте около полукилометра, в идеальных климатических условиях – если не для всех тропических растений, то для тех, которым нужна прохлада и влага.
Сады основал еще первый владелец, Граф Сarvalhal лет 200 назад.
Сейчас его охотничий домик переоборудован в пятизвездный отель Сasa Velha do Palheiro рядом с гольф-полем.
В 1885 владение перешло к семье Blandy
C начала 19 века эта семья занималась торговлей вином и недвижимостью, позднее туризмом, банковским делом и вообще на протяжении 200 лет это одна из самых богатых и знатных семей Мадейры… И на садовников они денег не жалели. Сады не просто хороши., а хороши в любое время года. Еще по дороге от входа вспоминаешь притчу про английский газон. Так вот, по-мадерьянски это звучит так: «Чтобы получить идеальную изгородь, протяните проволоку вдоль растущих платанов и подождите лет 100» Что получается, видно на фото.



Затем дорожка приводит к надписи «Сюда не ходи –туда ходи», хотя ни калитки ни охраны нет у дорожки, ведущей в частное владение: виллу, на которой неоднократно принимали коронованных особ



Весь парк – тоже частное владение, и очень красивое и ухоженное. Экзотические цветы, аллеи с камелиями, огромные деревья, затейливые пруды с рыбками, скамейки среди цветущих кустов и идеальные газоны.



Это я стою между деревьями для масштаба



Но было и огорчение: часть парка пострадала от пожара, и еще на залечила раны, особенно уныло выглядят обгоревшие пальмы.



В дальнем углу парка – чайный домик и выход к гольф-полю и уже упомянутому отелю Сasa Velha do Palheiro. Чайный домик совершенно в английском стиле, с хорошим чаем и с прилавком на две стороны: одна в парк, другая на дорожку гольф-поля, чтобы удоно было игрокам…



Хорошо должно быть жить в этом отеле, даже если в гольф не играешь.


Ну а затем мы поехали посмотреть на марину, где мы должн были встретиться с яхтой.
Сначала предполагалось, что стоянка будет в Фуншале, и я забронировала там отель. Позднее выяснилось, что в Фуншале тесно, а в новой марине на востоке острова дают 30% скидку участникам трансатлантической регаты (а “Алабай” туда уже заявился) – и пришлось мне изменять бронирование. В Фуншале и правда было неуютно: стройки и по городу и в порту, лодок очень много, так что исписанная автографами скульптурная женщина кажется восклицает :”И куда вас столько понаехало!”



Новая марина расположена на востоке острова, сразу за известным пляжем с черным песком Prainha, мимо нее проезжаешь, если едешь на мыс Sao Lorenco
Отель я нашла не сразу, его еще не было на букинге, а на гугль-картах видна была только стройка. Помог хотелс-ком. Вот мы и поехали проведать место, куда назавтра должны были переехать. И там оказался целый посёлок с претензией, своеобразная Жуковка или Порто Черво (в будущем).



Про марину я уже рассказывала, она не очень хорошо защищена от ветра, зато обустрена всем необходимым, включая возможность постирать (правда машин пока мало), быстрый интернет и даже тренажерный зал
Мадейра, марина Quinta do Lorde

В поселке большой отель, много апартаментов и вилл сдается на время, и многие выставлены на продажу по очень негуманным ценам.



Отель открылся только в мае 2013 года, работает и как олл-инклюзив, и как BB, и апартаменты сдает. Здесь пока еще нет магазинов, но помещения для них оставлены. Здесь большая подземная автостоянка, площадь с фонтаном, и даже собственная церковь. А транспортное сообщение с остальным островом – никакое. Цены в ресторанах высокие (кроме разве что бара при марине), и любопытно будет посмотреть, во что выльется такое не очень гармоничное соседство постояльцев люксового отеля с яхтенными экипажами. Забегая вперед, скажу, что ребят с нашей яхты пытались не пустить на пляж отеля…
Осмотревшись на этой территории и увидев интернет-сообщение капитана, что они прибудут в марину ночью, мы поехали на мыс Сан-Лоренцо посмотреть вдаль, не белеет ли парус одинокий.



Паруса не увидели, увидели много красоты и простора, и поехали разведывать ресторан для первого ужина экипажа на Мадейре. В записях у меня значилась парочка точек общепита в соседнем Canical, куда мы и направились. И не зря. В таверне «Кабестант» нас отлично накормили. Про то, что на Мадейре нужно есть эшпаду, на форуме уже намало написано, и я еще и еще раз повторюсь: именно ее, хищную глубоководную рыбу. Мы пытались заказывать баранину, и она даже бывала неплоха, но зачем эти глупости, когда есть отменно вкусная эшпада ! Отзывы на трипадвадйзоре не обманули, в Канисале кормят вкусно и недорого (салат – рыба – вино – кофе на двоих – 25 евро). Правда, сперва девушка ошиблась в заказе, потом мы ждали кофе, потом его забыли включить в счет, потом у них не работал карточный терминал, но это все мелочи. Тем более, что мы научились обманывать Али-Бабаича: если поехать по указателю, он в конце концов смиряется и ведет ровной дорожкой.

[VM_Greega]

я эту тётку фуншалистую тож заприметил!
но в моём отчёте она будет взывать: "хахлики родимые, и как же я теперь без вас?!"

[Rezoner]

Этой ночью «Алабай» должен был прийти на Мадейру. Каюсь, мы на берегу всю ночь не стояли и швартовы не принимали, а спокойно спали в своем уютном отеле. Поутру рассчитались, помахали рукой гольф-полю, прикупили вкусностей в местных лавках, да и поехали заселяться в Hotel Quinta do Lorda. Надо отдать должное персоналу, заселение прошло безупречно, хоть и раньше обозначенного времени check in И место для машины нашлось в подземном гараже, и девушка русскоязычная у стойки портье. Пока Ира нас провожала в номер (не в основном здании), я ей порассказала про путешествия и форум, и от нас она направилась прямиком на forum.awd.ru
Еще два слова об отеле, чтобы больше не отвлекаться: он сделан явно «на вырост», в нем несколько бассейнов (в том числе и в отдалении от основного корпуса), основной бассейн с морской водой отделен от океана невысоким барьером, и в прилив волна в него захлестывает, так что по дну ползают крабики. Лежаки- зонтики – бар у бассейна и даже какие-то массовики-затейники тоже присутствуют. Для любителей морских купаний рядом пляж, галечный и кое-где с большими камнями. В отеле трудятся дизайнеры, расставляя букеты и прочие украшения, и все это выглядит новеньким и еще не до конца обустроенным. Настолько, что за завтраком никто у нас ни имени ни номера комнаты не спросил: приходи – садись – питайся. Завтраки не запомнились, хоть и много там всего было, а сот вид с веранды ресторана очень хороший. Но скучно с этом отеле, должно быть, если там целый день проводить…
А мы бросили вещи, посмотрели с балкона на марину, вычислили нашу яхту, да и пошли к ней.



Народ там только-только просыпался, они поздним вечером (“ночером”) шли вокруг острова и часа в 2 ночи швартовались. Но уж когда проснулся капитан, конечно же вместе с нами ИНВ (и немедленно выпил) за благополучное прибытие, а мы познакомились с командой. Еда нами привезенная не пользовалась успехом: на яхте явно не голодали, и препирались друг с другом, кто же будет и в каком виде доедать соус “болоньезе”, приготовленный еще на Азорах... Как и я, команда ненавидела голод и лишения, а поскольку аппетит в морском путешествии поначалу обычно снижен (попросту еда внутри не держится), то и запасы съесть не успели.
Я вам скажу, что главное в путешествии – это люди. Нет, люди вообще – главное. Но уж на ограниченной территории, да иногда в трудной ситуации, которая в морском путешествии бывает еще чаще, чем в сухопутном, без хорошей команды хреново. К нам это не относильсь, команда оказалась подходящая. Пока капитан раздумывал о планах на сегодня, ребята уже начали мыть лодку снаружи (отмыть лодку от соли – первое дело, иначе палуба скользкой становится), девушки изнутри, и еще нужно было постирать. А мы подхватили Капитана и повезли его в Фуншал, регистрировать прибытие. Оказалось, что в этой марине визового офицера нет. С визовыми вопросами на море, как я поняла, некоторая чехарда происходит. Скажем, когда Капитан покидал Европу (уходил из Ставангера в Великобританию), он очень хотел проштамповать паспорт, иначе пребывание в Шенгене у него получалось каким-то бесконечным. Не удалось. В марине на него странно посмотрели и сказали:”это тебе, мужик, в аэропорт надо” – так и остался паспорт не проштампованным. Зато в Шотландии все прошло почти гладко: раз команда умотала в магазин, а ее следовало предъявить вместе с паспортами, то свидание с визовым офицером назначили в пабе, ко всеобщему удовольствию. Словом, когда ты приходишь с моря, формальности несколько иные, чем в аэропорту.

Далее мы прокатились в Фуншал, сумели хорошо припарковать машину недалеко от порта, и пошли искать нужное нам официальное лицо. Для этого пришлось пройти по длинному причалу для круизных судов к своеобразному морскому вокзалу, который сейчас был пуст, но явно оживляется при приходи круизеров, найти там офицера и оформить необходимые документы. По дороге стена была украшена картинами маслом: стоявшие в марине большие и малые суда оставляли о себе память, кто просто автографом, а кто и более-менее художественным произведением, с автографом и датой посещения, например вот таким:



Вернувшись в марину, мы заказали два такси: съездить на ужин и еще одну машину напрокат, чтобы поездить с командой по острову. Такси нас восьмерых быстро доставили к уже опробованному ресторанчику « Cabrestante» в Канисале. Закуски попробовали разные, в основном морепродукты, все были очень хороши, ну а про эшпаду я уже говорила… Счет тоже понравился, ужин с кофе и 5 бутылками вина плюс расходы на такси – 25 евро на человека.

На следующий день мы расселись по машинам и поехали показывать команде Мадейру: ребята были здесь в первый раз. Обязательные для посещения места: рынок в Фуншале (рыба на ледяных прилавках, неведомые фрукты, пряности-леденцы-шапочки, которые продают девушки в национальных одеждах ) – затем фукникулер на гору Монте (Тропический парк дворца Монте, а кто успел – еще и ботанический сад) – а мы с капитаном тем временем исследовали яхтенный магазин в марине. Не сразу его нашли, да и ничего из того, что нужно было купить, там не было. Расспросы привели во второй очень маленький магазинчик, тоже рядом с портом, где и был куплен спинакер-фал и несколько полезных железок. Кроме того, как было не зайти на разведку в зал дегустации мадеры? В самом центре Фуншала рядом с информбюро – Дом производителя мадейры Blandy’s (помните их садик с домиком достойным королей над Фуншалом, где мы накануне побывали?)
Там проводятся экскурсии, есть магазин, а можно просто купить бокальчик-другой для дегустации, что мы и сделали.





С командой, когда она спустилась с горы, мы пошли на дегустацию в другой, конкурирующий винный дом, Pereira d’Oliveira
Он так удачно расположен рядом с местным университетом, и дегустации бесплатные. Везет же некоторым студентам… Садишься за бочку, и тебе не спрашивая ничего тут же приносят 3 типа мадеры.



Более серьезный подход мы наблюдали за соседним столом: на бочке стояла дюжина старых бутылок, и три джентльмена внимательно разглядывали – нюхали – пробовали. То ли деловые партнеры, то ли серьезные покупатели.

Посчитав дегустацию аперитивом, мы двинули в сторону улицы Санта-Мария, которая известна расписными дверями и вкусными ресторанчиками. И не прогадали. Капитан, которому рыба надоела, заказал стейк и признал его лучшим. Домой вернулись почти без приключений, если не считать происков Али-Бабаича, который опять повел нас на выезд из города ослиными тропами. Нам-то что, у нас машина мощная была, а вот водителю второй прокатной машинки приходилось за нами в гору с поворотом чуть не на первой передаче…


На следующий день мы опять радостно колесили по Мадейре. Но сперва была небольшая фотосессия в отеле «Quinta do Lorde” под девизом «Не пойдем сегодня на пляж, будем пить коктейли у бассейна» (помните такую миниатюру в исполнении Клары Новиковой?) Не все же палубу драить да кранцы развешивать. Девушки – они на яхте для чего? Девушки на яхте нужны для радости. У одной нашей девушки был невероятный запас платьиц, на берегу она каждый день их меняла, а еще всякие браслетики – заколочки и даже кажется каблучки.. Это высокое искусство! Вот на борту – бейсболка, шорты и спасжилет. А на берегу – есть чему глазу порадоваться.




А затем мы прокатились по лесам и видовым точкам, и нам очень повезло с погодой. Мы поднялись от Машику до Porteia, затем остановились у Pico Suna (там уже начало дух захватывать от открывающегося простора), а уж когда добрались до Pico do Areeiro, наступила полная эйфория: облака лежали где-то внизу на юге, только оттеняя простор и ширь, дорожка до Pico Ruivo была хорошо видна. В прошлый наш приезд с этого места было видно ровно ни-че-го, сплошное молоко. Такой ясный день как сегодня - непредсказуем, и вид на полострова был большим подарком.



Тем не менее мы трезво оценили время и поход по левадам совершили скорее минималистически – символический: проехали до Ribeiro Frio, прошли по лесной дорожке километра два до балкона над долиной, да и вернулись к ресторану при форелевом хозяйстве. Там и отобедали. Неплохо, но форель на гриле у хозяев слегка подгорела.

На обратном пути прокатились до круга, откуда ведет тропинка на мыс Сан Лоренцо, посмотрели в сторону Канарских островов и на этом знакомство команды с островом завершилось.

[Rezoner]

Назавтра один член экипажа улетал, а на его место заселялись мы.
Утром мы отвезли его в аэропорт (Санта Круз). Про взлетно-посадочную полосу на Мадейре уже немало написано: едешь по шоссе, а рядом с тобой самолет садится. А под полосой, которая продолжается в виде помоста на бетонных колоннах, еще и эллинг или ремонтная мастерская: яхты стоят, люди ходят…
Еще одной утренней задачей была закупка продуктов для двухдневного перехода. (А может в Санта Круз за ромом завернул ? (С)
Сперва мы этим занимались на рынке в Санта Крузе: там нашлись и овощи, и мясо, и йогурты по специальному заказу, и вода упаковками в 1/5 л бутылках (именно в таком виде ее удобно хранить под пайолами). Не решенной оставалась одна задача: батарейка для часов одного из членов экипажа. За ней пришлось заехать в Машико, тоже близко и по дороге, тоже симпатичный городок с хорошим пляжем. Он нам еще пригодится.
И вот возвращаемся мы с продуктами на яхту, а там идет осмотр закутков и шкафчиков: обнаружилась недостача одного спасжилета. С Азор на яхте шло 6 человек, один списался, двое прибыли, стало семь. А седьмой спасжилет не обнаруживается, кто-то его ушел. Мои робкие возражения, что и так обойдемся, я надену детский, и вообще не собираюсь за борт ни при каких условиях , услышаны не были. «Без седьмого спасжилета в море не выйдем» - было твердо сказано.
Капитан был настроен настолько решительно, что мы скатались в Фуншал в яхтенный магазин. В два яхтенных магазина (мы уже знали, где их искать). Но день был субботний, один магазин уже закрылся, другой вовсе не открывался. Машину нам пора было сдавать. Пришлось идти в народ и спрашивать в марине на разных доступных языках, где найти спас. Помогла умница и красавица из марина-офиса, она позвонила в марину Машико (знали бы мы про все это раньше!), там нашелся спасжилет, и магазин будет работать завтра ( в воскресенье!) – и на завтрашнее утро вызвали такси.


И такси прибыло, и непонятно на каком языке с водителем объяснились так хорошо, что обнаружив магазин закрытым, он вызвонил владельца, тот несмотря на воскресное утро приехал и выдал наконец недостающий спасжилет.
Ура – можно выходить! (Не забыв отметиться в марина-офис и заправиться)



Экипаж быстро и слаженно снял с бортов кранцы, позади остались марина и пляж, а впереди – океан. Ровно на этом месте я поняла, почему необходимость спасжилета не обсуждалась: все не только были в спасжилетах, а немедленно пристегивались карабинами, выходя на палубу, и без поводка не перемещались, если надо передвинуться подальше – сперва перестегнись. А свободный карабин, буде такой окажется, следует закрепить так, чтобы случайно не упал и не разбил что или не запутался. Этот разумный порядок на яхте мне очень нравится.
На яхте все очень разумно устроено. Опыт многолетний и ум моряков тому помог: каждый поворот корпуса, каждая часть пространства используется разумно. Под полом емкости, за обшивкой полочки, в углах шкафчики.
Растерёхам на яхте плохо живётся, вещи нужно держать на определенных местах, иначе потом их не найдешь на множестве мелких закрытых и открытых полочек. А на ночную вахту нужно подняться, в узком пространстве при ограниченном свете найти носочки, термобелье, флисочку, непромоканец, (штаны плюс курточку), спасжилет наконец – и вылезти на палубу


Яхта – она как дом. «Дом невелик, а сидеть не велит»
И еще как машина на заре автолюбительства: всю механику нужно знать, все либо делать самому, либо контролировать. И еще это очень дорогое предприятие: есть много полезных предметов, приборов, приложений, и многие из них просто необходимы, а еще карты, а еще не совсем необходимое…
Вот такая получается дорогая игрушка.


Но когда все это есть, на яхте жизнь удобная. Ветрогенератор и солнечные батареи заряжают аккумуляторы, холодильник работает, вода из крана льется (пресная!), плита качается но варит, и жизнь хороша. А вот когда что-то ломается, начинаются неприятности. Представьте себе поломку клапана фекального танка…
Кровать – скорее лежанка – сложной формы, повторяющая изгиб корпуса , да и потолок в каюте позволяет стоять только войдя в каюту, а дальше – ложись и спи. Лучше ногами вглубь, головой к выходу, воздуха больше. За стенкой у нас (в кормовой каюте) не давал скучать по ночам двигатель. Движок ночью включали и для надёжности, и потому что заряда аккумуляторов от солнечных батарей не хватало для полноценной работы всего оборудования. А с движком генератор работает, и все спокойны: AIS не отключится внезапно. Надо сказать, что потребление у навигатора неразумно большое, хоть экран отключай.
Капитан собрался в трансатлантическую гонку, в гоночном режиме (когда очень ограничено время работы двигателя) – и в свободные минуты мы обсуждали, как бы еще оборудовать лодку для безопасности и надежности, Ветрогенератор был им уже заказан.



Вот так мы и беседовали в хорошей компании, что и было самым приятным в путешествии. Я уже говорила, какие у нас замечательно симпатичные девушки в команде. Но если бы этим ограничивались достоинства наших девушек, их не стоило бы брать на яхту. Они еще и могли приготовить например спагетти-карбонара при качке, а потом и съесть их. И шкоты потравить, и кранцы повесить, и в навигаторе разобраться если надо. Кстати, выше расположенный снимок - тоже от наших девушек.
Приготовить горячую еду даже при небольшой качке – это еще суметь надо, газовая плита подвешена и качается, сохраняя горизонтальной поверхность где кастрюлька стоит, а кастрюлька еще и зажата –закреплена, в отличие от повара. Тарелкам и прочей посуде помогает удержаться на столе «нескользячка» - прорезиненная сеточка. А повар должен найти 3 точки опоры, а четвертой и пятой рукой что-то делать. Но главное, что внутри кокпита гораздо сильнее укачивает, cнаружи гораздо легче. Лёжа – тоже легче, лёжа не укачивает
Так что готовить еду – это почти геройство,
Тем более, что есть-то не хочется, когда «Ихтиандр догнал»…
К тому времени, как мы заселились на яхту, экипаж прошел пять суток по по океану и «прикачался». Нам рекомендовали есть и пить «через не хочу» и пытаться что-то делать.


Вид из кокпита, если чуть подняться на ступеньки и смотреть за корму, завораживал. Подходила волна, плавно понимала корму, потом лодка с нее скатывалась и синяя поверхность на мгновенье застывала за кормой, вот-вот догонит……
За кормою вода густая —
солона она, зелена,
неожиданно вырастая,
на дыбы поднялась она
(Б.Корнилов)

Но ни разу палубу даже не залило, «Алабай» превосходно принимал волну

В первый день выяснилось, что не все из команды читали неоднократно мною цитированную книгу Кунина под веселым названием «Иванов и Рабинович, или Ай гоу ту Хайфа», хотя все повторяли летучие фразы… Стали читать ее вслух, ко всеобщему удовольствию. В море время и расстояние иные, чем на суше. Координата в навигаторе – пустая цифра. Вокруг темно-синее море , сверху светло-синее небо, да легкая дымка по горизонту, И после того, как Мадейра скрылась за горизонтом и был выставлен курс, вроде бы ничего и не происходило, и не было станций и перелесков за окном, и не было островков и маяков на них. И даже птицы не летали. Да что там птицы, самолетов и то не было. И расстояние мерялось временем, помните – «И если будешь мерить расстоянье секундами, пускаясь в дальний бег… (Р.Киплинг)

А потом —
затихают воды —
ночь каспийская,
мёртвая зыбь;
знаменуя красу природы,
звёзды высыпали
как сыпь; (Б.Корнилов)

Про каспийскую ночь – неправда, ночь была атлантическая, а вот про звезды – чистая правда. Я никогда их столько не видела. Даже в украинской деревне. Полярная звезда была непривычно низко, ковш Большой Медведицы необычно наклонен, а еще было новолуние, то есть луна не отсвечивала. И Млечный путь через все небо был просто каким-то мазком манной каши. И все это еще и покачивалось в такт волнам.


Словом, как учили в школе «Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне – дна.
Моя вахта была в 8 до 12, утром и ночером. На вахту капитан распределял матросов из разных кают, чтобы оставшиеся могли относительно спокойно спать, а не скатываться друг на друга при крене. Хуже всего было в первое время одеваться – раздеваться. Только поднимешься – начинал «Ихтианр догонять», приходилось одеваться лежа, потом возможно быстрее выбираться на палубу, а там уже легче. Погода нас баловала, ветер не менялся, был в меру сильным, а волны не слишком высокие.
Делать на ночной вахте было собственно нечего, кроме как размышлять, сидела и в полудреме повторяла стихи:

По рыбам, по звездам проносит шаланду.
Три грека в Одессу везут контрабанду,.
На правом борту, что над пропастью вырос
Янаки, Ставраки, папа Сатырос
А ветер как гикнет, как мимо просвищет,
как двинет барашком под звонкое днище
Чтоб гвозди звенели, чтоб мачта гудела: Доброе дело, хорошее дело.
(Э.Багрицкий)


На второй день пути по-прежнему вокруг не было ничего кроме моря и неба. Но появилось развлечение: забросили за корму леску с насаженным пластиковым кальмаром, и поймали небольшого тунца.
На второй день морская болезнь отпустила, то ли сама ушла, то ли ее прогнала волшебная жвачка (один из членов экипажа привез ее из Германии)
Погода не менялась, ветер тоже, под вечер где-то над горизонтом увидели самолёт. Утром, когда я проснулась, уже приближался Тенерифе. Канарские острова отличаются тем, что между ними есть постоянные разгонные зоны с довольно сильными ветрами известного направления. Мы обогнули мыс, ветерок усилился, и в 8 утра мы входили в марину Санта Круз де Тенерифе. Она очень хорошо защищена от ветра. Нам было определено место у понтона. И двухдневное путешествие завершилось

[Rezoner]

Марина в Санта Крузе находится рядом с большим портом, откуда отправляются и грузовые корабли и паромы. Удобства в ней были: вход в душ-туалет по карточке wi-fi бесплатный в районе марина-офиса, до яхты не добивал. Кафе нет, есть только пара автоматов с водой и печеньками, прачечной нет. Зато все прямо в центре города, только выход из марины в город через морской вокзал. Однако есть одно большое НО. Мы не сразу поняли, почему у соседей белые кранцы с широкими черными полосами, и почему на палубе остаются черные следы, когда заходишь с понтона. Оказалось, это черная пыль. Неподалеку велись строительные работы, часто звучал перфоратор, но это полбеды. Часы на башне тоже громко время отбивали. А вот грязь то ли со стройки, то ли из труб паромов – кораблей сильно надоедала.

На Тенерифе мы расставались сперва с двумя ребятами, а через день и с двумя девушками. Но пока мы вместе, взяли напрокат мини-вен (у Сикара тут же прямо в порту) и покатались по острову. Кто-то из команды здесь не бывал, поэтому был устроен стандартный тур по красотам острова:

В лемурятник,



Потом через Чио к Тейде, мимо лесов с дивной канарской сосной, по кальдере, мимо лавовых полей, к нашему любимому полю цветного песка.





Затем по верхней дороге на Эсперанцу. На повороте застыли: на севере, откуда мы прищли, вместо океана виден был океан облаков



По этой дороге я раньше не ездила, и радостно наблюдала чудеса тенерифской природы. Эти краски - подарок для дизайнера: ничего не нужно придумывать, сочетай цвета как видишь, природа подсказывает



Вечер завершился ужином в ресторане Санта Круза, и этот день был истинным подарком, тем более что в этот день у меня был День рождения.


Вечер завершился ужином в ресторане Санта Круза, и этот день был истинным подарком, тем более что в этот день у меня был День рождения.

На следующий день ребята улетали, мы их забросили в Северный аэропорт, а с девушкапи поехали в Пуэрто де ля Круз. Как это часто бывает на Тенерифе, на юге было солнечно, а с севера набегали тучки. Прекрасная погода для прогулок. Я люблю Пуэрто, там не только туристы живут, а еще там зелено. И мы повели девушек сперва в ресторанчик с балконом над набережной, а потом – в Risko Bello, частный сад рядом с парком Таоро. Мы полюбили его в прошлый приезд. Там хорошо видно, что может эта земля, если к ней приложить руки, умение и художественный вкус. Многоуровневый сад на склоне заложил отец нынешней хозяйки, которой сейчас лет 80. Она сама часто встречает гостей и принимает слова благодарности. На Трипадвайзоре можно прочесть разные мнения об этом уголке, кому-то жалко пораченных 4 евро, кто-то счел его не слишком ухоженным. Но нам он показался прелестным: каждая терраса оформлена в своем стиле, каждый поворот дорожки радует глаз, и отдельное украшение – черный лебедь в пруду и кошки на дорожке…

[Rezoner]

Тенерифе – остров большой. На следующий день мы перемещались в другую марину (Сан-Мигель), с северо-востока на юг острова. С моря Санта Круз очень эффектно выглядит благодаря зданию Аудиторио –де-Тенерифе ( построено в 2003 году, архитектор Сантьяго Калатрава)



Выход из марины – всегда под мотором. После выхода можно оценить ветер.
Вдоль берегов Тенерифе мы шли в разгонной зоне со свежим попутным ветром.
Ура! Можно поднять спинакер – а это очень красиво и весело. Это такой пузатый парус на носу лодки, часто цветной, именно гонку со спинакерами очень любят фотографы, ну очень эффектные картинки получаются. Когда ветер попутный и умеренно сильный, спинакер хорошо добавляет скорости.
Спинакер на «Алабае» сделан по специальному заказу, цветов российского флага, в расчете на предстоящую трансатлантическую гонку. Хорошо бы, конечно, отлететь метров на 20-30 и оттуда лодку сфотографировать, но уж что получилось.
Раз – спинакер в чехле поднят. Два – чехол сполз, и парус во всей красе, и скорость 8 узлов.



Позднее ветер окреп, пошли под одним стакселем, еще и на закрутке.

"Да ветер почуять,
Скользящий по жилам,
Вослед парусам,
Что летят по светилам"

Хорошо, что нам нужно было не в обратную сторону… Против разгонного ветра на Тенерифе ходить не так интересно.

Сопровождали нас и дельфины, только недолго.

И вот мы просим разрешения зайти в марину Сан-Мигель. Нас любезно провожают, но не очень любезно ставят вторым рядом, не прямо к причалу, а бортом к уже стоящей яхте. Возможно, потому, что мы ненадолго: завтра собираемся уходить. Ну что же, постараемся поменьше тревожить соседей. К воде нам было подключаться не обязательно, танки полны. А удлинитель для подключения к электросети на бору был.
Новый опыт, новый урок : капитан поясняет, что хорошим тоном считается ходить через нос и не ходить через корму (там приватная дона). Не понравилось мне это занятие: не через один леер (тросик-ограждение) перелезать, а сразу через два, я конечно же приложилась и заработала красивый синяк на ноге…
Впрочем, соседская яхта выглядела безжизненной. Чего не скажешь про роскошную огромную моторную яхту, стоящую за нашей кормой: там люди мелькали редко, зато все время работал двигатель и время от времени туда приходили официанты с подносами. Любопытно.
Марина Сан-Мигель средняя по удобствам: душ-туалет, понятно, есть; есть заправка, постирать негде. Интернет – в баре, для посетителей, то есть за чашечку кофе. Бар на втором этаже, лестницы туда нет, а только лифт. Вечером доносятся звуки дискотеки из близких отелей. Зато такси легко вызывается по телефону и может подъехать прямо к причалу (на таком такси назавтра рано утром девушки уехали в аэропорт).

Ближе к вечеру появились соседи, русские, приехали из аэропорта усталые. И тут же им пришлось принимать лодку: они брали судно в чартер и собрались на острова Зеленого Мыса. Похоже, брали «Баварию» без шкипера. И судя по доносившимся разговорам при приемке, опытного человека среди них не было, больше они напоминали семью директора академического института. Меня так и подмывало спросить, кто они и откуда, теперь жалею, что удержалась. Надеюсь, морские боги позволили им совершить задуманное и благополучно вернуться…

Вечером мы ужинаем в ближайшем ресторане на берегу. Тут у меня сбой: я записала, что ресторан назывался Marina I – но не вижу такого ни в трипадвайзоре, ни на карте Гугля. А это был единственный случай, когда мы не смогли съесть заказанное, настолько щедрыми были их рыбные блюда «на двоих» . Суп – так уж не три ложки, а полновесная порция, салата – тазик, а два блюда с морепродуктами и рыбой заняли весь стол.

Утром девушки улетели, а мы собрались выходить на Гомеру, уже втроем. Нас задержал отход роскошной яхты, которая таким образом облегчала нам выход. Утром на ее палубе появились барышни модельного вида, фотограф, и стали долетать голоса. Как вы уже догадались, речь была русской. Этот теплоход вышел из марины, следом спешила моторная лодка с фотографом на борту, а там уже и мы отчалили (спасибо соседям за помощь). Дальше – все стандартно: кранцы сложены, швартовые концы сбухтованы (чтобы получилась бухта, упорядоченный моток, который не запутается вдруг) – ну где получается бухта, где барахта, но в целом Капитан доволен. На моторе выходим из гавани, движемся на юг вдоль берега и наблюдаем, как часто садятся и взлетают самолеты из южного аэропорта. Даже в сентябре на Тенерифе – сезон. За El Medano видны паруса, а фотограф так и догоняет – обгоняет моторную яхту, которая никуда не торопится, фланирует вдоль бережка, а после Лос Кристианоса поворачивает обратно.
А мы идем дальше, на Гомеру. И это уже вроде и не океанское плавание, потому что Гомера рядышком. Путь разнообразят дельфины и какие-то их большие братья, солнышко светит, ветерок подходящий, и курс взятый у южной оконечности Тенерифе пришлось изменить только чтобы уступить дорогу попутному парому «Ольсен» (на всякий случай). Заодно он нам и показал вход в гавань Сан-Себастьян де ла Гомера. Капитан то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что однажды вечером он чуть не спутал здесь створный знак со светофором на городской площади. Вход к марине здесь и правда замысловатый, с крутым поворотом, не зная можно заплутать



Нам указывают место, швартуемся – здравствуй, Гомера !

[VM_Greega]

Вид из кокпита, если чуть подняться на ступеньки и смотреть за корму, завораживал. Подходила волна, плавно понимала корму, потом лодка с нее скатывалась и синяя поверхность на мгновенье застывала за кормой, вот-вот догонит……

самая Любимая волна! slide down the wave - как мы это обозвали. и нашей яхте это занятие тож очень нравилось - до 10,5 узлов разгонялась

[Rezoner]

Этот остров – Гомера – очень похож на место, где хотелось бы жить, поэтому мы хотели его подробно рассмотреть. Мы уже однажды здесь были с однодневной экскурсией, но нас возили, и я даже географию мест, которые проезжали, представляла плохо.

Для начала мы обживались в марине: она как маленький яхтенный городок, отгорожена забором от набережной, вход по магнитной карточке. На выходе на пирс – офис и душ-туалет. И два местных котофея. Поутру этот пирс, огибающий марину, - любимое место для прогулок гомерян (гомерцев? Сан-себастьянцев?) Именно не пробежек, а прогулок, с собачкой или без. Большие паромы, приходящие с Ла Пальмы или Тенерифе, швартуются поодаль, возле морского вокзала. Центр города также смещен к порту, здесь городская площадь с информбюро, огромными деревьями и эстрадой. От этой самой эстрады до поздней ночи доносилось пение, впрочем только в этот воскресный вечер. Марина – как большая деревня, люди приходят знакомиться. Сосед слева время от времени уходил на рыбалку. Соседи справа – датчане весьма солидного возраста, обсуждали с капитаном преимцщества разных марин на Канарах. На берегу стояла будочка – ремонтная мастерская, которой владел немолодой немец. На огонек заглянул словак, у которого оказались нужные карты для навигатора, и надо же , гораздо дешевле, чем из официальных источников… У испанцев бюрократии в маринах меньше, чем у португальцев, на наши паспорта никто взглянуть не захотел (правда с визами было все в порядке, виза была выдана итальянцами еще весной на полгода)




С севера на город постоянно наползали тучи, но закрыть небо они так ни разу и не смогли. Наверху над гаванью приютился отель из серии Парадоров. А от большого причала можно было выйти к лучшему гороодскому пляжу и хорошему ресторанчику El Charcon в скале, где мы и поужинали в первый вечер. Видимо, цены там высоковаты по местным меркам, еда довольно обычная, зато официанты очень стараются, и заказав не самое дешевое вино, мы были вознаграждены очень уважительным отношением. Ресторан реально находится в пещере. А пляж «с видом на Тейде» отличается тем, что солнце очень рано заходит на западе за скалу, и подает знак, что скоро похолодает и пора домой. Возле пляжа есть бассейн и бар, мы забрели туда ради wi-fi, в бар пускают всех, а вот бассейн кается только для местных жителей.

Когда мы пролетали над Гомерой (в прошлый приезд, по дороге на Йерро), было хорошо видно, как устроен остров: лесистая макушка, безлесые склоны пониже и зелень в долинах.



Вот мы и решили проехать и все это рассмотреть снизу. Не спеша. Потому что спешить на Гомере на принято. Здесь живут неторопливо и долго.
Машину напрокат у любимого островного Сикара взять было просто, только кабриолета не оказалось.
Сперва мы проехали по долине , в устье которой стоит Сан-Себастьян. Там русло речушки, в котором даже сейчас была вода, и вокруг него – зелень, жизнь и виллы, или «финки», как их здесь называют. Одна была обозначена как продающаяся. Из любопытства мы туда заглянули. Дом, еще домик с несколькими входами, обширный сад, небольшой бассейн. Как оказалось, виллу снял на длительный срок англичанин, хотел гостиницу устроить, но требуется то, что у нас называется «вывод из жилого фонда». В ущелье неожиданно не очень жарко, а на дорожках сада валяются спелые желтые и красные манго… Знаете, это почему-то больше впечатляет, чем осыпавшиеся яблоки в подмосковном саду.

Мы продолжили наш путь по острову – против часовой стрелки, но неизбежно сперва вверх-вверх. С дороги открывались какие-то открыточные виды на столицу острова и соседний тенерифе с конусом Тейде.




Затем мы спустились в долину с звучным названием Эрмигва (Hermigua). Здесь тоже над дорогой нависали скалы, в ущелье было русло речки а возле него плантации бананов. Через городок мы спустились к пляжу. Там зачем-то стояла скорая помощь, и было по местным меркам людно: человек 10 купалось или сидело на пляже. Оказалось, ждали парапланеристов, которые намеревались сюда спуститься с близкой вершины. И опять синий океан с делой пеной волн, и банановые грядки, и вилла на утесе…




Гомера хоть и не стала очень туристическим местом, но гостиницы и апартаменты здесь сдаются в достаточном количестве. Вот и на утесе над этим пляжем к склону прилепились симпатичные домики гостиницы. А мы поднялись и поехали дальше по горной дорожке, мимо очень красивого городка Агуло (Agulo)
Ну очень приветливо он выглядит с высоты.




А затем дорога нас привела в Национальный парк Гарахонай (Garajonay), который и занимает всю верхушку острова, за которую цепляются облака, где часты туманы и где растения те же, что были до Ледникового периода. Словом, как в сказку или в машину времени попал. На такой высоте не жарко, рядом плавают то ли облака, то ли туман, приоткрывая вид на долины. Погода сегодня была благоприятна для взгляда вдаль, но не характерна для этих мест. Возле Центра для посетителей, где раздавали буклеты про парк и продавали сувениры, есть смотровые площадки с видом на тучки и долины;



По лесу можно ездить на машине по хорошим дорогам, можно ходить пешком. Чаще всего он в естественно для себя состоянии: в тумане, со стволов свисают клочья лишайников, за поворотом только угадываются ветки, и вообще «там леший бродит, русалка на ветвях сидит». Есть в этом лесу и размеченные дорожки, и поляна для пикников, и кафе с едой (не очень вкусной) и бар с местными напитками (не очень полезными). Но главное – лес, чужой, странный, как будто инопланетный



И очень обидно, что часть его горела в прошлом году, и стоят местами вдоль дороги обугленные стволы, из-под которых правда видна зеленая поросль.

Выехав на другую сторону острова, попадаешь на новые смотровые площадки. С мирадора Alojera в ясную погоду виден остров Гран Канарья. Вообще6 к необычным и красивым пейзажам там быстро привыкаешь, это сейчас я с удивлением опять рассматриваю необычные скалы Гомеры



Еще одна очень живописная долина - Valle Gran Ray. Когда-то ее облюбовали хиппи. Сейчас там стоят богатые виллы, на берегу отели и апартаменты, но пейзажи наверно стали только лучше. На спуске в долину несколько смотровых площадок с умопомрачительными видами. На одной из которых стоит ресторан, построенный по проекту Сезаре Манрике. У этого архитектора абсолютное чутье на самые красивые природные места, будь то на Лансероте, на Йерро или здесь, на Гомере. Как же мы жалели, что был понедельник и ресторан был закрыт, и мы не смогли пообедать с видом на долину



Но мы спустились, и прогулялись до пляжа (частично нудистского), и съели мороженое в кафе на берегу. И задумались, хотелось бы нам здесь жить? Тогда казалось, что дорого и жарко. А сейчас я смотрю на фотографии с Канар, и сама себе завидую…

Дальше мы вернулись на Тенерифе и улетели в Москву. А Капитан, походив еще между островами, перебрался на Гран-Канарью и стал готовить яхту к трансатлантической гонке ARC 2013 ( Las Palmas to Santa Lucia)
24 ноября 250 лодок стартовало с тем, чтобы пройти около 2800 миль через океан, а мы следили за ними на сайте гонки. Погода в нынешнем году словно сошла с ума и очень отличалась необычным для этого времени года и места поведением: сперва их накрыл шторм, потом долго был штиль, и никак не приходили долгожданные пассаты. Сейчас гонка завершается, ветер попутный, хоть и сильный, больше 20 узлов, а в порывах за 30, да и дождик поливает. Но через несколько дней, я надеюсь, все благополучно финишируют. До весны Капитан будет подниматься по карибским островам от St Lusia до St Martin, а в мае стартует гонка через Атлантику в обратном направлении.
И время от времени меня посещает мысль: «А не хочется ли мне поменять две-три недели московской зимы на одну-две недели карибского лета?»… Да еще и в хорошей компании…

[sky_in_]

Замечательный отчет, очень понравились с слог, и фото. Идем на Канары скоро, Ла Гомеру хотели использовать только как перевалочный пункт, а после Ваших фото хочется там побродить