Цэнхэр Рашан
Дорога продолжалась в очень красивых местах — множество цветов, изумрудные долины, леса.
До источников Цэнхэр от монастыря в общем-то недалеко, но Нэцка немного сбился с пути и спросил у какого-то местного, тот махнул рукой, по нашим ощущениям, совсем не в ту сторону. Мы включили навигатор, нашли дорогу, убедили Нэцка. Он с большим сомнением, но поехал.
Указанная по навигатору дорога и впрямь была не фонтан — довольно крутой спуск по убитой лесной колее. Поскольку дождей не было, дорога была в общем-то сухая, за исключением пары грязевых ям. Про себя Нэцка, должно быть, сильно ругался, но в итоге мы реально быстро добрались до источников. Тот путь, который водитель хотел выбрать по совету местного, был, скорее всего, какой-то объездной и долгий.
Ещё мы проехали через городок Хужирт, очень милое местечко с цветными крышами домиков в живописной долине. Хужирт стоит на источнике какой-то полезной воды и вроде как считается курортом. Нэцка наполнил канистру и большие бутылки местной водой — это делается за деньги в специальной будке, где включают воду из шланга.
Термальные источники Цэнхэр имеют температуру более 80 градусов, в составе воды сероводород, натрия карбонат, кальция фторид, гидрокарбонаты и сульфаты.
Здесь вырос целый городок баз отдыха, обслуживающий приезжающих купаться, некоторые базы имеют свои бассейны.
Остановиться на ночлег можно как в юртах, так и в обычных гостиничных номерах. Соблазн не разбирать палатку и «кинуть кости» на турбазе был пресечён ценами. Спасибо, мы уж как-нибудь сами, вздохнули мы и установили лагерь за речушкой ближе к лесу.
В нашем распоряжении было несколько часов дня и солнца. Нэцка сразу ушёл принимать душ куда-то (так он сказал), мы тоже выбрали себе базу и отмокали там то в одном, то в другом бассейне.
Цены на проживание и посещение я, точно помню, что записывала, но так и не нашла, куда.
На базе, где мы были, имеется четыре бассейна — два прямоугольных побольше и два круглых поменьше, отделанные плиткой и камнем. Нам выдали по чистому полотенцу и одноразовой упаковке шампуня.
В принципе, всё достаточно чисто, душевые и туалеты в отдельном корпусе, просторно, светло, в душевых - кабинки с занавесками, есть большая вешалка для одежды на стене. Находиться можно сколь угодно (вот только не помню, работают ли бассейны ночью), в отличие от другой базы, где мы на трёх языках общались и поняли, что оплата почасовая (а, может, всё-таки неверно поняли).
Вода в бассейнах тёплая, когда привыкаешь — даже хочется погорячее. Ещё одной нашей целью было конечно же помыться капитально, я хотела и голову вымыть, но в душевых вода почему-то была...почти комнатной температуры. И если тело, немного распаренное после бассейна, ещё можно было потереть, то мыть холодной водой длинные волосы — не тот случай.
На базах отдыхают как монголы так и европейцы, даже встретили русскоговорящего молодого француза, который услышал нашу речь, когда мы проходили мимо, и решил поболтать с нами по-русски. Он рассказал в том числе, что непосредственно сам источник находится на окраине посёлка, он очень горячий, и купаться там нет возможности. Мы хотели туда пойти посмотреть, но так и не пошли, потому что вечером недалеко о нашего лагеря женщина стала доить яков, и для нас это было интересное зрелище. Яки находились близко, и кроме того, в загончике были телята, и мы их потрогали.
Стало ясно, почему яки такие пугливые))): монгольские дети их гоняют — не знаю, игры у них такие или это нормально так к скотине относиться. Вот эти мелкие запугиватели, за моей спиной, с пистолетами:
Здесь мы остались на ночёвку. Нэцка встретил товарища — такого же туристического водилу, и они вместе «приняли». Ну, понадеялись мы, до завтра авось выветрится.
Тайхар Чулуу
На утро мы колесим по направлению к озеру Цагаан, проезжая мимо местечка под названием Тайхар Чулуу (надалеко от городка Ихтамир), которое также имелось в нашем плане посещения: в окрестностях нас интересовали такие памятники как оленные камни. Согласно первоначальному плану мы должны были здесь остановиться на ночёвку уже на обратном пути с Цагаан Нуур. Однако эта ночёвка при нынешнем раскладе выбивает нас из графика, поэтому решаем заскочить сейчас по пути и разведать обстановку — возможно, удастся по-быстрому посмотреть оленные камни и ехать дальше.
Оленные камни — каменные стелы с выбитыми на них изображениями в основном оленей (от чего и название), это памятники культуры бронзового — раннего железного веков.
Нэцка эту местность не знает. Но я заранее списалась в фейсбуке с находящейся здесь турбазой «Тайхар Жуулчны Бааз».
Мне ответили, что памятники находятся в округе 20-25км от кемпинга, цены у них на размещение 35-45 долларов с питанием, но, поскольку я предполагала, что мы не будем снимать у них юрту, а вот покушать было бы неплохо, цены за питание отдельно озвучили 5$ завтрак, 10$ ланч и 8$ ужин. Главное, что меня интересовало, - это экскурсии к оленным камням, могут ли они организовать, на что было отвечено — да, цена в зависимости от количества народа в группе, но можно присоединиться и к набранной. На этом мы в переписке и распрощались.
Вообще, Тайхар Чулуу — это достопримечательность в виде одинокой скалы высотой порядка 20м, на которой, как пишут в интернете, с древних времён племена и народы оставляли свои памятные надписи. Эта традиция продолжилась и в наше время, «благодаря» чему древние надписи оказались зачёрканы и закрашены (прямо краской) нетленными перлами типа «Здесь был Вася». Возможно, старые письмена по сути означали то же самое))) Но любоваться современной каллиграфией на поверхности камня мы не пошли, а двинулись прямо на базу.
База, конечно, выпендрёвая, один ресторан чего стОит, немного странно это в степи видеть. Встретили человека, с которым я переписывалась, я ему напомнила. Он очень хорошо говорит по-английски и, как оказалось потом, и по-русски. Внешне на монгола не похож, довольно высокий, худощавый, с модной стрижкой, очень живой и подвижный. Предложил дать нам гида, который нашему водителю и покажет, куда ехать к интересующим нас объектам, и стоить это будет 50$. Мы несколько обалдели от такой цены, но тогда он махнул рукой, что называется, и рассказал Нэцка сам, как ехать, и нам ещё по-русски продублировал. Короче, теперь оставалось надеяться, что мы всё правильно поняли и найдём что хотим.
И да, нашли!
Стелы мы посмотрели в трёх местах, а также — многочисленные курганы-керексуры, которые здесь находятся в явной взаимосвязи с оленными камнями. Один керексур был настолько огромен по площади, что я даже в широкоугольный объектив не знала как его уместить: это я снимаю из центра насыпи, а мои мужчины видны маленькими фигурками возле бордюра, окаймляющего территорию этого кургана
Самое удивительное, на мой взгляд, что эти объекты не разрушены и простояли столько веков. Огромный керексур находился рядом со штольнями, хоть теперь и не действующими, т. е. здесь шли постоянные работы, добыча, но никому не пришло в голову снести курганы, раскидать составляющие их камни. Ответов здесь может быть несколько:
а) почитание предков и их могил, б) ничего ценного в курганах нет, зачем их ломать — силы тратить, в) маленькая плотность населения при больших свободных площадях, не надо для жилой и иной застройки драться за каждый метр, в) просто равнодушие — ну есть эти курганы/керескуры/могилы, ну и пусть будут, нам какое дело, не мешают.
Как бы то ни было, но для туриста, интересующегося древностью, в Монголии — рай из-за множества отлично сохранившихся в первозданном ландшафте памятников.
Оленные камни очень понравились, такие красивые на них олени — какая тонкая работа!
А вот просто менгиры, на крайнем слева немного просматриваются рисунки:
Вообще, будь у нас больше времени, мы бы съездили от Тайхара и в другом направлении, в сторону Алтан Сандал, там тоже есть такие камни. А так получилось - «галочку поставили», представление об оленных камнях получили и бегом дальше.
