О Южной Корее, маршрутах и достопримечательностях в Интернете размещено крайне мало информации. Возможно, из-за сложной письменности, которая не всегда однозначно и корректно передается латиницей (и почти всегда неверно — кириллицей). Из-за этого не удается даже корректно составить запрос.
Но страна, безусловно, интересная. Заслуживает того, чтобы ее посмотреть. Попутешествовать. Пожить. Покушать национальную еду. Может быть, изучить язык и культуру. Просто пообщаться с очень любезными людьми.
Я попытаюсь ответить на те вопросы, которые возникали у меня, когда я только планировала поездку в эту страну и столкнулась с серьезным дефицитом информации. Даже на этом форуме, где, казалось бы, могут ответить на любой вопрос.
Визу корейскую надо получать в посольстве. К черту все туристические агентства. Посольство пленило мое сердце еще снаружи. Там висело огромное объявление, которое черным по белому вещало: «Парковка для посетителей консульского отдела. Если вы хотите поставить машину, обращайтесь к охраннику у входа». Где вы видели такое уважение и внимание?
Процесс выхода из аэропорта, с прохождением таможенных и паспортных формальностей, занял у меня примерно час. Впрочем, я никуда не спешила.
От аэропорта Инчеон до центра города можно доехать на поезде или на автобусе. Номер 6005 следует до станции метро City Hall, 6002 – до Jongo-san-ga, и то, и другое — исторический центр. Автобус ходит примерно два раза в час, поезд — значительно чаще. Время в пути что на поезде, что на автобусе — примерно час. Еще есть экспресс-поезд, который, по идее, должен затрачивать меньше времени.
В Сеуле я освоилась довольно быстро. В первый же день научилась пользоваться метро. Конечно, английская версия в машине по продаже билетов - есть. Но на выбор предлагается — самый дешевый билет в 1000 вон, простой билет плюс еще какие-то билеты. Я выбрала самый дешевый и получила предупреждение — он не действителен при определенных пересадках, и вообще ограничен... Я испугалась, попробовала вариант «простой билет», но машина попросила ввести код или название станции... это было невозможно, потому что название станции мне только предстояло узнать. И там был киоск информационный, и в нем сидел дядечка... Дядечка мог бы мне помочь, но, чтобы до него добраться, сначала надо было пройти турникеты...
Я решила взять что-то понятное— самый дешевый билет за 1000 вон... от купюры в 1000 вон машина отказалась — мало... я сунула ей десятку. Получила 8500 сдачи... 500 вон мне где-то зажали! Ну и ладно, зато я дошла до дядечки. Он был уникальный — он не только говорил по-английски, он это делал понятно. Дядя назвал станцию метро, пояснил, из какого выхода выйти (они различаются по номерам, очень удобно, потому что выходов всегда много, штук по 11... и не надо объяснять: поверните налево, увидите указатель на макдональдс — значит, вы идете не туда..), даже назвал номер нужного мне автобуса... Доехала, пока ехала, даже научилась на слух различать их названия станций. Тем более, что выходить мне надо было на следующей станции после автовокзала, там было знакомое слово «терминал». В принципе, в Сеуле каждая станция метро имеет свой уникальный номер. Можно даже не вслушиваться в названия, а следить по номерам. Правда, на моем плане метро никаких номеров у станций не было.
Приехала на свою станцию. Пытаюсь выйти через турникеты, а оно меня не выпускает... что-то не то с карточкой... здесь дядя из киоска информации по-английски не говорил. Но все равно, объяснил, что я проехала дальше (или дольше), чем это можно по минимальному тарифу, так что надо в машинку 100 вон доложить...потом он отнес мою карточку к другому автомату, и мне выплюнулись 500 вон... те самые, которые с меня дополнительно взяли...
дальше надо было разобраться с автобусами. Номер -то я знала, но надо ж еще догадаться, что этот номер останавливается посреди улицы, и чтобы в него сесть, надо эту улицу с риском для жизни пересечь. Потому пешеходного перехода нет, а автомобили никого не пропускают. Даже когда пешеходам зеленый, а авто поворачивает на красный направо, автомобили их не пропускают.
Раз мне надо было ехать на автобусе, следовательно, требовался билет. Все здесь в автобус входят с картой ти-мани (T-money). Провели карточкой по устройству, и пошли. У меня ее нет... Здесь страна честных людей, так что контролеров нет и билет не выдают. Деньги просто бросают в ящик возле водителя, а когда в ящике бумажек набирается много, водитель крутит ручку и деньги проваливаются ниже... Правда, особо ничего не набирается, потому что все с карточками ходят. А если нужна сдача, так водитель нажимает специальные кнопочки, и вниз падают монетки. Не то что наши автоматы, которые так и не научились выдавать сдачу.
Отель мне достался прямо в самом историческом центре и одновременно рядом с выходом из метро. То, как корейцы знают английский, можно проиллюстрировать на очень простом примере. Уезжая в Кенджу, мне надо было предупредить хозяйку, что я вернусь поздно. Потому что в условиях бронирования было написано, что заезд в отель — до 21 часа. Не думаю, что такое возможно в Корее, но во Франции, опоздав, я оказалась однажды перед закрытой дверью, и реально не знала, где мне ночевать, потому что закрытыми были вообще все двери. Пишу я хозяйке, которая по-английски не очень хорошо понимает, на бумажке цифры: 22-00, 23-00. Я-то думаю, что цифры — вещь интернациональная, понятная. Она меня робко спрашивает: «Мани?» Я ей часы показываю: «Тайм». Закивала, обрадовалась, пишет: «PM». В общем, объяснились. Я ей пишу: «6-00», она отвечает: «Вейк ап кол». Ладно, спасибо, пусть будет, хотя я совсем не это имела в виду.
Теперь о достопримечательностях Сеула.
В принципе, все они сосредоточены на небольшом пространстве — пройдя пешком от дворца Changdokgung до компьютерного рынка, можно увидеть Сеул во всем его великолепии. Встретится и традиционная архитектура королевских дворцов, и небоскребы гостиниц и офисных центров, каждый со своими изящными линиями, за которые Сеул и получил от «Юнеско» звание «города дизайна», и старый город с маленькими улочками, антикварными и ювелирными магазинами, невысокими зданиями и огромным количеством фаст-фуда в корейсоком стиле, который жарится-варится прямо на улице... Компьютерный рынок очень напоминает нашу «Горбушку», это небольшой квартал, в котором на зданиях много перетяжек c хорошо знакомыми названиями. На этом рынке можно поменять деньги, когда банки уже закрыты. Правда, деньги можно поменять в любом крупном отеле, так что идти на рынок совершенно необязательно.
Но, в принципе, деньги можно не менять. Сеул — это город победившей кредитной карты. Мне удалось купить по карте в небольшом супермаркете даже мороженое стоимостью 1500 вон. Не принимаются карты только в автобусах, в метро (если я не ошибаюсь) и, как ни странно, в ювелирных лавках. Ну, и в банкоматах.
Если же говорить о геометрическом центре города, то он расположен около станции City Hall. Там даже нулевой камень установлен, и обозначены направления на различные города с указанием расстояний до них. Здание Сity Hall в настоящий момент еще находится в стадии строительства. Во время японской оккупации, или аннексии, как ни назови, все равно неприятно, японцы построили свой City Hall. Недавно его снесли и теперь строят настоящий, национальный, корейский. Во время оккупации с 1910 по 1945 гг вообще было уничтожено очень много традиционных корейских архитектурных памятников. Сгорели дворцы — что не удивительно, потому что они были деревянными. Их начали восстанавливать в последние двадцать лет, и за короткое время достигли очень многого. Уж чего-чего, а долгостроя в Южной Корее нет. Если принято решение — то оно выполняется быстро и качественно.
Приблизительно 600 лет назад Сеул был основан как столица для четвертой королевской династии в Корее, династии Joseon (Чосон).
Место для новой столицы выбиралось в соответствии с законами феншуй, так, чтобы на севере находилась гора, а на юге -река.
Всего в Сеуле было построено 5 «Больших дворцов». Я видела три.
В 1926 году во дворце Changdeokgung умер 27-й представитель этой династии, император Сунджон. Он вступил на престол в 1907 году, когда Корея уже была практически марионеточным государстовом в руках японцев. То, что отец Сунджона король Конджон провозгласил себя императором, ничего не меняло. Премьер-министр короля Конджона по имени Ли Ванен при поддержке японцев вынудил императора отречься от престола в пользу своего сына. А сын вскоре формально передал управление государством этому премьер-министру, который в 1910 году подписал договор о присоединении Кореи к Японии.
Итак, начинаем с Сhangdeokgung (или Changgyeonggung). Я так и не поняла, это два названия одного дворца, или разные названия двух частей дворца. В переводе с корейского он называется « Дворец процветающей Добродетели». Архитектура дворцов довольно однообразная — деревянные колонны, драконы под стрехой, каменные изображения животных, все это в красно-зелено-черной гамме и в окружении прекрасного парка. Поэтому стоит присоединиться к бесплатной экскурсии на английском языке. На экскурсии милые девушки расскажут, на что следует обратить внимание. И дворец засияет другими красками.
Сhangdeokgung изначально, в 14 веке, был вторым по значению дворцом, после парадного Gyeongbokgung. Личные помещения королевской семьи занимали в нем даже больше места, нежели официальные палаты. Он был необходим по феншуй, как восточный дворец, тогда как Gyeongbokgung был западным. Все дворцы были разрушены во время войны с Японией в конце 16 века. Но Сhangdeokgung был восстановлен практически немедленно. А Gyeongbokgung был заново отстроен только в 60-ых годах 18 века. До этого времени в течение 270 лет королевской резиденцией был Сhangdeokgung. В отличие от других королевских дворцов в Корее, которые было принято выстраивать вдоль линии север-юг, Сhangdeokgung вписан в окружающий ландшафт. Он расположен на склонах гор, а «секретный сад», место отдыха королевской семьи, вообще представляет собой пересеченную местность.
Пройдя ворота Donhwamun (Тохвамун), которые сохранились с 1412 года, оказываемся в просторном дворе. Напротив ворот располагаются помещения для лиц, обслуживающих королевский двор. Там находятся три павильона королевского архива (или библиотеки), содержавшей 2 миллиона книг. Очень много! Там же находится королевский госпиталь, куда помещали заболевших членов королевской семьи.
Двери в этой части дворца очень низенькие. Если, проходя из двора в о двор, позабыть пригнуть голову, можно легко стукнуться о притолоку. Видимо, для слуг (а все придворные — слуги короля) специально делали низкие двери, чтобы тренировались наклонять голову.
Королевский тронный зал стоит в просторном дворе. Путь к центральной лестнице отделан камнем. В середине он построен более высоким и предназначен для короля. Слева от центрального возвышения шли старшие военные чиновники, справа — светские. Каменный настил для военных ниже, чем для гражданских лиц, так что статус армии в Корее был ниже, нежели у гражданского аппарата. Там в первую очередь ценились ученость и знания. От ворот до ступеней дворца расставлены 11 камней, у которых, в соответствии со своим рангом, должны были выстраиваться для церемонии члены государственного аппарата. Рангов было 9, а камней — 11. У корейского монарха было по два чиновника первого и второго ранга.
Над троном, как это и принято в таком зале, изображение пяти гор Кореи, двух водопадов, а также — солнца и луны. Эта же картинка изображается на 10000-воновой купюре. Пять гор Кореи по феншуй очень важны для ее благополучия. Четыре горы находятся в четырех сторонах света, и одна — в центре. После разделения двух Корей три горы оказались на территории Северной Кореи. С точки зрения геомантии это очень нехорошо.
В личных аппартаментах монарха была сделана попытка восстановить интерьер 19 века. Но мебели было немного. Этому есть и объяснение — пусть комната будет пустой, чтобы злоумышленнику негде было спрятаться. Вся необходимая утварь и одежда хранилсь в других помещениях.
Позади павильона короля расположен павильон королевы. Их соединяет специальный коридор, по которому король посещал свою жену по ночам. Делал это он не слишком часто, а только тогда, когда королевский астролог и королевин лекарь сообща предрекали ему удачную ночь для зачатия сына. Иными словами, это было раз-два в месяц.
Самые интересные по архитектуре и самые красивые в этом дворце, на мой взгляд — павильоны Nakseon-jae. Здания здесь все из некрашеного дерева, поэтому вся цветовая гамма состоит из двух цветов— коричневого и белого.
В красный и зеленый цвет красились только королевские дома, а эти здания предназначались для женщины простого звания. Король Heonjong построил их в 1847 году для своей любимой наложницы (конкубины) Kim Geongbin. Королева, конечно, бесилась, потому что ее муж явно отдавал предпочтение этой наложнице. Даже назвал эту часть дворца Nakseon-jae - “дворец радости и доброты». Было королю в тот момент всего 20 лет. Но долго он не прожил и скончался всего-навсего 22 лет от роду.
Здесь же жила последняя корейская принцесса.
Рядом с Nakseon-jae находится вход в Секретный сад, где члены королевской семьи отдыхали, медитировали и сочиняли стихи. Эта огромная территория выглядит, как нетронутый уголок дикой природы, в котором, впрочем, опавшая листва регулярно убирается и высаживаются новые деревья взамен умерших.
Здесь есть деревья, возраст которых превышает 300 лет. Часть деревьев закрыты черным полиэтиленом, чтобы уберечь их от какой-то болезни. Честно говоря, это портит впечатление от сада. У некоторых деревьев сгнившую большую часть ствола заменили каким-то искусственным материалом. Несмотря на такое хирургическое вмешательство, дерево демонстрирует несколько живых веток.
Секретный сад был предназначен для отдыха. Каждый павильон, каждые ворота несут поэтическое название. Имя ворот на берегу пруда с лотусами означает, что рыба не может жить без воды. Иными словами, правитель должен считаться со своим народом. Рядом стоит павильон Yeonghwadang, в котором заседали высшие чиновники. Заседания проводились с очень благой целью — правильно организовать проведение экзаменов на соответствие различным государственным должностям. В экзамене мог принять участие любой представитель класса Yangban. Надо было только подготовиться. Обучение было серьезным и длительным. В Корее всегда ценилось и продолжает цениться образование.
Есть и уникальные ворота, вырезнные из цельного камня. На воротах сделана надпись, обещающая тому, кто в них пройдет, вечную жизнь. Впрочем, средняя продолжительность жизни у королей Кореи была 38 лет, так что магия ворот работает не очень хорошо.
В дальнем углу сада расположен знаменитый ручей Ongnyucheon, с искусственным водопадом, стихотворной надписью на камне и прудом в форме луны. Хотя водопада никакого в декабре не было, все равно выглядит очень красиво.
Еще один пруд был выстроен в форме корейского полуострова. Дамба разделяет его на две части. По словам экскурсовода, она проходит как раз по 38 параллели. Уж не знаю, как удалось строителям парка без самолетов и космической съемки воссоздать точную форму полуострова. Тем более непонятно, кто из провидцев предсказал эти печальные события 20 века, повлекшие разделение государства.
Еще одна достопримечательность сада, которая находится уже почти у ворот Тохвамун — огромный можжевельник, который выпустил во все стороны свои ветки. Они такие толстые и длинные, что дерево стало похоже на осьминога. У которого под каждым щупальцем — подпорка.
Рядом с дворцом Сhangdeokgung находится королевский храм Jongmyo. Кроме субботы, его можно посещать только в часы организованных экскурсий. Это вполне обоснованно, потому что без пояснений понять ничего нельзя. Какие-то здания там деревянные, какие-то крыши, выкрашенные в красное и зеленое, какие-то четырехугольные дворы... Либо надо хорошо знать корейскую историю.
Чонме — это королевский храм и одновременно усыпальница.
Здесь в комнатах главного павильона, который называет Зал Вечного Покоя, хранятся таблички с духами покойных царей и их жен (или любовниц, потому что конкубина — это все-таки не жена). Когда человек умирал, его тело отходило земле, а душа отправлялась в табличку... Простые люди ставили такие таблички на домашние алтари, приносили им еду и осуществляли разные церемонии. Для королей же строили отдельные комнаты в королевском храме. Комнат таких в Зале Вечного Покоя ровно 19, и в какой-то момент их стало не хватать. Тогда построили дворец поменьше, на 16 комнат. И туда переносили таблички, которые, вроде, уже не слишком нужны, потому что цари эти забылись... чтобы освободить место для новых духов. Великих королей из главного здания не переселяли. Два царя из династии вообще не удостоились чести быть упокоенными в Чонме, потому что их свергли, и умерли они в изгнании... Одна комната досталась принцу, просто короли на тот момент кончились...
Построен Зал Вечного Покоя в 1394 году. Тогда он был тогда самым длинным зданием в Азии. Потом павильон сожгли, восстановили, снова, кажется, сожгли. Иными словами, его постигла обычная для корейского деревянного храма судьба.
В другом павильоне царь и принц -консорт проходили очищение перед важными церемониями, например, перед свадьбой. Они там молились и медитировали в пустых комнатах с циновками на полу и расписанными цветами ширмами. Цветы эти — пионы... А я сначала подумала, что розы.
В углу дворца выстроен неиссякающий колодец, откуда брали воду для религиозных церемоний. Чтобы не было соблазна туда броситься, его прикрыли оргстеклом. А чтобы было видно дно, в стекле прорезали два круглых отверстия... Голова-то пролезет, а плечи нет...
Проблема была в том, что моя гид говорила по-английски с чудовищным акцентом и очень быстро. Я у нее была единственной посетительницей. Заморозила меня и утомила эта дама. Правда, потом она помогла мне найти и заказать экскурсию в демилитаризованную зону, провозившись со мной достаточно долго. Поэтому зря я ее критикую. Но все в Чонме было какое-то надуманное... Интерьеров священных комнат и табличек не показывали.. Если бы не гид, я бы просто пробежала по этим дворам и сделала бы несколько снимков. И ничего-ничего не поняла бы.
Дворец Deoksugung расположен около выхода из станции метро City Hall. Он маленький и знаменит среди туристов в первую очередь тем, что перед воротами этого дворца по воскресеньям в 14-00 и в 15-30 проходит церемония смены караула. В ней очень много действующих лиц, которые одеты в красочные костюмы. Барабанщик бьет в огромный барабан, музыканты трубят в длинные-предлинные трубы и в раковины. Я очень хотела бы такую музыкальную раковину купить. Я даже видела ее в магазине, который торгует принадлежностями для корейских танцев. Недешевая вещь - 400 долларов на наши деньги.
Мне больше всего понравился дворец Gyeongbokgung. Он просторный, светлый, красивый, с огромным количеством скульптурных украшений. Конечно, тот дворец, который восстановили в 19 веке, очень сильно отличался от первоначальной постройки. Видимо, поэтому он такой торжественный. Все-таки 19 век отличается от века 16.
Церемония смены караула перед его воротами проходит каждый час, может быть, участников не так много, как перед Deoksugung, но зато она не такая затянутая. А после закрытия дворца караульников в ярких одеждах сменяют вышагивающие попарно туда-сюда полицейские.
Дворец выстроен точно по линии север-юг. Из ворот открывается вид на длинный проспект, вдоль которого выстроились небоскребы Сеула.
Ворот с южной стороны в общей сложности трое: Gwanghwamun – внешние южные ворота, Heungnyemun и Geunjeongmun. Через эту триаду ворот надо было пройти, чтобы достичь двора, в котором расположен троный зал. Или, лучше сказать, тронный павильон. Потому что различные залы корейских дворцов не объединялись под одной крышей.
У внешней ограды стоит статуя мифического зверя Haetae. У милой зверюшки рог на голове и живет она на границе Манчьжурии. А еще она всеведущая. Ее изображения ставили вокруг дворца, чтобы защитить его от природных катаклизмов. Она также символизирует справедливость и порядок.
Перед воротами Heungnyemun на лестнице пристроились изображения трех животных: это Haetae, феникс и дракон. Феникс символизирует божественность власти царя. А дракон — просто королевское животное.
Двор перед тронным залом был предназначен для официальных церемоний. По своей структуре он не отличается от того, что я видела в Сhangdeokgung: те же три каменных дороги для короля, военных и гражданских сановников, те же камни, у которых придворные выстраивались в соответствии с рангом.
Тронный зал стоит на двухярусной платформе, на перилах которой расположились самые разные скульптуры. Их установили здесь для защиты дворца от злых сил. Например, четыре животные были стражами четырех сторон света: белый тигр — с запада, голубой дракон — с востока, красная птица — с юга и черная черепаха — с севера.
На крыше установлены фигурки персонажей из цикла «Обезьяний король». Первым стоит буддийский монах. При словах «обезьяний король» на ум приходит «Рамаяна» - сказка о Раме, Сите и летающей обезьяне Хануман. Может быть, истоки у них одинаковые, но китайская сказка совсем другая.
Если коротко, из камня появилась обезьянка. И была эта обезьянка волшебная, она обладала властью над другими обезьянами и умела превращаться в самые разные существа. Вот только хвост свой она не могла прятать. Обезьянка понимала, что при всей своей волшебной силе рано или поздно ей придется умереть. Она хотела получить бессмертие и восседать на небесах вместе с другими богами. И боги ее приняли, но не на равных: обезьянку заставили присматривать за Облачными Конями. Чистить стойла, хоть и на небесах, обезьянка не захотела, поэтому она отпустила коней на свободу и подняла бунт. Чтобы ее успокоить, призвали из храма Будду. Будда поступил очень просто Он поспорил с обезьяним королем, что тот не вырвется из его ладони. Обезьянка согласилась, зная, что прыгать она умеет очень хорошо, и легко способна в одно мгновение достичь края света. Там на краю света стояли пять колонн... Обезьянка допрыгнула до них и только-только успела порадоваться (и похулиганить, помочившись на эти колонны), как колонны превратились в пальцы Будды, а потом ладонь стала горой, в недрах которой и заточили обезьяньего короля. Пять столетий обезьянка провела в заточении, а потом ее освободили, обязав служить монаху, который отправлялся в Индию за сутрами Будды. И так далее.
Слева от главного двора, в водах пруда отражается королевский банкетный зал. К нему ведет три двери: большая для короля, поменьше для придворных и совсем низкая для слуг. Банкетный зал не отапливался. Следовательно, королевских праздников зимой быть не могло.
Вообще удивительно, что в Корее такой климат. Москва лежит на 56 параллели, в центре Средне-Русской равнины, а Сеул — на 38, на корейском полуострове. Т.е. Сеул и поюжнее будет, и климат там морской. Значит, там должны быть заведомо более мягкие зимы. Но я в декабре в Сеуле ходила в той же одежде, что и в Москве. Почему же там так холодно?
Недалеко от банкетного зала стоит здание академии. Именно там по приказу короля Седжона был изобретен корейский алфавит хангыль. Вообще, уникальная это вещь. Это единственный алфавит, про который точно известно, что он был учеными разработан искусственно. До того, для написания слов корейского языка использовались китайские иероглифы. Так что большое количество китайских надписей во дворце вовсе не означает, что здесь говорил по-китайски. Просто корейские слова записывались китайскими пиктограммами. Чиновников-профессионалов это устраивало, но простой народ, у которого не было времени разучивать тысячи иероглифов, оставался неграмотным. Новый алфавит был опубликован в 1446 году.
Может быть, поэтому в Корее принято называть университеты по имени королевских династий.
В здании академии отопление — было. Замечательное корейское отопление, с подогреваемыми полами. В Корее было два типа домов — с деревянным и каменным полом. Залы с деревянными полами не отапливались, а в залах с каменным полом в подполе были камины, откуда дым проходил по всему подполью, согревая его. Каминные трубы устанавливались в стороне от дома. Получается, улицу тоже обогревали.
Вот эти красивые кирпичные сооружения - как раз и есть каминные трубы от павильона королевы
И сейчас в Корее, в дорогом отеле или простеньком гест-хаусе полы обогреваются. Не дымом, конечно, а горячей водой. И это замечательно, потому что полностью исключает простудоносные сквозняки. Мое горло, которое болит 12 месяцев в году, в Корее наконец почувствовало себя прекрасно. Я даже мороженое ела.
Если вернуться к центральной оси дворца, за тронным залом были расположены официальные помещения, а дальше — жилые палаты короля и его супруги. Жилые дома были разделены на три части. В центре находился зал с деревянным полом, где велась официальная деятельность — общение с гостями, чтение, рукоделие для женщин, прием пищи и т.д. Два крыла слева и справа, в которых пол был каменным, были поделены на 9 очень маленьких по нашим меркам комнаток-отсеков (по три в ряд), где король спал. В соседних комнатах всегда спали его охранники или прислужники. Павильон королевы тоже делился на три части. Обычно она ночевала в левом крыле. В правом она спала тогда, когда ночью ее посещал супруг.
Позади павильона королевы находится небольшой сад, где, в соответствии с сезоном, расцветали разные цветы. И королева, лишь взглянув за окно, могла определить, какое сейчас время года. Без этого, видимо, догадаться было невозможно.
Еще стоит обратить внимание на картинки на торце черепицы. На ней изображен паук, что означает «много детей». На других черепицах изображен китайский иероглиф, обозначающий «паук». Но на королевском павильоне символы другие — там с пластинок смотрят дракон и феникс. С одной стороны, это символы королевской власти и ее божественной природы, а с другой — символы короля и королевы, королевских, так сказать, инь и янь.
В северной части дворца располагались помещения для наложниц, а в северо-восточной — павильон королевы-матери. Это была очень важная персона в Корее, при том, что большинство женщин до недавнего времени даже не имели собственного имени. Их так и отличали — жена такого-то или такого-то. Но мать короля — другое дело. И король, и его наложницы каждое утро и каждый вечер являлись в ее павильон, сказать: «Доброго утра, мама» или «Спокойной ночи, мама».
За всеми павильонами дворца Gyeongbokgung, практически у подножия горы, виднеется голубая крыша. Это — голубой дом, аналог американского «белого дома». И цвет крыши был выбран не просто так. Синим дорогим материалом, содержавшим кобальт, покрывались крыши особо важных зданий, где собирались люди, занимавшиеся умственной деятельностью. В зданиях летом должно было быть прохладно, чтобы государственные мозги хорошо работали. Такие крыши отражали свет лучше, чем черепица.
Справа за павильонами видна крыша пагоды. Это — фольклорный музей, вход в него бесплатный. В парке перед музеем установлены каменные и деревянные корейские деды. Много их. Привезены из разных мест. Каменные - с острова Чеджу. Где-то я слышала, что, чтобы были детки, надо почесать корейскому деду носик.
А внутри музея— очень интересная экспозиция о корейских обычаях. В частности, там подробно описываются дощечки, в которые при смерти человека переходит его дух.
Я в этом музее попала на выставку, посвященную шаманизму, которая сопровождалась лекциями и демонстрациями. На сцене кружилась, переменяя разноцветные накидки, которые ей подавали прислужницы, пожилая женщина с веерами. Музыканты задавали ритм на барабанах. А на авансцене лежала, распяленная, мертвая свинья. Нежно розовая. Я даже представить себе не могла, что, в определенном ракурсе, тело свиньи так похоже на человеческое.
С юго-западной стороны от Gyeongbokgung расположен музей Дворца. Думаю, что там тоже есть что посмотреть.
Недалеко от дворцовых комплексов — буддийский монастырь c тысячелетней историей Bongwonsa. Ехать туда- до станции метро Shinchon(не путать с Shincheon, это не то же самое), а оттуда от выхода 2 надо пройти 100 метров по улице, перпендикулярной главному проспекту, и сесть на автобу 7024. Проблема в том, что спрашивать дорогу у людей — бесполезно. Почему-то никто ничего не знает. Можно также пройти пешком, это не далеко, но просто надо подниматься вверх и вверх. Монастырь стоит у подножия горы.
Там для публики открыто не слишком много. Есть павильон с большим золотым Буддой и огромным количеством маленьких Будд, усаженных вдоль стен на разных уровнях. Есть источник, окруженный драконами, один из которых в лапе держит яблоко. Есть еще один павильон, весь двор перед которым сверху увешан разноцветными фонариками — белыми, желтыми, зелеными, красными.
Меня удивила аллейка со скульптурами. Они были очень эмоциональными, эти скульптуры, что как-то не очень похоже на медитативный буддизм, требующий отказа от желаний, ибо они — корень несчастий.
Монастырь выглядел абсолютно безлюдным. Из одного домика, что у подножия, вышел на крыльцо монах в сером. Одна бритоголовая монашенка в сером костюме выскочила на улицу из трех-этажного современного блока и, обхватывая себе плечи руками от холода, побежала скорее в другую дверь. Холодно монахам зимой.
На гору, у подножия которой стоит монастырь, можно подняться по тропинке. Много лет назад на горе находилась дымовая сигнальная станция. С вершины виден весь Сеул, и дворцы, и центр современный, и башня, и река.
