Немного о Баторе и как все начиналось.
Улан-Батор встретил солнечной погодой и бесконечно медленной очередью на паспортный контроль. Но, торопиться нам было некуда. Для кочевников, с давних времен населяющих Монголию, понятие времени далеко не столь значимо, как расстояния. Улан-Батор - это редкое исключение, где монголам удается осесть на какое-то время, возможно даже на совсем. Осéла их тут уже добрая половина населения всей страны.
С эстетической точки зрения город некрасив. Глядя на казалось бы неуместные в центре столицы юрты, задаешься массой вопросов. Почему юрты? Потому что дед так жил, прадед, и будьте уверенны, вернувшись в Монголию через сто лет, вы увидеть все ту же унылую степь и юрты.
Как любая столица мира, Улан-Батор манит приезжих возможностью заработать, получить образование и, соответственно, изменить жизнь к лучшему. Квартира - удовольствие дорогое, 1 м² = 1000$. Поэтому столица Монголии окружена кварталами почти полностью состоящими из юрт. Несомненно, это добавляет городу особый колорит. Но есть тут и свои минусы. Географическое положение наделило Монголию очень сухим и холодным климатом. В зимние заморозки температуры могут опускаться до -40 градусов. Юрты отапливаются установленной внутри печкой. Благо, залежей угля в стране хватает. Особо сухие зимы столичные жители прозвали "черными". Ведь снег хоть как-то помогает очистить воздух от пыли и копоти, а без снега, выходящая из печек гарь так и остаётся висеть над городом коричневым смогом. Не знаю, правда это или нет. Забегая вперед скажу, что ни летом ни, тем более, зимой в Монголию больше не вернусь. Так что, поверив моей монгольской знакомой Билегт на слово, занялись составлением основного маршрута. Получилось вот что:
15.08-Baga gazryn chuluu
16.08-Tsagaan Suvarga
17.08-Dalanzadgad, Yolyn am
18.08-Khongoryn els
19.08-Khongoryn els
20.08-Bayanzag
21.08-Ongiin khiid
22.08-Orkhon waterfall
23.08-Shankhiin khiid
24.08-Kharkhorin, Erdenezuu monastery, Ogyi lake
25.08-around Khishig-Undur
26.08-Amarbayasgalant monastery
27.08-Drive to UB.
Квартироваться в дороге нам предстояло у самых настоящих кочевников. Монголия - бедная страна. С целью подзаработать простой люд на короткий туристический сезон перегоняет свои стада поближе к достопримечательностям и оставляет юрту-две для проезжающих мимо путешественников. Расценки на лето 2015 были от 8000 - 10000 тугриков за человека (около 5$). Удобства в таком жилье такие же, как в палатке. Туалет в поле, вода отсутствует, электричества либо нет, либо под потолком горит лампочка, генерируемая солнечной энергией. В юрте имеется кровать без спальных принадлежностей. Спальник, полотенце, и все необходимое полагается иметь с собой. Отелей в Монголии кроме столицы и пары более-менее крупных городов, нет. В виде исключения рядом с достопримечательностями встречаются туристические кемпинги, но условия в них те же, что и у кочевников. Разве что при кемпинге имеется возможность зарядить технику и посетить общественный душ. За него просят доплату в 6000 тугриков.
Озверев уже на второй день после шестичасовой пыльной тряски и тридцатиградусной жары, мы побежали было в этот самый паблик душ. Поверьте, дороги в Монголии такие, что ваше желание отмыться пересилит опасение подцепить грибок в грязнючей душевой. Остановит вас другое. Вода для купания греется под солнцем в небольшой канистре. То есть горячей воды хватает максимум одному человеку помыть ноги. Кроме того, качают её глубоко из под земли. В дУше вода течет буквально по три капли. Речужки и озера тут встречаются крайне редко, колодцев монголы не копают, так что, перед поездкой в степь готовьтесь к грязи.
По приезду в Батор об отсутствии комфорта особо не думаешь, но уже через пару дней начинает жутко раздражать элементарная невозможность вымыть руки. Это не раздираемая гражданскими войнами Африка, это не восхождение на Эверест, это повседневная монгольская жизнь. Срамота и позор за такую отсталость в двадцать первом веке!
Как же так, спросите вы? Ведь Монголия богата природными ресурсами! Откуда такая дикость и беднота? Разъясню. Ресурсодобывающие компании принадлежат инвесторам из вне. За смешные проценты, а именно 30% дохода от продаж, скажем меди, компании выкупают право проводить разработки на монгольской земле, забирая себе остальные 70%. Эта страна - очередной пример неудачного ора за независимость, вроде французского Гаити. Когда-то тут строились школы, сюда отправлялись русские доктора. Сейчас это дремучая глухомань, сплошное бездорожье, уровень медицины ужасен, уровень грамотности населения упал до 60%. В любом магазине половина прилавка будет заставлена алкоголем. Люди пьют. Мужчины, женщины, столичные, деревенские, пьют все. В борьбе с алкоголизмом правительство ввело сухой закон на первое число каждого месяца. Также алкогольное табу действует раз в неделю по региональному принципу. В эти дни алкоголь запрещено подавать в ресторанах, не продают его в магазинах, прилавки с выпивкой завешиваются шторкой. Несмотря на это, зайдя в безалкогольный день в первый попавшийся мини-маркет и спросив вино, мы без проблем получили закамуфлированную в три пакета бутылку красного. Из степного мусора, самый частый - пустые бутылки из под водки. Чтобы в Монголии не запить нужно обладать амбициями Чингис-Хана. Иметь идею фикс в голове, мечту, которая будет постоянно давать хорошего пинка, мотивируя развиваться и двигаться к цели.
Одним из таких людей с идеей в голове оказался муж Билегт - Межет Кхишинг (mejet69@yahoo.com). Он честно пытается развивать монгольский туризм и делает это за довольно умеренную плату. Имея в своем стаффе несколько водителей, он отправит вас по какому угодно маршруту. Ездить вам предстоит в российском УАЗе. На них до сих пор колесит пол-Монголии. Да, в салоне будет стоять бензиновый смрад, машина старая и даже по идеальной дороге не выжимает более 60 км/ч., но, быстро ездить тут и не понадобится. Дорог в Монголии считай что нет. По степи можно ехать часами не встретив при этом никого, кроме диких лошадиных табунов. Наверное, из-за крайне низкой плотности населения с дорогами тут особо не заморачиваются. А при надобности УАЗ проедет и по пескам, и по лавовым полям. Нужен лишь опытный водитель. Но если отправитесь в западную часть и Алтайский регион - имеет смысл настоять на тойоте. Однако, имейте ввиду, что в случае поломки водитель с закрытыми глазами отремонтирует древний УАЗ, а с тойотой они пока еще на "вы".
Самостоятельно колесить по Монголии - безумие. Для наглядности отмечу, что за рулем я объездила Австралию, половину Африки, Исландию, Тайвань, Японию, Европа и Северная Америка даже не в счёт, но водить в Монголии я бы не решилась ни за что! Правду говорит пословица, вместо дорог тут направления. Как по этим направлениям без каких либо указателей и навигации ориентируются здешние водилы - для меня стало загадкой Сфинкса. Но, ориентируются они отлично, безошибочно выбирая в глухой местности нужный поворот. Так что, если вы хотите действительно посмотреть страну, а не сражаться с монгольскими буераками - не тратьте нервы, берите местного водителя с машиной. Это недорого и практично! Итак, поехали.
В Гоби за мечтой.
Не вижу смысла описывать поездку день за днем, однако, постараюсь. О Монголии в принципе трудно писать. Не подумайте, что Монголия некрасива. Очень даже! Но, красота здесь особенная, не каждый оценит.
Скажу честно, здесь нет сногсшибательных пейзажей, нет выдающихся исторических памятников. Национальный герой Чингис-Хан был отличным воином. По масштабам его империя может сравниться лишь с империей Александра Великого. Но, Александр был полной противоположностью монгольскому завоевателю. Александра толкало любопытство, интерес к иноземным обычаям, он уважал историю и культуру завоеванного народа. Чингис-Хан проносился опустошающим смерчем. Его завоевания были великими, но лишенными смысла. Такой же отчасти мне показалась и наша поездка по Монголии. Преодолевая дискомфорт, расстояния, аллергию, которая при таком количестве пыли появится даже у здорового человека, борясь с ежедневным желанием повернуть в УБ, мы не увидели ничего, за чем бы захотелось в Монголию вернуться. Исключение - пустыня Гоби и вторые по высоте песчаные дюны в мире Хонгорын-Элс. Но, до них еще предстояло доехать.
В первый день с помощью Билегт, загрузив УАЗ в ближайшем супермаркеты консервами, водой и макаронами, мы тронулись из Улан-Батора на юг. По дороге посетили утреннюю службу в крупнейшем буддийском центре Монголии, монастыре Гандантэгченлин.
В сравнении с буддийскими центрами Непала, и Ладакха - очень скромно. В Монголии практикуется тибетский буддизм, но живы и старинные религиозные практики, вроде шаманизма и анимизма. По дороге мы часто встречали насыпи из булыжников - обо, украшенные цветными ленточками, подношениями и рогами. Непривычно.
Пару сотен километров от УБ была сносная грунтовая дорога.
Наш беззубый водитель Балжган не говорил ни слова по-английски, ни по-русски. Но это было именно то, чего я хотела. Нет ничего хуже болтливого гида или водителя. Необходимость поддерживать разговор, протекающий из раза в раз в одинаковом русле, меня убивает. Как убивают гестхаусы и кемпинги с посиделками возле огня с незнакомыми и совсем неинтересными мне людьми. Поэтому, заехав в священное для монголов место Baga gazryn chuluu, мы решили остановиться на ночь в семье кочевников.
Заселившись в первую в нашей жизни юрту, мы еще были бодрячком.
Под куба либре и блеяние готовившихся к ночи коз, любовались закатом и мечтали скорее попасть в Гоби. Необычные скалистые образования Baga gazryn постепенно окрашивались то в оранжевый, то в розовые цвета. И ничто кроме коз не нарушало хрустальную тишину монгольской степи.
Несмотря на сдаваемые на ночь юрты, кочевники не вступают в контакт с жильцами. Лишь поприветствовав гостей в начале, старики скрылись в своем жилище.
А молодые занимались хозяйством, изредка поглядывая в нашу сторону.
Как устроена жизнь кочевнической семьи? Живут более чем скромно.
В национальных костюмах летом ходят редко - жарко. Больше в ходу заношенные футболки и джинсы.
За традиционной музыкой и плясками - в специализированные заведения Улан-Батора или в дорогущие отели, где временами устраиваются туристические шоу. Лично меня подобные мероприятия не интересуют абсолютно, мне интересна настоящая жизнь.
Так чем живут кочевники? В степи часто встречаются казалось бы бесхозные стада коз и овец. Но, будьте уверенны, где-то вдалеке стоит юрта, и козы пришли оттуда. С рассветом скот самостоятельно уходит в степь, возвращаясь к полудню домой. Перед заходом солнца процесс повторяется. Загонов кочевники обычно не строят. Но при семье имеется пёс, следящий при надобности за стадом и волками.
С наступлением темноты в Монголии резко холодает. Даже в августе пригодится теплый спальный мешок. Выбравшись утром из юрты, я обнаружила симпатичный рассвет.
Штатив посреди поля привлек любопытную козу, которая принялась жевать его за ногу. Получив от меня по рогам, коза направилась прямиком в нашу юрту, где поела мой стратегический запас огурцов. Будучи закоренелым вегетарианцем, я очень этому огорчилась. Ведь в Монголии мясо едят три раз в день и овощи в пути найти практически нереально. Мясо в монгольской культуре это хлеб и соль. Национальная кухня тут незамысловата. Мясные пельмени бууз, лапша с бараниной цуйван...Муж пробовал, не оценил.
Кочевники не делят свой стол с гостями. Конечно, вы можете зайти в их юрту со сладостями и предложить выпить чаю - они не откажут, даже напротив, будут рады. Но без инициативы с вашей стороны, вероятней всего, вас будут избегать.
Во второй день погода резко испортилась. Футболки сменились на гималайские пуховики, а над степью зарядил премерзкий дождь. Дышать стало легче, но вместе с холодом пришел безумный ветер. Единственное место на пути к Гоби, показавшееся мне достойным внимания, оказался каньон Tsagaan Suvarga.
Правда, дождь размыл щебень так, что страшно было соскользнуть в обрыв. Решили поселиться в юрте неподалеку и вернуться к каньону вечером. К вечеру небо очистилось и от непогоды остался лишь ветер. Но задувал он так, что повиснув на штативе всем своим весом, мне не удалось его как следует зафиксировать.
На третий день въехали в Национальный парк Гурвансайхан. Одна из его достопримечательностей - ущелье Ёлын Ам. Ущелье находится на высоте 2500 м. и зовется местными орлиной долиной. Здесь даже летом лежит снег и тут водится популяция снежного леопарда. Ущелье продувается семью ветрами и ничего впечатляющего я там не увидела.
Спать на высоте и в холоде мы категорически отказались. В 60км. от ущелья находится крупный по монгольским меркам город Даланзадгад. Городишко - дверь в пустыню Гоби. Внешне серый и скучный, но в нем есть пару отелей, где можно привести себя в порядок и поинтернетить.
Попросив водителя забросить нас в эту обитель цивилизации на ночь, в ответ получили круглые глаза и немой вопрос. Мол, дорого же! А степь вот она, повсюду. Ночуй бесплатно. Да и палаткой нас предусмотрительно снабдили. Но комфорт мне дороже денег! К тому же дорого в понимании водителя оказалось всего 30$ (Dalanzadgad Hotel).
Дюны и небо.
День четвертый обещал нам песок, много песка! От степи остались лишь жалкие клочки растительности, а лошадиные табуны сменились дикими верблюдами. Хоть монголы и живут в каменном веке, они таки поняли, что кочевать проще, имея в хозяйстве автомобиль или хотя бы разбитый мотоцикл.
Овцы и козы - хорошо, это живой провиант и шерсть для юрты. А вот беспризорные верблюды и лошади в степи - нередко одичавшие вьючные животные, заброшенные своими хозяевами за ненадобностью. После Далангадзада дорога превратилась в настоящий ад. Канава на канаве. УАЗ подбрасывало и мотало, а мы задыхались от летящей в окно пылевой взвеси. Часов через семь прибыли на место.
Дюны Хонгорын-Элс действительно огромны!
Это вам не Намибия! Последние метров 50 крен такой, что карабкаешься уже на четвереньках. Особенно невероятен контраст с горным перевалом, блокирующим здесь песок.
Порой песчаные дюны превосходили по высоте даже горные вершины. Конечно, это обман зрения, но визуально выглядело фантастически. Фактурное небо в тот день заставляло пейзажи играть тенями и красками.
Вечером была юрта с видом на песок, куба либре и блеющие козы.
Следующий пятый день мы посвятили отдыху, верблюдам и созерцанию.
Очень не хватало душа и человеческих санитарных условий. Наша юрта с одинаковым успехом могла послужить хлевом для скота, блеющего по соседству. Пыль, грязь, жара, мухи. Нелепость ситуации в Монголии заключается в том, что лучшими видами и расположением обладают именно стоянки кочевников. Кемпинги, если они есть в округе, расположены черти где. Попросив водителя разбудить нас нас засветло, мы занялись готовкой незамысловатого ужина.
Особое отношение у монголов к огню. В юрте открытый огонь разводить нельзя. От одной искры вспыхнет все сооружение. Только в специальной печке для обогрева или газовая горилка для приготовления пищи. В пламя нельзя бросать нечистоты, вроде салфеток. В огне тут живет священный дух семейного очага...Честное слово, вместо мифологической казуистики лучше б клозеты научились устанавливать.
Ведение бизнеса по-монгольски.
Ровно в шесть утра, когда на монгольском небе все еще горели звезды, Балжган распахнул дверь нашей юрты. А через пять минут натужно рычавший УАЗ уже пробирался к дюнам. Балжган оказался настоящим романтиком! Он привез нас к совершенно девственному песку, тронутому лишь следами блуждающих по пустыне диких верблюдов.
Налюбовавшись рассветом, на шестой день мы продолжили путешествие по Национальному парку Гурвансайхан, отправившись в ту его часть, где были найдены останки динозавров.
Из Баянзага останки давно растащили по заграничным музеям, но, покопавшись в оранжевой земле, вы вполне можете чего нибудь да найти. У нашей юрты просто так валялся окаменевший позвонок древнего гиганта. У монголов напрочь отсутствует чувство эстетики, так что сидеть и долбить из камня позвонок динозавра просто для декора никто бы не стал. Из того заключаю - костяшка самая настоящая. Однако, Баянзаг мне запомнился другим. После песчаной Гоби очень хотелось в душ. В путеводителе вычитали, что именно тут имеется лучший юртовый отель Монголии, патронируемый самим National Geographic. Не уверенна, в курсе ли National Geographic, что кого-то патронирует в этой дыре, но чем чёрт не шутит?
В путеводителе говорилось, что красная цена за ночь в Three Camel Lodge (http://www.threecamellodge.com) - 70$. Приезжаем, чек инимся, оплату никто не требует. Говорят, все потом, потом. Прошу на всякий огласить цену. Готовы? 1200$ за ночь, за точно такую же юрту, в которых мы провели половину путешествия, но с присоединённой к ней ванной комнатой. Я с большим уважением отношусь к экономии, но совсем не скупердяй. Однако, эти монгольские клоуны с их претензией на роскошь меня рассмешили до коликов. Бронируя виллу на Сейшелах, я не задумываюсь ни на секунду, потому что знаю, что отель стоит каждого уплаченного евро, в Монголии же подобная стоимость нелепа!
Оставался только один вопрос, как вышло, что в путеводителе оказалась цена в 12 раз меньше реальных расценок? Отправляемся в расположенный по соседству кемпинг попроще. Просят 300$ за юрту. Ну не может быть таких цен в Монголии. Запомните и не позорьте честь белого человека. Не может юрта стоить 300$! Просим взглянуть на прейскурант и все становится на свои места. Те, кто был в Мьянме или Индии знают, что в храмы и на достопримечательности в этих странах цены для местных и туристов разнятся. Как правило, белый человек платит в десять раз дороже, тогда как местные порой не платят вовсе. Но такую фишку на проживание впервые я увидела здесь, в Монголии. За ту же самую юрту монголу полагается платить всего 25$. Говорю, ок, наш водитель монгол, у него даже паспорт имеется. Он хочет снять у вас юрту.
-Он не может.
-Почему?
-Потому что он один, и имеет право только на одну кровать.
-Тогда я найду еще одного монгола.
-Нет, так нельзя.
-Почему? Где писан такой закон? Я позвоню в министерство туризма, проверю.
-Закона нет. Это решение менеджера.
Муж хотел было как финансист рассказать, что при пустом отеле умнее было бы пойти на уступки и заработать 25$, чем ничего, особенно в условиях мирового экономического кризиса. А мне показалось, что доказывать что либо этим людям ниже нашего достоинства. Это как обезьяне рассказывать об опасности незащищенных половых контактов. Она и слов-то таких не знает, да и не нужно ей это.
Наш водитель с тремя классами образования оказался умнее и понятливей менеджера Dream Gobi Camp (http://www.jamo.mn) и отвез нас в приличный кемпинг.
Начинало все больше тянуть в Улан-Батор, в ближайший самолет на Пекин. Но, как не привыкла я бросать книгу на половине, так не брошу и затею посмотреть Монголию по максимуму. Путешествие продолжается.
Дорога обратно и культура.
На седьмой день по плану была культурная программа. Монастырь Онгийн хийд зовется монголами "жемчужиной пустыни". Остановившись по дороге в каком-то заброшенном поселке, зашли в местную едальню. Попробовали верблюжий кефир и верблюжью водку. Кефир на вкус оказался как давно скисшее молоко, а водка воняла верблюдом. Зато простуды, схваченной двумя днями ранее, как ни бывало.
Погода сегодня была жаркая и особенно пыльная, поэтому монастырь было решено навестить ближе к вечеру. Между делом поехали искать жилье. Очередной кемпинг был, как обычно, грязен и к тому же полон туристов. Уж если путешествовать по Монголии, то останавливаться нужно у кочевников! Не за тем вы летели в эту глухомань, чтобы до поздней ночи слушать пьяный смех соседей. В Монголии слушать нужно тишину.
Монастырь, несмотря на туристов, оказался тоже ни о чём.
В свое время его до основания разрушили монгольские коммунисты. Смотреть там сегодня НЕЧЕГО, если только почтить память погибших при разгроме монахов.
С этого момента наша мораль начала стремительно падать. Во время ужина достали карты Монголии и начали искать кратчайшие пути отступления к Улан-Батору. От завершения в этот же день, поездку как всегда спас правильно замешанный куба либре.
На восьмой день нам был необходим либо отель с элементарными человеческими удобствами, либо что-то безумно красивое в плане ландшафта. Ведь созерцая красоту можно забыть даже о физическом дискомфорте. Не знаю, как вы, а я точно могу.
Несмотря на ожидания, чуда не случилось. Проделав шесть часов дороги до Национального парка Орхон, проехали какую-то вялую панорамку на въезде.
До водопада, который собственно и привлекает посетителей парка, оставалось еще два часа адской дороги. Совет - высыпайтесь ночью! Потому что ежедневная дорога в среднем занимает семь часов, а клевать носом в автомобиле тут опасно для здоровья. Машину может тряхнуть так, что у спящего расслабленного тела появятся все шансы вывихнуть шейный позвонок.
По справедливости сказать, пейзажи в Орхоне однообразные, но неплохие.
Вулканический камень, барашки пасутся. Если не смотреть на поросшие елью холмы, вполне себе Ирландия. По крайней мере, именно такой я её рисую в воображении. Тут нам посчастливилось жить в самых красивых юртах из всех, где мы уже успели переночевать. Парк находится на высоте. После заката к нам заглянул хозяин и даже затопил печку, так как подмораживает с наступлением темноты заметно. Возьмите на заметку, что в Монголии не принято стучать в дверь и замки тут тоже не в ходу. Правильно, чего стучать, когда в юрте ни туалета, ни воды? А секс, видимо, у монголов считается совершенно естественной потребностью организма. Короче, имейте ввиду. Если вас застукают в позе "Пегас", особо не переживайте. Тут всем ваш интим до лампочки.
В Орхоне со мной произошел казус иного рода. Я на собственном опыте убедилась, насколько степь огромна и что заблудиться в ней не сложнее, чем в тайге. Муж, как истинный француз, ушел в юрту колдовать над ужином, оставив меня у водопада дожидаться заката.
Закат был никакой, а вот степь изменилась до неузнаваемости. Я напрочь забыла, в каком направлении нужно возвращаться. Вроде, тут место шаманской силы. Может, она виной, что сбились мои биологические радары. Мобильные операторы в степи не работают и подавно. Стуча зубами от холода, среди пасущихся на закате яков, я уже было приготовилась замерзнуть насовсем. Но, похоже, не в этот раз.
Кстати, о мужчинах. Могли бы вы подумать, что в Монголии негласный матриархат? Женщины здесь получают лучшее образование, они же работают и частенько содержат семьи. Неожиданно.
В столице великого Хана.
День девятый обещал нам цивилизацию. Тронувшись из Орхона рано утром, в Хархорин мы прибыли лишь через пять часов. Вдумайтесь! За это время можно долететь из Парижа в Дубаи. Как же не ценят монголы своего времени, что так бездарно тратят его на совершенно обыденные вещи. Ведь при наличии хороших дорог на подобный переезд ушло бы часа полтора.
В Центральной Монголии пейзажи зазеленели. То и дело встречались стоянки кочевников-пастухов.
Завидев издалека огромный табун лошадей, повернули в степь. Табун принадлежал монгольской семье, состоящей из бабушки, двух её сыновей с женами, и двух малышек лет пяти-семи. С собой у меня имелась коробка конфет "Пьяная вишня", которую я вручила хозяйке.
Время было чуть к полудню, лошади как раз вернулись с пастбищ. Женщины отправились доить кобылиц. Кобылицы не коровы. Молока с нее мало и доиться она не любит. Процесс такой. Мужчина держит строптивое животное за гриву, тем временем женщина юркает под кобылу с ведром и доит ценное молоко.
Нас пригласили в юрту, напоили лошадиным кумысом и угостили засиженными мухами сухарями из черного хлеба.
Кумыс невкусный, но дико полезный. Кислый и менее жирный, чем верблюжий кефир хоормог.
Свежим лошадиное и верблюжье молоко почти не пьют, так как только из него можно делать кисломолочные продукты в степных условиях, не опасаясь бактерий бруцеллёза. Пастеризации тут не знают и обеззараживание происходит по-старинке. Коровье, козлиное и овечье молоко кипятят.
К сухарям подали каймак - густую сметану, больше похожую на масло. С непривычки слишком жирно - много не съешь. Познакомившись с главой семейства и захватив пару конфет "Алёнка", я пошла в юрту бабушки, где прятались девчушки.
Малышки лопали конфеты, а на бабушкиных коленях мурлыкала кошка. Идиллия, но нам было пора в столицу монгольской империи Каракорум, являвшейся таковой с 1220-1260 гг. В те давние времена столицу основал сам Чингис-Хан.
Сегодняшний Каракорум или, как его теперь официально называют Хархорин, это дыра-дырой. Но тут есть интернет и вода в общественном душе, причем горячая! Комнаты в гесте Morning Jim страшны, как сварщик Василий с перепоя. Но юрты у нас уже сидели в печёнках, к тому же, не известно, когда снова выпадет шанс помыться.
Достопримечательностью Хархорина является один из древнейших монастырей Монголии, Шанх. Основанный аж в 1647 г., один из немногих, которому удалось избежать общемонгольской антирелигиозной кампании 30-х гг.
А также старинный буддийский монастырский комплекс Эрдэни-Дзу, 1585 г. Хорошее место, хоть и частично разрушено в позорные 30-е.
Что в Монголии не может не радовать, так это отсутсвие туристов. Если таковые встречаются, то на фоне необъятных просторов страны они остаются почти незаметны.
День десятый. Из Хархорина двинулись на озеро Огий Нуур, где нам пообещали пляж, купание и отдых. Увидев водоем с облепившими его на мелководье лошадьми и коровами, единогласно решили, что с купанием как-нибудь дотерпим до Карибов. Еще глистов нам не хватало. Меняем программу, едем дальше!
Машина времени.
Шел одиннадцатый день нашего путешествия по Монголии, но ни мозг ни тело не хотели в это верить. Казалось, что прошел минимум месяц, как мы колесим степь. К слову о степи. В Центральной Монголии пейзажи заметно разбавляет хвойный лес. Когда-то здесь наблюдалась вулканическая деятельность, которая и обогатила почву. От тех вулканов осталось немногое, но, поскольку смотреть тут больше было нечего, мы забрались на кратеры Уран-Тогоо Тулга-Уул.
Знаю я, что в этой стране полагается спать в юртах, но походные условия городскому человеку быстро приедаются. Дело даже не в отсутствии минимального комфорта и антисанитарии, а в том, что в степи просто невыносимо скучно. Я перечитала "Идиота" Достоевского, написала отчет, наснимала кочевников и овец, распланировала будущие поездки на три года вперед. Из вечерних развлечений оставалось только втыкать за горизонт, дожидаясь ночи и следующего дня.
К счастью, Центральная Монголия самый экономически развитый регион страны. Тут даже есть асфальтированная дорога, соединяющая несколько крупных городов с Улан-Батором. А в городах есть отели. И сегодня мне не придется разворачивать спальный мешок.
Третий крупнейший город страны - Эрденет вызвал у меня удивительные чувства. Молоко на разлив, тётенька-продавщица в чепчике, шпроты и водка на прилавках, бетонные жилые коробки-пятиэтажки и бабушки продающие облепиху в стаканчиках. Зашли в ресторан, в ресторане не оказалось еды. Зачем я здесь? Ведь это все в моей жизни уже было и, слава Богу, осталось в далёком прошлом! Почему дороги снова привели меня в лабиринты детских воспоминаний? Монгольские города это печаль.
На двенадцатый день впору было откупоривать шампанское!
Мы не сдались и доехали до конца пути. До сáмого Амарбаясгалант, с монгольского - монастыря "безмятежной радости". Именно в этом состоянии мы прибывали, переступая порог одного из трех крупнейших буддийских монастырей Монголии основанного в 1726 г.
Очень хорошее место! Настолько хорошее, что перекусив в ближайшей юрте, решили искать ночлег поблизости.
Хозяйка харчевни обрадовалась. Говорит, а зачем искать? Оставайтесь у нас! Возражать не стали. Последнюю ночь в степи мы просто обязаны были провести, как настоящие монголы. К тому же, над расположившимся в двух шагах монастырём уже зачинался закат.
Напоследок.
Проведя в дороге тринадцатый день и благополучно вернувшись в Улан-Батор, могу заключить, что поездка в Монголию стала для меня во многом символична. Книжка-путеводитель Petit Futé под конец трипа в буквальном смысле разлетелась на страницы. Будто бы знала, что больше мне не пригодится. Монголия - интересная самобытная страна с приветливыми неизбалованными материальными благами людьми. Но вот есть такие страны, в которые влюбляешься с первого взгляда, по другим начинаешь скучать спустя какое-то время, а есть такие, что понимаешь - не твое.
Монгольская знакомая Билегт рассказала историю двух французских девчонок, которые провели в обычной кочевнической семье два месяца. За это время девушки освоили технологию производства местной ткани и шитьё национального монгольского платья. Теперь у путешественниц эксклюзивное бутик-ателье в Париже. Для меня же Монголия оказалась то самое "не моё".
Зато завтра мы улетаем в Пекин, где нас ждет комфорт, культура и вкусная еда. А еще, событие энной годовщины брака. В котором порой, как и в путешествиях, бывает трудно, что-то несправедливо и непонятно, но главное, что мы вместе. А вместе нам под силу многое, Монголия уж точно!
