(день 7) 16.06. (понед.)Граница в Ташанте работает с 09:00 до 18:00 (актуальное время работы всегда можно проверить на сайте «росграница»)
Проснулись мы за пару часов до открытия. За нами уже стояло в очереди 6-7 машин. В ближайшей – ВАЗ-06 с казахскими номерами ехало пятеро взрослых и четверо детей.
Очередь жила утренними заботами – кто-то умывался на обочине, кто-то, не выдержав амбре деревянных туалетных будок, справлял нужду поодаль в поле, чьи-то дети нашли мертвую змею и громко спорили, кто теперь с ней будет играть. Пастух пригнал с нейтральной полосы трех тощих коров (что они там делали ночью?).
Подошли двое пограничников покалякать, мол, откуда-как-что в Питере.
Потом к нам подошел мужик в пиджаке и с дипломатом, вылезший из подъехавшего микроавтобуса-маршрутки. Попросился с нами пересечь границу (на МАПП Ташанта нельзя переходить границу пешком, только на транспорте – обычная практика. Кстати, велосипед – тоже транспорт) Мы с Санечком ребята хоть и суровые, но добрые и доверчивые – поверили мужику, что он в дипломате не наркотики везет, и взяли его с собой.
Николай (назовем его так) рассказал, что у него в Монголии свой рудник по добыче вольфрама, который он возит на перерабатывающий завод на Урал. А сейчас он возвращается с чемоданом разрешительных документов из Новосибирска.
Вы бы поверили человеку с рваной штаниной, который рассказывает, о собственном руднике и о том, как он с четырьмя пересадками добирается от Новосибирска до Ташанты, чтобы дальше на попутке пересечь границу и доехать в Баян-Улгий, где ждет его двухэтажный офис, сотрудники, Ленд-Крузер, свой магазин и прочие атрибуты удачливого колонизатора?
Мы с Санечком, разумеется, поверили.
А ровно в девять открылся шлагбаум и мы въехали в пограничье. И российскую и монгольскую границу прошли быстро и без каких-либо проблем –на нашей стороне, все как всегда по-деловому и достаточно быстро, а на Монгольской стороне все сумбурнее, но достаточно понятно, да еще и Николай помог быстрее сориентироваться в какое окошко какие бумаги подавать.
Много читали негативных отзывов о прохождении границ. Ну, не знаю, границу Киргизстан-Казахстан на машине с российским номерами мы еще не проходили, но, по-моему, главное это быть спокойным и уверенным, а также уверовать в бессмысленность спешки.
От границы до Баян-Улгия идет сначала грунтовка (здравствуй, Монголия!) а затем отличный асфальт, который быстро кладут китайские дорожники.
Тут же на этом небольшом участке дороги до Улгия у небольшого прекрасного озера мы выучили наше первое и, как оказалось, для нас главное, слово по-монгольски: «Саахэн!», т.е. «Красиво!»
Въехав в Улгий (он же Баян-Улгий, он же Олгий), мы убедились, что людям верить надо – и офис Николая, и магазин Николая, и машина Николая, и пастбища маркиза Карабаса, и попытка всучить нам деньги за проезд, и экскурсия по рынку в поисках зарядки для нашей книжки-читалки, и двухчасовой обед в ресторане «ребята, я вас голодными не отпущу», и пакет продуктов в дорогу «вы же в городе остаться на ночь не хотите, вам же в степи ночевать».
Также заехали с Николаем к банку поменять деньги, посмотрели курс - и поехали искать барыг-менял, договорившись с которыми, поменяли доллары на тугрики по хорошему курсу (курс спустя два года не очень актуален, поэтому не буду даже рыться и искать его в записях).
Помимо зарядки прикупили также местную симку – дальше по всей Монголии Санечек, где была связь, отзванивался домой.
Дорога за Улгием была прекрасна – первые разбегающиеся по всей долине сто дорог в одном направлении, первые уже монгольские оленные камни,
первый легкий брод, первая заправка в Ховде и первый монгольский вечер - на ночь встали на берегу озера Хар-Ус-Нуур. У самого берега были полчища мошки, поэтому встали в степи – от озера метрах в пятистах. Купаться ездили, конечно, на машине – видимо, за неимением булочной.
(день 8) 17.06. (вторн.) Дальше слов будет все меньше, а картинок чуть больше.
В этот день мы поймали «свою первую конкретную сайру». Для тех, кто не очень в курсе, поясню, что к рыбалке и «сайре в масле» это отношения не имеет.
Итак, едете вы по степи по одной из нескольких десятков параллельных колей. Выбираете опытным путем наименее (на взгляд вашей пятой точки) кочковатую и гребёнистую.
И, в принципе, если позволяет колея и машина, ехать вы можете и 60 и 80 км/ч, и более.
Только есть еще сайры. Это русла высохших ручьев и рек (обычно как раз поперек дороги).
Таким образом одной из главных задач водителя помимо выбора колеи оказывается необходимость крайне внимательно высматривать впереди сайры и вовремя перед ними оттормаживаться. Когда я на одной из первых сайр притормозил недостаточно, зад Лося «взбрыкнул» так, что в багажнике рюкзаки которые до этого лежали на запаске, оказались под ней. Миксер для вещей.
А в 14:45 на абсолютно ровном месте мы пробили колесо.
20-ти сантиметровая железяка, больше похожая на кусок шашки пробила колесо вот так:
Поменяли колесо, извазюкавшись в пыли как черти! Ура, опять приключения!!
Заодно выяснили, что домкрата доставшегося с машиной (перед поездкой было просто проверено его рабочее состояние), не хватает для установки накачанного колеса (если не поднимать в пару ходок, подкладывая под домкрат и машину) – не долго думая, просто вырыли яму под устанавливаемое колесо – да здравствует лень и саперная лопатка!
В сумерках въехали в г.Алтай (Гоби-Алтай) и нашли работающий «засвар».
Работники – две женщины и мужичок (вы часто встречаете работающих в киномонтаже женщин?). Разумеется, ни слова на русско-английском. Осмотрели раненого, решили ставить заплатку.
Поставили одну – травит. Главная женщина-хозяйка (в Монголии встречается матриархат) на своем «Prado» съездила куда-то, вернулась с в три раза большей «фирменной» заплаткой. Поставили – травит. Решили ставить камеру. Хозяйка опять куда-то съездила – привезла новую камеру. Поставили. Травит!))
Опять уехала-приехала, привезла камеру юзанную, потертую, но целую! Поставили. НЕ травит! Ликовали все! Расплатились, обнялись как родные, и уже в ночи мы с Санечком выехали из городо-поселка.
Ночная езда по степи – то еще удовольствие! Ехать можно, но осторожно!) Поэтому отъехали недалеко.
Встали на ночевку в степи километрах в пяти от Алтая, свернув с крайней колеи немного в сторону горок.
За день проехали 335 км.
Одометр – 211 780
(день 9) 18.06. (ср.) Почему-то вспомнился Жуль Верн и захотелось дать забегающее вперед краткое описание будущей главы:
Итак, глава девятая, в которой пытливый читатель узнает способ достичь просветления,
а наши герои музыкально осчастливятся и проникнутся международностью искусства пантомимы.
9:00 – тронулись.
Дорога сразу на перевал: каменистая, ухабистая, тяжелая. Примерно в 10 утра , уже после перевала, встретили группу - две Делики и буханка с барнаульскими номерами и надписью Алтай-тур – помахали друг другу руками, но почему-то ни мы, ни они не притормозили. Видимо никто еще не соскучился по соотечественникам.
Через 3,5 часа добрались до Бигэра. Объехали все 7-8 магазинов в поселке, ознакомившись в общеобразовательных целях с продовольственно-промтоварным ассортиментом. Для себя нашли несколько полезностей:
• 1 литр розового антифриза (4300 т.) Дело в том, что на утреннем не таком уж и большом перевале, Лось начал слегка греться. Решил посмотреть, что у меня с антифризом – ведь покупал перед дорогой. Только оказалось, что купил второпях синий, а в бачке розовый. А вы знаете какого цвета антифриз у вас? А что будет если смешать розовый с синим или нормально так разбавить его водой? (Кстати, так этот вопрос после поездки и не погуглил)
• питьевую воду - 2х1,5 л. + 5 л. воды (2х 2 тыс.т. + 5 тыс.т.) и сок))
Ни в одном из магазинов никто из продавщиц не говорил по-русски, зато пару раз дети приветствовали: « Хау а ю?»
И все местные были очень приветливы и всячески старались вникнуть в наши нужды и чаяния.
Проверили поселок также и на предмет едален – две были закрыты, а в третьей нас встретили глубоко-декольтированная хозяйка, единственный весьма колченогий стол и кухонный смрад. «Зрелищ нам и на улице хватит, а хлеб у нас есть!» - решили мы и ретировались. Нет-нет, мы не ждали белых накрахмаленных скатертей, мельхиоровых приборов и фарфоровой посуды - все-таки понятно, что в Монголии не каменный век, но местами конкретное такое средневековье. Просто решили не травиться. Не сегодня.
Немного про устройство поселка: поселок это участки огороженные высокими двухметровыми заборами из досок (!) (деревья мы последний раз видели несколько дней назад еще в России), на участке стоят только юрта и автомобиль.
Также обычно в поселке стоит несколько более капитальных строений – магазины, школа и административное здание. Все улицы поселка у последней юрты превращаются в дороги, расползающиеся по степи на все стороны света - тут главное постараться выехать по нужной колее!
Минут через 15 после Бигера остановились на полтора часа на ручье (рукотворная ирригационная -- канава с чистой водой) – постирались и искупались.
Заодно приготовили обед – гречку с тушенкой. (Два пакетика нам в самый раз. Поэтому сварили три))
Через час на одном из подъемов на второй передаче Лось опять стал закипать, но быстро сбили температуру, включив печку. В Чандмане дозаправились на Петровисе - 26 литров (58 тыс.т.) (расход примерно 13л./100 км.)
После Чандмана Санечек включил диск «Воскресенья» (заедающий слегка на особо настырных кочках – хороший оказался способ заставить меня ехать чуть плавнее) и подыгрывал им на варгане в открытое окно. Потому что степь тоже любит музыку! Тем более с аккомпанементом народных инструментов! Очень было атмосферно!
В Баянцагаан въехали уже после заката в 21:00
Едем по поселку в сгущающихся сумерках, никого не трогаем, морды красные... Вдруг сзади догоняет полицейский мотоцикл с мигалкой и двумя стражниками. По-англо-русски они ни слова. Дальше диалог:
• Бур-бур-бур!
• Санечек, смотри, это ж настоящие полицейские! – Точно, Андрюха, как живые!
• Бу-бу-бу! Бур-бур.
• А ведь так хочется вам ответить чем-то членораздельным!
• Бур! Бур-Бур?? – полицейские вполне дружелюбны, но уже начинают потихоньку диагностировать у нас клиническую форму идиотизма.
• Андрюха, им нужны т вот права!
• Бу! Бур? Бур! – достают и показывают нам какую-то ксиву с фотографией
• Ок! - говорю и даю им студенческий билет (есть у меня такой пластик с моей фотокарточкой из Нью-Йоркской Академии фотографии – там много всяких мелких букв на английском!)
• Бу-бу-бур!! Бур-бур! – обрадовались полицейские! Повертели карточку, посмотрели на меня внимательно! – Бур!
• В Гоби мы едем, дяденьки! – забирая карточку, говорю. – В Шинэжинст! – подсказывает Санечек.
• БУ! Шэ-нэ-жэнс ! Шэ-нэ-жэнс ! Уээ! – И машет, мол, “Follow me!”
И вывезли они по поселку нас на дорогу на Шинэжинст. Поулыбались друг другу, помахали руками и разъехались все довольные, что вечер прожит не зря!
Отъехав от поселка на полчаса, встали в 22:00 в степи на ночевку. Отбой в 23:00.
Сегодня главным событием для меня стало степное просветление. Нет-нет, Мастер не бил меня палкой по голове в ответ на глупый вопрос! И прана не взрывалась у меня в голове миллионами крохотных разноцветных воздушных шариков.
Нет. Просто в середине дня вдруг не осознал, но скорее почувствовал, что сейчас я весь в Монголии, в этой степи, в этой дороге – ни жажды километров, ни желаний географических названий и точек впереди на карте – спокойствие, покой и пыль.
(день 10) 19.06. (четв.) Глава десятая, в которой пустыня принимает путешественников в свои жаркие объятья.
За предыдущий день проехали 287 км.
Одометр – 212 067 (98 км. после заправки в Чандмане )
Подъем в 7:10 – разбудило тарахтенье мотоцикла, едущего далеко-о-о в степи.
Высота ночевки была 1917 метров н.у.м.
Территория Гоби, куда мы едем, приподнята над морем на 1000-2000 метров. Это и самое малонаселенное место на планете, и место с самым ярко выраженным континентальным климатом на Земле - до +57 летом и до -55 зимой.
Кстати, монголы не считают пустыню Гоби (Говь) единой и различают 33 разных Гоби (Тихая, Узкая, Лазоревая, Палевая, Гоби Черного Ворона, Синяя Гоби и т.д.)
8:10 – выдвигаемся.
через 50 км. заехали в Шинэжинст - последний поселок с этой стороны пустыни,
дозаправились (14 л. - 28 тыс.т.)
В «дзелгуре» купили традиционные 3 пачки сока.
Опять поискали какую-либо точку общепита – должны же мы понять, как кормят на границе обитаемого мира – но так ничего и не обнаружили. Зато нашли работающий обувной магазин с хмурым продавцом! Надо сказать, что Санечек очень хотел купить в Монголии местные традиционные сапоги, поэтому в каждом поселке по дороге он тщетно пытался отыскать что-то настоящее-стоящее-национальное, а не китайское-резиновое-безобразное.
И тут такая удача – несколько полок восхитительной национальной обуви - кожа, войлок, мех, все размеры…
Полчаса Санечек пантомимой пытался объяснить ошарашенному продавцу, что именно он хочет купить, пытался на пальцах договориться о цене, торгуясь и размышляя о мелкооптовой партии закупки, любовно поглаживал и примерял приглянувшиеся сапоги, потрясал пачкой тугриков и рисовал на песке схемы товарно-денежного оборота…
А продавец почему-то упрямился и не хотел продавать. И только через полчаса он умудрился-таки объяснить двум заезжим придуркам, что это не магазин, а обувная мастерская – здесь обувь чинят, а не продают!! Занавес!
После Шинэжинста дорога уходит через несколько горных кряжей и небольших гоночных (до 60 км/час) долин. При прохождении через горные грядки дорога часто идет по сухим руслам рек с крупной галькой и глубокой колеей. Если ехать в колее, то регулярно цепляешь гальку защитой – ехали по бортику колеи и срединной насыпи. Ох уж, эти высокие Уазики, растаптывающие грунтовые дороги!)
На выезде из очередного такого каньона посередине русла и дороги стоит огромное старое дерево с ленточками на ветках и купюрами и монетами в коре – обязательное место остановки всех странствующих и место поклонения, понимающих, что и зачем они делают.
Монголы считают, что каждая долина или гора имеют своего духа или хозяина, по-монгольски "сабдаг". Хозяин горы или долины и есть сама гора или долина. Каждая местность - живое существо. И многочисленные «обоо» - места поклонения и подношения/угощения духу этого места.
Вот и это дерево одно из таких мест.
А еще это настоящее пограничье! Дальше растительность заметно вырождается, уступая место бесконечному “камни-песок-камни…”
Часа через полтора выезжаем к оазису Зулганай.
Река Зулганай, на которой находится оазис, сама по себе чудо – появляется из ниоткуда посреди пустыни и через несколько километров снова исчезает в песке.
Но сам оазис поражает! Достаточно обширная низина, заполненная озерцом грязноватой воды, камышом, и прочими зарослями. Выглядит это буйство зелени после нескольких часов серой каменистой пустыни восхитительно!
В оазисе решили не останавливаться, а отъехали на 20 минут к недалекому горному кряжу и поставили лагерь над руслом высохшей реки – Санечку раздолье для утреннего (вместо зарядки) азартного копательства. Т.к. это район Нэмэгэтинской впадины – одного из самых известных в мире «кладбищ динозавров».
Прогулялись по верху кряжа – изумительный вид на пустыню во все стороны и горные возвышенности на горизонтах.
Еще после выезда из Шинэжинста мы начали по пути собирать дрова – ветки саксаула – складывали в большой черный мусорный пакет в багажнике. Радуясь предусмотрительности (ведь дальше голая пустыня!), набрали дров на пару дней.
А в итоге прямо в нескольких десятках метров от стоянки в русле нашли целую саксауловою рощу)
А дальше был один из самых замечательных вечеров в поездке:
яркий, жаркий и необычный саксауловый костер, пир духа (лингвини с тушенкой, алтайский чай, варенье от санечкиной мамы), мириады мириад звезд!
И ни одного человеческого огня от горизонта до горизонта.