Яхтинг на Карибах

[Tracert]

Я не являюсь автором этого отчета, но был одним из действующих лиц )

25 января 2013. Начало.

В три тридцать ночи позвонил Денис и сказал, что подъезжает на такси к моему дому. Я выскочил на улицу в ветровке, одетой на легкий джемпер, в яхтенных ботинках и тут же оцепенел от холода. Благо до шлагбаума, где меня ожидало такси, было метров тридцать, а в прогретой машине было тепло и комфортно.

До Домодедово мы доехали первыми и быстро прошли регистрацию, во время которой девушки в красивой форме поинтересовались, куда мы направляемся через Лондон. Узнав, что на Антигуа, осведомились о цели путешествия, на что я буднично сообщил, что нас там ожидает яхта. Я сказал это таким слегка уставшим тоном, как будто дело это для нас обычное и даже уже слегка поднадоевшее. Девушки мгновенно изъявили желание покинуть рабочее место и составить нам компанию.

Приободренные таким началом, мы с Денисом забили столик в небольшом ресторанчике и стали поджидать остальных, коротая время за подпольным распитием «Чиваса», приобретенного в Дьюти-фри. Через некоторое время к нам присоединился Олег, затем появился наш инструктор Сергей и наконец, компания пополнилась приглашенным питерским гостем Евгением.

Кратко о каждом из перечисленных персонажей.

Сергей – капитан нашей яхты. Далее буду называть его Капитан. Пожалуй, лучший яхтенный инструктор не только в России, но и в Европе, о чем говорит его чрезвычайная популярность среди наших ВИПов и, как следствие, постоянное отсутствие дома. Спокойный, опытный, взвешенный, словом такой, каким и должен быть капитан. Кредо «Я никогда не пьянею и никогда не опаздываю». Любовь к рому и сигарам дополняет картину, нарисованную им самим: «Мне на ботинки пингвины срали, на грудь чайки, жопа у меня в ракушках. Я имею право вставить в ухо серьгу, ссать в шпигат и класть ноги на стол в кают-компании!».



Геннадий, т.е. я. Отличный парень и талантливый организатор. Человек с джентльменским набором вредных привычек, относящийся ко всему в жизни, за исключением флота, денег и женщин, без особого фанатизма. Два основных качества, определяющих мой характер – скромность и гениальность.



Олег. Программист от бога. Навязал свои программные продукты населению половины земного шара. Увлечение - снорклин и подводная фотоохота. По призванию, однозначно ихтиолог. Мастер спорта по тяжелой атлетике и по армрестлингу. Последнее зачастую помогает оплатить счета в ресторане. Автор видео блокбастера о нашем путешествии.

Денис. Любимец партнеров нашей компании, особенно их женской половины и особенно тех, кому за сорок. Чрезвычайно целеустремленная личность. Поставив перед собой цель за короткое время из пупса превратиться в брутала, посредством непомерных физических тренировок достиг ее менее, чем за год. Теперь постоянно пребывает в напряжении (а вдруг кто-то сфотографирует?), благо есть что напрягать. На крайний случай, не отказывает себе в удовольствии сделать фото самого себя. Фанатичный болельщик Спартака, ну и всего, что связано с футболом. Очень добрый человек и отзывчивый товарищ. Беззаветно предан своему другу Олегу. Отвратительный фотограф. Заполучив фотоаппарат, немедленно отстает от компании и делает шпионские фотографии задних частей тела товарищей.



Евгений. Новый член команды. Бизнесмен (весьма успешный) и наш деловой партнер. При полном игнорировании алкоголя - душа компании. Кладезь смешных историй и анекдотов (по рассказам достойно конкурировал с самим Трахтенбергом). Не представляю, как бы мы харчевались без его волшебного поварского дара. Денис, благодаря талантам Евгения, чуть было не утратил спортивную форму.

Поскольку за встречу, мы слегка приняли на грудь, четырехчасовой рейс до Лондона на эйрбасе “British Airways” незаметно пролетел в сладкой дремоте.

[Tracert]

Лондон. Аэропорты Хитроу, Гетвик.

В Лондоне за три часа нам нужно было получить багаж и переехать из аэропорта Хитроу в аэропорт Гетвик. Добирались на автобусе. Погода в пригороде Лондона – как в Москве в начале апреля. Лишь местами в лесочках и на полях лежал грязноватый снег.

Прибыв в Гетвик, сдали багаж, расположились маленьким биваком и, учитывая отсутствие капитана, убывшего по каким-то срочным капитанским делам, пробежались по Дьюти-фри, пополнив запасы сигар, сигарет и виски. Капитан отсутствовал долго и явился со словами: «Какого хера сидите? Бежим!». И мы побежали. Бежать, нужно было далеко. Бежали по коридорам и по движущимся дорожкам, грохоча сумками, громко перекликаясь и толкая граждан Британии и других государств. Зато успели на борт практически вовремя, за минуту до вылета. Вспомнили подтвердившееся кредо капитана «Я никогда не пьянею и никогда не опаздываю».

Девятичасовой перелет до Антигуа коротали за распитием разумно приобретенных в Гетвике напитков, общением, сном, просмотром фильмов и разглядыванием электронной карты, на которой в реальном времени отображался путь нашего самолета, и высвечивались данные о полете.



26.01.2013 Антигуа. Аэропорт VC Bird.

И вот, наконец, мы на Антигуа.

Антигуа - один из крохотных островов, на которых расположено государство Антигуа и Барбуда. Это островное мини-государство входит в группу Малых Антильских островов, открытых Христофором Колумбом. Главой государства является королева Великобритании.



Власть ее Величества представляет генерал-губернатор, лоснящаяся черная физиономия которого встречается на портретах и бюстах в присутственных местах, а его смешные, раскрашенные памятники расставлены на городских площадях.



Согласно местной традиции, из самолета до аэровокзала нужно добираться пешком. К моменту нашего прибытия к зданию аэропорта выяснилось, что большая часть пассажиров нашего лайнера, каким-то чудесным образом очутилась в очереди на паспортный контроль перед нами. Очередь заполонила все внутренние помещения аэровокзала, а хвост ее, в самом конце которого томились мы, простирался далеко на улицу. Зато на свежем воздухе играл тапер, и толстая негритянка предлагала всем желающим слабоалкогольные освежающие напитки, как комплимент туристам, прибывшим на Антигуа. Мы, конечно, пожелали напитков, после чего оказались в очереди замыкающими. Даже крохотного роста американец, долго и упорно стоявший за нами, в конце – концов, прошмыгнул вперед. Впоследствии выяснилось, что он русского происхождения. Паспортный контроль мы прошли последние, зато не ожидали выдачи багажа. Он ждал нас, одиноко крутясь на ленте.





На выходе из аэропорта поменяли валюту. Очередь в обменник состояла из двух человек, а простояли мы, как минимум, минут тридцать. Приходило понимание, что на этом острове никто никуда не торопится.

Скинули теплую одежду в сумки, на улице было градусов 27, взяли такси-микроавтобус и направились в English Harbour (Английскую Гавань), где нас, по расчетам, уже поджидал прекрасный парусно-моторный катамаран с красивым итальянским именем “Valetta”, пригнанный специально для нас из Гваделупы.

Путешествие от аэропорта до English Harbour заняло около часа. За это время мы пересекли весь остров с севера на юг. Первые, прилегающие к аэропорту, полтора километра территории острова поразили нас своей красотой и ухоженностью. Весь остальной путь пролегал по холмистым дорогам весьма среднего качества, среди одноэтажных деревень, автомобильных мастерских (больше похожих на свалки) и девственной природы без каких-либо следов сельскохозяйственной деятельности человека. Движение на острове левостороннее, руль в автомобилях расположен справа. Видимо поэтому, подавляющее большинство автомобилей на острове японского производства.



Среди достаточно безалаберных жилых домов и общественных построек резко выделялись ухоженные здания школ и церквей. Встречавшиеся на пути школьники были одеты в аккуратную форму и поголовно выглядели положительно. Школьное образование в Антигуа и Барбуда обязательное и бесплатное. Все местное население сплошь чернокожее. Более 90 процентов жителей Антигуа - негры.

[Tracert]

English Harbour.

И вот, наконец, городок Фелмаут, а за ним и Английская гавань. Первоначально зрелище просто ошеломляет. Сначала из-за холма показывается лес мачт с развевающимися на них флагами и вымпелами. Затем открывается потрясающий вид на марину, разместившуюся у причалов гавани, на берегах которой расположены старинные колониальные здания. У причалов и на рейдовых стоянках – сотни яхт разных классов, размеров и стоимости – от самых простых, используемых для путешествий и даже для постоянного проживания целыми семьями, до шикарных, укомплектованных профессиональными экипажами. Вход в гавань со стороны моря прикрыт фортами крепости, ровесницы карибских пиратов. В старину в Английской гавани размещалась база британского колониального флота.



На въезде в марину расположено деревянное здание, на первом этаже которого расположены несколько баров, а на втором недорогой отель. Столики баров размещаются над водой на деревянных помостах, к которым можно подойти на небольших лодках со стороны моря.

В выбранном нами баре было многолюдно. Наша компания привлекла к себе внимание наличием багажа, нарядной яхтенной одеждой и громкой русской речью. Как позже выяснилось, русские здесь гости не частые. За все время пребывания на Карибах, мы так и не столкнулись с соотечественниками. Выяснив у хозяина бара-британца, что катамарана по имени “Valetta” на стоянке в этой марине нет и безуспешно попытавшись позвонить перегонному капитану, мы решили отметить приезд и заказали выпивку. Примерно через час, к 18.00 по местному времени, стемнело. На яхтах зажглось палубное освещение, а окружающий пейзаж, по своему очарованию, ничуть не уступал дневному. Атмосфера располагала к безделью. Собрав волю в кулак и повторив выпивку всего пару раз, мы сели в заказанное такси и двинулись на поиски нашей яхты. Чернокожий таксист в дредах и с явными признаками недавнего употребления травки, готов был прокатить нас по всем яхтенным стоянкам Антигуа. Даже после того, как в ближайшей марине Nelson’s Dockyard, к нам навстречу выбежал маленький француз, сообщивший, что он капитан Валетты - Стефан, таксист все равно не оставлял вялых попыток уговорить нас продолжить поиски.

Мы на Валетте!!!



Сразу обследовали жилые помещения. В каждом из поплавков катамарана располагаются по две полноценные каюты с двуспальными кроватями и с санузлами. Я и Евгений заняли каюты правого борта, а Денис и Олег разместились на левом. Капитан занял спальное место, расположенное между каютами правого борта (на левом борту на этом месте холодильник и духовой шкаф). Питьевой воды и туалетной бумаги на яхте не нашли. Бросили вещи и, прихватив Стефана, чему он был откровенно рад, отправились на ужин. Ужинали на территории марины в импровизированном кафе, организованном прямо на английском газоне под легким матерчатым шатром. Мясо, рыба, птица и салаты, раздавались по принципу шведского стола, при этом выпивка оплачивалась отдельно. Трапеза сопровождалась живой музыкой в исполнении местного экзотического ансамбля, состоявшего, по нашим наблюдениям, сплошь из обкуренных музыкантов. Местный оригинальный музыкальный стиль называется калипсо и характеризуется схожестью звучания всех песен и их немалой продолжительностью. Кругом царила приятная, дружелюбная обстановка корпоративной солидарности. Рекорд, по количеству съеденного, побил компактный француз Стефан.




На обратном пути мы получили приглашение поучаствовать в “Bikini Party”, но отказались единогласно, поскольку наши труселя-бикини были упакованы в чемоданы, а сами мы уже падали от усталости.



Завтра предстоял непростой день.

[Tracert]

27.01.2013.

С утра пораньше, в 07.00 разделились на две команды. Евгений, Денис и Олег отправились в ближайший магазин для приобретения запасов пищи и воды, а Капитан и я осуществляли приемку яхты у Стефана. Приемка проходила по чек-листу, имеющемуся на яхте. Позже, по окончании путешествия, мы сдавали яхту точно по такому же документу. Все заявленное оборудование Валетты оказалось на месте, правда не работала электронно-картографическая система, а отображение карты на карт-плоттере занимало четверть экрана, но Стефан сказал, что это нормально и его вполне удовлетворяет. По первому впечатлению яхта находилась в удовлетворительном состоянии. На корме у нее гордо реял французский флаг.



Путем нехитрых и хаотичных нажатий на все кнопки картплоттера, мне удалось развернуть карту на весь экран. Стефан смотрел на меня так, как будто я достал кролика из цилиндра.



Преисполненный чувства уважения к русским инженерам, Стефан ознакомил меня с устройством и правилами эксплуатации Dingi (динги). Динги (или тендер) - это небольшая надувная лодка с подвесным мотором, которая чрезвычайно полезна на яхте и применяется как для выезда на берег с якорной стоянки, так и для завода швартовых на бочки, внешнего осмотра судна и т.д. Так вот, поскольку наш катамаран был пришвартован к причалу кормой, а динги обычно размещается на корме судна, после погрузки в лодочку, мы вынуждены были пройти на ней под корпусом катамарана, между поплавками. Очень интересный и необычный аттракцион. Под катамараном сумрачно, тихо, слышен плеск воды и видно ее загадочное отражение в пластике корпуса.





Наконец, выбравшись на волю, мы завели мотор и отправились в путешествие по бухте, во время которого вновь полюбовались на стоящие у причалов и на рейдовой стоянке красавицы-яхты. Стефан показал мне отель, расположившийся под сенью многочисленных пальм на пляже, на выходе из гавани и сказал, что после плавания он рекомендует нам там остановиться. Как в воду глядел.

Возвращаясь, мы увидели на причале группу наших фуражиров с авоськами, подогнали динги и помогли погрузить провизию на борт катамарана. Казалось, что запасов несметное количество и нам их хватит до конца плавания.

Стефан выдал нам счет на 150 евро за уборку яхты, получил деньги и мы, Денис, я и довольный Стефан, направились на поиски портовых властей для оформления отхода судна.

Оформление проходило по-антигуански бестолково и медленно. После нескольких безуспешных, повторяющихся подходов к разным теткам - негритянкам в голубой униформе, мы умудрились-таки со второго раза заплатить одной из них 140 баксов и даже востребовать с нее все необходимые документы. До кучи, она присовокупила счет «за месячное пребывание в водах Аруба» Благо, счет был выписан всего на 20 долларов, поэтому в подробности вдаваться не стали.




Наконец, к 10 часам все было готово к отходу. Тепло распрощались со Стефаном. Он так растрогался, что оставил нам недоеденные продукты - пять кусков копченой колбасы и недопитую бутылку французского вина.

Вообще, Стефан персонаж интересный. Он из породы людей, проживающих жизнь в море, на борту яхты. В 56 лет у него нет ничего. Ни дома, ни семьи, ни постоянной работы, только яхта. Перегон Валетты для него - возможность раздобыть немного денег. Зато у него есть свобода и какая-то детская наивность. Когда Капитан упрекнул его в плохой укомплектованности нашего катамарана (как, впрочем, и всех французских яхт) предметами первой необходимости, такими как туалетная бумага, питьевая вода и т.д., по лицу Стефана было понятно, что ему вполне достаточно воды опресненной и с бумагой у него вопрос не стоит. Он, по-моему, обиделся и даже чуть не заплакал. Мы много встречали потом людей, которые отказались от жизни на берегу и проживают ее (порой в одиночестве, а порой и целыми семьями) на борту своих лодок в постоянном движении от марины к марине.

Так вот, распрощались со Стефаном и первая отшвартовка. Мне повезло - на руль, ребята на бак с багром, в случае чего отталкиваться от миллионных мегаяхт.



Переменными ходами и курсами (я на руле - курсы очень переменные), под моторами (два дизеля Volvo Penta) вышли из English Harbour и направились к оcтрову Green Island, который расположен на восточном побережье острова Антигуа, в 11 милях от точки выхода. Поскольку ветер был свеж, вместе с нами вышли несколько парусных спортивных яхт. Незабываемое зрелище. Волна на переходе 1-1.5 метра, экипаж чувствует себя хорошо.



Даже Олег, который очень опасался морской болезни, держится молодцом.

В районе 14 часов прибыли к точке назначения, выставили впередсмотрящих и, ловко пройдя между рифами, и оставив, справа по борту, сидящую на мели брошенную яхту, подошли к месту якорной стоянки, оборудованному швартовыми бочками.



Экипажи и пассажиры нескольких стоящих на рейде яхт, видимо получили незабываемое наслаждение, наблюдая за процессом постановки на бочку катамарана Валетта. При швартовке были задействованы: багор, канат, оба судовых двигателя и все члены экипажа, за исключением Олега, одетые, с перепугу, в спасательные жилеты. Олег же, в плавках и в маске, был отправлен в море для крепления швартового каната и плавал около бочки со стальной скобой в руке для его закрепления. После 35-40 минут маневров, взаимных рекомендаций и мудрых изречений знающих специалистов, излагаемых при помощи громкой ненормативной лексики, победа оказалась за нами, и катамаран был надежно пришвартован. Посиневший Олег был встречен на палубе аплодисментами и порцией виски.



Предвкушая скорый праздничный обед, капитан поспешил остановить двигатели. Повороты обоих ключей влево до упора никакого результата не дали, оба двигателя продолжали ровно рокотать. Для экипажа наступил долгожданный период проявления смекалки, находчивости и применения накопленного жизненного опыта. Все члены команды последовательно, а иногда по парам или даже втроем, спускались в машинные отделения, читали надписи на двигателях и на приборах около них, трогали и переключали все имеющиеся вентили и рычаги. На всякий случай (а чем черт не шутит) переключали все попадающиеся на глаза тумблеры и в жилых помещениях, а затем бурно обсуждали увиденное и пытались сформулировать оригинальные предложения по решению проблемы.

Через час от слов и дискуссий перешли к делу. Позвонили в Москву (до Стефана и до Гваделупы опять не дозвонились) и огорошили российских специалистов оригинальным вопросом «Как выключить двигатель?». Пока в Москве думали, мы шустро разобрали замки зажигания и поняли, что до нас их кто-то изрядно модернизировал.

На этом этапе на Капитана снизошло озарение. Он бодро подошел к левому борту, взялся за торчащий из него красный рычажок и потянул его на себя. Левый двигатель немедленно смолк. С надеждой все посмотрели на правый борт. Там был точно такой же рычажок. Все!! Проблема решена!! Надписи на рычажках говорили о том что, они являются средством аварийной остановки двигателя. Но ведь средство его обычной остановки сломано.

Собрали замки взад, и в торжественной обстановке водрузили на мачту вымпел компании «STORM», который стал олицетворением нового святого по имени Орм. (St. Orm).



Достали вискаря и бахнули за приход и за святого Орма. Тут позвонили специалисты из Москвы и посоветовали повернуть ключи влево до упора.

Остаток дня купались, наслаждались природой и кулинарными шедеврами Евгения, а затем мирной беседой в салоне в кокпите, сопровождаемой бокалом виски и запахом хороших сигар. И то, что якорный огонь не зажегся, нас не расстроило, зажгли вместо него топовый.

[Tracert]

28.01.2013

В 08.00 позавтракали (Евгений кудесник) и во время завтрака наконец-то полностью ощутили все преимущества яхтенного образа жизни. А не рвануть ли нам на Барбуду? Ага, рвануть! Легко!

Легко-то легко, но неимоверное количество приобретенных накануне запасов продовольствия стремительно сократилось до такого критического минимума, что страшная угроза голода и лишений (цинга, истощение и т.д.) нависла над экипажем.

Снарядив динги, и оставив капитана на борту для предварительной проработки перехода, весь экипаж десантировался на ближайший пляж Зеленого острова, с целью выяснения возможности пополнения запасов.



Остров оказался необитаемым. Следы пребывания людей там были, в частности был найден обрывок лески, метра три, который мы предусмотрительно взяли с собой. Пройдя несколько десятков метров по джунглям, упершись в окончание узкой песчаной тропинки, усеянной раками отшельниками, и осознав, что признаков цивилизации, в виде отеля, или магазина на обозримом пространстве точно нет, мы вернулись к оставленной на пляже лодочке.



Стягивая динги в воду, обнаружили под водой, на глубине 20 сантиметров, большую, размером с ладонь, каракатицу, которая, при попытке начать пополнение запасов с нее, выпустила в нас облако фиолетовых чернил.



После спуска динги на воду всплыла очередная проблема. Видавший виды двухтактный подвесной мотор Yamaha, который мы подняли при подходе к берегу, дабы не повредить винт, категорически отказывался опускаться в рабочее положение. Нагрузив корму динги все еще упитанными телами членов экипажа, мы добились достаточного погружения винторулевой группы и направились через бухту к солидным коттеджам, разместившимся на обрывистой скале.



У подножья скалы был оборудован причал, от которого к ближайшему дому вела вырубленная в скальной породе лестница. Видимо, услышав стрекот недостаточно погруженного в воду мотора нашей лодки, из коттеджа вышла средних лет дама в халате и с улыбкой, очень приветливо и вежливо объяснила нам, что ближайший продовольственный магазин находится недалеко, в English Harbour.

Вернувшись ни с чем на Валетту, мы решили разобраться с проблемой приведения мотора динги в рабочее положение, и все по очереди попробовали решить ее силовым путем. Не получилось. Пришлось включить мозги. При внимательном обследовании мотора я обнаружил подозрительную веревочку, явно привязанную к двигателю неспроста. Оказалось, что для спуска мотора в рабочее положение, необходимо за нее потянуть. Оригинальные французские технические решения не давали нам скучать.

В 09.30 повеселили окружающих процедурой снятия с бочки. Все происходило так же пафосно как и при швартовке, только в обратном порядке. На помощь к Олегу в воду был направлен еще и Денис, также в маске и с ластами. В итоге, их общими усилиями, винт от скобы, которой мы крепили канат к бочке, был утоплен. Освобожденная Валетта радостно стартанула в направлении острова Барбуда.

За пользование швартовой бочкой денег с нас не попросили, видимо не зря мы оплатили счет за пребывание в водах Аруба.

В 10.15 капитан отдал команду «поднять паруса». Выполнить ее оказалось не просто, поскольку фаловые стопора на яхте были мертвы. Все канаты находились в надежном застопоренном состоянии, и открытие стопора на этом состоянии никак не отражалось. Пришлось начать поиски имеющихся на яхте инструментов. В результате была найдена ржавая отвертка с треснутой деревянной ручкой. По ее внешнему виду и состоянию, создавалось впечатление, что она попала на катамаран с одной из каравелл Колумба. Эта отвертка стала нашей незаменимой помощницей и одним из самых необходимых предметов на продолжении всего нашего путешествия.

Так вот, расстопорить концы удалось только с помощью этой самой отвертки. Подняли грот, защелкнули стопора, ан нет, не держат. Набили канаты и закрепили их на утках. С такими же трудностями подняли и стаксель. Все, паруса стоят, двигатели выключены (аварийными выключателями). Слышен только свист ветра и плеск волн. Красота! Летим 6 узлов. Топливо экономим.



В 15.00 на подходе к Барбуде капитан принял решение продолжить путь под моторами и отдал команду «убрать паруса». Команды на Валетте выполнять не просто. Если стаксель удалось убрать практически без проблем (при помощи бабушки французских отверток), то грот никак не хотел спускаться из-за перекошенных кареток. Как назло, при уборке парусов налетел шквал и брызнул дождь. В результате авральных работ и неимоверных усилий всех членов экипажа, грот был уложен в Lazy Jack и в 16.00 Валетта встала на якорь в точке Cocoa Point на южной оконечности острове Барбуда.

Разглядывая в бинокль береговую черту, мы обнаружили, что один, из трех имеющихся на Барбуде, согласно лоции, отелей находится прямо перед нами. Это был шанс, и мы решили им воспользоваться. С голодным блеском глаз, экипаж загрузился в динги и направился к берегу с целью ограбления беззащитных барбудян.









Высадившись на берег, опутав мотор динги специальным противоугонным устройством, состоящим из ржавого стального каната и китайского замка, мы решительно проследовали к ближайшему отелю “Cocoa Point Lodge”, состоящему из немногочисленных бунгало, расположившихся под сенью кокосовых пальм. По дороге к отелю разговоры крутились исключительно вокруг еды. Если бы кто-то услышал их, то вероятно подумал бы, что мы вернулись из кругосветного голодного плавания.



За несколько десятков метров до вожделенной цели путешествия, путь нам преградил дюжий чернокожий охранник, который очень доходчиво объяснил, что магазины и рестораны в отеле предназначены для его постояльцев, посторонние могут пройти на территорию отеля только через его труп, а в окрестностях 10 километров никаких других источников продовольствия нет.



Вернулись на катамаран, скудно, но сытно поужинали, отметив приход изрядной порцией виски и, под скептические комментарии Евгения, принялись изготавливать рыболовные снасти из найденной утром лески и кольца для ключей от московской квартиры Дениса. Получились две не плохие удочки. Во всяком случае, грузило, сделанное из свистка для чайника, было симпатичное. Крючки, выгнутые из кольца, закалили на газовой горелке, наживили на них консервированную кукурузу и консервированные же сосиски, и бросили снасти за борт в надежде на ночной улов.

Закончив эти неотложные дела, безуспешно попытались разбить найденный на пляже кокос и легли спать. Капитан расположился в кокпите на рундуках, на груди у него лежал модный белый планшет, а на голове были надеты наушники. Видимо, под тропическим звездным небом, под музыкальный аккомпанемент ему спалось лучше.

[Tracert]

29.01.2013.

Утро началось с активных поисков белого планшета капитана, с которым он засыпал. Наушники были в наличии, а модный планшет исчез. Перевернули весь кокпит и салон, все безрезультатно. Логически восстановив возможный ход событий, пришли к выводу, что капитану во сне надоело слушать музыку, он отсоединил планшет от наушников и, думая, что кладет его на прикроватную тумбочку у себя в московской квартире или в каюте, положил планшет за борт.

До сих пор мучаюсь загадкой, почему он просто не снял наушники?

На этом успокоились, проверили удочки - пусто и сели завтракать. Ничего более отвратительного, чем колбасный фарш, который ребята купили в Английской гавани, представить себе невозможно. Им и завтракали. За трапезой приступили к обсуждению планов на грядущий день. Решили оформить отход с Антигуа и Барбуды и двинуться на остров Святого Бартоломео, который славится как жемчужина Карибского моря, эдакий Сан-Тропе и Монте-Карло в одном флаконе. Ну и попутно, пополнить-таки судовые запасы.

После завтрака я взял остатки колбасного фарша и вышел на корму, полюбоваться утренними видами. Стоя на корме, я машинально бросал в воду фарш и вдруг услышал странные всплески. Когда я опустил глаза, то увидел, что вода в месте падения фарша буквально кипит от огромного количества тропических рыб. Я проверил снасти, на один из крючков попалась очень даже приличная серебристая рыбина. Я свистнул ребятам и за полчаса мы выловили три с половиной килограмма отличной, серебристой, похожей на маленького тунца, рыбы, которую по лоции определили как Wahoo – абсолютно съедобную и полезную обитательницу Карибского моря.





Передали добычу в руки восторженного нашей смекалкой Евгения, который тут же принес извинения за вчерашний скепсис, распотрошил и замариновал улов, пообещав нам шикарный ужин. Из оставшихся после маринования голов и других съедобных частей Wahoo, Евгений споро приготовил уху, от которой за пару мгновений остались только приятные воспоминания.

В 10 часов снялись с якоря и совершили шестимильный переход на якорную стоянку Barbuda Boat Harbour, которая расположена в 4-х километрах от столицы острова г. Кодрингтон (Codrington). Разглядывая с борта яхты островную инфраструктуру, открывающуюся за прекрасным песчаным пляжем, я четко осознал, что эти километры нам, вероятно, придется преодолеть пешком, о чем и сообщил товарищам.



Обув подобающую длительным прогулкам обувь, мы погрузились в верный Динги и через четверть часа устанавливали на него противоугонное устройство, предварительно протащив лодчонку десяток метров по пляжу, во избежание смыва внезапной волной или приливом.

За этим увлекательным занятием мы не заметили приближения двух крепких местных жителей, такого обличья, как будто они явились прямо со съемок голливудского боевика о криминальных буднях Гарлема.

Используя типичное для всех Кариб обращение к любым незнакомым людям, независимо от пола, «Hello, Гайз!», они не стали напрямую облагать нас данью, а предложили свои услуги в качестве таксистов и гидов. Мы радостно согласились, во-первых, потому, что отпала суровая необходимость пешей прогулки по бездорожью, а во- вторых, ошибочно решив, что для аборигенов и 10 долларов большие деньги.

У парней оказался очень свежий микроавтобус Toyota, перед посадкой в который нам был любезно предложен веник, чтобы отряхнуть с ног налипший на пляже песок.



Дорога до столицы была наполовину грунтовая, а наполовину состояла из раздолбанного асфальта. Сам Кодрингтон сплошь одноэтажный. Большинство облезлых домиков в колониальном стиле, стояли на сваях посреди небольших участков, без малейших признаков земледелия. Как и на Антигуа, среди довольно убогих построек выделялось аккуратное здание школы, окруженное стайками школьников в чистой красивой форме. Из достопримечательностей присутствовал еще стадион для игры в крикет.



Свое название город получил в честь братьев Codrington (Кристофера и Джона), которые в 17 веке взяли остров Барбуда в аренду под выращивание сахарного тростника и других сельскохозяйственных культур. Помимо этого, они получили право на имущество и груз судов, потерпевших кораблекрушение на прилегающих к острову рифах. Естественно, после этого семья выстроила себе огромный дом, на единственном на равнинном острове холме, для безбедного существования. На юге острова братья выстроили церковь и высокую башню. Башня предназначалась для постоянного наблюдения за рифами с целью обнаружения судов, терпящих бедствие, и их своевременного ограбления.

Белые жители, по нашим наблюдениям, на Барбуде не живут, а все население острова состоит из нескольких тысяч человек. Мужская его половина, в той или иной степени похожая на наших гидов, повально сидела на корточках или на самодельных скамеечках, поодиночке или группами, и, либо старательно забивала косяки, либо уже раскуривалась. Особенно пикантно выглядел оборванный джентльмен, старательно приготавливающий себе косячок практически на крыльце полицейского участка. Работники посещенных нами офисов и магазинов, были исключительно представителями женского пола.



Нужно отметить, что население Барбуды является квинтэссенцией движения «растафари», зародившегося среди черных рабов на Ямайке в 30-х годах прошлого века. Сутью этого движения являлась доктрина африканского превосходства, а целью - возвращение черных из Америки в Африку. Участники движения, «растаманы» или «раста», являются открытыми приверженцами употребления марихуаны и гашиша, но при этом отрицают алкоголь и тяжелые наркотики. Растаманским стилем музыки считается регги. Растаманская одежда, а чаще головные уборы, обязательно содержат желтый, красный и зеленый цвет. Большинство растаманов, независимо от возраста носят дреды и не стригутся. Отросшие волосы они собирают в пучок и прячут их под вязаную шапку. К настоящему времени, от движения растафари, судя по всему, осталась только марихуана и регги. На Карибах растаманов можно встретить практически повсеместно, за исключением острова Сен Барс. В основном это люди за сорок, с седыми бородами и в дредах. Выглядят они колоритно, постоянно веселы (понятно почему), пританцовывают, торгуют дисками регги и просто попрошайничают. Надо отдать должное, наркотики они никому не навязывают, зато с удовольствием прилюдно употребляют их. На Антигуа продается масса растаманских сувениров от шапок до магнитиков. По сути, растаманы – достопримечательность и своеобразная национальная гордость Кариб.

В городе мы поначалу посетили одноэтажную избенку с неровной надписью “Port Authority” на выцветшей деревянной доске над входом, и взяли справку.



Затем проехали полгорода для того, чтобы посетить такую же халупу с надписью “Custom” и взять еще одну справку.



В третьей части города хибарка с вывеской “Immigration” была заперта, однако на двери была прикреплена бумажка с номером телефона.



Один из наших добровольных гидов позвонил по указанному номеру, и явилась поистине miss Codrington в голубой униформе. Дама очень любезно помогла нам заполнить кучу нужных бумажек и должным образом завершила оформление отхода Valetta. Все произведенные бюрократические процедуры не стоили нам НИ ЦЕНТА!!!! Да здравствует не меркантильная Барбуда!



Завершив официальную часть нашего визита в столицу, в сопровождении преданных гидов, мы двинулись за пополнением продовольственных запасов.



Надо сказать, что начать и завершить какое-либо дело в одном месте, видимо не в характере барбудян. Так им скучно. Для того, чтобы приобрести более-менее вменяемый комплект самого необходимого продовольствия, нам пришлось объехать четыре магазинчика, расположенных в разных концах города. Больше в Кодрингтоне магазинов не было.



В предпоследнем магазинчике, экипаж нашего автобуса пополнился тремя молоденькими, постоянно щебечущими и почему-то красноволосыми негритяночками, которые по-хозяйски расположились на заднем сиденье.

С успехом завершив все намеченные утром дела, мы вернулись на место стоянки нашего динги. Пришла пора рассчитаться с гостеприимными барбудянами. Посовещавшись в дороге, мы решили не скупиться и порадовать их за оказанную помощь пятьюдесятью долларами. По нашим расчетам, за три часа езды по городу, размером с Ховрино и с плотностью трафика «одна машина в час», этого было вполне достаточно. Однако, объявленная за услугу цена в 200 евро сильно нас удивила. В попытке сэкономить, мы объяснили, что не претендуем на расположение красноголовых красавиц, сидящих на заднем сиденье. Оказалось, что услуга All inclusive и не предполагалась. После ожесточенного торга барбудяне получили 150 баксов и тепло с нами распрощались, а мы, сняв противоугонное устройство, подтащили динги к воде и благополучно добрались до нашего катамарана.

Общим решением было не обедать, а наскоро перекусить и перейти в более живописное место. При подготовке к отходу один из ранее не выключавшихся двигателей отказался заводиться.



Честно говоря, действия команды по включению двигателя очень напоминали попытки, предпринятые для его же выключения. Среди сумятицы, и постоянной толкотни у машинного отделения, трезво прозвучал голос капитана, известивший о полной разрядке батарей левого борта. Пропустив мимо ушей, предложение неутомимого Евгения быстренько переставить в машину аккумуляторы резервной батареи, мы начали поэтапно включать и выключать все переключатели и тумблеры, при помощи которых накануне пытались погасить двигатели. Результат не замедлил себя ждать. Индикатор внезапно ожил и показал восстановление питания батарей. На восторженные возгласы экипажа явился из своей каюты Денис и с потупленным взором признался, что это он включил большой красный тумблер, расположенный в рундуке его каюты. Простыми логическими размышлениями мы пришли к выводу, что он же выключил его давеча, но в прежнее положение не вернул. За это Денис был пристыжен и густо покраснел.



В 14.30 благополучно снялись с якоря, и перешли на место якорной стоянки Palmetto Point.

Евгений и Олег вплавь отправились на разведку на безлюдный пляж, покрытый песчаными дюнами. Такой способ добраться они выбрали, несмотря на то, что до берега было метров 500, а у пляжа бушевал сильный прибой. Целью разведки, как всегда, был поиск источников качественного продовольствия. На этот раз, ввиду имелись лангусты, креветки и другие морепродукты. Вернувшись, они сообщили нам, что из зарослей близлежащего к пляжу кустарника они явственно чувствовали крепкий запах конопли, морепродукты у берега не живут, зато Олег явственно чувствовал в пути прикосновения странных существ, предположительно хищных акул.



Время братьев Codrington кануло в лету. Все продукты первой необходимости, кроме конопли, на Барбуду теперь завозятся извне.

После отличного ужина, сопровождаемого бутылочкой пятилетнего рома «English Harbour», и капитанскими морскими рассказами под кубинскую сигару, утомленный событиями экипаж безмятежно заснул, а Валетта мирно покачивалась под яркими тропическими звездами Карибского неба.





Рассказ Капитана о том, как рыбаки ловят креветок.
Судно-креветколов движется по поверхности моря и тянет за собой трал, предназначенный для лова креветки. Но хитрые креветки прячутся в грунте под камнями и соответственно, в трал не попадают. Для решения проблемы рыбаки придумали следующую уловку. На нижнем подборе трала закрепляют балку, которая при движении по грунту издает шум, заставляющий любопытную креветку, при приближении трала, выйти из убежища. «Что такое? Что такое?!» очень похоже изобразил креветку капитан, вытянув мощную шею и выразительно оглянувшись по сторонам. А тут и трал на подходе.

[Tracert]

30.01.2013

Бодрые и веселые проснулись спозаранку, быстро позавтракали и уже в 06.30 отошли в сторону острова Saint Bartalomeo (Сен Бартельми). Вышли под моторами, но учитывая благоприятный свежий ветер, через полчаса, без проблем (при помощи бабушки французских отверток) подняли паруса. Скорость под парусами достигала 6,5-7 узлов, что нас вполне устраивало. Погода на переходе была нормальная, солнце пробивалось сквозь облака, и, появившись, обжигало нас тропическими лучами. Периодически набегали грозовые тучи и дождь сначала начинать накрапывать, а затем переходил в короткие ливни. После дождя в море появлялись необыкновенной красоты радуги.



Картину дополняли стайки летучих рыбок, пролетающих вдоль бортов катамарана. Высота смешанных волн достигала 2.5 м и Валетту прилично покачивало.

К 15 часам гористый остров Антигуа почти исчез из поля зрения, а на горизонте появилась тонкая полоска – берег острова Сен Барс. Ветер посвежел настолько, что капитан принял решение убрать паруса. Экипаж, за исключением отдыхающего после приготовления обеда Евгения, с энтузиазмом двинулся выполнять команду.

Это, не сложное занятие потребовало от нас более 40 минут неимоверных физических усилий. Перекошенные каретки ну никак не позволяли нам убрать грот. Пришлось задействовать багор, а также вес и мускулы трех тренированных тел. Ко всем прочему, очередной начавшийся ливень сопровождался шквальными порывами ветра, что заставляло нервничать капитана.







Свои эмоции он выражал взглядом и неоднократным повторением, почему-то очень спокойным тоном, фразы: «Прошу убрать грот. Быстро, товарищи, бл...ь!». Багор не выдержал и сломался, а у Дениса, от напряжения, на кисти правой руки вспухла какая-то шишка.

Тем не менее, грот был уложен в Lazy Jack, а мы с благословения капитана поклялись до конца путешествия к парусам больше не прикасаться.





Перед подходом к двенадцатимильной зоне, начали поиски государственного флага Сен Бартельми.



Флаг не нашли, а заблаговременно заказать его в Антигуа не додумались. Приняли решение оставить поднятым флаг Антигуа и Барбуды. С нашей точки зрения издали оба пестрых экзотических флага были похожи друг на друга.



К 18 часам, пройдя расстояние в 69 миль, Валетта бросила на якорь на рейде порта Густавия, столицы заморской общины Франции - Сен Бартельми. Остров был открыт в 1493 Христофором Колумбом, назвавшим его в честь своего брата Бартоломео.


Эта заморская община Франции образовалась лишь в 2007 г., а до этого Сен Барс был отдалённым районом заморского департамента Франции Гваделупы. Население этого крохотного, площадью всего 25 кв. км, острова около 9000 человек, а в Густавии постоянно проживают лишь три с небольшим тысячи жителей.

Все, увиденное при подходе повергло нас в легкий культурный шок. На якорной стоянке нас окружали многочисленные и разнообразные яхты, от самых дорогих до довольно скромных. Кстати, последних было заметно меньше. Между яхтами сновали многочисленные тендеры и курсировала желтая подводная лодка с туристами. На дальнем рейде стояли многопалубные океанские лайнеры, пассажиров с которых перевозили на берег судовыми спасательными шлюпками, похожими на Ноев ковчег. Над акваторией с жужжанием пролетали многочисленные частные самолеты, направляющиеся в местный аэропорт с довольными миллиардерами на борту. На берегу царил идеальный порядок. В порту высился лес мачт, склоны гор были застроены аккуратными коттеджами, а самая высокая гора увенчивалась крепостной стеной с французским флагом на башне. Вода у бортов катамарана была идеальной чистоты и прозрачности.

Не удержавшись, мы спустили динги и, невзирая на начавшиеся сумерки, направились к берегу. Изнутри город производил впечатление ничуть не хуже чем с моря. Вся центральная, приморская часть Густавии застроена крошечными одно-, двухэтажными аккуратно покрашенными деревянными домиками, в которых разместились магазины всех мировых брендов с астрономическими ценами. Улицы городка залиты электрическим светом и плотно заполнены автомобилями. Кругом пахнет деньгами. В городе практически не видно цветного населения, а все встречающиеся бледнолицые господа производят очень респектабельное впечатление. В порту, сверкая лаком и иллюминацией, стоит с десяток мегаяхт. В прибрежной зоне расположена масса дорогих кафе и ресторанов. Пустующих заведений общепита мы не заметили.



Густавия уверенно производила впечатление крупного мирового туристического центра. Начало туристической эры на острове было положено еще Дэвидом Рокфеллером, который в пятидесятых годах прошлого века прикупил здесь пару участков земли. На одном из участков, расположенном над пляжем Colombier, он построил оригинальный дом, который сохранился до сих пор. По слухам, сейчас этот дом принадлежит либо Сильвестру Сталлоне, либо Харрисону Форду.

А в 2009 году наш Роман Абрамович купил за 90 млн. долларов бунгало за пляжем Gouverneur с видом на океан, теннисными кортами, бассейнами, танцевальным и обеденным павильонами. Это частное домовладение считается одним из самых дорогих на Карибах.

Отложив посещение увеселительных заведений на завтра, мы докупили немного качественных продуктов в местном супермаркете (водка, килька, и прочие русские товары, помимо прочих, присутствуют в ассортименте) и вернулись на судно. Во время ужина мы единогласно решили провести в этом классном месте, как минимум пару дней. Решение закрепили порцией рома, второй порцией поздравили Олега с днем рождения и, в предвкушении завтрашнего дня, отправились на боковую.

Валетта, с гордо поднятым флагом Антигуа и Барбуды, с горящим вместо якорного огня топовым, гармонично вписывалась в окружающий пейзаж.

[Tracert]

31.01.2013
Утро дня было прекрасным. За завтраком мы строили планы нашего пребывания на Сен Барс. Помимо оформления прихода в ближайшие планы входило посещение хорошего ресторана, дабы отметить должным образом день рождения Олега, посещение пляжей и достопримечательностей, а также покупка сувениров. Несмотря на легкую морось, настроение было приподнятым, да и дождик к моменту нашего отхода от яхты прекратился.



И вот мы, приодетые и в полном составе, высадились в марине Густавии. Надо сказать, что при свете дня город не стал менее привлекательным, чем ночью. Даже прогулка по марине доставила нам огромное удовольствие. Отличный асфальт, ухоженные причалы и слипы, пальмы и подстриженные кустарники окружали нас по пути к центру марины, где у причала стояли олигархические яхты. Прямо напротив их стоянки располагается офис портовых властей, который и был первой целью нашего визита.





Оформление прихода в Густавии можно произвести в электронном виде, заполнив анкету на компьютере. Это нас приятно удивило. Пожалуй, это было последнее приятное впечатление.



Представитель властей, который принимал наши документы, был явно с примесью негроидной расы. Поэтому вел он себя как француз в кубе, т.е. был французистее и патриотичней самого Де-Голля. Внимательно изучив наши документы, он, недолго думая, вызвал жандармов, которые и забрали наши паспорта на дополнительную экспертизу. Жандармы были очень импозантные, как в фильмах Люка Бессона, с мужественными лицами, в отглаженной форме, в массивных блестящих ботинках, при оружии, корректные и вежливые, но при этом неприступные как Бастилия.

Ожидая решения своей судьбы, мы стояли и разглядывали мегаяхты. Чудо инженерной мысли, облеченное в сверкающий металл и пластик, укомплектованное дисциплинированным и вышколенным персоналом. Вот что бросалось в глаза.

Вернулись жандармы и в свойственной им вежливой манере, не подразумевающей обсуждений и возражений, объяснили, что поскольку мы не имеем визы для посещения заморской общины Франции Сен Бартельми, мы должны покинуть остров в течение часа. Учитывая, что накануне вечером мы закупили крайне мало продовольствия, мы попытались выхлопотать хотя бы часик на посещение магазина, но получили твердый и решительный отказ.

Осознав бесполезность дискуссий, мы вернулись в офис портовых властей, чтобы поставить отметки об убытии с этого благословенного острова. Вот тут-то наш чернокожий французик отвел душу выкрикивая, что по его мнению, мы не имеем права не только нагло пытаться проникнуть в его рай на земле, но и просто находиться на яхте под французским флагом, не получив предварительно шенгенскую визу.



По его мнению, на Валетту мы, ушлые русские, проникли с использованием хитроумных коррупционных схем. Была бы его воля, сидеть бы нам в обезьяннике, как нелегалам узбекам в Москве, и ждать принудительной депортации в наручниках. Видимо здорово они в своем Эдеме Абрамовичам завидуют.

Мы, конечно, имели другое мнение, подкрепленное чартерным договором и разъяснениями французского консула в Москве, насчет посещения Сет Барса, но после жесткого вердикта жандармов ввязываться в дискуссию и метать бисер перед клерком не стали.

Вышли на улицу и принялись обсуждать ближайшие планы. Евгений предложил проигнорировать предписание властей и продолжить отдых в Густавии нелегально, начав с немедленного посещения ресторана. Денис заявил, что ему вообще больше понравилось в Кодрингтоне (ну и вкус) и предложил вернуться на Барбуду. Я был сторонником законопослушного варианта. Олег четкой позиции не выразил, а просто громко возмущался несправедливостью и клеймил позором Францию, вместе с ее заморскими территориями, вкупе со всеми известными и неизвестными ему французами.

По решению капитана, разгорающаяся дискуссия была прекращена. Решение было принято поистине Соломоново. Пиво, сброс мусора и отход из Густавии.

Озираясь, нет ли хвоста, мы зашли в ближайший ресторанчик и попили пивка, затем вернулись на лодку, злорадно выгрузили мусор в ближайший пятизвездочный отель и отошли практически к назначенному времени, осознав, что мы чужие на этом празднике жизни.

А ведь Стефан, помнится, отговаривал нас от возни с официальными оформлениями отходов и приходов. По его мнению, французский флаг, поднятый на Валетте, гарантировал нам безпроблемное посещение любого из Карибских островов. Но мы, во-первых, хотели получить опыт оформления документов и, во-вторых, капитан не хотел рисковать, говорил, что если поймают, можно попасть в некий «черный список», нахождение в котором обеспечит последующие проблемы в маринах по всему миру. При этом мы почти сутки простояли на якоре и в город вечером съездили и ничего. А нарвались на неприятности как раз из-за отсутствия ушлости, которую нам ошибочно приписывал французский клерк. В общем, тут все на свой страх и риск.

Кстати, о страхе и риске. Во время рыбалки на Барбуде, мы определили по лоции выловленную рыбу, как однозначно съедобную, и быстро ее съели. Под фотографией этой рыбки в лоции было написано Wahoo. Но, как выяснил дотошный Денис, смотреть-то надо было подпись НАД фотографией. А там было написано, что это какой-то там Bull и употреблять его в пищу можно только на свой страх и риск. Что ж, рискнули и выиграли. Правда, после обнаружения этой информации Денис некоторое время был бледен и внимательно прислушивался к процессам, происходящим в его организме. Но, слава Богу, пронесло ).

В 14.20 ушли из Густавии и к 18 часам уже встали на якорь в точке Sandy Point в заливе Pump Bay на cеверной оконечности острова St.Kitts (Сен Китс).



По дороге нас немного потрепало, подошли в сумерках и под дождем, поэтому разглядывать берег, светящийся редкими огоньками не было ни сил, ни особого желания. Точно было ясно, что это – далеко не Сен Барс.

[Tracert]

01.02.2013

Утром, на палубе, я с интересом разглядывал окружающую обстановку в морской бинокль. Неподалеку от нашей яхты мирно покачивались на волне несколько пустых рыбацких лодочек и пара пеликанов. На берегу, слева от места нашей стоянки, располагался небольшой рыбацкий поселок, построенный на руинах старинной крепости и состоящий из полутора десятков небольших хижин и десятка пальм.

От поселка, по дороге, идущей вдоль пляжа, вяло перемещались в сторону города чернокожие школьники в форме и чернокожие женщины, поражающие своими габаритами. Белые жители составляют менее двух процентов постоянного населения федерации Сен Китс и Невис (входящей в состав Британского содружества).

Учитывая пасмурную погоду, зрелище представлялось унылым и мы, сразу после завтрака, снялись с якоря и двинулись на юг, вдоль западного побережья острова в поисках лучшей доли.





Нужно сказать, что по мере движения на юг, берега становились более гористыми, погода улучшилась, а окружающие пейзажи похорошели. На покрытых зеленью склонах появились красивые коттеджи с ухоженными участками, и чем далее не юг мы продвигались, тем больше становилось их количество и их размеры. На вершинах гор виднелись остатки крепостей, часть из которых была отлично отреставрирована, а проходя мимо крепости Brimstone Hill Fortress, мы с удивлением увидели на ней установленные в боевом положении старинные пушки и развевающийся на башне британский флаг. Кстати, армия федерации насчитывает 300 человек и состоит из одной пехотной роты, вспомогательного взвода и 5 катеров береговой охраны, а сам Сен Китс и Невис является самым маленьким государством западного полушария.

Между коттеджей, из густой растительности тут и там торчали то ли кирпичные трубы, то ли башни, назначение которых нам выяснить не удалось.

Так, под ярким солнцем, в окружении встречных и попутных яхт, мы вышли на траверз столицы федерации Бастер (Basseterre). С моря город выглядел замечательно, на рейде и в порту множество яхт, пассажирские лайнеры, в том числе один большой пассажирский парусник, красивые ухоженные здания – все напоминало Густавию. По этой причине в столицу решили не заходить и бодро проследовали мимо в поисках красивого места для якорной стоянки. А красивых мест было хоть отбавляй. Практически в каждой лагуне располагался кукольный отель, а на склонах уютно размещались коттеджные поселки.

В Сен Китс и Невис наиболее развиты две традиционные отрасли сельское хозяйство и туризм. Создавалось впечатление, что чернокожие крестьяне настолько хорошо зарабатывают деньги на уборке сахарного тростника, что поголовно живут в колониальных виллах с колоннами. Количество фешенебельного жилья, автомобилей и яхт явно было великовато для 50 тысяч местного чернокожего населения.

Секрет очевидного процветания островов оказался прост. В государстве Сен Китс и Невис принята программа «Гражданство через инвестиции». Чтобы получить гражданство нужно сделать взнос в специально созданный «Сахарный фонд» на сумму от 250 до 450 тыс. долларов, в зависимости от количества членов семьи, либо приобрести на острове недвижимость, минимальной стоимостью 400 тыс. долл. США.

В районе 11 часов мы увидели живописную бухту на южной оконечности острова, в которой, судя по обилию туристических катамаранов, под водой имелось что-то интересное. Встав на якорь неподалеку от стайки барахтающихся в воде пожилых буржуйских туристов, мы несколько часов с удовольствием ныряли, купались и загорали. Пляж в выбранной нами бухте был не песчаный, а состоял из крупной гальки и обточенных волнами гигантских ракушек. Под водой были рассыпаны валуны, которые по мере удаления от пляжа становились все крупнее, а за ними, на расстоянии метров 50 от берега, имелся небольшой коралловый риф. Прибрежный подводный мир был довольно богат, но после снорклинга в Египте нас трудно удивить.


Вдоволь наплававшись, к 13 часам мы вышли в море, прошли проливом Narrows между островами Сен Китс и Невис и взяли курс на остров Антигуа, который уже воспринимался нами как нечто родное.

Большая часть путешествия прошла без приключений. К Антигуа подходили в темноте, в сопровождении сильного северного ветра и накрапывающего дождя. На подходе к столице Антигуа порту Сен Джонс, береговая иллюминация, которой мы любовались уже битый час, вдруг погасла. Осталось достаточно скромное освещение жизненно важных объектов, в число которых к счастью попадали и навигационные огни. Используя картплоттер и ориентируясь по навигационным огням, наш капитан умело и ловко зашел в канал, ведущий в порт. Ветер стих, на каждом поплавке катамарана были выставлены впередсмотрящие – Денис с фонариком и Олег со сломанным багром и с подсветкой мобильного телефона. Самым малым ходом мы продвигались по центру канала. Все шло благополучно, как вдруг из темноты раздались короткие возгласы впередсмотрящих, а затем мы увидели беспорядочное мелькание лучей фонарика и телефона на правом борту и услышали тревожное постукивание остатков багра о борт катамарана. Вся эта суета происходила в тишине. Через несколько секунд молчание было разрушено витиеватым матом. Ругался Олег. Оказалось, что в темноте мы прошли в непосредственной близости от достаточно большой (видимо сорванной с места) швартовой бочки, которая была темного цвета и не имела огня, а посему и была обнаружена впередсмотрящими непосредственно у самого носа правого поплавка, ответственность за который нес Олег. По счастью бочка проплыла мимо, оставив на правом борту пару еле заметных царапин. Страшно подумать, что было бы, попади она между корпусами Валетты.

Согласно имеющейся у нас лоции, выпуска 2002 года, одна из якорных стоянок располагалась непосредственно в центре города. На нее мы и направились, в расчете успеть посетить какой-нибудь ресторан. Добравшись до предполагаемого места стоянки, мы обнаружили подозрительное отсутствие там каких-либо яхт. Зато, в скудном освещении, были заметны огромные бетонные тумбы, торчащие из воды.

Тут мнения экипажа разделились во второй (после Сен Барса) раз. Евгений отстаивал необходимость закрепиться на занятом месте и немедленно отправляться в ресторан. Капитан сомневался и предлагал вернуться на пол-мили назад и занять якорную стоянку за пределами судового хода. Денис и Олег держали нейтралитет. Я поддерживал позицию капитана.

Учитывая, что Евгений говорил громко и убедительно, в другой обстановке он смог бы склонить мнение коллектива на свою сторону, но на судне….

Последовал приказ капитана, и мы сменили место якорной стоянки в центре города, на место в центре небольшой заводи, наполненной затхлой морской водой с легким запахом сточных вод.

На флоте не забалуешь!

[Tracert]

02.02.2013

Утром мы смогли осмотреть окрестности нашей заводи. Как водится на Карибских островах, неподалеку виднелись руины старой крепости и несколько построек. Больше ничего примечательного не было, за исключением охотящихся пеликанов. Пеликаны на Карибах небольшие и серые, в отличие от белых и огромных, которые водятся в Австралии. Так вот, они парили над нашей заводью и, увидев рыбу, складывали крылья и в форме молнии стремительно падали в воду. Надо отметить, что из трех падений два были успешными.

А нам нужно было оформлять приход. Такие уж мы правильные! Наскоро позавтракав, на динги, всем экипажем двинулись в Сен Джонс. По каналу подошли к городу и, …каково же было наше изумление, когда на том самом месте, где мы вчера собирались пристроиться на якорную стоянку под пламенные речи убедительного Евгения, мы увидели огромный (действительно огромный) океанский пассажирский лайнер, привязанный к тем самым подозрительным бетонным тумбам, которые мы обнаружили накануне и к которым Евгений предлагал закрепиться.

Вероятно, лайнер мог бы нас не заметить, поскольку вместо якорного огня у нас всегда горел топовый, и пришвартовался бы в этом случае, прямо на руинах нашей Валетты.

Мудрый, все-таки, у нас капитан!

Пришвартовались к деревянному причалу поодаль от стоянки «пассажира». При высадке Евгений богатырским весом отломил кусок причала, поэтому мы дали 10 фунтов негру, который молча и внимательно наблюдал за нашей высадкой и двинулись в город. Офис портовых властей располагался в непосредственной близости от пассажирского причала. Все необходимые службы, к счастью находились в одном месте. Большая, толстая и веселая негритянка, активно помогала нам в оформлении и документов, но фотографироваться категорически отказалась. А жаль. В таможенной форме, она была весьма экзотична. Оформление заняло не более часа, по антигуанским меркам – скорость сверхзвуковая.

После оформления, разбрелись по городу, договорившись встретиться через час. Весь центр Сен Джонса является зоной Дьюти Фри и состоит из массы магазинчиков, предлагающих богатым иноземцам стандартные наборы ювелирных изделий, солнцезащитных очков, шмоток и выпивки.

Чуть поодаль располагаются рынки с колониальными товарами, как правило, китайского производства, и с изделиями народных промыслов.

Народу, ввиду прихода пассажира, а приходят они по два ежедневно, на улицах было огромное множество. Местное население предлагает CD c национальной музыкой калипсо и регги, либо просто попрошайничает мелочь. Понравилась одна дамочка, в негритянской одежде, которая в течение всего дня пританцовывала на одном месте с ананасом на голове. При попытке ее сфотографировать тут же появилась группа поддержки в лице подружек танцовщицы, которые крикливо вымогали доллар за каждое сделанное фото.

Вызывают уважение западные туристы. В основном это пожилые и очень пожилые люди, порой в инвалидных колясках или с трубочками, торчащими из живота или шеи, но без комплексов, по-детски любопытные и всегда в приподнятом настроении.

Купили сувениры и, встретившись в назначенное время, решили легко перекусить в кафе быстрого питания. Кафе было простенькое, уличное, полное туристов. Заказ приняли быстро. И все… Простейшую питу с морепродуктами мы ждали час. Поскольку кухня была открытая, было видно, как работают повара. Помидоры режет быстрее не только моя мама, но и мой папа. Зато все официанты пели и приплясывали под музыку, которая громко звучала по всему кафе. Проходящие мимо кафе растаманы, обязательно задерживались, чтобы самозабвенно исполнить под музыку пару десятков танцевальных па. Нас угораздило сесть прямо под колонкой, благо на ней был регулятор громкости, которым мы немедленно воспользовались. Пита, кстати, оказалась очень даже не плохой.

По старой доброй традиции, необходимо было пополнить запасы продовольствия. Сели в такси-микроавтобус, нас же пятеро, и он отвез нас в отличный супермаркет. Похоже, все белое население Сен Джонса отоваривалось именно в этом магазине, с вполне московскими ценами.

Круто закупившись, вернулись к причалу, у которого нас ждал верный Динги. Растаман, получивший от нас десятку фунтов, расстарался и на причале нас встречали две местные очаровательные барышни, готовые съездить на Валетту. Но, как говаривал классик, «Руссо туристо, облико морале»!

Оценив изрядные запасы продовольствия, воды и рома, и отведав последнего, мы решили поискать более привлекательное местечко для стоянки и в 15.30 покинули Сен Джонс, а уже через час бросили якорь в сказочной бухте под названием Deep Harbour.


Вечером мы организовали барбекю в кокпите, закрепив найденный в рундуке мангал на леерах. Приготовленное Женей мясо было выше всяческих похвал. Выпили изрядно рома, выслушали пару морских баек от капитана про посещение Антарктиды (где и отметились пингвины) и решили завтра никуда не двигаться, а объявить выходной день. Уж больно хороша была бухта.

[Tracert]

03.02.2013

Наступил выходной день. С утра искупались и занялись каждый своим делом. Я решил испробовать каяк, принайтовленный к леерам левого борта. Потратив минут 10 на его освобождение от пут, навязанных французами, я сгрузил каяк с кормы, нашел весла и совершил пробную поездку. Вспомнил каникулы в детстве, проведенные на лодочной базе под Воронежем у моего дяди – тренера по байдаркам и каноэ. Приобретенный давно опыт позволил достаточно быстро освоиться, я прокатился по якорной стоянке, сплавал к берегу, благополучно прибыл к катамарану и, перевернувшись на финише, взобрался на борт из воды.

Безделье расслабляло и хотелось приключений. Мы с Олегом решили наловить лангустов, сели в каяк, подошли к скалистому берегу и попытались высадиться на торчащие из воды камни. Каяк штука не устойчивая. Одно неверное движение и мы оба барахтались между камней, а ласты, маски и весла разбрасывало набегающим прибоем. Олег крепко выругался и вытащил ступню из воды - из пальцев торчали черные иголки, которые обламывались при попытке их удаления. Оказалось, что при падении он наступил на морского ежа. Мы поймали наше имущество, за исключением одной ласты и быстро двинулись к Валетте. Олег таял на глазах и негромко постанывал. Я греб изо всех сил.

На яхте Денис с кудахтаньем и причитаниями окружил Олега материнским вниманием, от чего последнему стало заметно хуже. Попытки вытащить зловредные иглы успеха не имели, и озабоченный Денис предложил, пока не поздно, обратиться к помощи медицины.

Верный динги домчал нас до пляжа прибрежного отеля. Поскольку время шло на минуты, не доходя до берега, мы с Денисом сиганули в воду и, под заинтересованными взглядами отдыхающих, пулей вытащили лодочку вместе с раненым далеко на пляж. Пристроив постанывающего Олега на скамеечке в тенечке мы, мокрые и в песке, отыскали администрацию и выяснили, что медпункт в отеле отсутствует. Заказали такси. Я остался ожидать машину, а Денис отправился за Олегом. От нечего делать я разглядывал отель, который более всего походил на наш, отечественный, санаторий, только отделка и территория поинтереснее. На территории был небольшой бассейн, а повсюду прогуливались и блеяли стада коз. Судя по всему, отель был полупустой.

Появились Денис и опирающийся на него Олег, подоспела и машина. Злобный негр-водитель, увидев, что мы с Денисом мокрые, пытался возбудиться, но вид подстеленных под пятые точки полиэтиленовых пакетов успокоил любителя чистоты, и мы направились в столичный госпиталь. Менее чем через полчаса наше такси доставило нас к огромному зданию госпиталя и остановилось у приемного отделения. Зайдя внутрь, мы обнаружили длинную очередь из страждущих, а все попытки объяснить сестричке, что у нас острый случай никакого впечатления не произвели. Все делалось по-антигуански неспешно, что, учитывая место нашего пребывания, и выражения лиц ожидающих пациентов, накладывало на происходящее оттенок обреченности.

Я решил ожидать очереди на улице и нарезал круги вокруг госпиталя, периодически перекуривая на скамейках под сенью пальм. Госпиталь в Сен Джонсе действительно очень хороший. Он просто огромный монстр для такого маленького острова как Антигуа. Выполненный в форме квадрата, он расположен на доминирующей над городом возвышенности с прекрасным видом на порт и на центральную часть Сен Джонса. Вокруг здания, на ухоженной территории, расположены многочисленные парковки, причем доктора, младший медицинский персонал, служащие и посетители паркуются отдельно друг от друга. Присутствует даже вертолетная площадка. По периметру курсирует вооруженная охрана. Кругом чистота и порядок. Больных не видно. Может быть, они во внутреннем дворике? Хотя и на балконах палат никого нет, и окна нигде не открыты. А может быть, никто серьезно не болеет и всех болезных из приемного отделения сразу отпускают на амбулаторное лечение? Последнее мое предположение оказалось близко к истине.

После третьего круга из приемного отделения выскочил возбужденный Денис и попросил меня сопровождать Олега, дабы помочь ему в понимании диагноза и назначенного лечения. Из приемного покоя мы проследовали в кабинет доктора, в котором потомились в ожидании последнего всего-то минут 15-20. Наконец появилась очаровательная врач, индианка лет 30-35, которая уточнила у нас, какого цвета был еж, на которого наступил Олег. Узнав, что он был черный, она, не осматривая ногу, с облегчением посоветовала Олегу ничего со ступней не делать, а попросту попарить ее в ванночке с собственной мочой. И все.

Окрыленный позитивным диагнозом Олег практически сразу выздоровел. Однако, рекомендованный способ лечения его явно не устраивал, и он тут же принялся ожесточенно ковырять иглы ногтем и, что самое странное, за минуту избавился почти от всех и практически перестал хромать. Во всяком случае, мы бодро дошли до стоянки такси, заехали по обыкновению в магазин, и вернулись на Валетту без приключений, потратив на всю поездку около четырех часов своего выходного дня. Ну, ничего, здоровье дороже.

Через час, я и выздоровевший Олег, прихватив маски и трубки, повторили охоту за лангустами, во время которой нашли потерянную утром ласту. Поскольку лангустами, после охоты, мы обременены не были, а жизнь налаживалась, было решено осмотреть затонувшее старинное судно, остаток трубы которого торчал из воды на входе в бухту. Каяк в умелых руках буквально за несколько минут донес нас к месту кораблекрушения, я набросил швартов на трубу и мы принялись под водой осматривать судно. Возраст его, судя по всему, был не менее 100 лет. Оно неплохо сохранилось, можно было определить очертания корпуса, остатки палубных надстроек и механизмов, между которыми сновали стайки тропических рыб.




Вернувшись на катамаран, мы передали каяк Денису и Жене, которые повеселили всех не слаженными действиями при маневрировании. При этом Женя громко командовал, а Денис выполнял гребки театрально правильно и старательно напрягал все имеющиеся мышцы, в надежде на то, что его кто-то сфотографирует.

За такими милыми занятиями мы встретили закат. Затем был ужин, ром, морские байки и крепкий сон.

Кстати, каков рецепт лечения в случае укола белого ежа, а таковых на Антигуа водится не меньше черных, мы так и не выяснили.

[Tracert]

04.12.2013

Отдохнувшие и полные впечатлений от вчерашнего дня, за завтраком мы решили двигаться в сторону English Harbour, поскольку на следующий день предстояла сдача катамарана.

Вышли из Deep Harbour и в течение часа отрабатывали учения «человек за бортом». Роль человека выполнял кранец, а вылавливали мы его сломанным багром. Удивительно, но это получалось у нас весьма ловко. Во всяком случае, после учений кранец остался с нами.

Удовлетворенные результатом, по дороге мы не удержались и заглянули в симпатичную бухту Morris Bay, где четыре часа купались и предавались безделью.

В 16.40 направились в English Hardour, куда и прибыли через час. Капитан решил не подходить к причалу, а предпочел встать на якорь за каменной косой, расположенной прямо на входе в бухту. Поскольку лодок на стоянке было полным полно, нам пришлось встать на самом входе в непосредственной близости от камней. Неподалеку стоял катамаран под канадским флагом. Как только мы закончили постановку на якорь, от канадца отделился динги и подошел к нам. В лодке находился лысый круглолицый, пожилой мужик, который убедительно попросил нас поставить второй якорь с кормы, дабы наши яхты не поцеловались. Действительно, дрейф на одном якоре у нас был весьма сильным, а канадец прочно стоял на двух.

Что ж, в кормовом рундуке мы нашли складной якорь-кошку, весом этак килограмм в пять-семь, и начали бросать его за борт. Где-то с третьего раза якорь сработал. Канадец, на пару с женой тревожно наблюдавший за нашими манипуляциями, опять сел в динги, подъехал и посоветовал нам использовать в качестве якорного устройства что-либо более солидное.

После недолгих поисков, на радость канадцу, в носовом рундуке был обнаружен якорь Дентофта. Как самый здоровый, якорь закидывал Евгений. Закидывал несколько раз. Безуспешно. Потом, как самый сильный, закидывал Олег. Тот же результат. Потом спустили динги, положили в него якорь и выкинули его у самых камней. Канат набился и мы, вместе с канадским семейством, успокоились.

Отметили возвращение из плавания доброй порцией рома и отправились в порт, чтобы получить разрешение на постановку к причалу. В 18 часов что-либо оформить в Антигуа – это из области фантастики. Оказалось, что все службы в марине работают до 16 часов. Не солоно хлебавши, вернулись на Валетту. Не судьба нам, хоть раз за все путешествие, встать к причалу. Еще раз размялись ромом и решили все-таки отправиться на поиски еды и развлечений.

Сели в динги и буквально через пять минут пути, справа по борту увидели несколько ресторанчиков, построенных на деревянных помостах, выходящих в море. В одном из них под названием Salty Dog, было людно.

Осмотрев все остальные прибрежные злачные места вернулись в Salty Dog, поскольку лучше ничего не нашли. У причала ресторанчика стояли несколько тендеров, таких же, как и наш динги. Обстановка в «Морском Волке» была незамысловатая: стойка бара и несколько столиков. В качестве интерьера на потолке были развешаны флаги различных морских государств и полтора десятка бюстгальтеров, оставленных посетительницами. Официантки были сплошь черные, стройные и веселые. Они постоянно пританцовывали и подпевали под музыку, звучащую из динамиков. Мы заказали рома, пива, закусок. Заказ принесли удивительно быстро.

Оказывается, нас ожидал приятный сюрприз. Капитан в торжественной обстановке выдал каждому из нас временные сертификаты “Bareboat Skipper”, о наличии которых мы и не подозревали. Программу практики мы выполнили с лихвой, пройдя 269 морских миль.

Увидев нашу торжественную процедуру, подошел владелец ресторана, британец Дин. Он поинтересовался кто мы, откуда. Узнав, что мы русские, предложил помощь и тут же получил задание подыскать нам недорогой отель на трое суток, начиная с завтрашнего дня.

Посидев пару часов, и оставив щедрые чаевые, мы тепло распрощались с Дином и отправились на Валетту. За рулем динги сидел капитан, который никогда не пьянеет. С носа, дорогу мобильными телефонами освещали Денис и Олег. Мы легко опознали наш катамаран по топовому огню, горящему вместо якорного (нет худа без добра). Дома мы еще добавили рома, потравили очередные байки и отправились на боковую

[Tracert]

05.12.2013

С утра перебороли похмельное состояние, за час навели относительный порядок и подготовили яхту к сдаче.

Наш Капитан сел в динги и убыл на поиски своего коллеги, который должен был принять у нас яхту. Мы же занялись сбором пожиток.

Где-то, через час вернулся наш динги, в котором помимо капитана сидела довольно приятная дама средних лет. Поднявшись на борт, она представилась, и оказалось, что это ей поручено принять у нас яхту и перегнать ее обратно в Гваделупу. Звали ее Синтия.

Очень бодро и квалифицированно она приняла у нас катамаран, записала все замечания по состоянию лодки, которые ей озвучил наш капитан, встала к штурвалу и мы направились на швартовку к бункеровочному причалу.

Первая и единственная за все время практики швартовка прошла без замечаний. Мы пополнили запасы топлива Валетты и динги, а также заполнили танк питьевой воды. За все про все заплатили 450 долларов.

С вещами выбрались на причал, помогли отшвартоваться Синтии и помахали ей руками, пожелав счастливого плавания.

У капитана вечером ожидался самолет. Мы пока были бездомны. Поэтому скоротать время решили в Соленом псе. В дневное время там было не многолюдно. Мы заказали рома, пива и закуски и отметили благополучное окончание практики.

Через некоторое время подошел Дин и порадовал нас известием, что договорился об аренде двух бунгало в отеле, который мне рекомендовал Стефан, когда мы с ним осматривали бухту, и напротив которого мы стояли на последней якорной стоянке. Мы подтвердили согласие, и Дин пообещал, что из отеля за нами пришлют лодку. Мы еще немного выпили и где-то через пол-часа за нами прибыла лодочка с улыбающимся приветливым негром. Мы обнялись с капитаном, погрузились в лодочку и отправились в последнее в этом сезоне плавание.

Через 10 минут мы были уже в отеле, на который почти сутки любовались с борта Валетты. Дали 10 баксов негру-водителю и он перетащил наш багаж в микроавтобус. Пафосно проехав метров 10, мы оказались в ресепшн, где оставили 600 долларов и получили ключи от двух бунгало, куда и были доставлены на том же автобусе. Нам с Евгением досталось бунгало “Independence”, а Олегу с Денисом – “Enterprize”. Разница была только в названиях. Каждое бунгало состояло из двух спален, туалетной комнаты с душевой, большой гостиной, объединенной с кухней и просторной террасы. Сказать, что это было здорово - ничего не сказать. Это было просто СУПЕР! С террасы открывался вид на лужайку, засаженную тропическими цветами, над которыми порхали многочисленные колибри, и кокосовыми пальмами. За лужайкой виднелся пляж, а за ним море и яхты, стоящие на рейде.

Оставалась последняя маленькая деталь. Для ее выполнения мы Женей отправились к нашему знакомцу негру, который подвозил нас на лодке и на микроавтобусе. Его мы обнаружили у причала и попросили организовать нам аренду автомобиля. Уже через час в нашем распоряжении был новенький микроавтобус Сузуки.

Все остальное к нашей практике отношения не имеет. Скажу только, что три дня мы прожили в настоящем раю, а восьмого февраля направились в обратный путь. В аэропорту Гетвик в Лондоне у меня, расслабленного честностью антигуанцев, сперли дорогой фотоаппарат, а в остальном все обошлось без приключений. Десятого февраля мы уже были в холодной, промозглой, но родной и уютной Москве..

[Александрик]

Классный отчет с массой интересной информации.

[Sir Morgan]

Парни сожгли солярки на 400 баксов за неделю - то есть это не парусный поход, а под дизелем! Надо было ехать из России чтобы на Карибах, где почти всегда ветер включать мотор...