Восемь дней и семь ночей в Северной Корее (лето-2014)

[Пропойца]

За неделю до поездки в Северную Корею мне пришло письмо из Стокгольма следующего содержания:

«Визу КНДР вы должны получить в Пекине в гостинице ***** 25 июля в 16 часов. В вестибюле, где находится ресепшен, вас будет ждать кореянка миссис Ri Un Hui. Ее мобильный телефон: +86*****. По прибытии вы должны следовать ее указаниям. Адрес гостиницы на английском и китайском языках приложен к этому письму».



В Стокгольме расположен офис (я его условно называл «Центр»), который координировал мою отправку в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Самостоятельное передвижение по стране, как известно, невозможно. Самостоятельное оформление документов на въезд в страну также исключено. Подать заявку можно только через туристические агентства, аккредитованные в Северной Корее.

Несмотря на все вытекающие из этого ограничения, в таком порядке есть и несомненные плюсы. Получить разрешение на въезд в КНДР намного проще, чем в страны Шенгена или даже в Китай. Заполняешь короткую анкету, высылаешь фотографию электронной почтой, торжественно клянешься, что не имеешь отношения к журналистике (для работников пера предусмотрен особый порядок оформления виз), и ты уже, считай, одной ногой стоишь на родине Ким Ир Сена.

В общем, я несколько удивился, узнав, что буду получать северокорейскую визу в пекинском отеле, принадлежащем, ко всему прочему, скандинавскому государству, тесно ассоциированному с НАТО. Мне всегда казалось, что получение документов должно производиться в консульстве страны, в которую намерен въехать. Или, на худой конец, в визовом центре.

На всякий случай решаю прозондировать обстановку, выжидаю два дня и набираю номер миссис Ri Un Hui. Трубку долго не снимают, затем включается автоответчик, и какая-то девушка с жутким китайским акцентом выдает тираду на английском, из которой я понимаю только слово «лэйта» — «позже». Звоню повторно — на этот раз автоответчик на том конце не врубают, но и трубку не берут. Посылаю смс. Уведомление о доставке приходит. Жду ответа. Ответа нет. Непонятно…

Пишу в Стокгольм — в Центр: дескать, резидент в Китае не выходит на связь, что делать? Там реагируют оперативно:

«Как нам удалось выяснить, миссис Ри была вынуждена срочно выбыть в Пхеньян. Визу в Пекине вам передаст другой человек. На том же месте в тот же час. Его мобильный подтвердим вам отдельным сообщением».

Немного беспокоясь, снова телеграфирую в Стокгольм:

«Как я его узнаю при встрече? Он говорит по-английски?»

Получаю ответ:

«Визу вам передаст товарищ Пак — мы с ним встречались несколько раз и полностью ему доверяем. Как узнать Пака? Не надо переживать за это. Он сам вас узнает — ему передана вся необходимая информация. И да: по-английски он говорит очень плохо, поэтому предварительно звонить ему несколько бесполезно».

Нельзя сказать, что такой ответ меня сильно успокоил, но выбора не было. Надо лететь в Пекин — там разберемся…

***

Прихожу на явку за 15 минут до назначенного часа. Некоторое время трусь возле входа в отель — ничего подозрительного не вижу. Захожу в вестибюль — там все спокойно, идет своя гостиничная жизнь: заселяются и выселяются постояльцы, снует туда-сюда персонал. Считываю глазами периметр — кругом китайские и европейские физиономии. В дальнем углу сидит какой-то чел, похожий на корейца. Возможно, это и есть товарищ Пак. Встречаюсь с ним глазами — нет, он равнодушно отводит взгляд. Смотрю на часы — немного времени в запасе еще есть. Стою в середине вестибюля так, что меня видно со всех сторон, кручу в руках телефон, демонстративно оглядываюсь по сторонам — никого. Но стоит мне на секунду потерять концентрацию, как из-за спины материализуется кореец:

— Мистер Олег?
— Да.
— Пройдемте, у меня для вас кое-что есть…

Через пять минут становлюсь счастливым обладателем северокорейской въездной визы. Вернее, карточки туриста, которая выполняет ее роль.



Перед вылетом получаю из Центра заключительную инструкцию:

«До Пекинского столичного аэропорта добираетесь самостоятельно, вам нужен терминал № 2. Находите стойку компании Air Koryo, регистрируетесь, получаете посадочный талон, следуете в зону вылета и самостоятельно садитесь в самолет. Не ищите никого, кто мог бы вас сопровождать, — членов своей группы вы узнаете только по прибытии в страну назначения».




Точно следую инструкции. На стойке регистрации предъявляю паспорт и карточку туриста. Мне без лишних вопросов выдают посадочный талон. Прохожу пограничный контроль и посылаю на родину короткую смс:

«Пересек китайскую границу. Жду аэроплана».

***

В зоне вылета перед воздушными воротами пытаюсь угадать, кто из многочисленных пассажиров, ожидающих рейс JS 152, будет в моей группе. Из почти двухсот человек примерно треть — корейцы, еще одна треть — китайцы и оставшаяся часть — европейские и американские туристы. Угадать сложно — туристов слишком много, а в нашей группе будет только восемь человек, включая меня.

Объявляют посадку, на борту самолета нас приветствуют симпатичные корейские стюардессы. В салоне из динамиков звучат национальные патриотические песни. На экранах — зарисовки из счастливой северокорейской жизни и местные пейзажи.

Место достается у окна. Рядом со мной корейское семейство: молодая мама с сыном и дочкой. Дети — мальчику примерно лет семь, девочке и того меньше — сидят со мной в одном ряду по правую руку. Мама — через проход. Про себя удивляюсь, почему их втроем не посадили вместе. И почему мать разместила своих детей со мной. Разве она не боится, что эти два часа, которые мы будем лететь до Пхеньяна, я использую для того, чтобы посеять в неокрепших мозгах маленьких созданий зерна капиталистической пропаганды?

Но она спокойна и она права: самолет отрывается от земли, меня вырубает. Просыпаюсь, смотрю на часы — до посадки остается 30 минут. Мама что-то говорит через проход сидящему рядом со мной сыну. Тот встает и уходит в конец салона. «Так, — думаю, — началось. Детей ограждают от общения с представителями враждебного окружения». Однако мальчик возвращается через несколько минут, держа в руках два гамбургера. Один из них протягивает мне. Отказываться неудобно — вдруг обидятся? С благодарностью и улыбкой принимаю гамбургер. Мама улыбается в ответ, ребенок стесняется и смотрит на маму. Она говорит ему что-то одобрительное. Мы пристегиваем ремни и идем на посадку.


На снимке — Ту-204. Он из новой партии, закупленной в России конце нулевых – начале десятых. Вот у кого нужно учиться поддержке отечественного (нашего) производителя! А не спонсировать США и Европу, транжиря деньги на «Боинги» и «Аэробусы», оставляя собственную авиапромышленность без заказов. Кстати, до недавнего времени туристы, летящие в Северную Корею, имели уникальную возможность прокатиться на борту легендарного и раритетного Ил-18 — одного из первых советских турбовинтовых лайнеров. К сожалению, в начале текущего десятилетия «Илы» были отправлены в резерв, и на смену им пришли наши новые «Тушки».

Спустившись на корейскую землю, первым делом начинаю открыто фотографировать прибывший самолет и всю инфраструктуру аэропорта. Несомненно, сейчас должны появиться люди в штатском и познакомить меня с восточными методами ведения дознания. Увы, ничего не происходит — я никому не интересен. Неужели аэропорт не входит в число стратегических объектов? А если я шпион? Несколько разочарованный, направляюсь на пограничный и таможенный контроль.

Из аппаратуры у меня в рюкзаке ноутбук и фотоаппарат, в кармане — сотовый телефон. Мобильники разрешили проносить в КНДР совсем недавно — в 2013 году. До этого все пребывающие в страну иностранцы были обязаны сдавать сотовые в камеру хранения на границе и получать их обратно только по выбытии. Теперь все без ограничений.

Прохожу рамку с тепловизором — температура тела в норме. Ставлю рюкзак на просвет — мои «шпионские» приборы никого не интересуют, а содержимое карманов даже не досматривают. Прохожу паспортный контроль — корейский пограничник быстро смотрит документы, уверенным шлепком ставит печать в карточку туриста и желает мне счастливого пребывания в стране победившего социализма. На всю процедуру таможенного и пограничного контроля уходит не более трех минут.

Меня явно должен кто-то встречать. Но кто? Снова, как и в пекинской гостинице, озираюсь по сторонам и наблюдаю отсутствие всяческого интереса к моей персоне со стороны окружающих. Где там их хваленая служба безопасности? Может быть, меня ждут снаружи? Выхожу из аэропорта, и моему взору открывается вот такой достаточно унылый вид


Стою, фотографирую, много думаю. Из здания аэропорта начинает мало-помалу выходить получивший свой багаж народ (я-то налегке, с компактным рюкзачком, был одним из первопроходцев) и формироваться в группы, возглавляемые молоденькими девушками-кореянками. Они, как пионервожатые, в беленьких рубашках — только алых галстуков не хватает. Зато у сердца каждой блестит значок с Ким Ир Сеном. Для всех северокорейцев это обязательный атрибут. У некоторых их даже два: второй — с Ким Чен Иром.

Подхожу наугад к одной.

— Здравствуйте, вы из *****? — произношу название фирмы, которая организовывала поездку.
— Нет.
— Ладно, будем искать…

— Простите, вы не из *****?
— Нет.
— А не знаете, где они?
— Нет…

— Извините, я тут группу свою ищу. Может, знаете?
— Не, не знаю. Наверное, ваши там — внутри аэропорта.

Возвращаюсь в здание аэровокзала, и точно — вижу родную табличку, накарябанную от руки. Ну здравствуйте, дорогие братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!

Знакомимся, ждем оставшихся, загружаемся в микроавтобус — и вперед. Куда нас первым делом повезут? Правильно, к памятнику вождям!


В знак уважения полагается купить цветы для последующего возложения к статуям отцов. Дело сугубо добровольное. Я вот пожадничал (цветочки стоили несколько евро — точную сумму не помню)


Поклониться вождям идут нескончаемые толпы трудового народа: военные, пионеры, работники производств. В Северной Корее быстро замечаешь, насколько большую роль играет армия в жизни страны. Организованные группы передвигающихся строевым шагом солдат в разных количествах — от отделения до роты — то и дело встречаются на улицах городов и за их пределами. По численности действующих войск армия КНДР (1,2 миллиона человек) занимает четвертое место в мире. Она превосходит российскую (1 миллион человек) и немногим уступает армии США (1,37 миллиона военнослужащих).




Фонтанная площадь у театра Мансудэ

Долго мучить в первый вечер нас не стали: отвезли в гостиницу, накормили, напоили, решили организационные вопросы. В отеле настоящий островок свободы и демократии: по телевизору наряду с северокорейскими вещают несколько китайских телеканалов, британское BBC и даже НТВ на русском языке. Приятно услышать родную речь и снова увидеть русскую землю!

Нам предстояла неделя нескончаемых экскурсий и путешествий по стране, начинавшихся с завтрака в восемь утра и заканчивавшихся поздним вечером, когда сил хватало только на то, чтобы постоять на свежем воздухе возле гостиницы и приговорить пару бутылок местного пива под стрекот цикад.

[polynesian]

Начало читается прям как шпионский роман. Подписываюсь!

[Пропойца]

Ниже приведу небольшую часть из того, что мы увидели в ходе поездки. Ввиду того, что всех туристов до недавнего времени возили примерно по одним и тем же местам, порадовать эксклюзивом — задача нетривиальная. Но так как отчет пишется для самой широкой аудитории, все же представлю ряд фотографий, так или иначе передающих колорит этой страны.


Парк Моран, где столичные жители отдыхают по вечерам, предаваясь танцам, питию и поеданию всякой снеди





Пива-воды и легкие закуски для трудящихся



Собственно, сами трудящиеся. Можно распивать пиво в общественных местах, и за это ничего не будет. Завидую ))



Свиньи! На ровном месте роняют престиж социалистической родины в глазах иностранцев. Не сомневаюсь, что нарушителей найдут и расстреляют из минометов, предварительно скормив собакам ))



Пенсионерки точат эскимо



Наевшись травы, молодежь из последних сил играет в волейбол, падая от голодных обмороков и умирая прямо здесь, на площадке



Небольшой винно-водочный магазин. Бутылка водки стоит 45 рублей в пересчете на русские деньги, пиво продается по 5 рублей 22 копейки, баночка «Вискаса» посередине (на самом деле это, видимо, кукуруза) торгуется за 10 рублей. Но это для местных. Для туристов цены выше



Продуктовый ларек в парке



Корейское пиво. Очень даже приятное на вкус. Бутылка пива по умолчанию входила в состав ежедневного обеденного меню в ресторанах, но члены нашей интернациональной группы оказались трезвенниками и все как один просили заменить пенный напиток водой без газа, чем поначалу вызывали немалое удивление корейцев. Вскоре те, правда, привыкли и подавали за обедом только минералку.

В нашем магазине при гостинице корейское пиво стоило довольно дешево — на китайские деньги, кажется, пять юаней (по тогдашнему курсу — около 30 рублей). При этом импортное, типа «Баварии» и подобных, продавалось в несколько раз дороже — по 100–150 рублей (в пересчете на наши деньги) за баночку объемом 0,33 литра.

Важная деталь: в КНДР иностранцам не дают на руки корейские деньги. На все наши просьбы предоставить возможность хотя бы мельком взглянуть, как они выглядят, гиды отвечали вежливым отказом. Отсутствие местной валюты (корейских вон) в кошельках туристов, вероятно, служит дополнительным инструментом контроля — без копейки (чона) в кармане иностранец не сможет сколько-нибудь продолжительное время вести самостоятельную жизнь вне группы: отовариваться в «народных» магазинах, пользоваться такси и общественным транспортом. Впрочем, возможно, главная причина состоит в том, что корейцы стремятся перекрыть любую возможность вывоза образцов своей валюты за рубеж, опасаясь вброса поддельных банкнот с целью дестабилизации экономики либо финансирования своих «пятоколонников» из-за рубежа. Понятно, что в условиях, когда единственной законной валютой на территории страны является вона, работающие на иностранные разведки и НКО агенты могут получать оплату своих услуг только в местной валюте. А в условиях отсутствия свободного доступа иностранцев к вонам наладить стабильное снабжение «дружественных» элементов черным налом из-за рубежа представляется весьма затруднительным.

Процесс покупки товаров туристами в таких условиях выглядел следующим образом. В уличной обстановке (когда требовалось купить бутылку воды с лотка или цветы) мы передавали эквивалентную сумму гиду в инвалюте, а он уже на свои деньги покупал товар. В специальных же «туристских» магазинах и в лавке при отеле действовала система, схожая с той, что еще застал в Советском Союзе. Сначала ты выбираешь нужный товар (все ценники, тем не менее, указаны в вонах), подходишь к продавщице за прилавком и сообщаешь название валюты, в которой собираешься сделать покупку. Принимаются евро и юани (предпочтительно), а также доллары, швейцарские франки и кое-где даже рубли. Продавщица формирует заказ, распечатывает товарный чек, (в тамошних компьютерах, как я подглядел, была установлена система Windows 7), на калькуляторе конвертирует сумму в твою валюту и пишет ее на бумажке. С этой бумажкой приходишь на кассу (там висит табличка с курсами обмена), отдаешь нужную сумму (я расплачивался в юанях), получаешь кассовый чек и при необходимости сдачу в той же валюте, возвращаешься с чеком к прилавку и забираешь товар. То есть считается, что ты как бы поменял свою валюту на воны и совершил покупку уже в местных деньгах. При этом непосредственно с корейской валютой при оплате не сталкиваешься — она существует только виртуально.



Монумент в честь 50-летия основания Трудовой партии Кореи. Классическая символика соцтруда — серп и молот — в Корее была творчески развита Ким Ир Сеном. В центре — символ интеллигенции, в котором, по замыслу создателей, должна угадываться кисть



Демилитаризованная зона. Граница между Северной и Южной Кореями пролегает ровно посередине голубых домиков. Побывав внутри, можно символически «уйти за кордон», ступив на территорию Южной Кореи. Трехэтажное здание сзади, напичканное камерами, — уже объект южан. (Здесь был небольшой фрагмент о запрете на фотосъемку в ДМЗ со стороны Южной Кореи, однако Possum меня справедливо поправил, что фотосъемка с территории РК не запрещена, а ограничена. Чем именно, читайте здесь.) В целом за прослушивание северокорейской музыки (даже без слов) и распространение любых материалов, «восхваляющих КНДР», в Южной Корее полагается «двушечка», а для особо рьяных — «две двушечки». Доступ ко всем интернет-ресурсам соседнего государства в Южной Корее также заблокирован.



Внутри домиков многие фотографируются на память. Сев во главе срединного стола, как тот парень на заднем плане, правой ногой находишься в Северной Кореей, а левой (и сердцем!) — в Южной



Рукопожатие у капитана крепкое, ломает руки )) Говорю совершенно серьезно



Неопознанный летающий объект в восьми километрах от границы между КНДР и Южной Кореей. Не был мною замечен в процессе съемки, но хорошо проявился на фотографии. По сей день терзаюсь вопросом, что это было.

[iolle]

Подписываюсь!
Отчет отличный, пишите побольше!

[Possum]

Интересно, что при посещении ДМЗ со стороны Южной Кореи кадров сделать не удастся, так как власти «подлинно демократической» страны по неизвестной причине запрещают туристам проводить здесь фотосъемку.

Странно, а как же я тогда фотографировал? (см. фото в моем отчете Краткая поездка в Сеул (начало сентября 2011 года))

(Кстати, судя по списку стран в вашем профиле, Южную Корею вы не посещали, так что информация о ней у вас со слов северокорейцев, я правильно понял?)

[Пропойца]

Странно, а как же я тогда фотографировал? (см. фото в моем отчете Краткая поездка в Сеул (начало сентября 2011 года))
(Кстати, судя по списку стран в вашем профиле, Южную Корею вы не посещали, так что информация о ней у вас со слов северокорейцев, я правильно понял?)

Не, инфа отсюда: Граница двух Корей. Экскурсия (фото)

Минуты через три, нас привосят на самую высокую точку,
откуда КНДР, как на ладони:
Я бросаюсь фоткать открывшуюся панораму,
шикарно видна вся граница, два гигантских флагштока с флагами КНДР и РК,
друг напротив друга и много чего ещё, но....
... моему горю нет предела:
тут же выскочил корейский солдат, из ниоткуда
и вежливо, но настойчиво попросил всё удалить.
рассматривай за денюжку (500 вон) сколько влезет,
а фоткать - нельзя!

В любом случае рад выявлению любых ошибок и неточностей в моем отчете. Не сомневаюсь, что субъективные впечатления могут расходиться с объективной реальностью. Кроме того, я легко мог пасть жертвой многочисленных мифов, положительных и отрицательных, сформированных как о Северной, так и о Южной Корее. Плюс ко всему неизбежная аберрация памяти - никуда от нее не денешься, и она также может способствовать некоторому искажению действительности. В том числе, и потому публикую отчет, чтобы знающие люди меня поправили, если я где-то заблуждаюсь или что-то забыл и неверно передал.

В ситуации с фотографированием действительно интересно разобраться. Вы фотографировали без проблем, а Котищще, посещавший ее несколько позже, пишет, что фотографирование запрещено и снимки его заставили удалить. Может быть, раньше было можно, а теперь нельзя? Или у сопровождавших его военных было плохое настроение? Или у него был длиннофокусный объектив? Пока вопросов больше, чем ответов, поэтому буду рад свежей и объективной информации о том, как обстоит дело с фотографированием на южной части ДМЗ в настоящее время.

Или у вас ведь фотографии только снизу, с уровня домиков? Возможно, это единственная точка, откуда можно фотографировать северную территорию, а панорамные снимки попадают под запрет? Со стороны КНДР такого запрета нет - в этом случае объективно получается, что северокорейцы предоставляют туристам большую свободу фотографирования в ДМЗ.

В общем, после прояснения ситуации буду рад внести изменения в эту часть своего отчета.

[Possum]

В ситуации с фотографированием действительно интересно разобраться. Вы фотографировали без проблем, а Котищще, посещавший ее несколько позже, пишет, что фотографирование запрещено и снимки его заставили удалить. Может быть, раньше было можно, а теперь нельзя? Или у сопровождавших его военных было плохое настроение? Или у него был длиннофокусный объектив? Пока вопросов больше, чем ответов, поэтому буду рад свежей и объективной информации о том, как обстоит дело с фотографированием на южной части ДМЗ в настоящее время.

Или у вас ведь фотографии только снизу, с уровня домиков? Возможно, это единственная точка, откуда можно фотографировать северную территорию, а панорамные снимки попадают под запрет? Со стороны КНДР такого запрета нет - в этом случае объективно получается, что северокорейцы предоставляют туристам большую свободу фотографирования в ДМЗ.

В общем, после прояснения ситуации буду рад внести изменения в эту часть своего отчета.

Насколько я помню (это было все-таки почти 4 года назад, что-то мог забыть):
- из домика со стеклянной стеной фотографировать нельзя
- рядом с домиком, где бинокли у самого барьера: смотреть в бинокли можно, фотографировать нельзя
- если отойти от биноклей вглубь метров на 5-8 (там черта проведена), то можно поднять фотоаппарат над головой и фотографировать (у меня есть фото фотографирующих - в отчете нет, но могу выложить, если хотите)
- в поездке вниз, к голубеньким домикам, которые на самой границе, фотографировать можно везде - но, как я писал, они пишут, что нельзя брать длиннофокусный объектив (реально не видел, чтобы обращали внимание, так что жаль, что я не взял) - кстати, туда Котищще, как я понял из его рассказа, не ездил
- с южнокорейскими солдатами фотографироваться можно
- домик на время визита туристов закрывается с одной стороны и при этом считается территорией другой стороны; то, что вы внутри домика переходите за середину, не означает, что вы пересекаете границу; рассказывают, что один раз северокорейцы забыли открыть дверь с южнокорейской стороны после экскурсии со своей стороны, в результате чего очередная экскурсия сорвалась
- все ограничения на фотографирование, форму одежды и т.п. южнокорейцы объясняют взаимными договоренностями с северокорейцами, которые очень придирчиво относятся к тому, кто там ходит и что делает (на снимке в моем отчете виден северокореец, наблюдающий за нами в бинокль).

P.S. Посмотрел еще раз на страницу тура http://www.tourdmz.com/english/07guid/t ... g=Image1_1 - вроде сейчас запрета на длиннофокусные объективы нет.
P.P.S. Почитал еще отзывы туристов - некоторые пишут, что прямо от биноклей запрещают фотографировать, чтобы не попали в кадр южнокорейские укрепления и объекты, а если стоять за чертой, то в кадр попадет только северокорейская территория. В принципе, тоже разумное объяснение.

[vik_pik]

"Неопознанный летающий объект в восьми километрах от границы между КНДР и Южной Кореей" - похож на ...(забыла как назывался) из Кин_Дза_Дзы

Подписываюсь

А бюджет озвучите?

[Пропойца]

Possum, спасибо за подробные и важные уточнения. Вечером доберусь до дома и откорректирую отчет в этой части.

домик на время визита туристов закрывается с одной стороны и при этом считается территорией другой стороны; то, что вы внутри домика переходите за середину, не означает, что вы пересекаете границу

Юридически, безусловно, никакого пересечения границы нет. Я же писал про символизм - все эти фотографирования посредине стола вдоль условной линии - часть некоего спектакля, в котором добровольно (и порой не всегда осознанно) участвуют туристы. В любом случае многим приятно представлять себя находящимися разными частями тела в разных государствах. Это стоит воспринимать не более чем занятную игру, от которой все получают удовольствие.

А бюджет озвучите?

Собственно тур стоил 1350 евро (1300+50 за оформление визы). В то светлое время евро торговался в районе 45-50 рублей, так что оплата фирме с учетом банковских комиссий получилась в районе 65-67 тысяч рублей. В эту сумму входила стоимость билетов из Пекина в Пхеньян и обратно (это важно, так как с учетом фактического отсутствия конкуренции на данном направлении самостоятельная покупка билетов обойдется в кругленькую сумму), размещение, питание и экскурсии. Дополнительно оплачивался поход в цирк (кажется, 10 евро), цветочки к памятникам (для желающих) и подъем на монумент идеям чучхе (но он был закрыт, когда мы приехали, поэтому никто не поднялся и, соответственно, не платил). Раньше также дополнительно оплачивался поход на Ариран, но шоу последние два года не проводят. Плюс в инструкции турфирмы по окончании поездки рекомендовалось отблагодарить гидов чаевыми в 25 евро (по 10 обоим гидам и 5 водителю). Я не жмотился, и вроде все из группы также чаевые оставили.

Конечно, нужно еще закладываться на книги (там есть ценные экземпляры по идеологии чучхе, цитатники вождей на русском языке, северокорейские марки) и сувениры - здесь разброс очень большой и ограничивается только вашими возможностями и желанием. Опционально также доплачивается одноместное размещение (если путешествуете одна и не хотите соседей в номере) - по 30 евро за ночь. Но мне было по барабану, поэтому меня поселили с французом - учителем истории и географии. Вот такие дела. Ну еще перелет до Пекина мне встал под тридцатку. То есть суммарный бюджет поездки в той части, которая касалась КНДР (я потом еще прыгал с башни в Маккао и поехал в несостоявшуюся Желтороссию) был около 110 тысяч рублей. Сейчас с учетом изменения курса валют это, конечно, выйдет дороже. А если еще и делать поправки на курс гривны (вы ведь из Киева), то вообще отдельно надо считать.

[Пропойца]

Использую эту, прямо скажем, не очень хорошо получившуюся фотографию пхеньянского метрополитена как повод к тому, чтобы сдержанно похвалить корейцев за некоторое избавление от фобий и шаг на пути к здравому смыслу.

Из отчетов прошлых лет было очевидно, что иностранцам из года в год показывали одни и те же две подземные станции, перевозя туристов с одной на другую. У людей возникал закономерный вопрос: «Что творится на остальных и почему их от нас скрывают?» Ответ оказался до неприличия банален: на других станциях просто нечего демонстрировать — они не декорированы. Может быть, на период их строительства как раз пришелся указ какого-нибудь местного Никиты Сергеича «О борьбе с излишествами в архитектуре» или тупо не хватило ресурсов.

Вообще, включение пхеньянского метро в турпрограмму в качестве предмета гордости в наше время выглядит до некоторой степени анахронизмом. Поезда старые, интерьер утратил былой лоск, новые станции не строятся. Короче говоря, нечем тут гордиться. То, что производило впечатление лет 40–50 назад, сейчас далеко не тянет на из ряда вон выходящее достижение. Так что надо отдать должное корейским чинарям: они перестали на пустом месте пускать пыль в глаза и наконец-то они разрешили туристам использовать метро (пусть и единоразово) по своему прямому назначению — чтоб добраться из пункта А в пункт Б. Мы вот доехали до цирка, преодолев то ли пять, то ли семь станций.


Уровень цирка затрудняюсь сравнить с мировыми или даже русскими стандартами просто потому, что с ними не знаком. Но в целом все было эффектно — однозначный зачет. Правда, акробаты, исполняя сложные трюки на высоте, дважды (из нескольких десятков раз) хлобыстнулись из-под купола. К счастью, степень «бесчеловечности тоталитарного режима» не простирается до того, чтобы заставлять артистов выступать без страховки. Вид падающих тел, которые за секунду до неминуемой гибели все-таки попадают в объятия спасительной сети, даже добавляет острых ощущений от просмотра.


Пхеньян. Смесь гоподискотеки и классических корейских танцев. «Гопостайл» выражается в установленном на крыше микроавтобуса матюгальнике, транслирующем на всю площадь национальную музыку, под которую танцуют старшеклассники. Флешмоб организован в честь 61-летия Победы Кореи в Освободительной войне.



Северокорейская глубинка. Город уже не помню, как называется. В общем, типичный провинциальный город. Единственное принципиальное отличие от подобных небольших городков других стран — практически полное отсутствие автомобилей и полупустые улицы: взрослые трудятся, дети учатся либо заняты в секциях и кружках — праздношатающихся лоботрясов посреди рабочего дня не встретишь. Улицы и парки оживают по воскресеньям ­— в КНДР это единственный нерабочий день.


Ким Ён А — наш гид, юная и невероятно обаятельная корейская комсомолка, недавно окончившая колледж по отделению туризма. Судя по всему, мы были у нее одними из первых, так как периодически она смущалась и терялась, если ей задавали неудобные или провокационные вопросы. В этом случае ей на помощь приходил мистер Лим — парень лет 30–35, член ТПК, бывший в дуэте гидов за старшего.


Буддийский храм Бохен в горах Мехян. В Пхеньяне, к слову, действует православный храм Живоначальной Троицы, построенный за счет бюджета КНДР и освященный митрополитом (ныне патриархом) Кириллом в 2006 году. Настоятель храма — отец Федор Ким — вместе с еще несколькими северокорейскими студентами в начале 2000-х прошел обучение в Московской духовной семинарии. К сожалению, так как я был в иностранной группе, посещение православного храма не входило в нашу программу.



Девочки за работой. В изобразительном искусстве не очень разбираюсь, зато, как большого ценителя музыки, меня поразил уровень мастерства, с которым дети 10–12 лет исполняли сложнейшие музыкальные партии на гитарах, клавишных или ударных. Некоторых уже через пару-тройку лет можно брать на замену стареющему Ричи Блэкмору или покойному Джону Бонэму. Записи выступлений детских ансамблей из КНДР доступны на «Ютьюбе», но слушать игру детей-виртуозов вживую, разумеется, еще круче.


Народный дворец учебы — крупнейшая библиотека и научный центр в стране. Аналог нашей Государственной библиотеки имени В.И. Ленина. На экране у ближней студентки, отлично помню, был какой-то чертеж. По возвращении собирался хорошенько его рассмотреть, но меня ждало разочарование: на получившейся фотографии он оказался засвечен.

Местный гид от библиотеки сразу нам пояснила: «Not Internet, but Intranet», — дескать, Интернета в Северной Корее нет, зато есть «Интранет» — внутренняя сеть, в которой содержатся все материалы, необходимые для учебы и творческого развития. Гид по библиотеке, довольно молодая женщина, заметно оживилась, узнав, что я из России, и пока наши зарубежные товарищи осматривали многочисленные помещения и учебные классы, мы с удовольствием общались на русском. Она бывала во Владивостоке, и ей интересно было услышать свежие новости из России. В заключение экскурсии по Дворцу учебы исполнил на рояле свежий хит северокорейской девчоночьей группы «Моранбон» (еще до поездки слышал его на «Ютьюбе», а потом, когда приехал, убедился, что его постоянно крутят и в КНДР).

Попса, конечно, но качественная попса. Кроме того, мужчины, уверен, оценят исполнительниц:

phpBB [media]

Вид на Пхеньян, открывающийся из корейской «Ленинки». Строго по центру за рекой — монумент идеям чучхе. По ночам он подсвечивается, и пламя на его вершине играет алыми языками


Вид на другую сторону Пхеньяна. Справа возвышается жилой комплекс, построенный для столичной интеллигенции уже при Ким Чен Ыне. Северная Корея — научно и технически развитое государство, в стране действует около 150 вузов. Образование, разумеется, бесплатное. Одну шестую часть всех экспортных доходов КНДР занимает электроника, машины и оборудование. В стране, если верить тому, что о ней пишут, изготавливают собственные планшеты и смартфоны, собирают автомобили «Фиат», производят внедорожники и грузовики. При этом общая численность трудоспособного населения КНДР составляет немногим более 12 миллионов человек, и большинство квалифицированных кадров заняты в высокотехнологичных отраслях оборонной промышленности, в том числе в космической и ядерной.


Северокорейские, (а также китайские и тайваньские?) сигареты в ассортименте. С уходом Ким Чен Ира мировая антитабачная истерия захлестнула и Северную Корею. Ким Чен Ын, будучи сам заядлым курильщиком, развернул борьбу с пагубной привычкой своего народа. Теперь курение на государственном уровне не поощряется, импорт сигарет ограничен, а цены на них, бают, подросли.


Перевалочный пункт на пути в Алмазные горы — Кымгансан, куда мы выдвинулись на пятый день нашего пребывания в Стране утренней свежести. Это одно из красивейших мест на Корейском полуострове. В конце 1990-х в Алмазных горах была создана курортная зона с особым статусом. Южнокорейская корпорация Hyundai (по-корейски произносится «Хёндэ́» — с ударением на последнем слоге) возвела здесь целый городок с коттеджами, гостиницами, банками, цирком, казино и ресторанами. Ежегодно в Алмазные горы приезжали около одного миллиона южных корейцев, и это число постоянно росло. Идиллия закончилась в 2008 году, когда случился «неприятный инцидент», после которого Южная Корея прекратила возить в горы туристов, а инфраструктура перешла на неопределенное время в пользование КНДР. Обо всем этом нам по пути рассказывал наш гид, опустив лишь подробности «неприятного инцидента». А заключался он в том, что туристка из Южной Кореи, то ли заблудившись, то ли проявив чрезмерное любопытство, забрела на какой-то режимный объект и была застрелена северокорейскими военными.

[Пропойца]

Ну а нас на пути к Алмазным горам ждал свой «неприятный инцидент». Спустя примерно три часа после того, как мы выехали из Пхеньяна и взяли курс на Вонсан, наш микроавтобус был остановлен на блокпосту. Судя по реакции Лима, проверка на этом месте выглядела довольно неожиданно. Он привычным движением показал контролерам удостоверение гида-международника, однако оно не произвело на них должного впечатления. Лим вышел из машины и стал о чем-то долго спорить с остановившими нас людьми. Тем временем к блокпосту периодически подъезжали попутные легковые автомобили и после недолгой проверки продолжали путь. Ситуация выглядела непонятно. Наконец, Лим в крайне взвинченном состоянии вернулся в микроавтобус и что-то сказал, вернее даже приказал водителю. Тот полез к себе в сумку и передал ему все имевшиеся там сигареты (сам Лим не курил, а вот наш водитель, простой корейский мужичок, припадал к куреву, как только выдавалась возможность сделать остановку). Лим не уходил. Тогда водитель с видимой неохотой полез в другую сумку и достал оттуда заначенный блок. Все это со стороны походило на раскулачивание. Наш гид, ни слова не говоря, быстро переложил себе конфискованные сигареты и вновь вышел к блокпосту — «договариваться». На этот раз разговоры были недолгими. Не прошло и двух минут, как Лим, злой и вспотевший, вернулся в автобус и, хлопнув дверью, жестом показал водителю разворачиваться. Мы поняли: договориться не получилось.


Участок 200-километровой бетонной автомагистрали, построенной в 1970-х годах и соединяющей Пхеньян с Вонсаном — ключевым городом-портом на восточном побережье полуострова. Северная Корея испещрена реками, большую часть ее территории занимают горы, поэтому строительство магистрали стало невероятно трудозатратным и наукоемким проектом. Дорога включает в себя множество мостов, тоннелей и других искусственных сооружений


В дороге на Вонсан по горному серпантину

После неудавшейся попытки прорваться через блокпост Лим выглядел очень взволнованным, хотя это был человек редкого самообладания. Он то и дело куда-то звонил и возбужденно говорил в трубку на непонятном нам корейском языке. При этом нас он игнорировал и никак не комментировал причины произошедшего. Мы ехали в недоумении. Очевидно, Лим не знал, как себя вести, и ждал инструкций сверху. Только часа через два, после очередного звонка, он заметно расслабился и, выждав какое-то время для приличия, огласил причину смены маршрута. После дождя размыло мост через реку (или что-то в этом роде), поэтому проезд для грузового и среднего транспорта был временно запрещен. На устранение последствий стихии, по словам Лима, понадобится два-три дня. Что ж, объяснение звучало вполне правдоподобно: грузовики действительно разворачивали, а легковушки пускали — это  факт.


Живописное озеро Самир в районе Алмазных гор


Огрызок города-порта Вонсана

В Вонсан мы прибыли только в 8 часов вечера. Из-за позднего приезда нам пришлось полностью свернуть всю городскую и пляжно-экскурсионную программу. Наскоро отужинав в ресторане, мы двинулись в решающий бросок на Кымгансан. Лим к этому времени полностью отошел от выпавших на его долю неурядиц. Все оставшееся время в дороге до Алмазных гор он шутил, травил корейско-английские анекдоты и прикладывал все силы, чтобы хоть как-то взбодрить нас, измотанных долгой дорогой. Из-за крюка, который мы были вынуждены сделать, наше путешествие заняло около 15 часов. Из пхеньянской гостиницы мы выдвинулись в 8 утра, а прибыли в Алмазные горы только около 11 вечера.



Алмазные горы — Кымгансан — одно из красивейших мест на Корейском полуострове и одна из изюминок всего Дальнего Востока. Необычный рельеф гор сформирован в результате разъедания почвы водными потоками и многовекового обветривания. Скалы почти полностью состоят из гранита и диорита



На Кымгансане насчитывается более 12 тысяч каменных образований в сочетании с озерами и водопадами


Вдоволь отоспавшись в реновированной под южнокорейские стандарты гостинице, мы отправились в трекинг, или, говоря по-русски, в поход. Лим разоткровенничался. Он признался, скольких усилий ему стоило оформить нам пропуска на въезд в Кымгансан. Территория режимная, по периметру стоят военные блокпосты, так просто в горы не проникнешь. И потом, когда «что-то пошло не так», Лиму пришлось заново, «с колес» согласовывать время и объяснять причины позднего заезда. В определенный момент наша поездка висела на волоске. А поскольку мы выписались из гостиницы в Пхеньяне, то и назад вернуться больше не могли. Складывалась патовая ситуация, которую, к неимоверному облегчению нашего гида, в итоге удалось разрешить.


Машины на дровах — еще одна фишка Северной Кореи. К сожалению, не удалось сделать фотографию хорошего качества. В городах такие грузовики не встречаются, а за их пределами единственная возможность запечатлеть это достижение науки и техники на камеру телефона — снимать на скорости через стекло автомобиля.

Ноу-хау корейцы переняли в Советском Союзе. В 1934 году экспериментальные газогенераторные автомобили ГАЗ и ЗИС приняли участие в автопробеге Москва — Ленинград — Москва, а в годы войны, в условиях дефицита бензина, автомобили и трактора, работавшие на древесных чурках, несли на себе все тяготы службы в тылу. Один из таких образцов грузоподъемностью 7 тонн взял первое место на ВДНХ в 1945 году.

В отчетах северокорейских путешественников прошлых лет можно встретить описания не всегда гладких попыток фотографирования газогенераторных автомобилей. Гиды требовали стереть фотографии, а туристы, в свою очередь, прибегали к различным ухищрениям, чтобы сохранить их для истории, либо фотографировали скрытно. Но в этот раз Лим и ухом не повел, услышав характерный щелчок в моем телефоне. Вместо этого на следующий день он как бы невзначай произнес небольшую речь. Звучала она примерно следующим образом:

— Мы с вами проехали много колхозов и совхозов, и вы, наверное, обратили внимание, насколько высокой у нас по-прежнему остается доля ручного труда. Наше правительство под руководством лидера Ким Чен Ына продолжает последовательную реализацию программы механизации села. Но мы сталкиваемся с объективными трудностями. Наша страна находится под санкциями. Северная Корея на протяжении многих десятилетий живет в состоянии «ни войны, ни мира». Мы не собираемся ни на кого нападать, но мы должны быть готовы защитить свою независимость. У нас нет собственной нефти, мы полностью импортируем бензин, он обходится нам в два доллара за литр. Это очень большая цена для нашей экономики — вероятно, вы даже обратили внимание, что в сельской местности встречаются машины на дровах, — плавно подвел Лим. — Но теперь их осталось не так много, как было раньше. Если бы могли заключить мир, гарантировать безопасность нашей страны и добиться отмены санкций, наша экономика развивалась бы много быстрее.


Образцовый колхоз Чонсам — специализируется на выращивании хурмы


Как поведал нам Лим, в КНДР действуют две формы ведения сельского хозяйства: колхозы и совхозы. В совхозах люди трудятся по 8 часов в день 6 дней в неделю, воскресенье — выходной. Выплата зарплаты происходит ежемесячно. В общем, все примерно так же, как на работе в городе.

В колхозах же рабочий день ненормирован — люди пашут столько, сколько диктуют условия, а в период интенсивных сельхозработ условия диктуют пахать от петухов и до заката. Выходной в колхозах переходящий: крестьяне трудятся 9 дней подряд, на 10-й отдыхают. Зарплату колхозники получают не ежемесячно, а только после сдачи урожая, уточнил Лим.


Вот она — изнанка счастливой жизни сельских тружеников. В колхозе дефицит травы — ее не хватает даже на прокорм коров. Очевидно, все сожрали люди


Зато в искусственном колхозном озерце плещутся детишки (вон они — на заднем плане). Дети умеют находить радость в любой ситуации


Колхоз располагает собственным кинотеатром, библиотекой и детским садом. Увы, ничего из этого нам посмотреть не довелось. По приезде в Чонсам мы поняли, что нас никто не ждал. Вокруг была пустота, и даже председательница колхоза, которая обычно все рассказывает и показывает заезжим туристам, куда-то подевалась — ее нашли только через 20 минут. На мой вопрос: «Где все и почему вокруг так тихо?» — товарищ председатель ответствовала, что, дескать, все отдыхают по домам, ибо выходной. И тут, возомнив себя разоблачителем лживой пропаганды чучхе, я спросил, какой же может быть отдых в четверг, посреди рабочей недели. Я уже представлял, как начальница колхоза, загнанная в угол, начинает на ходу придумывать жалкие оправдания, но она, ничуть не смутившись, пояснила, что выходной в колхозах переходящий и на этой неделе он приходится как раз на четверг. Только тогда я вспомнил, что про переходящие выходные нам рассказывал Лим. Крыть было нечем.

Очевидно, нам не повезло и мы действительно приехали, когда у колхозников был день отдыха. По плану мы должны были посетить Чонсам двумя днями ранее, но из-за памятного инцидента с размытым мостом мы были вынуждены скорректировать маршрут. Так что вместо пропаганды здорового труда, посещения детского сада и библиотеки нам пришлось довольствоваться видом сонного царства, пустых полей и редких крестьян, уныло бредущих по деревне.


Один из многочисленных магазинов корейских сувениров. В жестяных банках содержится гордость Северной Кореи и всего Дальнего Востока — корень женьшеня. В жизни и культуре страны он играет такую же роль, как ром и сигары для Кубы, чай для Цейлона (Шри-Ланки), кока для Боливии и Колумбии. Корейцы и китайцы верят и старательно убеждают в этом туристов, что женьшень лечит едва ли не от всех болезней и продлевает молодость. Трепета при виде растения добавляет и тот факт, что его корневище, особенно погруженное в банку с жидкостью, похоже на человеческий эмбрион. Между тем средняя продолжительность жизни в КНДР, по данным ООН за 2014 год, составляет 70 лет, что с точностью до нескольких десятых соответствует российским показателям и немного превышает данные по Украине (69 лет) и Индии (68 лет).


Последней, пожалуй, точкой нашего посещения стал водопад Улим, случайно обнаруженный бойцами Корейской народной армии уже в наше время, в 2001 году. К затерянному в горах водопаду проложили автомобильную дорогу и сейчас обустраивают туристическую инфраструктуру.

Буду потихоньку закругляться. Следующую и заключительную часть отчета посвящу подведению итогов.

[Пропойца]

Многое из того, что нам довелось увидеть за неделю, проведенную в Северной Корее, осталось за рамками отчета. Из канвы повествования, помимо разнообразных мелочей и впечатлений, выпали крупные объекты, при посещении которых действовал запрет на фотографирование. А их было три.

Усыпальница вождей

В отличие от мавзолея Ильича, который спешно проходишь в течение пары минут, не успевая толком осознать всю торжественность момента, в северокорейской усыпальнице ты попадаешь словно в иную реальность. Заходя внутрь, стаешь на движущуюся дорожку, которая под торжественную, спокойную и бесконечно повторяющуюся музыку медленно несет тебя вдаль. Слева окно, вдоль которого тянется искусственный канал. В нем плавают редкие, словно полумертвые утки (вот за этот момент не ручаюсь, так как был в мавзолее утром с жуткого похмела. Возможно, мне все это привиделось). Ты едешь на траволаторе вдоль этого канала, как на ладье по реке Стикс из царства живых в царство мертвых. Музыка несет просветленную скорбь, она заканчивается и повторяется вновь и вновь бесконечным циклом, вводя путешествующих в состояние легкого транса. Пока едешь, есть время подумать о жизни и смерти, о мире и своем предназначении в нем. Затрудняюсь сказать, сколько длится это странствие к усыпальнице вождей — время на этот момент становится иллюзорным. Сам мавзолей сделан аскетично и вместе с тем благородно: все здание изнутри облицовано мрамором.

Военный музей (новый)

В прекрасном интерактивном военном музее, открытом уже при Ким Чен Ыне, можно, подобно славным северокорейским воинам 70 лет назад, бродить по лесам и горам, скрываться в воссозданных в натуральную величину окопах и землянках, переходить из зимы в лето и наоборот. В одной из комнат музея в мельчайших подробностях воссоздана панорама сражений наподобие всем известной севастопольской. В отличие от последней, уже в наше время она дополнена сценарием одной из битв с объемным звуком, видом летящих бомбардировщиков и снарядов, вспыхивающих в кромешной тьме.

Дворец подарков

Все элементы антуража, включая сопроводительный рассказ, выстроены так, чтобы возникало впечатление, будто народы всего мира идут с подношениями к вождям, словно волхвы к колыбели Христа, дабы поклониться и засвидетельствовать свое почтение лучшим из представителей рода человеческого.

Понятно, что у иностранцев весь этот пафос может вызвать только снисходительную улыбку. Все (кроме, разумеется, самих северокорейцев) прекрасно понимают, что обмен подарками — не более чем рутинный элемент дипломатического протокола. Но вот что действительно потрясло иностранных гостей, с которыми мы посещали дворец, так это продукция нашей прекрасной страны. У членов группы (а это трое норвежцев, британка, француз и молодая пара из Гонконга и Сингапура) буквально челюсти отвисли, когда они увидели стильный, сверкающий, словно только что сошедший с конвейера представительский лимузин ЗИС-110, подаренный Сталиным Ким Ир Сену в 1949 году. Они спрашивали меня наперебой, неужели у нас в России производят такие классные автомобили? Мне пришлось признать, что производили когда-то. В далеком советском прошлом.

Ким Ён А

Почти за кадром осталась и милая девушка Ким. В нее втрескался молодой норвежский парень, путешествовавший с нами в группе. Нежными чувствами он, надо полагать, пропитался не сразу — они зрели в нем зрели постепенно, но в последний перед отъездом день, когда мы возвращались с Алмазных гор, потомок викингов не выдержал и, чуть не локтями растолкав окружающих при посадке в автобус, плюхнулся на сиденье рядом с Ким и уже не расставался с ней до самого вечера. Он поделился с ней наушником и всю дорогу знакомил ее с западной музыкой и демонстрировал видеоклипы, переписав напоследок ей несколько на смартфон.

Пожалуй, феномен северокорейских девушек-гидов, в которых без памяти влюбляются туристы, заслуживает более глубокого осмысления. В явном виде («Как я первый раз влюбился в азиатку») или полунамеками эта тема так или иначе обозначена едва ли не в каждом втором отчете.

***
Ким Ён А очаровывала своей непосредственностью. Она была очень любопытна, и, кроме того, она умела вздыхать и удивляться.

— Олег, — говорила она, — у вас ведь в России сейчас президент Путин, да?
— Верно.
— А до этого был этот, такой сложный, — Ким пыталась выговорить, — Вед Мед…
— Медведев.
— Да. А куда он делся, что с ним стало?
— Он не оправдал доверие партии, и мы его расстреляли, — хотел я сказать, но сформулировал более деликатно: — Сейчас он второй человек в государстве. Председатель правительства.
— Ооо, — удивлялась она, вздыхая. — А Путин… правда говорят, что он развелся?
— Правда.
— И как он сейчас? Тяжело ведь без жены, наверное? Подыскал уже себе кого-нибудь?
— Ну, эээ… есть слухи, что он любит гимнастку, олимпийскую чемпионку. Но это все неофициально. Достоверно никто не знает. Президент не афиширует свою личную жизнь.
— Ооо, — вздыхала Ким, удивляясь. — А она, эта гимнастка, молодая? Красивая?

Ее любопытству не было предела…

Выиграла ли Северная Корея чемпионат мира по футболу?

Вокруг Северной Кореи гуляет много мифов и фейков, зачастую сознательно культивируемых бойцами идеологического фронта. Достоверность одного из таких вбросов волею случая получилось проверить непосредственно на месте.
Как-то вечером, когда мы резались в настольный теннис, у нас завязался разговор о спортивных делах и о чемпионате мира по футболу в Бразилии — он завершился буквально за две недели до начала нашей поездки. И я решил попытать Ким, насколько она осведомлена о происходивших там событиях. В Интернете, в том числе с подачи ряда информагентств, активно тиражировалось видео якобы фрагмента северокорейского выпуска новостей, где дикторша радостно повествовала о том, как сборная КНДР героически вышла в финал мирового первенства, по пути разгромив американцев, японцев и Китай.

Из разговора выяснилось, что Ким была незнакома с этим роликом. Она, в частности, упомянула, что в 2010 году сборная Кореи впервые за много лет приняла участие в чемпионате, но, к сожалению, не смогла повторить свой успех и квалифицироваться на нынешнее первенство. При этом она была в курсе памятного полуфинального матча, в котором немцы со счетом 7:1 порвали Бразилию, безошибочно назвала финальную пару и победителя.

Но зато, похвасталась Ким, сборная КНДР в двух предыдущих розыгрышах становилась победителем Кубка АФК (Азиатской конфедерации футбола). Я, конечно, ей не поверил, списав ее бахвальство на успехи северокорейской пропаганды, однако, переместившись в Гонконг и проверив информацию в Интернете, убедился, что она была права.

Трава как орудие антикорейского пропагандиста

Еще один миф — северокорейцы страдают от голода и едят траву. Голод в стране действительно был в середине девяностых, когда воедино сошлись сразу несколько обстоятельств: разрыв экономических связей с бывшим социалистическим блоком, череда наводнений, несколько лет подряд уничтожавших посевы зерновых, позиция Японии, Южной Кореи и США, стремившихся использовать и усугубить создавшееся положение, чтобы подготовить предпосылки для смены строя. Сами корейцы называют то время «Трудным походом» или «Тяжким маршем». Теперь продовольствия в стране хватает, хотя, конечно, это далеко не изобилие. Потребительский стандарт в «200 сортов колбасы», ставший отправной точкой для развала некоторых стран, остается для корейцев по ту сторону реальности.

Траву в стране действительно собирают и любят это дело. Но сбор корешков в Корее имеет к продовольственной ситуации не большее отношение, чем сбор ягод и грибов к голоду в России. Хотя не удивлюсь, если однажды где-нибудь на CNN или BBC выйдет сюжет с рассказом о том, как «доведенные до отчаяния и нищеты under Putin’s regime» русские переходят на подножный корм и отправляются в лес, чтобы добыть там белые грибы и землянику.

В целом видно, что страна живет, развивается, не чахнет в стагнации. Появляются современные постройки, открываются особые экономические и промышленные зоны с участием иностранного (китайского в первую очередь) капитала, КНДР производит смартфоны и автомобили, ядерные заряды и ракеты. По уровню технического развития Северная Корея, несомненно, входит число ведущих стран мира, притом что численность населения не дотягивает и до 25 миллионов человек.

Вместе с тем все эти достижения соседствуют с чудовищной отсталостью на периферии. У страны просто нет средств на коренное перевооружение сельского хозяйства и отдельных отраслей промышленности, не хватает техники, горюче-смазочных материалов, львиную долю ресурсов съедает армия. Правда, из общения с гидом было понятно, что эти проблемы (за исключением засилья армии) признаны на государственном уровне (иначе в разговоре «по инициативе корейской стороны» они бы просто не поднимались), и власти по мере сил, пусть методом проб и ошибок, стараются их решать. Лим с гордостью нам рассказывал о новых технологиях и культурах, которые «два года назад благодаря личному указанию Ким Чен Ына» были импортированных из Голландии, что позволило повысить урожайность в таких-то колхозах в энное количество раз. При этом объективно последние успехи КНДР отмечают и сопредельные, недружественно настроенные Южная Корея и Япония.

Туристический прорыв

В стране семимильными шагами развивается туризм. Хочешь встретить Новый год под бой курантов на площади Ким Ир Сена? Пожалуйста. Заодно можешь покататься на недавно открытом катке в центре Пхеньяна. Надоели Альпы и Сочи? Добро пожаловать на открытый в прошлом году горнолыжный курорт Масик с роскошной гостиницей, бассейном, сауной и ресторанами.

Еще можно прилететь из Пхеньяна на гору-вулкан Пэкту у границы с Китаем и совершить экскурсию к самому глубокому вулканическому озеру в мире, расположенному на высоте почти 3 тысячи метров, побывать в партизанском лагере — бывшем опорном пункте бойцов сопротивления в период японской оккупации. Посетить деревню Рименсу с водопадами, не замерзающими даже суровой зимой. И попутно в теплое время года разбить пикник на берегу реки Амноккан, разделяющей Северную Корею и Китай.

Можно и вовсе выдвинутся в оазис капитализма — свободную экономическую зону Расон, побывать на точке, где сходятся границы КНДР, России и Китая и отобедать в павильоне у реки Туман (Туманной), откуда открывается вид на пограничный мост Дружбы, связывающий Россию и Северную Корею.

Недавно туристов начали возить в горы Чильбо («Семь сокровищ») на северо-востоке полуострова. Там царство нетронутой природы: глубокие долины, водопады, величественные скалы и обрывы, с которых открывается вид на множество причудливых островков, разбросанных в море. Разгул демократии доходит до того, что теперь туристам позволяют переночевать в деревне в традиционных домах с корейскими семьями. Семьи, понятное дело, морально устойчивые и идеологически правильные, но тем не менее… Еще два-три года назад о таком нельзя было и мечтать.

Корейцы организуют поездки в Хамхын — второй по размеру город страны, и в Чонжин — третий по величине город и сталелитейную столицу КНДР с посещением сопутствующих достопримечательностей. Вариантов много, и они ширятся с каждым годом вплоть до того, что теперь российские граждане имеют возможность обзавестись недвижимостью в экономической зоне Расон на правах частного владельца.

Все эти опции, появившиеся буквально в текущем году, еще ждут своих описателей и первопроходцев.

На велосипедах по ночному Пхеньяну

Во время прощального ужина, которым венчалась наша поездка в Северную Корею, Лим спросил, что бы мы хотели еще увидеть, какой новый опыт пережить и испытать.

И тогда Уэнди Хо — молодая британка азиатского происхождения, путешествовавшая с нами, предложила: «А нельзя ли нам прямо сейчас взять велосипеды и прокатиться по вечернему Пхеньяну?»

Лим явно не был готов к такому предложению — похоже, раньше в его практике никому не приходила в голову эта сумасбродная идея. Однако он сделал пометку в блокноте, после чего произнес, обращаясь ко всем нам: «Сегодня это, к сожалению, невозможно, но то, что невозможно сегодня, может стать возможным уже завтра».

И это были не пустые слова. Корейское правительство прилагает большие усилия для развития въездного туризма и старается идти навстречу пожеланиям иностранцев везде, где это возможно, с каждым годом открывая для посещения все больше городов, деревень, районов и достопримечательностей, развивая гостиничную инфраструктуру и сферу развлечений. Все это делается в кооперации с китайцами, которые выступают и соинвесторами, и поставщиками технологий, в том числе специфических именно для туристической отрасли, и потом сами же становятся основными потребителями созданных благ.

Что касается меня, то мне хотелось бы вернуться в Северную Корею вновь. Снова увидеть Ким и ее улыбку, посетить православный храм, подняться в горы, заглянуть в жерло вулкана. И вернуться на родину через мост Дружбы, по которому 70 лет назад возвращались русские солдаты, избавившие корейцев от порабощения и ассимиляции и давшие стране независимость, которой она не знала последние 300 лет.

[Possum]

Еще один миф — северокорейцы страдают от голода и едят траву. Голод в стране действительно был в середине девяностых, когда воедино сошлись сразу несколько обстоятельств: разрыв экономических связей с бывшим социалистическим блоком, череда наводнений, несколько лет подряд уничтожавших посевы зерновых, позиция Японии, Южной Кореи и США, стремившихся использовать и усугубить создавшееся положение, чтобы подготовить предпосылки для смены строя. Сами корейцы называют то время «Трудным походом» или «Тяжким маршем». Теперь продовольствия в стране хватает, хотя, конечно, это далеко не изобилие.

Собственно, те, кто читают Ланькова (я читаю - tttkkk в ЖЖ, например) о "траве" не говорили, а примерно представляют, скольку кукурузы и риса выдавалось на семью. Равно как и знают, что в последние годы с продовольствием стало сильно лучше, не в последнюю очередь потому, что в последние примерно два года Ким Чен Ын взял курс на экономические реформы, как в свое время Китай или Советский Союз - вместо пайков крестьяне стали получать процент от урожая, в результате урожайность сразу подскочила.

В остальном спасибо за изложение впечатлений! ну и отдельно за то, что порадовали вольным изложением их пропагандисткой позиции ))

[Пропойца]

Собственно, те, кто читают Ланькова (я читаю - tttkkk в ЖЖ, например) о "траве" не говорили, а примерно представляют, скольку кукурузы и риса выдавалось на семью

Possum, таких (кто читает Ланькова) единицы. Даже на форуме awd.ru их незначительный процент, я уж не говорю об обществе в целом.

Я же создавал отчет в первую очередь для широкой аудитории, а не для "знатоков" (для них он имеет информационную ценность, близкую к нулевой). Поэтому не мог обойти стороной мифы, прочно укоренившиеся именно в массовом сознании. А его содержимое в той части, в какой оно относится к Корее, сканируется на раз: достаточно зайти на любой неспециализированный информационный ресурс с возможностью обсуждения новостей и почитать комментарии к новостям о КНДР. Словосочетание "есть траву" в различных вариациях встретится в комментариях практически к любому информационному сообщению вне зависимости от тематики. Людей натренировали на определенный ассоциативный ряд; что я могу с этим поделать? Только обратить внимание на его несостоятельность.

[Possum]

Поэтому не мог обойти стороной мифы, прочно укоренившиеся именно в массовом сознании.

Ну, предположим, вы нам пересказали тоже достаточное количество мифов, только с другой стороны. ))

Но у меня несколько конкретных вопросов. Первый: удалось ли вам хоть раз пообщаться с обычными корейцами, без вашей обаятельной комсомолки, прошедшей специальное обучение? Ну то есть на уровне, например:
- вышел вечером из гостиницы, прошел пару кварталов, зашел в первый попавшийся бар, заказал пиво, перекинулся фразами с барменом и соседним посетителем
- зашел в обычный магазин, спросил что-то у продавщицы, кто-то из покупателей помог перевести
- познакомились с кем-то местным по интернету, встретились, попили кофе, поговорили.

Второе.

По уровню технического развития Северная Корея, несомненно, входит число ведущих стран мира

Не могли бы вы привести примеры, которые вам бросились в глаза?
Скажем, если говорить о Южной Корее, то примеры ее технического развития можно видеть, не выезжая из собственной страны: техника Самсунга у меня была уже много лет, самсунговские телевизоры - одни из лучших, а их телефоны настолько захватили мир, что Apple, не в силах противостоять им технически, затеял против них судебный процесс (при этом сам критически завися от Самсунга, поскольку он использует их процессоры), отличные автомобили Хюндай заполонили мир (я сам всерьез рассматривал, когда предыдущую машину выбирал, но в итоге предпочел все-таки японскую машину), и т.д. и т.п. Находясь в Южной Корее тоже видишь свидетельства технического развития (например, тотальная смартфонизация, когда в других странах этого еще не было, высокоскоростной интернет в тоннелях метро).

О Северной Корее такого неизвестно (наличие атомной бомбы признаком высокого технического развития давно не является), но, судя по вашим словам, вы увидели внутри страны что-то, что заставило вас сделать такой вывод. Не могли бы сказать, что именно?

Спасибо.

[Пропойца]

Ну, предположим, вы нам пересказали тоже достаточное количество мифов, только с другой стороны. ))

А давайте предположим. Я даже составлю вам компанию в их разоблачении. Ну или в одиночку это делайте - как вам удобней. Только уточните, какие именно мифы вы имеете в виду?

Но у меня несколько конкретных вопросов.

Possum, еще раз: самостоятельный туризм в КНДР невозможен. Вы об этом не знали? Если знали, то зачем спрашиваете? Вам нужны заведомо известные ответы от меня? Поверьте, мне совсем не сложно доставить вам такое удовольствие. Считайте, что вы их получили.

Не могли бы вы привести примеры, которые вам бросились в глаза?

В глаза мне бросились как раз примеры «чудовищной отсталости», о чем я прямо и написал. Но вы делаете логическую ошибку, искусственно сужая критерии оценки уровня технического развития до производства товаров народного потребления и услуг.

О Северной Корее такого неизвестно (наличие атомной бомбы признаком высокого технического развития давно не является)

А наличие средств доставки является? В мире насчитывается только 12, если не ошибаюсь, государств, включая КНДР, способных запускать космические аппараты собственными ракетоносителями. Даже если у вас нет технического образования, я все-таки уверен, что вы не представляете ядерную бомбу или ракету как этакие большие тяжелые болванки, изготовить которые под силу любому средней руки мастеру. Необходимым условием для проектирования и производства таких изделий является уровень развития теоретической науки, прикладных технологий и промышленной инфраструктуры, которым во всем мире могут похвастать страны, умещающиеся на пальцах рук и одной ноги. Хотя «ракетные» амбиции проявляют многие.

Possum, вы меня, собственно, в чем хотите убедить? Или подловить? В том, что плоды науки и техники не доходят или в малой степени доходят до простого народа? Так с этим никто не спорит. Зачем вы ломитесь в открытую дверь?

[АлеxандрS]

Спасибо за отчёт!
Скажите, туристическая программа подвержена хоть какой-нибудь гибкости (например Вы написали, что гид спросил, что ещё хотелось бы увидеть), или всё-таки от пожеланий туристов никак не зависит, заранее утверждена партией и в конечном варианте полностью зависит от гида?
К примеру интересует вопрос, можно ли, находясь в рамках подобного тура в С.Корее, поучаствовать в тренировке по их версии тхэквондо?

[Пропойца]

Скажите, туристическая программа подвержена хоть какой-нибудь гибкости (например Вы написали, что гид спросил, что ещё хотелось бы увидеть)

АлеxандрS, Этот вопрос нужно разбить на две части.

Начну со второй. В том конкретном случае, описанном в отчете, гид спрашивал о наших пожеланиях в первую очередь на перспективу. Проследив хронику отчетов за последние лет 10, вы можете увидеть, что границы возможного для туристов, пусть очень медленно и осторожно, но расширяются. Партия и правительство ставят задачу развития отрасли и увеличения потока, поэтому местный департамент по туризму (или как там он называется) из кожи вон лезет, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, каждый год предлагая новые программы, по возможности учитывая пожелания клиентов и идя им навстречу. Пусть не "прямо сейчас", но поступающие предложения и запросы обобщаются, анализируются и в какой-то своей части служат основой для формирования новых программ и расширения границ допустимого.

Теперь что касается гибкости. У вас есть два варианта: купить через аккредитованную фирму индивидуальный тур либо присоединиться к групповому. Поскольку независимо от того, едете вы один, вдвоем или вдесятером, вас обслуживают два гида и водитель, и цена бензина (а ездить вы будете много) делится на всех членов группы, то чем меньше людей в вашей группе, тем дороже получается стоимость поездки. Так что если вы в известной степени ограничены в средствах и едете один, то вам лучше выбрать из большого (теперь уже) разнообразия групповых туров тот, что вам больше нравится, и отправиться в поездку за вменяемую цену. Но в этом случае гибкость программы будет сведена к нулю. Кроме того, даже для внесения гипотетических изменений вам потребуется находить консенсус с другими членами группы. А если к тому же вы поедете в иностранной группе, то лишитесь возможности ознакомиться с пластом корейской культуры, связанной с Россией.

Так что оптимально с точки зрения гибкости - выбрать индивидуальный тур. Вы его полностью формируете под себя из предлагаемых опций, дополнительно вносите свои предложения (если все обговорить заранее, то большая вероятность, что многое вам согласуют) и после утверждения программы отправляется в путь. Но тогда вам лучше предварительно сколотить хорошую "банду" человек хотя бы из шести, а еще лучше из десяти, чтобы снизить стоимость поездки. Впрочем, если вы готовы заплатить 1700-1800 евро, то можно ехать хоть одному. Правда, это еще и скучно, наверное.

[Possum]

Но у меня несколько конкретных вопросов.

Possum, еще раз: самостоятельный туризм в КНДР невозможен. Вы об этом не знали? Если знали, то зачем спрашиваете? Вам нужны заведомо известные ответы от меня? Поверьте, мне совсем не сложно доставить вам такое удовольствие. Считайте, что вы их получили.

Я бывал в несамостоятельных путешествиях (организованных турах) и понимаю, что есть разная степень "несамостоятельности". Да, я знал, что Северная Корея подразумевает высшую степень несамостоятельности (т.е. вы не можете ни с кем общаться и ничего видеть и знать, кроме того, что вам разрешили и сказали), но поскольку Ким Чен Ын сейчас проводит политику перестройки, пусть очень осторожную и медленную, то мне было интересно, не изменилось ли что-нибудь в связи с этим в последнее время в плане туризма. Но, как вы сказали - нет.

В связи с этим...

Ну, предположим, вы нам пересказали тоже достаточное количество мифов, только с другой стороны. ))

А давайте предположим. Я даже составлю вам компанию в их разоблачении. Ну или в одиночку это делайте - как вам удобней. Только уточните, какие именно мифы вы имеете в виду?

Я не буду вести разговоры об этом: это будет в чистом виде политика (которая тут не поощряется), поскольку, как следует из вышеизложенного, ваше посещение Кореи не сделало вас источником какой-либо информации, помимо общедоступной. Ну, хочется вам думать, что капитан РККА Ким Ир Сен спас Корею "от порабощения и ассимиляции" - ну, думайте, вас в этом никто не переубедит.

Так что еще раз спасибо за интересный отчет. Он очень полезен в плане информации о том, чего ожидать туристу в КНДР (но не в качестве источника информации о стране, но это от отчетов и не требуется).

[Пропойца]

Я не буду вести разговоры об этом: это будет в чистом виде политика (которая тут не поощряется)

В этом полностью с вами согласен - данный форум меньше всего подходит для политических и исторических дискуссий. И вообще, в той степени, в какой это не касается России, вопросы корейской политики и внутреннего устройства страны для меня совершенно непринципиальны.

Справедливости ради хочу лишь заметить, что мысли, которые вы мне приписываете:

Ну, хочется вам думать, что капитан РККА Ким Ир Сен спас Корею "от порабощения и ассимиляции" - ну, думайте, вас в этом никто не переубедит.

я не озвучивал по той очевидной причине, что так не считаю. От порабощения и ассимиляции (а именно такую политику по отношению к корейцам проводила милитаристская Япония - в этом сходится по крайней мере классическая историография в России и США) корейцев освободил не Ким Ир Сен, а армии стран, победившие Японию во Второй мировой войне и вынудившие ее отказаться от всех территорий (включая Корею), захваченных с помощью военного вмешательства. То есть армии СССР и США.

К примеру интересует вопрос, можно ли, находясь в рамках подобного тура в С.Корее, поучаствовать в тренировке по их версии тхэквондо?

АлеxандрS, простите, упустил этот вопрос в предыдущем сообщении. Насколько я помню, Марьяна Наумова в ходе поездки в КНДР посещала Дворец штанги и присутствовала на тренировке сборной. Там же рядом находится и Дворец тхэквондо. Так что принципиального запрета нет, и в рамках индивидуального тура, наверное, можно договориться. Но думаю, все же посещение будет носить экскурсионный характер. Если же вы ищете регулярных занятий с северокорейскими тхэквондистами - уверен, сейчас это невозможно. В любом случае на берегу обговорите этот вопрос с фирмой, которая будет заниматься организацией вашей поездки.