Фото: обе наших камеры спёрты. фото нет.
Время: 4-26 января 2009
Здесь могло бы быть свыше 1000 фотографий, что отсняли мы с Василисой в, пожалуй, самой экзотичной стране, в которой мне когда-либо удалось побывать. Однако обе наших камеры спёрли недоброжелатели. Я не расист. Именно этим камерам, а также двум исчезнувшим в этой воистине чёрной дыре мобильникам, я и посвящаю свой отчёт...
Меньше месяца назад мы проезжали мимо небольшого заполярного посёлка Африканда на Кольском полуострове. Сейчас же мы находимся в настоящей, приэкваториальной Африке. Полуостров не Кольский – целый Африканский рог. Точнее – Эфиопия. Это между Суданом (где идёт многолетняя гражданская война), Эритреей (с которой Эфиопия по сей день дюже воюет), Сомали (где бесчинствуют пираты) и Кенией (в которой не так давно случился серьёзный политический кризис с жертвами и эвакуацией иностранцев).
Почему Эфиопия? Потому что это 44ая страна в моей трипографии (совершенно, кстати, нетуристическая - 400 000 в 2007 году). Потому что в январе в Москве серо и холодно, а там держатся комфортные 15-25С с бездифицитным холекальцифероловым солнышком. Потому что мы только в самом начале экономического кризиса, а в Африке его нет, и никто о нём не говорит. Потому что меньше, чем на три недели ехать туда не имеет смысла, а я всё равно сижу сейчас без работы. Потому что виза получается по прибытии в аэропорту даже без справки о наличии валюты-работы. Потому что там – колыбель цивилизации, колоритные племена с первобытной модой, чернокожие православные, великое множество языков и народностей... Ну и корни Пушкина, наконец!
Эфиопия была первой африканской страной, с которой Россия установила в 1897 г. дипломатические отношения. Вот и нам сейчас предстоит налаживать непростые отношения с этой одиозной страной.
В город Аддис-Абеба мы летим из Каира на самолёте «Египетских авиалиний». Это получается дешевле, чем национальным перевозчиком Ethiopian airlines (от 650USD), однако если вы планируете несколько перелётов по стране, то сможете отбить эту разницу за счёт 50%-ной скидки на внутренние авиабилеты для клиентов «эфиопских авиалиний». В среднем, один внутренний перелёт стоит 100USD – таким образом, разница отбивается даже при одном полёте. Кстати, свежая инфа: «Ethiopian Airlines» в этом году организуют прямые авиарейсы между Москвой и Аддис-Абебой. Три боинга в неделю из Домодедово. Наберитесь терпения!
В 3:10 утра приземляемся в Аддисе. Пассажиры Egypt Air, к моему удивлению, дружно аплодируют экипажу. За бортом +13С. Местным гельминтам скорее всего это не помеха, а вот нам после отдыха на Синае это кажется холодно. Не до аплодисментов.
Открытый в 2003 году международный пассажирский терминал в Боле – один из самых современных в Африке. Здесь есть всё для «нежёсткой» акклиматизации, включая туалетную бумагу.
В окошке Visa on arrival всего за 10 минут вам в паспорт вклеивается первый сувенир на дикованном амхарском языке ($20/?17) сроком аж 3 месяца – ровно столько вам скорее всего потребуется, чтобы посмотреть всю Эфиопию. Меня погранцы зарегили под фамилией KUNIVALOV. Василиса загадочно улыбнулась. Это имя ей очень нравится.
Быррляндия
В банке вечнозелёные единицы меняют на бырры по курсу 10.4576. Восемь лет назад курс был 8.09, то есть бырра – вполне уверенно себя чувствует, и я бы всё-таки относился к ним с монетарным почтением. Через три недели бырра упадёт до 11 (-10%), а российский рубль за это время уйдёт вниз с 26 до 35 рублей за доллар (-35%). На самое дно тихой гавани для инвесторов. Вот она - потенциальная резервная валюта восходящей Африки!
В банке международного аэропорта Боле выдают самые новенькие быррокупюры из всех, что мне попадались в Эфиопии. Вам сунут пачку зелёных 100-бырровых – не теряйтесь и требуйте меньший номинал, особенно 5 и 10-бырровые банкноты: сдачу хитрые бырролюбивые эфиопы не очень любят давать. Учтите, что у местных жителей есть особенность брать деньги не только в долг («I am hungry. Please give me money»), но и в рот, а также перегибать их во всевозможные оригами. После расплаты быррами хочется помыть руки с мылом и хлоркой.
Аэропорт находится в каких-то 5 км от центра, в черте города, в его юго-восточной части. Микроавтобусы из аэропорта в центр начинают регулярно ходить с 6 утра, но мы спешим на дальнемагистральную автобусную станцию. Мы не останавливаемся в Аддисе, как это делает большинство путешественников после утомительного перелёта. Мы в первый же эфидень едем в Арба Минч, на юг страны.
Автостанция открывается в пять утра, так что мы жёстко торгуемся с таксистами до smart faranji price. До abesha price (для local people) нам не доторговаться в своей бледнолицей жизни. Даже при наличии афрокосичек. Сбиваем их жадность с 90 до 40 бырр.
Арба Минч: Сорок родников, два озера и крокодильи слёзы
На Autobus Terra мы себя почувствовали героями какого-нибудь экотриллера студии Хайяо Миядзаки. В пять утра полчища чёрных людей-призраков в белых одеждах осаждали полчища чадящих адским дымом автобусов. Где тут кассы? Где искомый автобус на Арба Минч? Из этого сюрреалистического кошмара двум только что приземлившимся из курортного Синая белым помог выбраться расторопный человек к заламинированным бэйджиком «passenger assistant».
Билеты на автобус продавались не в кассах, не в автобусах - как в других городах Эфиопии, а прямо с рук специальных кондукторов. О наличии и примерном местонахождении такого обилечивателя можно было судить по волнообразным перемещениям толпы в ту или иную сторону.
Услуга хэлпера «No problem, Sir!» предлагается не только ленивым и богатым иностранцам. Ассистент пассажира помогает местным за комиссию 10 бырр / человекобилет. Двум прижимистым «фаранжи» его услуги обошлись в итоге в 30 бырр. Он просто оставил себе всю сдачу с билетов. Урок: давайте в руки эфиопов точную сумму без сдачи, а про комиссию узнавайте у местных и договаривайтесь с брокером о сумме заранее. Однако без помощи нашего ассистента мы бы в тот день точно никуда не уехали, потеряв целый день.
Надо отметить, что ассистенты пассажиров – очень полезная штука. Этим сервисом мы пользовались не один раз. Во-первых, вам займут лучшие места (т.е. не совсем убитые сидения, рядом с окошком-фотоамбразурой, в передней части салона). Во-вторых, вам купят билет на нужный автобус, отстояв безумную очередь и растолкав конкурентов локтями (в провинциальных городах купить билет не составляет труда, а вот в Аддисе это реальный benefit). В-третьих, вас снабдят всей путевой информацией, покажут где на вокзале туалет, где можно сносно позавтракать и ещё приставят к какому-нибудь солидному господину, говорящему по-английски, которому с вами по пути. Так до самого конечного пункта нас сопровождал «father» - седовласый коммерсант из Арба Минча.
Все автобусы в Эфиопии – ISUZU. С мягкими сиденьями разной степени амортизации. Раз в два часа принято останавливаться на нужды путешествующих. Предусмотрены также остановки на приём пищи (20-30мин). Поскольку все билеты на автобус до Арба Минча были раскуплены, мы едем до города Шоне (9 часов, сносный асфальт, 65B), а оттуда на маршрутке до АМ (4 часа, ужасная дорога, 15B). Многие придорожные эфиопы пользуются велосипедами, отчего кажутся то ли загорелыми китайцами, то ли обедневшими голландцами. Проезжали настоящие африканские саванны, как в фильмах NG или BBC. После выжженного Египта Эфиопия – флористический рай. Не хватает только зебр и жирафов.
Что удивительно – многие местные женщины несмотря на свои очевидные антипригарные антропологические особенности укрываются от ласкового январского эфиопского солнышка... широкими зонтами. Прямо как в Японии или Южной Корее. Более того, будьте готовы, что эфиопы могут попросить у вас крем от загара – и с искренним удовольствием положат его жирным слоем поверх своего меланина. Эфиопы никогда не устают удивлять.
В магазинчиках висят гроздья пустых пластиковых бутылок из-под воды. Это не украшения. Это товар. Стоит одна такая 1 бырр, а обычный целлофановый пакет, чтобы, например, завернуть манго или бананы – 50-70 бырроцентов (примерно, как в «Дикси»). Кому-то – мусор, а кому-то – валюта. На мой взгляд, это правильная политика, формирующая ответственное отношение населения к неперевариваемому природой мусору и его максимальное повторное использование. Крайне прогрессивная политика. Да и подзаработать на ней при желании можно. В Китае в прошлом году тоже перед Олимпийскими играми плату за пакеты ввели. В общем, давайте - как мы - чаевые эфиопам не быррами, а «хайлэндами»! Благо, в день на два экологически нечистых бырра вы обязательно выпьете. И экономия бюджета, и благодарность за качественный сервис, и польза окружающей среде.
В Арба Минче мы были около 9 вечера. Первая ночь в Эфиопии после бессоницы на ночном борту Egypt Air и двух дней на различных автобусах.
В Арба Минче нам удалось пожить в трёх гостиницах:
1. Lamrot Pension – недалеко от автостанции - сторговались переночевать за 50B в 70-бырровом дабле с удобствами, но без воды (её не было во всём городе). Всё очень ново и чисто. Ночью очень тихо. Это здесь редкое благо. Никто не говорит по-английски.
2. Maskkafarya Hotelliya – один из рекоммендованных LP ред. 2000г – сторговались с 50B до 40B за ночь за дабл. Малюсенькие комнаты, куда с трудом влезает кровать, обещающая всем своим видом неизвестные болезни. Тулет на улице. Душа нет вообще. При входе – мясная лавка с окровавленными тушами коров. Рядом – реклама презервативов и социальные антигепатитовые плакаты. Натуральный бордель с прилегающим злачным кафе и немодной музыкой. Никто не говорит по-английски. Из «фаранжи» тут только мы. Остальные – эфиопы со своими пассиями. Повсюду валяются использованные упаковки от презервативов (хорошо, что не оные - собственной резиновой персоной!). Вид из нашего номера – на инвалидное кресло. Хуже в жизни, пожалуй, у меня был лишь номер в Дели.
3. Haliluya Pension – через дорогу от заправки Shell – с огромной парковкой, в нём останавливаются всезнающие дальнобои и экономные водители автобусов. Чистенький стандартный дабл с москитной сеткой и без удобств, цена которого при разных обстоятельствах падала с 80B до 35B (local price, без какой-либо комиссии хэлперов, к осознанию которой мы пришли лишь к 3-ей или 4-ой ночи). Холодный душ с безлимитной водой на улице. Никто не говорит по-английски. И не надо. Тишина и спокойствие. Простор. Завтраки на траве под баобабом (или что там у них растёт?). Кругом добропорядочные эфиопы, и лишь в одной из комнат живёт японец (по-моему, вообще за 100бырр). Японец вообще после Лалибелы и Аддиса не хочет уезжать из этого отеля никуда ни при каких обстоятельствах. По отношению цена-качество – лучший отель из всех, где нам пришлось останавливаться в Эфиопии.
Презервативы, кстати, валяются не только в борделях. В upscale hotels они тоже регулярно присутствуют. В неиспользованном виде эти аксессуары кладут в туалете рядом с туалетной бумагой. Не секрет, что ВИЧ и СПИД – громадная общеафриканская проблема, и Эфиопия - не исключение. Правительство в рамках внутриэфиопского нацпроекта «Здравоохраниние» не просто осваивает гуманитарные денежные потоки. Оно информобеспечивает население, тестирует образцы, а также субсидирует импорт таких стратегических ресурсов, как презервативы. Последние бесплатно раздают желающим на улицах, в отелях, а в аптеках их можно купить по смехотворной цене 0.5 бырра за 4 штуки (то есть около 4 руб. за шт.). Таким образом, инвестиции в презервативы приносят в Эфиопии максимальную доходность (и наслаждение!). Считайте сами: во всём мире Durex или Contex стоят $0.5-1 за шт. Вы когда-нибудь мечтали о бизнесе с маржой 1000%?
Арба Минч – ничем особенным не примечателен. Тем не менее здесь приятно начинать адаптироваться к Эфиопии, готовиться к поездке в долину Омо, а также возвращаться к цивилизации из долины Омо. Большинство путешественников отстанавливаются тут на несколько ночей. Город находится на довольно приличной высоте (1285м) и разделён на 2 равновеликие части, расположенные в 4 км друг от друга – Шеча (внизу) и Сикела (наверху). Вроде Буды с Пештом. Автобусная станция и рынок находятся в Шеча, а рестораны, туристические отели и правительственные офисы – в Сикела. Обе части связывают регулярные маршрутки (1.5B).
Главный аттракцион города – сафари в национальном парке Nechisar (билет на 48 часов стоит 100бырр), что раскинулся между двумя озёрами Чамо и Абая. Помимо газелей, гиен, зебр, бабуинов и редких львов (6 особей на 514км2) здесь можно встретить много эндемиков. В парке встречается более 350 видов птиц. В озере Чамо живёт самая многочисленная популяция гиппопотамов в Эфиопии, тут же находится конкретный крокодиловый пляж - Crocodile market. Туристов сюда привозят на лодках (500-600бырр за 6 человек, но необходимо иметь билеты в парк). Это одно из самых интересных мест на планете – крокодилов тут насчитывается несколько тысяч, а многие особи достигают более 5-7 метров в длину.
Кроме озера Чамо, крокодилов можно увидеть на специальной ферме, расположенной в 10 км от города (10B – вход и 30-мин экскурсия). В этом правительственном заведении живут около 9000 особей, ожидающих превращения в дамскую сумочку, кошелёк и ботинки. Яйца собирают по окрестным озёрам, кладут в инкубатор и растят на протяжении 7-12 лет, пока их кожа не достигнет фешенебельной эластичности. Условия содержания пресмыкающихся могут вызвать лишь слёзы. Крокодильи.
Своё название Арба Минч получил благодаря 40 родникам, что выбегают из-под земли в западной части парка Nechisar. Эти родники – основа водоснабжения города. К ним можно пройти (около 5 км. из центра) через живописные джунгли с уникальными деревьями высотой до 30 м. По таким деревьям прыгают, как бабуины, арбаминчевские детишки. Для них сходить в национальный парк – что в Ботсад москвичам. С такими баобабами и детские площадки городу не нужны. Возле водозаборной станции в большом ручье можно бесплатно искупаться, если вас, конечно, не смущает гипервнимание эфиопских детишек.
В поисках романтического уединения мы с Василисой двинулись вниз по ручью. Несмотря на наши манёвры, вид белой женщины в купальнике вскоре собрал почтительную группу фанатов. Удалить эту группу без помощи камней не представлялось возможным, и после неуспешных переговоров наступил момент истины. Людям эмоциональным и тонкой душевной организации лучше далее не читать. Уставшие и озлобленные навязчивостью местной ребятни, мы запланированно решили перекусить в рамках нашего мини-пикника. На глазах у 10 негритят, жалобно канючащих «I am hungryyyyyyy», Василиса ела шоколад и сладкую кукурузу из банки. Жесть.
В Африке удивляет огромное разнообразие причёсок. За три недели мы видели неопрятные дрэды, экстравагантные перья на макушке, мазанные глиной, жиром и охрой колбаски, наголо выбритые черепа с продольной полоской, гривы из аккуратных косичек с разными рисунками плетения, узорами и пр. Для украшения волос местные жители используют всевозможные предметы – от раковин каури и бисера до консервных банок. Впечатлённые фантазией местных куаферов, в первый же вечер мы заглянули в небольшую парикмахерскую на окраине Сикела. Там нам заплели настоящие афрокосички. Словно шнурки. По-амхарски - «шурупа». Почти два часа работы мастера потребовалось на каждого из нас. Василиса стала похожа на легендарную савскую царицу, а меня превратили из «Зидана» (так цирюльница ласково назвала мои исходные залысины) в «Теодроса» (национальный эфиопский герой XIXвека, император и объединитель земель, отличавшийся густой шевелюрой). Полная смена имиджа стоила нам 50B за две пачки искусственных волос (чёрный либо рыжий цвет на выбор) + 60B с Василисы (у неё длинные волосы, т.е проще работа) и 90B за мой афростиль. Для сравнения: расценки для местных – от 10 до 30 бырр за схожие преобразования на голове. Наверное, над нами смеялись все окрестные гельминты.
В парикмахерской мы познакомились с молодой энергичной девушкой по имени Disco. После непродолжительной беседы она пригласила нас в гости завтра - на рождественский обед. К полудню.
Рождественская троица: три дома, три инжеры и три кофе-церемонии
7 января мы встали рано: с пяти утра на перекрёстке стучали барабаны, собирая народ на рождественскую службу (крёстный ход был ночью). В 8:00 на дверях церкви уже висел замок, служба закончилась, и люди молились на улице – читали псалмы под деревьями, целовали кирпичи и прикасались к стенам храма. Мужчины и женщины молятся раздельно, как в исламе. Для них в храме предусмотрены отдельные входы и залы. По воскресеньям и христианским праздникам эфиопы одевают специальные белые одежды и выглядят очень торжественно и нарядно. На полу в домах и кафе выкладывают сухую траву. Merry Christmas, «абеши»!
Диско ждала нас у себя дома вместе со всей семьёй и соседями. После окончания техникума она работает электриком. Отец умер, и её мать воспитывает одна пятерых дочерей. Диско – старшая. При таком раскладе нельзя сказать, что семья бедствует. У них неплохой многокомнатный дом со скромной мебелью и портретами Девы Марии возле фотографии почившего главы семьи. Нам сначала дали попробовать «тэлля» - домашнее нефильтрованное пиво тёмно-коричневого цвета, а также «карибо» - прохладительный напиток из той же злакоосновы (маис и сорго), но с сахаром, очень напоминает наш квас. Оба напитка обычно готовятся дома перед праздниками, но их можно купить и на рынке, а также в специализированных кафешках в любом эфиопском городе. Затем подали хлеб, кофе с поп-корном (да-да – корн тут подают как закуску к кофе, а не к пиву и не к голливудскому фильму!), «коло» (жареные семечки). Наконец, угостили главным рождественским блюдом – dorowot (инжера с соусом на основе курицы). Недаром накануне я видел многих эфиопов с живыми перевязанными петухами за плечом.
Прикольно то, что не супер-говорящая по-английски Диско вот так - запросто – пригласила двух малознакомых форинеров к себе домой на рождественский обед. Без всякой коммерции или навязчивой дружбы. В среднестатистический арбаминчевский дом. Не закомплексовала. Не побоялась, что будет сложно общаться со всеми гостями и родственниками.
Через час-полтора нас пригласила в гости уже соседка Диско, работающая операционисткой в банке. Она из более богатой семьи – средний класс. В её гостиной стояли диван и более мягкие кресла, ТВ с большей, чем у Диско, диагональю и – о Боже! – DVD-плеер. Нас опять угостили «карибо» и инжерой с мясом.
Вообще, с полной нищетой в Эфиопии встречаешься исключительно возле тротуаров. Признаться, я думал, что страна живёт намного беднее. Оказалось, что в домах у большинства местных жителей довольно простенько, но никак не жесть. В руках у многих пассажиров междугородних автобусов мы видели вполне современные мобильные телефоны с полихромными дисплеями и встроенными мегапиксельными камерами. Многие эфиопки пользуются не только гламуррными зонтами от солнца, но и... лифчиками (даже ужасные представительницы дремученейшего племени мурси! – см.далее). Не удивлюсь, если у эфиопок под скромными платьицами и кружевное бельё имеется. Пожалуй, теперь я могу развеять популярный миф: не так уж и плохо живут граждане Эфиопии.
Ещё через полтора часа мы вышли на улицу и вскоре были вновь приглашены в гости. Третий раз за день. На сей раз – к совершенно незнакомыми людьми, которых мы спросили, где можно найти ближайший туалет. Глава этой семьи – учитель начальной школы (можете себе представить – 74 ученика в одном классе?!!) – только вчера отошёл от рецидива малярии, которая в этих краях принимает угрожающе хроническую природу. В принципе, высокий сезон малярии продолжается тут с июля до января, когда много соответствующих комаров-грызунов. Малярии существует множество видов и подвидов, но особенно неприятна т.н. brain malaria. Та самая, что широко распространена в Эфиопии. Важно знать, что единого, эффективно универсального средства от всех видов малярии НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Ни таблеток, ни вакцин. Важна профилактика, но и она не гарантирует, а лишь в худшем случае - облегчает.
Интересно, что в начале XX века, до открытия антибиотиков, практиковалось умышленное заражение малярией пациентов, больных сифилисом. Малярия обеспечивала повышенную температуру тела, при которой сифилис если и не проходил полностью, то во всяком случае снижал свою активность и переходил в латентную стадию. Несмотря на то, что некоторые пациенты умирали, это считалось предпочтительнее неизбежной смерти от сифилитической инфекции.
Можно лечить от малярии заболевших людей. Но некоторые считают, что гораздо эффективнее лечить от болезни... комаров. Учёные предлгают возводить целые «больницы» для комаров, переносящих малярию. Попадёт подходящий комар в зону действия подобного устройства - получит дозу лекарственных веществ. Это гораздо гуманнее и экологически чище, чем распылять над тропиками тонны ДДТ.
Впечатлившись историей болезни нашего нового знакомого, рассказанной на хорошем английском, мы на следующий же день купили и выпили первые антималярийные таблетки – FANSIDAR от производителя Roche. 1 таблетка с побочными эффектами, занимающими половину инструкции к препарату, стоит 5 бырр. Её хватает на неделю борьбы с протозойными паразитами рода Plasmodium. Вообще-то, эти таблетки надо пить за неделю до прибытия в эпидемиологически опасную зону (такую, как озёра возле Арба Минч или долина Омо). Кто-то предпочитает натуральный хинин из «Швеппса», кто-то предохраняется собственной мочой, а кто-то – более щепетильный в вопросах health safety - за месяц до поездки начинает пить сильный медикаментоз вроде MALARONE, к сожалению, не сертифицированный в России. Говорят, этот препарат – самое действенное на сегодня антималярийное снадобье в мире. Ежегодно от 1,5 до 3 миллионов человек умирает от малярии - в 15 раз больше, чем от СПИДа.
Если кто-то думает, что я тиражирую гайдбуковские страшилки и пропагандирую излишние меры предосторожности, вот свежий пример - один неосмотрительный русский турист, которого в январе 2009 года встретила в посёлке Weyto моя знакомая. Жаловался ей на общее недомогание, температуру и понос. Хорошо, что его быстренько привели к участковому врачу, который оказал ему срочное лечение какой-то тяжёлой антималярийной артиллерией. Не знаю, как дальше сложится жизненный цикл плазмодия в его селезёнке и печени, но от малярии уже умерли Александр Македонский, Чингисхан, Колумб, Байрон и другие почтенные люди.
Бойтесь комаров рода Anopheles, окунающих свои рты в вашу кровь. Однако не пугайтесь, если видите, что из вашей чашечки кофе в Эфиопии кто-нибудь отпивает. Тут так принято. Видимо, этим они показывают, что напиток неотравлен, качественен – мол, пить можно. Это касается не только кофе в гостях (например, дома у Диско). Так, несколько раз из моего стакана кто-то отпивал тэж. Попробуйте тоже отпить у кого-нибудь: )
Кофе-церемонии, кроме вышеописанного терпения, требуют и других специальных навыков. Кофе в этой стране предлагают повсюду. Как в Японии – зелёный чай. После одной такой чашечки полдня чувствуешь себя так, будто к пяткам приделаны пружинки. Но желательно принять три чашки. Третья считается особенно важной – blessing cup - на счастье хозяйке. Число «три» в Эфиопии – счастливое. А вот число «один» - нет. Например, вы решили отвесить пощёчину какому-нибудь эфиопскому джентльмену. Если хотите обойтись с ним жёстко, ударьте один раз. Если же наградите его тремя пощёчинами, он поймёт, что был не прав, но не так сильно обидится.
Итак, 7 января 2009 года мы так и не попали в церковь на рождественскую службу, зато три раза подряд побывали в гостях у эфиопских христиан. Согласно приведённым эфиопским приметам, день прошёл не так уж и плохо. Завтра мы уезжаем в Консо. Что ещё я бы хотел отметить о городе Арба Минч?
Тут можно хорошенько рассмотреть загадочную птицу марабу. Эти экзотические аисты живут прямо посреди города и вьют огромные гнёзда на деревьях в непосредственной близости от автобусной станции.
Дорзе: Иваново без невест
Если вы оказались в Арба Минч во вторник или субботу – самое время съездить на базар в деревушку Ченча, если в понедельник или четверг – можно увидеть аналогичный базар в деревне Дорзе. Обе деревни расположены примерно в 40 км к северу от Арба Минч высоко в горах (час езды на автобусе, 13-15B). Эти прохладные и укутанные туманами земли - территория народности дорзе (насчитывается около 20 000чел.). Дорзе известны прежде всего своими огромными бамбуковыми хижинами до 12м высотой, напоминающими жилища то ли диких пчёл, то ли эльфов. Эти хижины выглядят весьма хрупкими, но на самом деле стоят по 60 лет. Дольше, чем московские хрущёвки! Разумееется, термиты и гниение рано или поздно сделают своё дело. Тогда такой дом переоборудуют в кухню. Хижину дорзе легко разобрать и транспортировать. Кроме хижиностроительства, дорзе известны своими сельхознавыками (террасное земледелие) и неутомимым ткачеством. Они изготовляют лучшие в Эфиопии «шаммы» - национальные накидки, заменяющие пиджак и пальто.
Что такое базар (market day) в эфиопской провинции? Куча колоритных сельских жителей со всех окрестностей съезжается в определённый день в определённую деревню, пытаясь купить-продать всякую еженедельную всячину. На рынке дорзе торгуют кукурузой и хлопком, табаком и солью, горшками и алкоголем, специями и крупами, а также футболками с надписью «God is Love» на амхарском. А вот фруктов мы, к изумлению, не обнаружили.
Пообедать зашли в единственный ресторан на всю деревню. Не вега. Все вокруг ели .. сырое мясо. Резали его на куски при помощи специльного серпоообразного ножа. Называется эта штука kitfo. Оказалось, что это вторая после инжеры заказываемая еда в Эфиопии (стоит от 30бырр/порция). При среднемосковских ценах на мясо (50бырр/кг) эти с виду беднючие и голодоморные люди ухитряются лакомиться мясом регулярно. В приличных количествах. И не только по праздникам. По меньшей мере, это странно.
Мухи – лучшие ценители качества мяса. Вы наверняка спросите: как можно есть сырое мясо в стране с бешеными мухами и атипическим солнцем? Очень просто: всех коров перед забоем проверяют специальные ветеринары, а пункты продаж сертифицируют. Тем не менее в Эфиопии, по разным источникам, от 40 до 100% коров, овец и коз в некоторых провинциях инвазированы фасциолами – простейшими, вызывающими фасциолез. Риск взяких микробиологических бяк, безусловно, есть, и немногие иностранцы отваживаются на гастрономический kitfo-подвиг. После фугу и просроченных устриц kitfo для меня не представляет опасности. Может, в следующую мою поездку я вообще не буду тратиться на рестораны, а просто буду следить за снижающимися грифами и бороться с ними за еду:-) А вот людям, знакомым с эпидемиологией, лучше вообще в Эфиопию не соваться, а эфиопскую кухню изучать по меню какой-нибудь кафешки возле Университета Дружбы народов. Правда, инжера на двоих будет там стоить от 300рублей.
«Мясные» рестораны можно увидеть на каждом шагу, в них полно людей явно без вегаубеждений. В основном, это говядина, реже – баранина и курица. А вот экзотики типа черепашатины-крокодилятины я не видел. Много мяса есть, как известно, вредно. Не только из-за трипаносомоза, листериоза, сальмонеллёза и токсоплазмоза. Поэтому христианские постные антигельминтовые среды и пятницы приходятся весьма кстати. Даже в «мясных» ресторанах по этим дням вам предложат лишь строгую инжеру растительного происхождения.
Немудрено, что в стране с высоким уровнем потребления мяса производят качественное сухое красное. Могу рекоммендовать диабетический сорт Gouder от виноградарей компании Awash - alc 11,5%, нормальная пробковая пробка, экспортное качество, в рознице стоит 30-40 бырр (почему-то в ресторанах и супермаркетах цены на бутылку вина - одинаковые). А вот сладкого брэнда Axumit следует избегать при любых обстоятельствах.
Итак, в классическом kitfo house в Дорзе мы заказали нашу первую в Эфиопии инжеру. Квинтэссенцию эфиопской кухи - огромные тонкие блины из кислой муки богатого белком, легкоусвояемым железом, кальцием и пр.микромакроэлементами злака тэф – надо есть руками. На эти блины старушки укладывают своими ноготочками кусочки мяса, варёные овощи, комки различных каш и заливают всё сверху различными вариациями пряного соуса wot, имеющего благородный запах рокфора. Тэф - дорогой материал, поэтому его – как пиво водой - разбавляют пшеницей, кукурузой или рисом. Чем белее ваша инжера - тем больше в ней содержится тэфа - тем она качественнее. Стоят инжеры от 5 (постная вариация в деревне Арборе) до 30-50 бырр (с мясными или рыбными добавками и высоким содержанием тэфа). Обычно одно блюдо заказывают на двоих. Едят инжеру, отщипывая от блина по кусочку и макая эти кусочки в сопутствующие начинки-соусы. Людям с изжогой, гастритом, язвой или нестабильной кислотностью я инжеру не рекоммендую. Однако к жаре и рыбе-мясу кислые блины весьма подходят. Как и сухое вино.
В общем, живут среднестатистические эфиопы весьма кисло. В Дорзе, кстати, я обратил внимание на эфиопскую обувь. Она заслуживает отдельной фотосессии. Те, кто ходит босиком, мне неинтересны. Гораздо более занятно рассматривать народную голь, отражающуюся в восстановлении всевозможных резиновых тапочек и шлёпанцев. Что-то просто драное в лохмотья, что-то с зияющими дырками в подошве, что-то подклеено навозом и сдобрено шаманской слюной...
В автобусе на пути в Дорзе мы познакомились с бывшим учителем английского, ныне то ли завучем, то ли директором государственной школы. По его словам, его зарплата составляет 1600бырр в месяц ($160), что, на мой взгляд, весьма и весьма недурно. Больше, чем средняя пенсия в Москве после девальвации.
Вечером по возвращении в Арба Минч мы зашли в интернет кафе (большинство - от 25 центов до 35 бырроцентов/мин). Заставка на рабочем столе была в виде огромного Иисуса в терновом венце. Нет - не император Теодрос, не первый чернокожий президент США Барак Обама (между прочим, почитаемый на всём чёрном континенте, в Эфиопии повсюду можно купить футболки с его изображением и мотивирующей подписью типа «We can do it» и «Yes, We Can»). Это был Иисус. В 3000км к югу от Назарета.
Чернокожее православие: обрезанные хранители утерянного Ковчега
Как вы вскоре убедитесь в Эфиопии, кроме каждого христианского дома, лики Иисуса можно найти в самых неожиданных местах. Считается, что христианство пришло сюда в IV веке (т.е. на 500 лет раньше России!! заметьте, что Римская империя вступила на путь христианизации лишь в 312г при Константине), когда королева Кандас направила в Иерусалим своего министра финансов. Там, согласно Библии, и крестили первого эфиопа. Он, кстати, стал первым иностранцем, обратившимся в христианство. А до этого времени в Абиссинии (старое название Эфиопии) исповедовался иудаизм. Впрочем, от иудеев остались многие черты, определяющие уникальность эфиопской церкви.
В Эфиопии многие знакомые и понятные нам вещи принимают необычную форму. Взять, например, эфиопскую православную церковь. Ближе всего по своей форме и содержанию она к коптской (египетской) церкви, но при этом находится под сильным влиянием традиционного для этих земель иудаизма. Где же, кстати говоря, родина евреев? Согласно «Книге чисел», Моисей, который вывел евреев из Египта в Израиль, был женат на эфиопке и какую-то часть своей жизни прожил в Абиссинии. Традиционное богослужение эфиопские христиане ведут на особом языке «джи-ез», представляющем собой гибрид иврита и арабского. Как и копты с иудеями, соблюдают они и шабат (Субботу). Но при этом празднуют и типично христианское Воскресенье. Постятся по средам и пятницам, соблюдают Великий пост и т.д. Кроме того, эфиопы сохранили иудейский обряд обрезания на восьмой день от рождения, им нельзя есть свинину. Добропорядочный христианин женится на вдове брата и не появляется в церкви после сексуальных сношений или во время менструации. В монастырях так прямо и висит табличка «Если вы занимались сексом менее, чем 48 часов назад, вход воспрещён».
Соблюдя эту хитрую заповедь, в храм можно зайти. Делайте это босиком. В Эфиопии около 22 тысяч храмов и монастырей, и если вы хотите обойти их все – про секс точно можно забыть. Когда вы входите в эфиопский храм, то попадаете в «кене мехлет» - место, где поются псалмы. Красный занавес отделяет «кене мехлет» от алтаря, где свершается таинство евхаристии. Это святая святых. Там хранится «табот» - небольшой шкафчик, символизирующий Ковчег Завета. Сюда имеют право входить только священники. Если же проникнет кто-то из мирян, да ещё, не дай бог, увидит табот, церковь будет считаться осквернённой. Во время больших праздников (мы, например, видели это на Крещение - Тимкат) священники выносят табот завернутым в цветные ткани и три раза обходят с ним вокруг церкви. Без табота храм – не храм, а пустое, мёртвое здание.
Ковчег Завета - сундук из акации, покрытый золотыми пластинами - главная святыня богоизбранного народа Эфиопии. В нём хранятся каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями. Ковчег признаётся и почитается всеми тремя основными мировыми религиями – христианами, мусульманами и иудеями. После разрушения Храма в Иерусалиме следы Ковчега теряются, о его месторасположении ходит немало легенд. По одной из версий, Ковчег был увезён в Вавилон (современный Ирак) и утерян, по другой – спрятан в пещере на горе Небо (современная Иордания). Иудейский «Талмуд» прямо указывает, что Ковчег находится в Храмовой горе. Мусульмане полагают, что Ковчег находится в пещере в городе Антакья (современная Турция). Есть также версия, что осколки каменных Скрижалей Завета были зацементированы в виде небесного камня - Каабы, основной святыни ислама, ныне находящейся в Мекке (Саудовскя Аравия). Однако эфиопская церковь считает, что Ковчег много лет назад был тайно вывезен императором Менеликом из Иерусалима и сей день хранится в одном из храмов Аксума - соборе Святейшей Девы Марии Сиона. Там за обычной оградой, без особых сигнализаций и мер предосторожности, якобы, его пожизненно охраняет таинственный и необщительный священник. Существуют даже источники, утверждающие, что Ковчег по-прежнему чудотворен и функционален - излучает свет, игнорирует притяжение Земли. Доказательства «эфиопской версии» основаны, главным образом, на литературном эпосе «Кебра Нагаст» («Слава царей»). В XII в во времена Крестовых походов царь Эфиопии пишет письмо самому Папе Римскому с требованием отдать контроль над захваченным Храмом Гроба Господня эфиопской православной церкви. Откуда такая смелость? Может она подкреплена соответствующим авторитетом - например, в виде милости обладания Ковчегом? Интересно, что султан Саладдин, изгнавший из Иерусалима крестоносцев, всё же отдал эфиопам затребованный ими престол святейшего храма. Вопрос: почему?
Священный и предмет должен ханиться в священном месте. Древний Египет считается очагом культуры, а территории к югу от Египта – как раз там, где была Абиссиния – по мнению академика Вавилова, являются очагом земледелия и одним из центров происхождения культурных растений. В 1926 году Вавилов установил, что территория современной Эфиопии - родина твердой пшеницы, злака тэфф, масличного растения нуга, особого вида банана - энзете, кофейного дерева, нескольких видов сорго, и многих других растений. Могущественная абиссинская цивилизация, возможно, существовала параллельно с египетской, а по уровню своего развития была сравнима с известными нам культурами Боливии, Перу и Мексики. Некоторые учёные считают, что земледелие в Абиссинии существует уже 8-10 тыс. лет, хотя доступные нам археологические и исторические источники говорят максимум об 1 тыс. лет до н.э. Да, пирамид в Эфиопии нет. Артефакты – например, развалины в и около Аксума - разочаровывают. Однако древнеегипетская письменность упоминает о караванах, отправляющихся в богатые края на юге – Пунт («Земля богов»). Возможно, это было побережье Судана, Эритреи или Сомали. А может, этой прародиной могущественных египтян являлось Савское царство, то есть - Эфиопия? Может, в этой колыбели египетских богов и хранится священный Ковчег Завета, неохраняемый, среди павианов и антилоп?