Если же вернуться к теме, то в ту далекую пору я четко знал, что самому мне в этих местах никогда не быть. Как ни странно, это не особенно меня смущало – ведь читая сказку, ты понимаешь, что это только сказка. Прошло много лет, и мне пришлось оказаться, если не впрямую на берегу этого самого пролива с неприличным названием, то, во всяком случае, максимально близко к нему.
Вояж, о котором я и собираюсь рассказать, был частью более длительной поездки по пустыне Данакиль. Об эфиопской составляющей этого путешествия я, может быть, напишу позже, а пока – впечатления от посещения Джибути.
Джибути имеет свое посольство в Москве, где мы и оформляли визу. Стоимость ее составляет 1000 джибутийских франков (1 $=177 франков). Как правило, при этом требуются биометрические данные, т.е. личное присутствие заявителя, но нам, в общем-то, по случайности, удалось этого избежать.
Границу Эфиопии и Джибути мы проходили на погранпункте Галафи. С эфиопской стороны – трехкилометровая очередь большегрузных фур, шум и грязь, как это всегда бывает на границе. В тесной комнатке иммиграционной службы три кондиционера, но ни один не работает, на столах – пять новеньких компьютеров, но единственный наличный сотрудник – молодой человек в грязной футболке, чуть не высунув язык от старания, от руки записывает наши фамилии в амбарную книгу. Впрочем, я не в претензии, налицо полная благожелательность, никто не смотрит грозным взглядом, не вымогает взяток, везде бы так.
В придорожной забегаловке перекусили своими продуктами, плюс хозяйское пиво по 20 бырр. Знали бы цены то ту сторону границы, точно взяли бы с собой ящик. На джибутийском погранконтроле задержались еще меньше и покатили дальше по пыльному узкому шоссе. Первое впечатление – как будто бы и не переходили границу. Все машины с эфиопскими номерами, вывески вдоль дороги на амхарском, везде без вопросов принимают бырры (7 джибутийских франков за бырр). Для Эфиопии, погрязшей в конфликте с соседней Эритреей, Джибути остается практически единственным окошком во внешний мир. Через порт города Джибути идет основная масса эфиопского экспорта-импорта. Уже сейчас портовые мощности не справляются с нагрузкой, и потому на полных парах идет строительство еще одного морского порта – в Таджуре, ориентированного исключительно на Эфиопию. Но и Джибути практически во всем зависит от большой соседки. Из Эфиопии поступает 100% электроэнергии, большая часть продовольствия и т.д.
Своего в Джибути нет почти ничего, и это сказывается на ценах. В первом же кафе за пиво с нас попросили 89 бырр (забегая вперед, скажу, что это еще был не предел). Понятно, что пиво не показатель. Джибути мусульманская страна и с алкоголем здесь не просто, но цены и на другие расхожие товары тоже выше эфиопских.
От городка Йобоки (Yoboki) свернули на юг. Шоссе сменилось проселком. Вокруг уже привычная по эфиопскому Данакилю ужасающая бедность и грязь. Редкие голые кусты как елка игрушками сплошь украшены рваными полиэтиленовыми пакетами. Но вот в стороне остались последние афарские поселения, стало заметно чище. За неделю в эфиопской части Данакиля мы не увидели ни одного представителя дикой фауны, а тут сразу и газели, и семейство страусов, и пышнохвостые шакалы, не слишком-то убегающие от людей.
Солнце уже начинало садиться, когда на горизонте показалась скальная гряда. Первая ассоциация – челюсть с гнилыми, разномастными, зубами. Подъехали ближе. Ощущение, что «зубы» это застывшие грязевые вулканы. Кажется, что земля только вчера выдавила грязь из земли, но на ощупь это уже камень. Гид рассказал, что именно здесь снимали фильм «Планета обезьян». Общее впечатление давящее. Но что-то все же в этом есть, особенно на закате, когда пейзаж приобретает откровенно инопланетный вид.
Переночевали в местном кемпинге. Здесь есть каменные хижины-норы и даже пара душевых кабинок. В хижины мы не полезли – душно, и уже привычно расположились под открытым небом.
Рано утром проводник повел нас смотреть на местные гейзеры. Честно говоря, особо не впечатлило – ну идет из-под земли пар, и все. На озере вдалеке заметили стаю белых фламинго, но идти нужно было пешком, и начавшаяся жара заставила отказаться от этой мысли.
На этом месте я позволю себе прервать хронологию повествования и дальше просто коротко рассказать о главных туристических достопримечательностях Джибути. Итак, столица, одноименная, собственно, самому государству. Единственный город, претендующий на то, чтобы считаться современным. Здесь есть районы, застроенные вполне приличными коттеджами. Есть впечатляющие административные здания, среди которых нужно выделить посольство США с огромным звездно-полосатым флагом.
В Джибути, в районе международного аэропорта, расположена крупнейшая в Африке американская военная база Camp Lemonier и американское присутствие здесь явственно ощущается. Каждый раз, когда наши машины останавливала полиция (а было это по два раза на день), первым делом полицейские спрашивали: Американцы? Кстати, в отличие от других бывших французских колоний, здесь доллар в ходу больше, чем евро.
Особых исторических памятников в городе Джибути нет. В центре вокруг площади Менелика расположено несколько обшарпанных зданий в колониальном стиле, и это все. Символом Джибути принято считать мечеть Hamoudi (1906 года постройки). Напротив нее находится центральный городской рынок. Если стоять спиной к мечети, то слева во внешнем ряду лавок будут две-три торгующие сувенирами. Практически весь товар привезен из Эфиопии или Йемена. В лучшем случае, местным специалитетом можно считать сувенирные афарские кинжалы (но я такой уже купил пять лет назад в Аддис-Абебе). Кстати, здешние торговцы знают пару-тройку русских слов, что свидетельствует о проникновении наших соотечественников даже в этот глухой угол Африки.
Главная туристическая достопримечательность Джибути это, несомненно, соленое озеро Ассаль. По дороге к нему туристов обычно завозят на смотровую площадку с видом на неглубокий каньон. Принято считать, что именно отсюда начинается Великий Африканский Разлом, протянувшийся от Аденского залива до озер Виктория и Ньяса.
Само озеро Ассаль очень живописно. Белый цвет соли, синий воды и неба контрастируют с охрой окружающих гор и создают запоминающуюся картину. Говорят, что в озере, как и в Мертвом море, можно сидеть в воде с газетой в руках. Проверить это не удалось, было слишком жарко, да и войти в воду без обуви невозможно – мелкие кристаллы соли больно режут ноги. На озере Ассаль есть несколько прилавков местных продавцов сувениров. Ассортимент беден: все та же соль, друзы каких-то кристаллов и главная местная фишка – засоленные до каменного состояния рогатые козьи череп
Неподалеку от озера Ассаль находится еще одна природная достопримечательность – вулкан Ардоукоба (Ardoukoba Volcano). Последний раз он извергался в 1978 г., и сейчас ничего об этом уже не напоминает. Неглубокий кратер вулкана выглядит как обычная яма. Единственное преимущество в том, что на внедорожнике можно доехать почти до кромки кратера и, значит, не нужно прилагать напрасных усилий.
На территории Джибути есть несколько национальных парков. Крупнейшим считается Day Forest National Park. Расположен он в горах Года на высоте примерно полторы тысячи метров над уровнем моря. Если учесть, что в районе озера Ассаль находится самая низкая точка на африканском континенте, то полторы тысячи метров выглядят вполне прилично.
Поворот на Day Forest – это примерно в ста километрах от столицы по дороге на Таджуру. Здесь начинается грунтовая дорога, к тому же поднимающаяся в гору крутым серпантином. Джибути по размерам территории занимает третье место с конца среди стран Африканского континента. Но когда едешь в Day Forest этот факт впору поставить под сомнение. Час, полтора, утомительного пути и вдруг я обратил внимание на то, что параллельно с дорогой идут какие-то трубы, да еще и линия электропередач. Последнее было удивительным, ведь в горных деревнях электричества не бывает. Тайна раскрылась, когда впереди вместо очередного скопления грязных хижин вдруг показался поселок, состоящий из вполне приличных домов. Оказалось, что здесь, в прохладе высокогорья, расположена загородная резиденция президента Джибути.
Однако это создало проблему. У нас на руках было разрешение на проезд всюду, подписанное аж начальником всей полиции Джибути. Но его имя оказалось не указ для республиканских гвардейцев, охранявших президентскую дачу. Понадобилось полчаса звонков шефу и шефу шефа, чтобы получить разрешение въехать на охраняемую территорию. Впрочем, военные вели себя вполне доброжелательно и взяток не вымогали.
Дом президента я сфотографировать не рискнул, да и дом как дом: два этажа, плюс цокольный этаж, выкрашенный в голубой цвет. Я уже и интерес к этому потерял, как вдруг увидел, что у одного из наших гидов округляются глаза. Я, - говорит, - слышал об этом, но не верил! Оказывается, перед президентской дачей разбита аккуратная плантация марихуаны. Ну, да в чужой монастырь со своим уставом не лезут!
Главная достопримечательность Day Forest – «лес каменных деревьев». Когда-то здесь, в горах, сталкивались жаркий воздух с озера Ассаль и более прохладный ветер с моря. В результате на землю выпадал дождь, что вообще бывает крайне редко в этом засушливом районе. Регулярные осадки позволили вырасти лесу, покрывавшему склоны близлежащих гор. Но примерно четыреста лет назад что-то произошло, дожди перестали выпадать и лес засох. Сейчас это место представляет собой страшноватую картину: кругом уродливые черные стволы и коряги. Первое впечатление – болото из сказок, того гляди появится леший и водяной. Но для Джибути – это один из главных туристских сайтов.
В тот же день мы поехали искать горный водопад. Почти два часа добирались по труднопроходимым горным дорогам для того, чтобы выяснить – водопад высох. Правда, ущелье, где он должен был находиться, оказалось цветущим, по меркам Джибути, оазисом. Здесь в садах растут манговые деревья, сюда по выходным приезжают отдыхать европейцы из выжженной зноем столицы.
Удивительное дело – народу в оазисе было много, но, кого ни спроси, все были не местные. По их словам, они приехали сюда с эфиопской границы на какой-то мусульманский праздник. При этом в окрестностях не было даже подобия мечети. Наш гид высказал предположение, что это может быть центр сбора нелегальных эмигрантов. Они незаконно проникают в Джибути из Эфиопии для того, чтобы затем на лодках попытаться переправиться в Саудовскую Аравию. Ситуация та же, что и на Средиземном Море: десятки лодок тонут, но это не останавливает поток желающих приобщиться к богатой и сытой жизни.
Исторические достопримечательности в Джибути можно пересчитать по пальцам и даже одной руки для этого будет много. Здесь какое-то время жил французский поэт Артюр Рембо, здесь останавливался на пути в Эфиопию Николай Гумилев. Но есть в Джибути еще одно место, тесно связанное с русской историей. На шоссе из столицы в Таджуру находится приморское местечко Сагало (Sogollou). Здесь в1889 г. высадились полторы сотни колонистов из России под началом Николая Ашинова. Свое поселение они назвали станицей Новая Москва. Это была единственная попытка создать русскую колонию в Африке. Однако поддержки на государственном уровне инициатива Ашинова не получила и французы, заявившие права на эти земли, под угрозой оружия заставили колонистов уйти.
Ныне в Сагало ничего не осталось от старого форта, где когда-то поселились колонисты. Сейчас это грязная деревня, состоящая из десятка домов и такого же количества афарских хижин. Даже мечеть в Сагало зияет выбитыми окнами.
Улетали мы из международного аэропорта Джибути. Для крохотного аэровокзала это название звучит слишком громко. Маленький дьюти-фри (три бутылки и два флакона с парфюмом), но зато есть вай-фай. Зато меры безопасности самые строгие: личный осмотр производится целых четыре раза – при въезде на территорию, при входе в здание, при входе в международную зону, и при входе в накопитель. Самолет, летящий рейсом в Стамбул, делает в Джибути промежуточную посадку по дороге из Могадишо. Возвращающихся из Сомали совсем мало и каждый желающий мог занять целый ряд кресел.
Наше путешествие в Джибути было коротким. Конечно, даже в этой маленькой стране можно было увидеть гораздо больше. Быть может, особых восторгов визит в Джибути и не вызвал, но я, в принципе, знал, куда еду и считаю свои впечатления скорее положительными. На обратном пути под крылом самолета на какое-то время отчетливо показался тот самый пролив, заставив снова вспомнить те времена, когда я ребенком рассматривал карты далеких стран.
