Началась за 4 месяца до отъезда с того, что свободных лодок в чартерной компании http://www.saint-malo-nautic.com уже не было. Но вот с брони сняли лодку Bavaria 49. 15-метровая лодка рассчитана на 12 человек – 5 2-местных кают + 2 в кают-компании. На лодки три туалета/душа, газовая плита, два холодильника. Всякая посуда и др. бытовая необходимость присутствовала. Был и полный комплект навигационных вещей: от лоции и карт до плоттера, ручного компаса, фонарей и проч. Лодку оплачивали безналом через питерское агентство http://www.aqua-marin.ru, что дало некоторый выигрыш по цене аренды относительно основного прайс-листа. Наибольшей проблемой явился сбор команды, т.к. желающих не набиралось. Были даны объявления на форумах auto.ru, katera.ru, awd.ru, последний из которых дал результат. Три месяца мы получали документы для посольства, французскую и британскую визы. Ничего сверхординарного не было, кроме того, что бронь яхты была подтверждением места, где мы будем жить, для обоих консульств.
Сбор
30.05.07. Собирались кто как: летели Трансаэро до Страсбурга и далее на поезде. Из Парижа на TGV до Сан-Мало. Ребята из США летели через Лондон до Динарда (город рядом с Сан-Мало). Мы (6 из 10 человек) летели в Париж регулярным Аэрофлотом, гуляли по городу. В пятницу 1 июня сели на TGV. Немного о данном виде транспорта...
Бронировали билеты на поезд через http://www.voyages-sncf.com. Получилось примерно по 50 евро на нос в одну сторону за 2-й класс. При покупке билета на месте цена была бы 70. Поезд бывает прямой или как в нашем случае, с пересадкой на локальный поезд в Рене. Сам TGV идет до Ренна 2 часа с вокзала Монпарнас. Скорость этого чуда достигает согласно GPS 300 км/ч. При бронировании дается номер брони, который на вокзале через автомат (у нас не получилось) или кассу превращается в бумажный билет. Перед посадкой на поезд билет надо компостировать. В поезде ходил контролер, но у нас никто ничего так и не спросил.
Непосредственно в Сан-Мало у вокзала взяли в аренду два Citroen C3, на которых добрались до марины. Наименьшая цена на прокат оказалась в компании ADA. Лодку приняли не сразу – 5 часов ее мыли работники чартерной компании после загадивших ее поляков. В рундуках – мусор, в карманах для лебедочных рукояток – пепельницы. Кое-что отмывали с хлоркой. Мы же в это время наслаждались морепродуктами и сидром в кафе.
Следующий день посвятили двум вещам – закупке провианта и поездке в М-С-Мишель и Канкаль. Про М-С-М сказать нечего – там нужно хоть раз побывать. Желательно с любимым человеком и желательно с ночевкой на самом «острове». В Канкаль же надо ездить регулярно, ибо устрицы по 4 евро за дюжину, которые ты тут же разделываешь и кушаешь, поливая лимончиком, - это фантастика. По вкусу они даже интереснее тех, что выловлены чуть ранее, и подаются в ресторанах Парижа.
К вечеру подтянулся весь состав экипажа, и мы провели первый совместный ужин, сформировали судовую кассу, провели небольшой инструктаж, поделили каюты.
Французские порты
Утренний выход в море показал всю сложность управления такой здоровой посудиной – ширина прохода в марине между некоторыми понтонами меньше длины этой лодки. Ориентация винта сильно тащит ее влево при ходе задом. Держать прямой задний ход используя руль непросто, - при выходе из марины команде пришлось побегать с кранцами и отпорником в руках. В целом, такелаж был в порядке, но привезенная нами из Москвы теплая погода не дала им особо попользоваться, - ветра не было. Тишина дала возможность бросить обеденный якорь в районе Iles Chausey, - группа мелких островов, окруженной сотнями рифов, выступающих при отливе. Навигация в этой части Ла-Манша связана с трудностями, вызванными перепадами воды между высокой и низкой водой в размере до 12 метров. В связи с тем, что в отлив вода далеко отходит от берега, многие марины имеют барьер или ворота, удерживающие определенный уровень воды в них. Это означает, что вход в них возможен лишь в интервале нескольких часов до и после пика прилива. Одной из такой марин является Granville. Марина обнесена дамбой из металлоконструкций, табло показывало высоту воды над входным барьером. Местечко тихое, красивое. Главная достопримечательность – сад Кристиана Диора. Сад с домом небольшой, но очень красив и уютен. Он расположен на высоком берегу с красивым видом на море. В саду установлены стойки, посвященные парфюмам, и распространяющие их аромат. Идеальное место для прогулок, также как и расположенная рядом набережная.
Вечер проходил почти каждый день стандартно: ужин в ресторане или пабе, если появлялась лень куда-то идти и желание готовить, то кушали на борту. Далее были прогулки, игры в домино, преферанс, ночевка на борту в марине. Пара слов для непосвященных о том, что такое марина. Это благоустроенная бухта для яхт и другого маломерного флота, где обычно есть следующие удобства: подключение к электросети, заправка водой, души, туалеты, прачечные, кабаки и магазинчики. Т.е. все довольно комфортно и продумано. Стоимость стоянки зависит от длины лодки и составляет в среднем 40 евро для Франции и 40 фунтов для UK. Помимо этого иногда требуется оплатить небольшой портовый сбор.
Следующий день прошел в переходе вдоль берега на север до Carteret. Ветер 3-4 балла позволил поставить все 120 кв.м.парусов и оценить скоростные качества лодки. При полном бейдевинде (около 60 градусов к ветру) и ветре около 16 узлов наша Etoile du large спокойно вытягивала до 8-9 узлов скорости. При этом крен не самый большой, лодка идет комфортно. Регион перехода встретил нас минным полем из буев, обозначающих рыболовецкие снасти. Уворачиваться от них при той плотности, как они там натыканы было нереально. Глубины там довольно небольшие (10-15 м.), местный пипл ловит краба и прочую живность. В итоге зацепили нечто подобное, что дало о себе знать при постановке под мотором на якорь – винт стал стучать, и из-под него стал всплывать пенопласт. Героическое погружение в холодную воду Артема, как раз прикупившего себе гидрокостюм, дало результат в виде срезанной с винта веревки с остатками пенопластового буя, сетей и какой-то рыбацкой бирки с номером, ставшей впоследствии трофеем. Так что какая-то французская семья теперь голодает.
Заход в Carteret был непрост. Наша не самая маленькая осадка в 2 метра позволяла заходить туда со спокойной душой по мелеющему руслу залива лишь в интервале плюс-минус час от прилива. При этом на входе в основной ход сильное поперечное течение, норовящее снести тебя на одну из бетонных латеральных отметок. Проход в пролет подъемного барьера тоже крайне узок, но мы с этим делом справились. В деревне этой достопримечательностей нет, кроме лишь того, что в отлив мы прогулялись по дну того русла, по которому входил в прилив. Отлив оголяет всевозможные водоросли, моллюски. В некоторых местах местные собирают мидий.
Последний из портов Франции, который мы посетили, был Cherbourg. Зонтики там имеются, но стоимость их не слишком бюджетна. Наибольший интерес представлял морской музей, включающий в себя большой хорошо сделанный аквариум, с богатой коллекцией морских тварей. Также часть музея составляет поставленная на прикол атомная подводная лодка. Весьма увлекательное зрелище внутренностей боевой субмарины, из которой удален только реакторный отсек. Сам переход из Carteret в Cherbourg был непростым, т.к. в один момент при ходе лодки 7 узлов реальная скорость по GPS составляла только лишь 3,- таков он, Alderney race – пролив между островом Alderney и Cap de Hague, где самые сильные в этих местах течения. Волна при этом тоже рваная и повыше обычной. Сперва мы бодро шли по течению, но срифились для комфортности, не успев пройти пролив до перемены течения на противоположное по своему направлению. В процессе перехода обнаружилась трюмная вода в носовом отсеке. Она была пресной, и в процессе дальнейших экспериментов было установлено, что подтекает носовой бак при условии, что он полон и лодка имеет крен. Зато в порту было полное спокойствие, причиной которому явились два волнолома, закрывающие его от Ла Манша. А вот с местами было туго и стояли мы, пришвартовавшись к английской лодке, чему англичане не шибко радовались.
На следующий день был запланирован ночной выход и переход через Ла Манш. Утром у понтона освободилось местечко, и англичане нам ласково намекнули туда отвалить. За что они и поплатились. В процессе протаскивания лодки на руках носом поломали их гордость – флагшток. Хоть мы тут же и уладили международный конфликт покупкой им нового флагштока и бутылки виски, но справедливости ради отметим, что ненужное касание произошло по вине как раз англичанина, взявшегося нам помогать с протаскиванием возле этого флагштока, но делавшего это видимо не от души. В сторону UK выходили в ночь вместе…
Британские порты
Пожалуй, самый сложный переход, т.к. было приличное волнение при вроде бы небольшом ветре в 4 балла, любители поспать паруса ставить отказались, а ночью укачивает сильнее. Кормление Ихтиандра остатками ужина, совсем не жаркая ночь и тьма судов в судовом ходе сделали переход более, чем утомительным. От судов постоянно приходилось уворачиваться, брать на них пеленги, чтобы понять, разойдемся или нет. Пройденные 76 миль увенчались заходом в марину Портсмута и отдыхом. Цены на все сразу выросли, но появился больший комфорт на стоянках и важнейший продукт под именем пиво Guinness. Пытаясь соблюсти все законные формальности, стали искать полицаев для похождения паспортного контроля. Сразу скажу, что за все время пребывания в UK мы их искали и не находили. Но нам дали заполнить некую форму по прибытию, на чем собственно и разошлись. Таможенного контроля также не было, т.е. наша лодка имела французский флаг регистрации. При подходе к UK, как положено, подняли под правой краспицей британский морской гостевой флаг. На входе в порт стоит памятник - стелла, посвященная спинакеру.
На следующий день народ разбежался – кто на поезде в Лондон, кто гулять, кто в морской музей. Музей посетить надо обязательно хотя бы только потому, что главный его экспонат – трехпалубный флагманский при Трафальгаре корабль Нельсона «Виктория». Это только пушечных палуб три, а так их поболее, и по всем ним можно ходить, почитывая путеводитель на тему что, где, зачем (на русском языке). Весь быт и устройство судна как на ладони. Часть рангоута, конечно, из папье-маше или новодел, но многое сохранилось в оригинале. Именно на этом корабле Нельсона впоследствии снял французский снайпер. Место гибели нельсона на палубе отмечено табличкой. Корабль в отличном состоянии, имеет действующего капитана с командой из ВМС Ее Величества. Впечатляют отдельные узлы типа якорного барабана, приводимого в движение 14-ю рукоятями колеса, каждую из которых толкало 10 моряков. Вообще сложно представить, как около 1000 человек умудрялись разместиться в таком тесном пространстве.
К обеду отбыли коротеньким переходом на курортный британский Isle of Wight в Cowes. Пролив между островом и самой Британией называется The Solent и по оживленности парусного движения превосходит все мыслимое. Паромы и суда на воздушной подушке, катамараны и однокорпусные яхты снуют туда-сюда, не спеша заранее переложить курс для расхождения. Внутри Cowes мы встали в East Cowes Marina и 3 дня просто наслаждались местной курортной жизнью, продолжая попутно безуспешно мучить администрацию марины на предмет найти нам того, кто поставит штамп на визу. В Cowes был произведен некоторый яхтенный шопинг, т.е. магазинчиков там много. Прикупленные там гортексовые сапоги Musto впоследствии сильно выручали. Из достопримечательностей на острове – летняя резиденция королевы и рок-фестиваль, который проходил с участием всевозможных Ролингов, но билеты туда достать было нереально.
10-го июня мы покинули это богоугодное место, дабы сократить дистанцию до о.Alderney и прибыли в Poole. Там был побит абсолютный рекорд цены за стоянку – более 70 фунтов. За эти деньги мы получили возможность пешочком пройтись 2-3 км. до очень хорошего городского пляжа, температура воды была приемлемой из-за мелководья в этих местах. Также удалось приобщиться к британской культуре – в местном пабе с 2 литрами Гиннесса болели за британского гонщика Льюиса Хамильтона, выигравшего в этот день гонку Формулы 1 в Канаде. Помимо прочего этот курортный город был отмечен великим множеством Bentley и прочих Aston Martin-ов на его улицах.
Обратный переход Ла-Манша затеяли днем. В этот раз в море было пусто – расходиться было не с кем. Лишь усталый голубь появился из тумана и отдыхал на палубе несколько часов. В благодарность за кормежку и пресную воду он нагадил и стал предпринимать попытки проникнуть в салон. В результате, осознав, что халявы более не будет, он покинул нас миль за 15 до острова. Часть времени шли под мотором, часть - под парусом. В этот раз все прошло более комфортно и к вечеру мы уже заходили в порт на острове Alderney. Это было единственной стоянкой, когда мы не причаливали к берегу, т.к. марины на острове нет. Вместо этого мы встали на бочку (мертво закрепленный ко дну буй с рымом). С одной бочки нас согнали, объяснив, что она частная (красного цвета) и мы перешли на желтую гостевую. Также к нам подвалила таможня, содрала 12 фунтов потового сбора и, заявив, что эти земли – не есть часть UK, попросила нас заполнить формуляр аналогичный тому, что мы заполняли в Портсмуте. Далее для высадки на берег надули тузик, водрузив на него подвесной мотор. Мотор подложил нам свинью – он постоянно глох. Манипуляции с газом и подсосом не дали результата, и высадка на берег растянулась на 1,5 часа. В итоге на тузик пришлось плюнуть, и большинство добиралось до лодки на водном такси. Данный вид транспорта весьма распространен у англичан, но не слишком-то дешев – за 100 метров по водной глади от берега до борта лодки с нас взяли по 1, 8 фунта с носа. Сам остров весьма мал – около 4 на 2 км., чувствуется дух его уединенности. На нем сразу проявляется присутствие немцев во время Второй Мировой Войны – везде присутствуют военные укрепления. Они, кстати, есть на всех островах Ла-Манша, и по ним водят экскурсии. На Alderney же, согласно путеводителей, присутствует мемориал российским солдатам, факт наличия которого вызвал у нас удивление – откуда они там? Оказалось, что это были военнопленные, погибшие на острове от непосильного труда и голода при строительстве военных укреплений.
Далее изначально планировали идти на остров Guernsey, но решили сократить количество переходов и дойти сразу до Jersey. Так и сделали, поначалу, идя под парусом, а потом, включив мотор, чтобы не ползти при 2-бальном ветре. Хотя, сперва, при обходе Alderney вновь ощутили силу тамошних течений, на этот раз позволивших нам при 6-узловом ходе развить скорость по GPS за 11 узлов. По дороге попытались порыбачить, закрепив блесну на лебедке, но безуспешно. За всю поездку ничего поймать не удалось, видимо потому, что в рыбалке на борту никто не разбирался.
Марина на Jersey оказалась очень комфортным сооружением в самом центре города St.Helier. В отлив выход из нее невозможен. Встречал нас при швартовке дородный негр, заявивший по-русски, что сам он из Екатеринбурга, жена у него русская, а русских в этой марине доводится встречать дай бог 2 раза в год. Также он указал нам на путевый паб и рассказал все про марину. В этом месте мы простояли 3 ночи. Остров идеален для пешего и велотуризма, утыкан всякими локальными достопримечательностями типа парков, винокурен, лавандовой фермы, замка, подземных военных укреплений. Велосипед в аренду на сутки обошелся по 10 фунтов с человека, катались все без исключения. Велосипеды были и дорожные и горные. За 25 фунтов в день был арендован тандем. Железка имела колеса толщиной с мотоциклетные, сорванные зубья на звездочках, тугой ход. Работать на таком приходилось очень слаженно, т.к. звездочки обоих ездоков связаны напрямую, крутить и отдыхать по команде. Отсутствие на нем крыльев привело к шедевральным грязевым рисункам на одежде после внезапно начавшегося сильного дождика. Остров славится вкусным мороженым, и тем, что он является оффшорной зоной и на нем ходят собственные вариации британских денег. Флора и фауна на острове, как и на всех британских островах канала, не подлежит ввозу\вывозу, существует особый режим пропуска животных. Связано это с наличием различных видов, которые присущи именно этим островам. Как минимум богатство растительного мира, местами напоминающего тропический лес, это наглядно подтверждает.
Эпилог
Заключительный наш день в море был связан с небольшим, но непростым переходом: встречный ветер до 20 узлов, встречное течение, наличие на пути крупного скопления рифов, которые пришлось обходить с запасом. Кроме того, выйти из Jersey можно было лишь в прилив, и надо было успеть в Сан-Мало до отлива, когда туда тоже не зайдешь. Плюс нужно было сдать лодку до определенного часа, заправив полный бак солярки. Поэтому пришлось бодро идти против ветра на моторе, лишь у порта заглушив двигатель и поставив стаксель, воспользовавшись изменением направления ветра, гадая, что обозначает стрелка указателя уровня топлива в крайнем левом ее положении. На заправке выяснилось, что из 200 литров бака мы умудрились потратить 240 литров. Тем не менее, дошли успешно, сдали лодку и разъехались через Париж по домам, довольные отпуском. Никакого визового контроля при входе по воде на французскую территорию само собой не было. Общая пройденная за 12 дней дистанция составила 383 мили, т.е. 710 км. Попутный ветер ни разу не сложился, поэтому имевшийся на борту ассиметричный спинакер поставить не удалось. Впечатления от лодки остались положительные, кроме ряда моментов: чартплоттер в салоне лодки над штурманским столиком – вещь малополезная. Лодка с двумя штурвалами, а вот приборы закреплены в кокпите по центру на опоре стола на уровне колена. Т.е. видно их, только если сидишь по центру лодки. Ну и рундуки малы размером, часть кранцов приходилось в салоне хранить. Но все эти мелочи – такая фигня по сравнению с тоской по морю…
