Сказка о тринадцати месяцах. Эфиопия, ноябрь 2012.

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

День девятый. Консо -Турми.

С утра пораньше отправились снова во вчерашний лодж на завтрак. Овсянка была вполне ничего, хотя и стоила 45 бырр. Позавтракав, отправились на осмотр Консо.
Это место внесено в список ЮНЕСКО за террасы и прочие прелести.

Тафари уже нашел местного гида.

Система там сложная. Надо брать местного гида, платить ему. Надо платить пошлину за посещение деревни (это все включено в стоимость, но сам факт, стоит 350 бырр). Надо отдельно платить за вход в дома (это уже не входит, но стоит всего 20 бырр). Все хотят делать деньги.

Сначала проехались снаружи. Посмотрели их террасы, где выращивают все зернрвые. Посмотрели симпатичные домики с кувшинами на верхушке.

Доехали до New York. Так они называют небольшой каньон из красного песчаника со всякими причудливыми формами, образованными эрозией. Смотрится забавно. Чем-то напомнило каньон мачо в Боливии.

По дороге нам показали Ваку - по сути что-то вроде оберега. Его устанавливают на могилу. Внешне что-то вроде маски. Кроме того, если умерший был человеком смелым (а в их понимании - победил зверя), то рядом с Вакой ставят еще и фигурку убитого животного. В нашем случае был лев.
(Позднее, когда мы выехали за пределы деревни, Тафари посоветовал быстро сфотографировать выставку этих Вака. Оказывается, предприимчивые Консо таскают Вака со всяких могил и продают туристам (!) за 1000-5000 бырр.
Не понимаю я таких туристов. В жизни не взяла бы ничего с могилы. Тем более, кто знает этих анимистов...мало ли что с этими Вака....)
Слово «Вака» ассоциируется у них с песней Шакиры. Но я не нашла связи надгробных оберегов и слов ее песни. Может, кто-то знает?

Впереди было посещение одной из деревень. Всего в Консо около 300000 жителей. Это прилично.
Там более 40 разных маленьких деревень. И в каждой свой лидер, который решает все вопросы. Как правило, лидер клана живет за пределами деревни.

Для нас выбрали одну из них.
Про фото было не очень ясно. После внесения Консо в список Юнеско жители зазнались. Фотографироваться не хотят вообще, ругаются.
В деревню мы пошли с местным гидом, без Тафари.

Поначалу все было неплохо. За нами шла толпа детей-женщин-стариков. Вели себя все настороженно. Мы тихонько щелкали затворами издалека.
В середине прогулки все поменялось. То ли причиной стало то, что я щелкнула малыша, копающегося в грязи, то ли что-то еще, но девица одна устроила форменную истерику. Она орала, бежала за нашим гидом, что-то доказывала, то и дело повторяя "фаранджи", что значит - иностранцы, белые люди.

Ощущалось там очень неуютно... Девица не давала гиду продолжить рассказ, вклиниваясь своими криками. Казалось, что еще немного, и она заревет. Голос уже срывается, глаза на мокром месте, но полна решимости.
В итоге картина маслом - стоим мы в небольшой низинке, гид должен рассказать нам про брачные обряды, когда достигший нужного возраста (18 лет) парень поднимает огромный камень и перебрасывает через себя. Вот мы, вот гид, вот камень.
Окружает нас толпа. Главная зачинщица - стоит наверху с камнем, плотно сжимаемым в руке. Аккуратно прикрываем фотоаппараты. Кто знает, чем все кончится... Мы практически в кольце и деваться особо некуда. Гид в третий раз пробует начать рассказ. Краем уха слушаю его, при этом пытаюсь понять, в чем претензия девицы.

Наконец она выбрасывает камень. К счастью, не в нашу сторону. Но отстать не думает.
Идем дальше, стараясь не оставлять ее сзади. Ощущение, что она способна на многое.
Доходим до Дерева поколений, которое они обновляют каждые 18 лет. Там вроде как можно понять, кто, где и сколько. И что вообще за деревня.

Гид сам немного нервничает и старается провести нас побыстрее. Честно казать, особого желания задерживаться и фотографировать нет. Ну нет в них ничего выдающегося, обычные, простите, негры, а строят из себя....

Через минут 10 все-таки приходим к выходу. Все выдыхают с заметным облегчением.

Недалеко от входа в деревню видим сидящих по стеночке жителей. Все пьют. Кто говорил, что Россия самая пьющая страна? Эти товарищи хлещут местное пиво (надо отметить 12 градусов) на завтрак, обед и ужин. И пьют примерно с 7-8 (!) лет. Каждый день!
Едешь по дороге и видишь малышню, которая ведет скот пастись, а в руках баклажки с пивом.
Пусть живность пасется – а они отдыхают с бутылкой в руках.
И просят они не деньги и не карамели, а маленькие бутылки, чтобы было, из чего пить. Ужасно....

Вернулись в свой джип. Тафари не понял, почему нам не понравилось там.
А гида мы уже высадили. И спросить про причину истерики было не у кого. На месте он почему-то отказался мне объяснить, что же ей надо. И было бы кого слушать… Он взрослый мужик, а стоял и выслушивал какую-то малявку 12-13 лет.
Ладно, гостеприимства Консо с нас хватит. Посмотрели, пора и честь знать.

Дальше мы ехали в сторону Турми.
По дороге постоянно кто-то предлагал что-то купить - то неумело выструганные маски, то бусики из каких-то зерен. А одни меня вообще убили.
Они продавали детенышей дик-дик. Это такие антилопы-эндемики. Совсем крошечных... Давно мне не было никого так жалко. Я спросила, можем ли мы купить малышей, но Тафари сказал, что нас быстренько заберут в полицию, если застанут с ними. Охота на дик-дик сейчас строго запрещена. Если не хотим неприятностей – надо ехать дальше. Без покупок. Детям он посоветовал отпустить животных, но они точно его не послушали… Бедные крохи....

Перед приездом в Турми у нас была важная остановка - племя Эрборе. Первое настоящее племя.
Симпатичные ребята, живущие посреди пустыни в странных шалашах.
За фото согласились брать не менее 2 бырр. Наменяли денег.

Если собираетесь в племена, при каждой удобной возможности меняйте деньги по 1 и 5 бырр. Пригодится для фото.
Правда, держать в руках долго эти деньги противно – вызывают рвотный рефлекс своим истерто-засаленным видом. Но менять там намного сложнее.
И кстати, племена любят денежки поновее – чтобы хрустели. Особенно это касается Мурси.

Нам рекомендовали осмотреться сначала. И фотографировать бесплатно можно в том направлении, где никого нет. Легко догадаться, что стараниями жителей таких направлений не осталось вовсе. Нас взяли в плотное кольцо. Но на это раз все просились на фото, улыбались, никто не злился. И совсем крохи, и бабушки, и молодняк.

Выбрали избушку для фона и начали кастинг. Выбрать было сложно - каждый чем-то интересен. А всех тоже не заснимешь…
Странно, но как только кого-то выбираешь, он сразу начинает дико смущаться. И фотографироваться идет с таким видом, словно ведут на расстрел.
Смущались все от мала до велика. Особенно странно было видеть смущающихся молодых людей. Улыбнуться не соизволил никто.
Кое-как закончили с этим делом. К счастью, серийную съемку они еще не освоили. Можно щелкать несколько раз за те же 2 бырра.
Те, кто в кадр не попал, долго бежали следом.

На выезде из деревни встретили молоденькую девушку из племени, которая опоздала к съемке. Тафари сказал, что она студента. Контраст по сравнению с другими казался разительным. Девушка улыбалась, смеялась, вела себя спокойно. Неужели скоро от племен ничего не отсанется?....

Жара усиливалась, и ехать было очень тяжко.
Встретили еще пару бабуинов и дик-дик.
Ближе к 5 прибыли в Турми. Остановились в Turmi lodge. Категорически рекомендую это место. Чисто, просторно, есть все удобства. Даже без горячей воды нагревается все отлично. Электричество есть примерно с 19 до 22. В номерах москитные сети.
Вообще, очень приятное место.

Ресторан находится чуть подальше. Идешь по дороге, а вокруг такая тишина и покой. Где-то козочки, где-то ослики…
Ужин - шведский стол - стоит 130 бырр.
Пиво 13. Большая вода 25.

Посидели немного с Тафари, поболтали.
Он рассказывал нам про Хамер. Что девушки у них очень красивые. Практически образец эфиопской красоты. Но традиций дурных много.
Например, их женщины ходят в туалет стоя - как мужчины. И мыть свои женские прелести у них строго запрещено - ибо это дар Божий. Запрещено всю жизнь. Если мыться - может не быть детей. Хотя, в отличие от Консо, у них не по 10, а где-то 6-7 детей на одного мужа с 2-3 женами.
Если у ребенка верхние зубы начинают резаться раньше нижних, таких детей выбрасывают - они не должны жить в племени.
Волосы они мажут каким-то маслом цвета шоколада, равно как и шею. И голову мою раз в 6-8 месяцев. Руки и ноги, правда, мыть можно хоть каждый день. Запах от масла соответствующий. И именно из-за этого Тафари никогда не подвозит женщин Хамер. А вот мужчин регулярно бесплатно транспортирует.

Замужние дамы одевают железный хомут на шею, а на юбке из шкуры козы не должно быть разрезов. Если хомут с пимпочкой, то это главная (первая) жена.

При всем при этом туристы мужчины жаждут более близкого знакомства с ними. И по дороге даже висят плакаты, в которых говорится о ВИЧ – всех призывают к бдительности.

Веселое племя, одним словом. Но у них зато нет врагов. Хамеры спокойно контактируют с остальными и никого не убивают. И к ним все относятся неплохо.

Живут они до 80-90 лет. И вроде лет до 60 могут рожать. Объясняют это все местным рационом - фрукты, сорго, пиво и прочее.
Но так жалко смотреть на них всех, бредущих с неподъемным грузом за спиной. Дети таскают баллоны по 20 литров воды. Женщины носят тюки более 50 кг. Ходят каждый день и не по одному разу.... И в этом вся жизнь. Сначала собрать, потом отнести и продать. Чтобы потом снова собирать… Ужас…

Мысль дня - люблю свою жизнь и свою работу!

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

Приступаю к части, которая меня вдохновила больше всего) Можно сказать, гвоздь поездки

День десятый. Турми. Деревня Хамеров.

Поспать сегодня удалось до 8.30. Завтрак был включен, все довольно вкусно.
Уже с самого утра солнце припекает с удвоенной силой.

Наша дорога лежит к Хамерам. Сегодня их рыночный день. Рынок – это хорошо, потому что формально можно фотографировать бесплатно, если не наглеть и не лезть объективом в лицо.

Развлечение начинается уже по дороге. Хамеры тащат свой товар на продажу, а перед маркетом у них постирушки и купание. Там-то мы и хотим их застать. Кого-то пытаемся снимать из машины. Они ворчат, но ничего не делают. А Тафари получает удовольствие от этой игры. Он отвлекает их, чтобы мы фотографировали. Они возмущаются, он с ними шутит.
Но все равно это совсем не то. Они выходят мелкими, а ближе щелкать не дают.

Приезжаем на рынок, где нам обещаны безвозмездные фото. Но и там не так все просто. Ребята сразу соображают, что объектив смотрит на них. Некоторые начинают скандалить.
Одна девка осмелилась даже камнем кинуть, благо хоть небольшим.

Рынок не впечатлил, т.к. ни коз, ни овец нам не надо было.
Но все же нашли симпатичных деревянных женщин, сторговали за 500 и 400.
Еще я приобрела себе местные браслетики по 30 бырр.

И начали мы ходить кругами... Ну не сфотографируешь их нормально. Отдельных выцепляли из толпы и фотографировали за 2 бырра.
Такая ситуация мне категорически не нравилась. Ну не люблю я исподтишка щелкать. Тем более, когда есть шанс получить за это в глаз.
В общем, рынок не принес желанной добычи.

Удивило (и не только на юге), что многие молодые люди ходят, держась за руки. Чем это вызвано, не знаю. Но в такое количество геев не верится как-то…

Впереди была главная надежда - нам посчастливилось оказаться там в тот день, когда проходил Bulljumping.
Суть этого обряда – прыжки через быков. Точнее, достигший зрелости юноша перед тем, как жениться, должен пробежать по стоящим в ряд быкам. Сам бег занимает пару минут. А подготовка – несколько часов.

Я сказала Тафу, что нам надо быть с самого начала и видеть все.
Стоит это удовольствие 300 бырр с носа. Но упустить такой шанс нельзя.
Начиналось все около 14, но мы уговорили Тафа отправиться заранее.

И там наконец наступил долгожданный момент.
Когда нам сказали, что можно смело снимать, мы сначала не поверили. И с опаской щелкали с нескольких метров. Хамеры не проявляли никакой агрессии, и мы осмелели. Фотографировали все ближе и ближе.
Женщины племени собирались в русле пересохшей реки. Они цепляли на лодыжки звенящие браслеты и готовились к действу.
Некоторые молоденькие девочки просили показать им, что получается на снимке. Я показывала с удовольствием, нахваливая их.

Сначала были танцы. Долго и с чувством. То там, то немного выше на берегу. Так и приходилось бегать за ними с места на мсето.
На удивление появились тучи, грозя пролиться дождем. Солнце продолжало печь, а бедные фотоаппараты щелкали, не зная устали.
Танцы длились часа полтора точно.

Потом началась вторая часть - избиение. Часть не для слабонервных.
Все женщины племени танцуют с прутами в руках и просят молодых людей отхлестать их этим прутом. Вроде как все эти женщины делают это ради самого джампера, у которого должно как можно больше друзей и любовниц.
Наказание отнюдь не бутафорское. Парни хлещут от души.

Прут врезается то в поясницу, то в живот, то в грудь. Видно, как лопается темная кожа. И тут же выступает густая алая кровь. Но девушки продолжают танцевать. Они выносят это, ни разу не поморщившись. Ни одним мускулом не выдавая боли. И просят еще и еще.
Просят и старые, и мелочь, и беременные. Это удивляет. Некоторые слабонервные туристы отворачиваются, не смотря на это. Я смотрю через объектив, стараясь воспринимать это как шоу. Но смотреть больно.
Рассеченную спину тут же смазывают маслом. И девушка снова занимает очередь для следующего наказания.
Парней мало – на всех не хватает.
И некоторые почти дерутся за право быть первой.
Наказание длится долго. Под конец уже становится скучно и однообразно. Даже вид крови не возбуждает.

Как только кто-то пытается косо смотреть, протягиваю ему руку, здороваясь.

Нас научили целым двум словам по-хамерски. «Негео» значит приветствие. «Борджоми» значит спасибо (ну это вообще легко учится).

Перед самим прыжком джампера усиленно готовят друзья, которые уже прошли все это раньше.
Правда, нас немного дезинформировали. Тот красавчик, которого усиленно разрисовывали, оказался главным другом – типа шафера. А сам джампер остался без боевого оскала, то есть раскраса.
Это его главное испытание перед женитьбой. Хотя вроде даже тот, кто провалит его, по согласию родителей может жениться. Но коров у ребят много. Есть, на ком тренироваться долгими жаркими днями....

Друзья разрисовывают себе лица, цепляют перья. Мы наблюдаем, снимая. Потом мажемся сами. И хамеры смотрят с большим удивлением. Всю дорогу молоденькие девочки тычут в нас пальцами, что-то говоря по-своему. Судя по выражению лица, интересуются, какого, собственно, черта мы тут расходуем их краску?

Концентрация туристов сильно возрастает. Камеры, руки, ноги мешают снимать.
От жары уже легкая дурнота. Но самое интересное не дает унывать.

Наконец доходит до финальной части.
Стадо быков гонят к месту прыжков. Идти минут 10. Всей толпой, смешиваясь с хамерами, идем за быками.
И вот выходит сам джампер - герой дня. Будущий герой. Ему еще предстоит проскакать по всем быкам. И после этого он сможет жениться. Выбрал он жену или выберет после ритуала, мы не знаем. Но с замиранием сердца ждем. Сердце замирает не от ожидания, а от палящего солнца. Скрыться некуда. И тут снова танцы - на этот раз с коровами.

Джамперпа готовят. Он окружен мужиками. И нас не хотят пускать, не дают фотографировать.
Там творится какое-то таинство. Одни мужчины. Женщин отстраняют. Просунуть объектив между их телами мне не удается.

Джампер полностью раздевается. Разгоряченная толпа следит за каждым его шагом. А быки опасно выбиваются из строя. Огромные рога не обещают ничего хорошего в случае встречи.

Джампер на старте. Фотоаппараты готовы. Публика уже в нетерпении топчется на месте. Ажиотаж растет. И тут какой-то дед начинает дебоширить - ему не нравится, что мы стоим в первом ряду. Он пытается нас прогнать, угрожает палкой. Но гид решает вопрос.
А там уже разгоняется джампер. Он разбегается и запрыгивает на первого быка. И довольно быстро бежит по ним. Так повторяется 4 раза (два раза туда-обратно), потому что он сначала не пробежал по теленку. И наконец, его чествуют как победителя. Он явно доволен собой и даже кому-то позирует.

Мы тоже довольны. Стоять там больше невозможно. Фотоаппарат практически жжет руки. Запах хамерских дам сводит с ума, вызывая рвотные позывы.

Счастливая гомонящая толпа идет обратно. Возможно, у них будет пьянка.
К счастью, Таф уже рядом с машиной. Мы ныряем в нее и идем к себе. В Турми лодж.
Жаркий день, но он один стоил, чтобы ехать на юг.
На это шоу пускают туристов, но это почти единственное, что делается НЕ ради туристов. Это их обычай. А нас просто допускают. В отличие от всяких хамерских плясок и пр.

Мысль дня - от дамы должно пахнуть....но не ТАК.

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

[Sil-mariel]

Из отснятого видео удалось склепать небольшой ролик
Не судите строго, это мой первый опыт работы с видео...как съемки, так и монтажа)

[Sil-mariel]

День одиннадцатый. Турми - Джинка.

В сетке спалось душновато, но здоровье - прежде всего.
Подъем был ранний и романтический - потому что сборы прошли при свете свечи. В 6 утра электричества еще не было. Быстро покидав вещи, отправились в ресторан.

Гарсон бежал вслед за нами - ну и зачем мы вечером три раза напомнили, что нужен ранний завтрак?...
Надо отдать им должное, ребята собрались шустро. И завтрак притащили минут через 10. Почему-то число вареных яиц сократилось сегодня с трех до двух.
Позавтракав на фоне розового рассвета, пошли обратно.

Тафари как раз подъехал.
С утра у нас было посещение деревни Оморати и племени Десенч. Это их новое название на местном наречии. А раньше название переводилось как shit, поэтому пришлось все племя срочно переименовать.

Ехали не более получаса. Там нас встречает местный гид.
И чтобы добраться до племени, нужно переправиться на деревянной лодке. Она вырезана из цельного ствола. Можно представить, что лодка не отличается просторным интерьером. Кроме того, сидеть надо на самом дне. И качает хорошо. Но Тафари сказал, что это все just for fun. Мол, на моторных лодках нет такого эффекта. Ну ему виднее...

На том берегу нас уже ждали самые ушлые представители племени. И всю дорогу канючили насчет фото.
Мы уже предвидели большой выбор и игнорили их.
Домики, надо сказать, ничем особенным не запомнились.
А племя ничего так.
Как и в прошлый раз, они выстроились шеренгой. И все просили фото.

Это намного охотнее вставали на место съемки.
На детей сделали скидку - один бырр вместо двух.
Пощелкали их немного. Сфотографировались с крохотным козленком (ну животные - это моя слабость)...
В общем, управились быстро довольно. А когда закончили, на улице уже было 36, хотя стрелка еще не доползла до 10.

Следующей остановкой по плану был рынок Димака. Это тоже хамерский рынок.
Сувениры не понравились совершенно. Все кустарно, неаккуратно.
Походили, пощелкали издалека. Тут они были не очень агрессивны, но рисковать и идти ближе не хотелось.
Стало совсем жарко. И мы быстро закончили осмотр.

Останавливались у дома матери-героини, которая подобрала семерых детей, выброшенных племенем Хамер. Выкинули их как раз из-за вылезших в первую очередь верхних зубов. Помимо этого, у нее двое своих. Мы отдали им кое-что из пишущих принадлежностей и сухпайка, который брали на всякий случай.

На этом с Хамерами мы распрощались. И отправились в Джинку через Кайяфару.
По дороге встречали многих, и со всеми Таф как-то общался.
Нам снова повезло встретить бабуинов и мелких дик-дик (эти крохи любят прятаться под деревьями). Попутно выяснили, что у Тафа 11-летний сын, а с женой он разведен.
Вокруг проплывал сказочный пейзаж, и мы периодически фотографировали его.
Встретили ребят, которые ходили на длинных ходулях. За 10 бырр поснимали их от души.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JgmzKe-2LUQ&[/youtube]

Проезжали мимо пасущегося стада, а на одной из коров сидел малыш. Таф сильно удивился. Оказывается, это запрещено в их культуре. В некоторых племенах за такое могут убить. Потому что корова священна (и при чем тут православие?)...

Кстати говоря, и есть они могут только животинку, зарезанную с молитвой (может, все-таки им мусульманство ближе?). Есть то, что продается в магазинах, строго запрещено. Во время постов нельзя даже рыбу (ибо она тоже имеет кровь).
А вот в племени Мурси, готовясь к своим традиционным соревнованиям, пьют кровь с молоком. В прямом смысле. Молоко от коровы и кровь от нее же. Корову не убивают, но делают надрез, через который сцеживают кровь. И потом мешают ее с молоком. Варвары....
Дорога до Джинки на удивление заняла всего два часа.
Каждый третий из встречных ходит с ружьем. Здесь и в Афаре ружье можно покупать и носить без разрешения. Этим пользуются и с удовольствием.
Приехали в отель. В принципе, чисто и приятно. Но недалеко стройка и шум.
Называется Orit hotel.
Зато душ тут по-настоящему горячий, приятно вспомнить, что это такое.

Долго по дороге общались с Тафом. Он возмущается, насколько все становится продажным. Даже священники берут деньги за то, что показывают церкви.
Все меняется, и он этим недоволен (кто же будет доволен?).
Туристы развращают племена - кто излишними деньгами, кто одеждой. По прогнозам Тафа лет через пять от самобытности племен ничего не останется. Будут ходить, как все остальные. И приезжать будет не к кому. Разве что на природу смотреть. Но Эфиопия без племен будет уже совсем другой Эфиопией.
Грустно, но похоже, что правда. К этому все идет.
Даже вчера часть Хамеров была в их традиционных нарядах, а часть в футболках и бра....
В общем, желающим лучше ехать побыстрее.

Вечером отправились в местный ресторанчик - вроде как аутентичное место.
Взяли стейк (75) и баранину на гриле (65). Пиво стоит 15, вода 13.
Еда очень понравилась. Но с салатами и фруктами тут напряженка.
Туда шли пешком. Но было чересчур пыльно. И Таф решил пригнать машину, чтобы вернуться на ней.
Этим ужин наш не ограничился. Вернувшись в свой отель, продолжили с местными honey wine (Local beer мне попробовать не дали, объясняя это тем, что воду для него берут в ближайшей реке). Забавная бражка, чем-то напоминающая одновременно и домашнее вино, и квас.
Потом его потянуло на логические загадки. Так и сидели под манго при полной луне... В том числе и том, что женщины довольно легко поддаются на все, если угостить их, подарить что-то и пр.
По плану этот отель у нас был на две ночи. Но из-за стройки Таф сменил вторую ночь на Jinka resort.

Мысль дня - мнение большинства мужчин о женщинах довольно примитивно.