Короткое путешествие из Читы в бэкпакерском режиме.
День первый. 13 часов на автобусе и карманники Улан-Батора
Путешествие начали на поезде. В Улан-Удэ приехали в 2-30 ночи, разместились в хорошо знакомом зале повышенной комфортности (45 рублей в час), т.к. ждать надо было до утра. В 7-30 отходил автобус на Улан-Батор. Под мелким дождиком дошли пешком от вокзала до Театра оперы и балета, где уже стоял наш автобус. Билетов (цена билета - 950 рублей) у нас на руках не было, т.к. они были забронированы через турфирму и оплачены заранее, но по понятным причинам на бумажном носителе не получены. Вопрос решился звонком водителя в офис.
Автобус – старый корейский Дэу, состояние вполне приличное. Часа за три с небольшим доехали до приграничной Кяхты (бывший Троицкосавск). Вдоль дороги стоят старые церкви, их явно активно восстанавливают, что приятно. На прохождение границы ушло больше трех часов! Все происходит очень и очень медленно. Даже по сравнению с Забайкальском. Значительно медленнее. Не говоря уж о процедурах в международных аэропортах Малайзии и Индонезии. Взять хотя бы простой пример. На границе Забайкальск-Манчжурия все четко – откройте паспорт на фотографии, откройте на штампе и т.д. Все открыли, пограничник быстро просмотрел и вышел. Здесь же каждый пограничник открывает паспорта, листает, ищет нужную страницу... потом, дойдя до конца, на всякий случай решает проверить еще на раз.. и еще разок, выборочно. В итоге – очень длинная затянутая процедура, даже на автобусе, который везде проходит без очереди.
После границы – маленький пыльный монгольский городок Алтан-Булаг. Пообедали всем автобусом в ресторане – здесь обслужили с космической скоростью. Еда – потрясающая. Мясо!! Ел суп с домашней лапшой и нереальным количеством свежей нежной баранины, потом бифштекс с гарниром из картошки, риса, яйца, капусты и овощей... Порции огромные и достаточно дешевые – заплатили 9200 тугриков (200 рублей) за двоих. Как я был рад, что заказанный салат не принесли! Цай (чай с молоком и солью), которого я так боялся, оказался очень даже приятным на вкус.
Остаток дороги – по красивой монгольской степи. Зеленая трава, юрты, огромные стада пасущихся овец, коз, коров и яков. В общей сложности дорога заняла чуть больше 13 часов, которые, как ни странно почти не ощутились – я думал, так долго ехать в автобусе будет значительно тяжелее.
В Улан-Батор въезжали через огромную пробку, еле-еле. Наконец, приехали и пошли, ориентируясь по карте, к забронированному гестхаузу. Раскрыв глаза, фотографировали все вокруг и не заметили, как из кармана вытащили наш второй фотоаппарат, старую, проверенную многими испытаниями мыльницу Nikon! Обнаружили только в гостинице... Персонал подтвердил, что да, есть в городе карманники, надо быть очень осторожными. Очень обидно и неприятно. Но – опыт полезный, несмотря ни на что. Хорошо, что не паспорта вынули, например.
В общем, пока все немного противоречиво. Завтра с утра, с чистого листа, пойдем обследовать Улан-Батор. Послезавтра надо куда-нибудь уже ехать, смотреть природу.
День второй. Столица
Второй день посвятили знакомству со столицей, Улан-Батором. За день, надо заметить, управились. Все пешком, без нашего излюбленного метода – сел в первый подъехавший автобус, вышел на первой понравившейся остановке.
Начали день в 8 утра с прогулки по маршруту из Lonely Planet. Есть в этих путеводителях классные пешие маршруты по большим городам – как на ногах посмотреть основные места за 2-3 часа. Вот так прошлись по центру. Площадь Сухэ-Батора, театры, музеи. Дошли и до главного храма (дацана, вообще говоря) Монголии – Гандан Хийд. Место красивое, но, к сожалению, слишком туристическое. Не успели опомниться, как подскочивший монгол потребовал мзду в 3000 тугриков за человека. А мы обрадовались, что бесплатно.
Центральный универмаг в 5 этажей – точно такой же, как и во всех странах мира. Продукты и косметика с ювелирными на первом этаже, одежда, техника всех известных брэндов, food court на верхнем этаже. Там же и пообедали корейской едой. Понравился дизайн фудкорта – стены оформлены полками с огромными энциклопедическими томами Брокгауза и Ефрона!
Интересные впечатления оставил продуктовый отдел. Практически половина продуктов – российский импорт! Сок «Любимый сад», майонез «Янта», конфеты «Аленка»... Мороженое – так вообще все российское! Местных продуктов практически нет. Если и есть что-то с монгольскими названиями, то явно произведенное по китайской лицензии – упаковки знакомые по Китаю.
После обеда сходили в Музей естественной истории. Рискуя собственным здоровьем, все-таки сфотографировали огромный скелет динозавра – фотографировать именно динозавров запрещено. На входе мы заплатили не только за билеты, но и за возможность сделать снимки. Поэтому было обидно, что единственное, что мы там хотели запечатлеть, фотографировать категорически нельзя. Но мы все равно сделали пару кадров. Хорошо, дежурная не сильно ругалась, просто по-монгольски попросила убрать фотоаппарат. Остальные 2 этажа представляют собой отлично оформленные экспозиции с природой Монголии. Есть даже морской зал, посвященный ракушкам и различным ракообразным – подарок Кореи.
Вообще, Улан-Батор – действительно, очень и очень российский город. Ловим себя на мысли, что мы не за границей, а у себя в стране. Заброшенные кучи песка, поросшие быльем – сорняками да крапивой; разрушенные бетонные строения; невзрачные советских времен магазины и т.д. Как будто мы в Улан-Удэ, Кызыле или Казани – поэтому вывески просто продублированы на национальном языке. Алфавит – кириллический, заимствований из русского – масса. Жилые дома – практически сплошь хрущевки, грузовики – ЗИЛы. Продукты вот, опять же, наши.
День третий. Национальный парк Тэрэлж
Ранним утром выехали в Тэрэлж. Место находится всего в 70 км от Улан-Батора, хороший асфальт. Достаточно много туристов, в том числе и местных – улананбаатарцы ездят в Тэрэлж отдыхать на выходные, как мы на Арахлей.
Место очень живописное. Мы впервые оказались в настоящей монгольской степи, окруженной потрясающими останцами, кажется, представленными в основном пегматитами. Разместились в уютной юрте.
В Монголии самый популярный способ размещения туристов – так называемые Ger Camps, юрточные кемпинги. Некоторые из них открыты только летом, малая часть – круглый год. Такие кемпинги полностью ориентированы на туристов, поэтому там, вообще говоря, есть все – горячий душ, более-менее западные туалеты, и все такое прочее. Нам повезло больше – мы остановились в гостевой юрте местной семьи. Это дешево и натурально. Местные, которые хотят немного заработать, ставят возле своей юрты еще две-три, в которых могут жить туристы. Хозяйка готовит еду, наливает чай, дает одеяла – в общем, получается нечто среднее между проживанием в настоящей монгольской семье и чисто туристическим кемпингом.
(на фотографии - большой кемпинг, мы там не жили)
Юрта – очень удобная штука! Для того, чтобы установить юрту, надо всего лишь два часа. Ставится крулгый деревянный каркас из перекрещивающихся палок, в центре на двух опорах устанавливается деревянный диск, который соединяется перекладинами с каркасом. Потом все это обтягивается войлоком, приделывается дверь, внутрь ставится печка. Юрты достаточно просторные – семья из 4-6 человек может жить вполне комфортно. Монголы спят на жестких кроватях без подушек – на спине. Нам, конечно, было непривычно – но разве это проблема?! Правда, были вопросы – чистое постельное белье или нет. Мы подозревали, что на нем уже спали, но надеялись, что хозяйка все заменила. В последующие две ночи окончательно убедились, что если постельное белье и меняют, то раз в полгода. Так что, наверно, лучше в Монголию ехать со своим компактным, удобным и легким спальником.
(на фотографии - юрта местных кочевников)
В соседней юрте разместились две девушки из Швеции, Эллинор и Эмма, а также кореянка Чой. Вместе с ними мы и двинулись на небольшую прогулку по горам. Природа во многом похожа на нашу, забайкальскую – хотя, наверное, немного ближе к той, которая ближе к Байкалу. Поразили девушек знанием трав – вместе пробовали мяту, чабрец, ревень, мангыр и молодые иголочки лиственницы. По козьей тропе обогнули холм и вернулись с другой стороны.
Обед, сон – и horse riding! Было немного страшно, честно говоря. Много слышали о монгольских лошадях. Они пониже, чем наши, а внешне похожи на диких лошадей Пржевальского. Да и по характеру тоже – довольно-таки дикие. Но монголам это нравится. Скакать по дикой степи на почти диком коне – что может быть лучше? Полностью прирученная лошадь не сможет так чувствовать ландшафт и все остальное. Монгольский конь знает только одну команду – "Чууу!", что значит "Вперед!". Команды для остановки коня (типа нашего "Тпру") у монголов нет! Только поводьями. У всех нас, кроме Эллинор, это был первый опыт вождения лошади, поэтому ходили два часа шагом – в одну сторону бескрайней степи и обратно. Наверное, это и нормально для первого разо надо почувствовать лошадь, привыкнуть к ней, познакомиться.
После ужина общались с монгольской семьей возле их юрты. Особенно весело было с 10-летним мальчиком, который показывал все свои таланты – пел монгольские песни, прыгал с крыши с шестом, ходил на руках, а меня вызвал на раунд монгольской национальной борьбы. На исходе первой минуты технично уложил на обе лопатки!
До полуночи сидели возле костра, пили монгольскую водку и общались. Пытались выучить тосты на всех языках тех стран, представители которых присутствовали, но в итоге у нас в памяти осталось только одно лишь шведское слово «байс» (посмотрите в словаре, что оно означает). Болтали обо всем подряд – едят ли корейцы собак (да, едят, но редко), есть ли в Швеции шведские семьи (нет! они даже не знают о таком!!)... Эллинор несколько месяцев жила в России и на Украине и постоянно вставляла в разговор русские слова и фразы, показывала фотографии с русскими дембелями в плацкартном вагоне. В общем, атмосфера была потрясающая. В какой-то момент, в сгустившихся сумерках разглядели того единственного верблюда, про которого упоминала хозяйка юрт Чимге. Верблюд как раз вернулся с работы.
День четвертый. Переезд в Хархорин
С утра вернулись в Улан-Батор, оставили там девушек, которые на следующий день должны были уезжать в Китай, а сами поехали в город Хархорин, 7 часов от Улан-Батора. Теперь нашу компанию составляли два парижанина - Дави и Франк. Дави бросил доставшую его работу менеджера по продажам и уехал на год в кругосветку. Его брат Франк присоединился к нему только на время небольшого отпуска – прилетел в Улан-Удэ, проедет через Монголию и Китай и вернется во Францию, а Дави поедет дальше – Юго-Восточная Азия, Австралия, Африка, Южная Америка...
Разместились на окраине небольшого городка Хархорин, тоже в гостевой юрте местной семьи. Хотя это уже почти настоящий кемпинг – у хозяйки явно предпринимательский талант. В юрте висит прайс-лист на услуги – там и Интернет, и душ, и стирка вещей, и подзарядка батарей с почасовой оплатой. Даже свой сувенирный магазинчик у хозяйки есть! Она сама с детьми делает украшения, игрушки и продает их туристам, стоит все недорого.
Вечером позвали местного музыканта Баасандоржа, который играет на трех народных музыкальных инструментах и поет. Мини-концерт прошел прямо в нашей юрте.
День пятый. Эрдене-Зуу, верблюды и галоп
С утра отправились в монастырь Эрдене Зуу. Это монументальное сооружение построено на развалинах древней столицы Чингисхана – Каракорума. От величественного древнего города совершенно ничего не осталось – только две гранитные черепахи, когда-то охранявшие его. Все скрыто под землей. То, что было на поверхности, в XVI веке использовали для постройки Эрдене-Зуу. В XVI-XVII веках в монастыре было 100 храмов, несколько сотен монахов. Это был самый большой и значимый религиозный объект Монголии. Сейчас это, конечно, совсем не то. В XX веке практически все было разрушено, остались лишь три храма, большая ступа и еще несколько строений. Место больше похоже на музей, чем на храм, но иногда чувствуется та, древняя атмосфера.
Из монастыря сразу же поехали дальше. Так как до пустыни Гоби ехать довольно долго, для туристов нашли в степи недалеко от Хархорина опустыненный участок размером километров пять в поперечнике, его называют Мини-Гоби. Песок, дюны, бахраны.. и верблюды!
Нас четверых (мы вдвоем и французы) высадили на трассе и посадили на верблюдов, чтобы мы на них и ехали до юрты. Верблюд это, конечно, действительно корабль пустыни! Как он важно вышагивает по песку, какие у него мощные лапы с двумя огромными пальцами (или как это у копытных называется?) Какая длинная сильная шея, какие горбы, шерсть!! Правда, сидеть на верблюде сложно – он большой и широкий, поэтому нужна хорошая растяжка, чтобы долго обхватывать его ногами. По пути встретилось крошечное озерцо, верблюды сразу же пошли пить – пили минут 10 с большим удовольствием, постоянно фыркая водой друг на друга – и на нас тоже, разумеется.
У семьи, в которой мы разместились в Мини-Гоби (на границе между степью и пустыней), нет электричества. Поэтому они живут гораздо ближе к традиционному укладу – ходят в национальной одежде, готовят на огне.
Только мы приехали, сразу же привели лошадей. Поехали впятером – мы, французы и японец. Нашим гидом был колоритнейший местный старик в национальном костюме и шляпе.
Мы оседлали коней и собрались снова пошагать куда-нибудь, но не тут-то было! Пройдя немного с нами и объяснив нам по-монгольски, как поворачивать и тормозить, старик стегнул своего коня и поскакал куда-то к пасущемуся в паре километров стаду, оставив нас наедине с нашими конями. Когда он вернулся, мы уже немного освоились и с помощью волшебного слова «Чууу!» даже несколько раз переходили на рысь. Доскакали до живописных песчаных барханов, спешились, стреножили лошадей и наперегонки побежали на крутой бархан. Набрали полные кроссовки песка, каждый несколько раз упал, но было очень весело. Наверху шутили друг над другом по-английски, по-французски, по-японски, по-монгольски и по-русски. Потом поскакали к соседям, которые живут возле небольшой реки. А когда подъезжали к нашим юртам, все вшестером перешли на галоп и скакали с ветром в ушах, как настоящие монгольские ковбои!
Вечером собрались в юрте австралийского хорвата Живко, который планирует после длительного путешествия по Монголии купить во Владивостоке джип и за несколько месяцев проехать через всю Россию. И снова до глубокой ночи в теплой монгольской юрте травили байки на международном английском языке.
День шестой. Назад в Улан-Батор
После бескрайних просторов монгольской степи, речек и озер, коней и верблюдов, пасущихся овец, летающих в синем-синем небе коршунов и ястребов возвращаться в душный, пыльный город было ужасно. Особенно противно, когда едешь с ветерком 120, на всем скаку подъезжаешь к городу и еще час с небольшим по сантиметру в час, ощутив все прелести столичных пробок, пробираешься до места в центре. Все самые приятные воспоминания о степи тут же смывает пóтом. Приняли душ в гестхаузе, немного побродили по городу и решили, что пора возвращаться домой. Времени на еще одну вылазку в степь у нас не было, а проводить еще день в Улан-Баторе не хотелось. Поужинали в шикарном ресторане за $15.
День седьмой, плавно переходящий в восьмой. Дорога домой
В 7 утра пришли к зданию Discovery Mongolia Center, от которого отправляются автобусы в Улан-Удэ. Билетов у нас не было – но зная монгольский менталитет, который очень похож на российский, была уверенность, что уедем. Так и вышло. Касса, которая должна была открыться в 7-30, до самого отправления в 8-00 так и не открылась, но водитель-монгол легко назвал свою цену и разрешил нам сесть на какие-нибудь места ближе к концу салона. Уже в пути расплатились. На границе, по идее, билеты где-то должны проверять, но, похоже, никогда не проверяют.
Через 13 часов, поздним вечером приехали в Улан-Удэ. Ближайший поезд в Читу уходил только на следующий день после обеда, поэтому было принято безумное решение ехать на ночной маршрутке. В ней как раз было два свободных места, которые мы и заняли. Совершенно экстремальный вид транспорта! Обычная корейская 13-местная Истана, которая по ночному лесу за 9 часов доезжает до Читы. Мне досталось откидное место, спать на котором возможностей не было. Я пробовал все варианты, работал только один – опустить голову вниз и провалиться в сон до ближайшей ямы на дороге. В общем, к 7 утра приехали в Читу – дорога от Улан-Батора заняла ровно сутки.
Деньги и цены
Валюта Монголии - тугрик. Формально тугрик равен 100 мэнге, но мэнге уже давно нет из-за инфляции. 1 доллар = 1350-1400 тугриков, 1 рубль = 42-45 тугриков. Обменники в Улан-Баторе буквально на каждом шагу, меняют все возможные валюты - даже канадские доллары, тайские баты и шведские кроны.
Некоторые цены (перевожу все в доллары):
- Виза в Монголию (через турфирму Улан-Удэ) - $70
Билет на автобус Улан-Удэ - Улан-Батор - $31
Сутки в гестхаузе в Улан-Баторе (UB Guesthouse) - $6
Тур на 4 дня Тэрэлж - Хархорин - Мини-гоби (включая все - транспорт, проживание, еду, коней, верблюдов и т.д.) - $150
Ужин на двоих в дорогом ресторане Улан-Батора - $15
Ужин или обед на двоих в обычном монгольском кафе - $5
Бутылка монгольского пива 0,5L - $0,8
Бутылка воды 1,5L - $0,8
Час катания на лошади - $2
Час в Интернет-кафе - $0,7
Плюшевый верблюд - $4
Ильдар Ахметов
Самое интересное в любом путешествии - люди!
Помимо верблюдов, лошадей, бескрайних степей, огромных диких птиц Монголия славится хорошими людьми. Выезжая из этой страны, мы обзавелись по крайней мере парой десятков хороших знакомых, половину имен которых уже и не вспомнить, и дюжиной просто отличных людей, которых мы запомнили на всю жизнь. Итак, по порядку.
Первым тесным сближением стало знакомство с парой шведских девушек – Эллинор и Эммой, а также примкнувшей к ним кореянкой Чой. Мы оказались в одной машине, которая везла нас в национальный парк Тэрэлж. Сначала мы довольно настороженно отнеслись к новым попутчицам – слишком уж активной показалась эта блондинка, бегло болтающая на английском. Но это так обычно поначалу и бывает – косишься на незнакомых людей, но проходит совсем немного времени – в нашем случае полдня, половина замечательного вечера и часть умопомрачительно звездной ночи – и вы становитесь друзьями навек. Во всяком случае, последующий обмен эккаунтами в Facebook скрепляет вашу дружбу покруче клятвы на крови. Эллинор обаяла своим взрывным характером, весельем, искренностью и трогательным отношением к России – она то и дело блистала фразами и словами, выученными у нас на Родине. Сленговые обороты и внезапные выражения вызывали бурю эмоций – от восторга и умиления до порой бурного хохота. Ей каким-то невероятным образом удалось заставить нас взглянуть на нашу страну иными глазами – та обыденность, что раньше лишь раздражала, с помощью этой красивой блондинки-шведки стала выглядеть иначе, наполнившись национальным колоритом, русским характером и гордостью за могучую державу и за столь эмоционально богатый и красивый русский язык. «Замуж хочешь, девушка?» и «Пиво нахаляву», – смеясь, произносит почти без акцента смешливая Эллинор. Катание на лошадях, изнурительная, но сблизившая нас прогулка по окрестным вершинам, выпитая бутылка монгольской водки, бездонность звездного неба и мега-талантливый монгольский мальчик славили дружбу народов. Из мобильника Эммы по бескрайней монгольской степи разливалась негромкая шведская и русская музыка, Эллинор с подругой весело танцевали под эти мелодии, Чой смеялась и аплодировала, а мы были счастливы – искренняя радость нового общения не заменит никакие достопримечательности! «Подружка», – говорит мне на прощание светловолосая скандинавка, обнимая.
Едва мы отъехали от лагеря, грустя о том, что уже приходится расставаться, нас ждало новое общение. На сей раз друзьями стали парни-французы, братья Дави и Франк. Один серьезный и молчаливый, а другой общительный и с неиссякающим чувством юмора – благодаря им поездка в Хархорин и мини-Гоби стала насыщенной приятными яркими воспоминаниями. Черт, никогда не забыть выражение лица Дави в тот момент, когда он откликнулся на наше предложение отправиться вокруг света на лошади – к тому моменту мы уже имели многократный опыт совместной прогулки и на лошадях, и на верблюдах. Фантазируя о том, как бы технически выглядело подобное путешествие, Дави изобразил сцену в аэропорту, якобы возникшую перед стойкой регистрации – задумчиво подперев подбородок и нахмурив левую бровь, он озабоченно произнес: «I’m waiting for my horse». Во время этого двухдневного путешествия, подшучивая друг над другом, мы стали ближе настолько, насколько никогда бы не стали, проживая в хостеле. К сожалению, в молодежных гостиницах, несмотря на всю атмосферу мультинационального проживания, общение получается поверхностным – hello, how are you, where are you from – за стандартным набором фраз скрывается уникальная личность. Общаясь на заранее известные темы, все мы невольно строим из себя либо вежливых и приветливых болтунов, либо заядлых непробиваемых путешественников, забывая, кто мы есть на самом деле – та девушка, которая смешно коверкает французские слова или этот парень, что боится упасть с внезапно взбрыкнувшей лошади.
В это же время мы сблизились с нашим водителем – Энх-Амгаланом, что сопровождал нас уже третий день. Нас сроднила общая любовь к мясу и Селин Дион. Энх – монгол, при этом прекрасно говорит по-русски, утверждая, тем не менее, что не говорил на нашем языке уже 10 лет. В годы перестройки он учился в Пензе на инженера-строителя. На мой вопрос о том, нравится ли ему такая работа (возить разных туристов, по моему мнению, деятельность довольно любопытная и насыщенная), ответил, что нет, т.к. хотел бы работать по специальности, но сейчас его профессия не является востребованной. А еще он удивил меня тем, что мы – первые русские туристы, которых он возит по национальным паркам Монголии. Дело в том, что все остальные наши соотечественники интересуются лишь шопинг-туризмом. Вот такими мы оказались реликтовыми туристами, в первую очередь утоляющими свой культурный голод! Несмотря на высшее образование и долгие годы жизни в Монголии, Энх не мог удовлетворить мой пытливый ум – часто на заданные вопросы он отвечал «не знаю» с эдакой смешной интонацией, означающей, а и в самом деле, почему ж не так, как спрашивает эта настырная русская девушка? При этом вопросы мои были довольно простыми, например, увидев огромные цистерны возле Хархорина, я спросила, что это за завод? Энх сказал свое обычное «не знаю», а Lonely Planet вечером поведал, что заводы те были по изготовлению муки. Впрочем, к тому времени мы попрощались с нашим другом-водителем: он дал нам свой почтовый адрес, мы – обещание записать на диски и отправить кучу русской музыки.
В краткий миг посещения мини-Гоби стоит отметить двух потрясающих человеков – старика-монгола и неформального вида японского юношу с майкой Metallica и огромной керамической (каучуковой?) серьгой в левом ухе (всё это время я пыталась понять, насколько удобно сие громоздкое, вопиющее о самовыражении, украшение). Имен обоих я не помню – уж слишком сложными оказались они на слух, несмотря на то, что были произнесены многократно. Японский любитель Металлики присоединился к нам в тот момент, когда мы верхом на лошадях покоряли песчаные дюны, а старик был нашим сопровождающим. То представление, что устроили эти двое по ходу маршрута, незабываемо! Настоящий колорит национального театра с двумя актерами и четырьмя зрителями. Японец явно полюбился старику-монголу, причем с первых же минут. Было в них что-то неуловимо общее, родственные души и огроменный талант жить, словно играя на сцене – ярко, эмоционально. Старый монгол завел нас на вершину бархана, оставив наслаждаться открывшимся оттуда живописным нежно-желтым ландшафтом, сам же бережно достал из-за пазухи обернутый в красную бархатную ткань перископ и стал смотреть куда-то вдаль (я так подозреваю, пока мы его не раскусили, он украдкой наблюдал за нашими лицами, делая вид, что озабочен пасущимся вдалеке стадом). После этого случилась незабываемая сцена обмена монгольского перископа на кожаную двустороннюю сумку. Всю гамму случившихся на их лицах мин описывать просто нереально, это надо было видеть!
А потом мы встретились с Живко, пенсионного возраста хорватом, который живет в Австралии, а сейчас путешествует по миру. Трех часов общения с этим дядькой, который разговаривает исключительно сходу придуманными анекдотами, хватило, чтобы от постоянного хохота у меня заболели мышцы лица. Сейчас реально вспомнить лишь 10% его шуток, но этот дяденька – весьма харизматичное нечто! Окружив себя двумя обаятельными юными монгольскими девушками-гидами, он изучает страну Чингисхана. Кстати, скоро собирается на длительное путешествие в Россию. Если вы встретите двухметрового дядю, обильно посыпающего вас разными шутками и предлагающего при случае обязательно попробовать ракию, знайте, это неподражаемый хорватский путешественник и просто собеседник – Живко.
И в завершение просто нельзя не упомянуть двух парней из Агинска, бок о бок с которыми мы провели последние, самые изнурительные часы в маршрутке Улан-Удэ – Чита. Потрясающий диалог на русском по мобильному телефону: «Алло, братуха! Я отчалил от автовокзала, нагряну, малость гульнем… Аргентина-Корея? Два-ноль? Ты гонишь! Автогол? В натуре? Корки!!! Ну давай, брат» – в таком духе несколько звонков своим друзьям, потом уже спокойно сидевшему с нами рядом его другу Носику – «Надо мамке позвонить» и уже полностью изменившимся, нормальным, голосом: «Привет, мам! Я еду».
Олеся Шульга
