Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Что мы знаем об Эфиопии? Верно, - прародина Пушкина нашего, Александра Сергеевича, родина кофе, родина знаменитых марафонцев (помните, как эфиоп Абебе в Риме пробежал босиком по асфальту 40 км. и стал Олимпийским чемпионом?), что это бедная страна, расположенная на востоке Африканского континента, что ещё… жарко…, верблюды водятся…, наверное, эфиопы живут, наверняка… Маловато. Поехали в Эфиопию?
«Эфиопия, официальное название Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, страна в Восточной Африке не имеющая выхода к морю (с 1993 г.). Третья по численности населения страна в Африке, граничит с Эритреей на севере, Джибути на северо-востоке, Сомали на юго-востоке, Кенией на юге и с Суданом на западе. Эфиопия — старейшая христианская страна в Африке и одна из старейших в мире. В отличие от других африканских стран, никогда не была колонизирована. Большая часть территории Эфиопии возвышенная и гористая, занятая Эфиопским нагорьем (высота до 4623 м.). Столица Аддис-Абеба». Это справочная информация. А какая она на самом деле, эта Эфиопия?
Прилетели в Аддис-Абебу ранним утром, светало, и сразу по коням, - конями оказались джипы, подготовленные для нелегкого двухнедельного путешествия. Их верхние багажники были гружены палатками, канистрами с соляркой и водой. «Кони» немолодые, немытые, но, как оказалось в последствии, довольно резвые. Предстояло, не теряя времени и пока мы свеженькие, полны сил и желаний, совершить за два дня бросок на самый юг страны. Там предполагали остаться на несколько дней, чтобы ознакомиться с местными племенами, а уже на обратном пути посетить национальные парки и другие интересные места этой далёкой африканской страны. Осмотр эфиопской столицы оставили на десерт, - не спеша погулять по улицам, заодно и отдохнуть после предполагаемых приключений. Погрузили свои вещи в багажники, расселись по машинам и покатили. Забегая вперед, хочу сказать, что сами города и населенные пункты особого интереса не представляли, они были похожи друг на друга, - одноэтажные глиняные кибитки, построенные кое-как, и где попало, мусор, пыль.… А вот то, что мы увидели между ними.… Но, по-порядку.
Бросок удался наполовину, т.к. на второй день асфальтовая дорога закончилась. В следующий раз, радуясь, как дети, мы увидели её дней через десять. Основную часть путешествия мы ехали, вернее, тряслись либо по обочине строящейся, то ли корейскими, то ли китайскими компаниями дороге, либо по пыльным и ухабистым проселочным дорогам между городками и населенными пунктами. Расстояние километров в 300 преодолевалось за целый день.
В Эфиопии, расположенной недалеко от Экватора, темнеет рано, часов в 6 вечера, и после захода солнца водитель с гидом наотрез отказывались ехать дальше. Дело в том, что в темноте местные племена устраивают заграждение на дороге и грабят, под дулом автомата, туристов остановившейся машины. В это было не сложно поверить, т.к. подавляющее количество мужского населения вне крупных населенных пунктов ходили с оружием, - как правило, с автоматом Калашникова, реже с винтовкой. Несмотря на то, что ночные грабежи мы миновали, дневных засад нам избежать не удалось, и не раз. Более того, мы сами останавливались у этих засад, добровольно выходили из машин и с интересом общались с бандитами «с большой дороги».
Это были бабуины, которые при появлении машины, что было довольно редким явлением на эфиопских дорогах, выбегали из кустов на дорогу, становились на задние лапы, размахивали «руками», прыгали, кричали и т.д. И только самочки, прижимая детенышей к груди, выглядывали из кустов, и с восхищением наблюдали, как их «герои» сейчас будут грабить трусливых прямоходящих туристов. Больше всего бабуинам понравились, разумеется, бананы. Выхватив из руки предложенный банан, обезьян отбегал в сторону, удобнее усаживался и, ловко очищая его, с удовольствием и усердием поедал. Пока мы фотографировали происходящее, самый наглый разбойник заскочил через открытую дверь на заднее сиденье джипа, выхватил из рук нашей путешественницы большой пакет с печеньем, из которого она доставала по одному это очередное лакомство, и был таков! В результате, нас грабанули на припасенные в дорогу бананы, печенье и небольшую авоську с морковью (тоже стырили).
Спускаясь с эфиопского нагорья, едем на юг. Становиться жарче. Открытые окна в машине уже не помогают. Горячий воздух, как струя из фена, не приносит облегчение. Позади Содо, где провели первую ночь, далее Арба-Мынч и Консо. Недалеко от Консо остановились у придорожной «чайханы», где можно было немного передохнуть в тени, испить местного чая, колы или пива. Рядом виднелись соломенные крыши домиков-шалашей селения племени цамай.
Из-за плетеного забора нашего оазиса уже выглядывали девушки-цамайки. С любопытством они наблюдали за тем, как мы, в мокрых майках, охая и ахая от сорокоградусной жары, укрывшись от палящих лучей солнца в спасительной тени, с жадностью набрасывались, кто на колу, кто на пиво. Утолив жажду, я расчехлил фотоаппарат и пошел устанавливать свой первый контакт с эфиопскими племенами.
Последний раз редактировалось Юрий (camera-man) 14 июл 2009, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Девушки оказались невысокого роста, очень красивыми и артистичными…. Красота и артистизм были естественными и не наигранными. Одежда незамысловата - только юбка из козьих шкур, украшения в виде бус из кораллов и ракушек на шее и браслеты на руках. Кожа их тела темно-коричневого цвета, черты лица скорее арабского типа, нежели негроидного. Очень подвижны и улыбчивы, что не помешало им сразу же урегулировать финансовые вопросы.
Здесь я первый раз услышал требование: «ту бырр!». Оказывается, за каждый снимок полагается заплатить 2 бырра (местная валюта), что составляет примерно четверть доллара. Подлежит оплате в 2 бырра не съемка самой «модели», а каждое нажатие на кнопку фотоаппарата, включая дубли. Со счетом у них все в порядке. Я заметил, когда фотографировал, как они загибали пальчики, считая щелчки камеры, и никогда не ошибались в количестве отснятых кадров. Попытки поторговаться не принесли успеха, так что раскошеливаться приходилось, к их общей радости, десятками этих самых бырр.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Переезд в Джинку. Из Джинки едем в племя мурси. Едем по узкой грунтовке через густые заросли высокого кустарника. Через полтора часа езды – контрольно пропускной пункт. Самодельный шлагбаум из жердей и десяток воинов в набедренных повязках с Калашами через плечо. После коротких переговоров и оплаты пошлины нас пропускают дальше. Ещё полчаса дороги, и мы в племени мурси.
Жители деревни встречают нас на небольшой поляне в тени высокого раскидистого дерева. Они очень высокого роста. Их тела разукрашены белой глиной, на голове странные головные уборы, декорированные лоскутами кожи, кольцами и разнообразными металлическими изделиями, - щёлк, щёлк: «ту бырр, ту бырр!». Поражал вид женщин этого племени. В их нижнюю губу были вдеты глиняные тарелки большого диаметра. Передние зубы отсутствовали. В мочки некоторых девушек также были вдеты глиняные тарелки.
Гид объснил нам, что девочкам разрезают губу и вставляют в качестве затычки кусочек палочки небольшого размера, через некоторое время меняют ее на «пробку» большего диаметра и т.д. После замужества женщина вставляет в губу глиняный диск - деби. Размер тарелки должен соответствовать уровню богатства семьи, как правило, количеству коз. Чем больше диаметр диска, тем больше за неё дадут приданного. Никакого другого имущества, кроме коз и оружия, у них нет, т.к. живут в шалашах и спят на циновке. Потребности минимальные, главное прокормиться.
На маленьких грядках выращивают скудную растительность, из которой делают каши и что-то вроде лепешек, охотятся на мелких грызунов, собирают дикорастущие фрукты. В отличие от племени цамай они произвели очень агрессивное впечатление, - с автоматами наперевес, с копьями, и требовали, чтобы их фотографировали, - ту бырр, ту бырр!
Едем в Турми. По дороге встречаются люди, совершенно не похожие на племя цамай или мурси, ни одеждой, ни прической, ни цветом кожи. Это хамеры. Мужчины, как полагается, вооружены, - в одной руке автомат либо винтовка, а в другой маленький деревянный стульчик на одной ножке, который ночью служит им «подушкой», - на сиденье кладут голову. Приспособление для попы и головы. Универсальная вещь. Мужчины никогда с ним не расстаются, это обязательный мужской атрибут. Некоторые из них были одеты в полосатые лосины, но, как потом выяснилось, это они разрисовывали себе ноги белой глиной. Недовольные, когда их снимают, но «ту бырр!» вопрос решает.
Женщины, как все представительницы эфиопских племен одеты в юбку из козьей шкуры, на обнаженной груди множество бус и украшений. Необычно выглядят их прически, состоящие из тонких косичек терракотового цвета. Оказывается, они смешивают красную глину со сливочным маслом и натирают этим кремом волосы, заплетенные в мелкие косички. С удовольствием позируют – ту бырр!
Последний раз редактировалось Юрий (camera-man) 14 июл 2009, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Приехав в Турми, мы посетили рынок, где хамеры выменивали друг у друга продукты и всевозможные поделки, – ту бырр!, ту бырр!, ту бырр!…. Прибежал радостный гид и сообщил, что нам крупно повезло, т.к. через 3 часа начнется свадьба в одной из деревень хамеров, и если мы заплатим каждый по пятьдесят раз «ту бырр!», то сможем на ней присутствовать. Разумеется, мы, без всякого сомнения, расстались с вышеупомянутой сумой.
Стоит отметить, что в границы Эфиопии вошло много племен, которые принадлежат к разным народностям. Они существенно, внешне и своей культурой, отличаются друг от друга. Они живут изолированно и практически не контактируют друг с другом. Так уж случилось, что они попали в эти условные, очерченные политиками и жизнью, границы. Некоторые племена на юге Эфиопии родственны племенам на севере Кении, которая с ней соседствует. Они не участвуют в выборах президента, там не проводится перепись населения. Они никогда не покидают пределы своей территории, и наверняка, даже не знают, что живут в стране под названием – Эфиопия. Иногда, например, из-за пропавшей козы, возникают стычки и маленькие войны между племенами, но чаще всего конфликт заканчивается перемирием, т.к. к общей радости пропажа находится сама, - она выходит из буша, повиливая хвостиком, вся в колтунах и репейнике. В Эфиопии насчитывается более семидесяти племён, говорящих на разных языках и поклоняющихся разным богам. Официально же – Эфиопия страна православная. Но это касается только крупных городов и северных областей страны. Несмотря на то, что племена говорят на различных языках и наречиях, все они выучили универсальное выражение, которое открывает доступ к кошелькам туристов – ту бырр!
Продравшись на джипе через густые заросли колючего кустарника, мы выехали к хижинам, где должна была состояться свадьба. Были слышны протяжные звуки, издаваемые каким-то рожком и ритмичные многоголосые выкрики. Подойдя к хижинам, я увидел небольшой хоровод танцующих женщин, подпрыгивающих в такт своей речёвке.
Недалеко от них еще одна группа девушек, и парня, который стегал их по окровавленным спинам длинным прутом. Ирреальное зрелище, - шаманские выкрики танцующих полуобнаженных женщин с Калашами в руках, пронзительный свист хлыста и его громкие шлепки по спинам, протяжные звуки рожка, сладкий и дурманящий запах цветущих растений, едкий запах дыма костра, на котором готовится свадебное кушанье, свист хлыста, крики женщин, кровавые спины, стоны рожка, сладкий запах, дым в глаза, свист хлыста, крики рожка…
Порка продолжалась. Неженатые парни по отцовской линии жениха хлыстали прутьями женщин по материнской линии. За это женщинам причиталась компенсация в виде коз. Чем больше женщину секут, тем больше ей достанется коз. Имущество мужа и жены у них раздельно. Вероятно, что у женщин это единственная возможность заработать себе хоть какое-то имущество. Мне приходилось видеть, как на подошедшего на свадьбу очередного парня из соседней деревни набрасывались женщины с кровоточащими ранами на спинах и заставляли, чтобы он их порол. Раны на спинах смазывались жиром, из их глаз текли слёзы, щёлк, - ту бырр! Страдалицам периодически подносили фляжку, из которой они отхлебывали какую-то мутную жидкость. Это была местная бражка, помогавшая переносить им адскую боль.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Свадьба пела и плясала. А где жених и невеста? Указали на жениха. Опустив голову, он скромно сидел среди родственников. Он не принимал никакого участия в действии. А невеста? Жених есть, а невесты пока нет. Не то, чтобы она еще не пришла, - её просто ещё нет. Виртуально она присутствует, раз свадьбу играют, но материальное воплощение невесты ещё не произошло. Оказывается, что только ночью, после свадьбы, невесту будет выбирать отец жениха из имеющихся на эту роль кандидатур, и приведет ее к сыну. Выберет на свой вкус и цвет, - а сын примет. Но перед этим, в самом конце свадьбы, жених должен перепрыгнуть три раза через 8 стоящих боком друг другу быков. Если он не перепрыгнет и упадет, то свадьба считается недействительной и переносится на следующий год. Чтобы срослись кости после его падения. Я было усомнился в способности жениха совершить такой олимпийский прыжок, но оставалось ждать недолго. С соседних деревень подходили новые соплеменники. Свадебная похлебка была уже готова, её стали разливать по мискам, сделанных из половинок высушенных тыкв, и разносили всем участникам и гостям. Я не рискнул, у меня был веский аргумент – руки заняты фотоаппаратом. Солнце клонилось ко сну. Все немного подустали, хамеры от танцев и порки, мы от впечатлений. В стороне от меня родственники жениха торговались с какими-то другими хамерами, возможно с другими родственниками, вероятно о выкупе. Они жарко спорили и никак не могли договориться. Они загибали пальцы, и сотрясали ими перед оппонентами, показывая какое количество коз, стад, или Калашей они требуют. В ответ им тыкали в лицо другое количество загнутых пальцев, и об этой разнице они никак не могли договориться. У меня в кофре был калькулятор, но я всё же не решился предложить им свои услуги по разрешению спора. А вдруг они подумают, что я в долю набиваюсь
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Наконец затрубили рожки, показался наш жених и побежал в сторону соседнего холма. За женихом потянулись участники свадьбы, а за ними и мы. Взобравшись на холм, я увидел на его вершине небольшое стадо быков, взятое в кольцо пастухами. Быки были возбуждены, мотали головами, фыркали, били копытами. Подошли участники свадьбы, и порка продолжилась, - ту бырр, ту бырр, ту бырр. В центр кольца зашел жених и снял с себя набедренную повязку, оставшись голым. Может быть, он, таким образом, хотел усмирить или напугать чем-то быков? Но на них это не произвело никакого впечатления. Они продолжали крутиться и мычать. В крутящееся стадо быков зашли мужчины и стали группировать их, ставя боком, друг к другу. Жених неподвижно стоял, сверкая голой попой в лучах заходящего солнца. Получалось, что жених, прыгнув, должен преодолеть более 10 метров! Невероятно! Лихорадочно я стал менять объектив, прикидывал, с какой точки лучше снимать, чтобы не упустить такой редкий случай. Выбрал боковую точку, чтобы снять весь десятиметровый прыжок-полет жениха…. Жених разбежался, оттолкнулся от первого бычка, и… побежал по спинам быков. И так три раза…. Всеобщее ликование. Быть ему мужем. На мой вопрос гиду, - почему он пробежал по быкам, а не перепрыгнул? - гид ответил, что жених перепрыгнул, - он же прыгал по быкам, а не бежал, значит перепрыгнул. Я спорить не стал. Главное, что все были довольны, а завтра утром на одну семью станет больше. Дай Бог, - счастливую. Поздно вечером, в кемпинге, я разговорился с подростком-хамером, владеющим немного английским. Он помогал мне управляться с костром. Становилось прохладно. На небе яркой полосой, от горизонта до горизонта, изогнулся Млечный Путь. Приято пахло дымком. Было очень тихо, и только дровишки потрескивали в костре, разбрызгивая красные искорки. Я вспомнил свадьбу. - А если сыну не понравится выбор невесты, что тогда? - спросил я мальчугана, подсаживаясь поближе к огню. - Это не может быть, - улыбаясь и качая головой, отвечал мальчик. - А может сын заранее попросить отца, чтобы тот выбрал девушку, которая ему уже нравиться? - Это не может быть, - замотал головой мальчишка, подкладывая в костер сухие ветки акации. - А если сын уже любит другую? - Ха-ха-ха, какая любовь? Нет, это не может быть, - мальчик залился смехом, отвечая на мой глупый вопрос. - А бывает так, что жених после свадьбы полюбит свою жену? - Нет. Какая любовь? Нет. Вот когда она родит ему третьего ребенка, вот тогда будет любовь, тогда другое дело, а так…, нет, нет, – поучал он меня жизни. Ярко светила луна, дул прохладный ветерок. Негромкий стрекот цикад немного убаюкивал. Ещё немного побеседовав с мальчишкой о любви, я пошел в свою палатку, где меня с нетерпением ожидали изголодавшиеся комары.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: Мы достигли почти самой южной точки нашего путешествия, близ границы с Кенией. На следующий день отправились в племя народности Каро. Оно обосновалось на высоком берегу реки Омо, откуда открывался великолепный вид на окрестности долины. В деревне мы застали только женщин с грудными детьми и немощного старика, остальные же ушли в поля на работу. Их жилища-шалаши были сделаны из тростника, пол, которых, был выстлан соломой, на ней они и спали.
Недалеко от этих мест живет еще одно племя – эрборе. Как оказалось, - это самая организованная и подготовленная команда к встрече с туристами. Единственная дорога проходила через их деревню. Не успели мы выйти из машины, как все жители деревни были уже готовы к приему, выстроившись в ряд на пыльной площадке перед своими хижинами. Мол, выбирайте! Как все эфиопские девушки они были красивы и статны, - щёлк, щёлк, - ту бырр, ту бырр, ту бырр…. Удивительно, но среди девушек этого племени можно было заметить красавиц с разными оттенками кожи, - от светло-коричневого цвета кожи, до абсолютно чёрного. Профиль одной из них явно напоминал черты лица нашего Александра Сергеевича, но я постеснялся у неё об этом поинтересоваться, - ту бырр.
Далее – национальный парк Аваш. Место еще известно еще и тем, что именно в долине реки Аваш был найден самый древний скелет австралопитечки, которую назвали Люси. Нет-нет, Газманов не про неё песню сложил. Сначала палеонтологи, которые нашли скелет во впадине Афар, назвали находку - австралопитек из Афара. На радостях они устроили вечеринку, веселились, выпивали и слушали музыку. Поскольку им больше всего нравилась знаменитая песня "Битлз" – «Lucy in the Sky With Diamonds», ученые решили, что наиболее подходящим именем для австралопитечки будет именно Люси. Так и назвали. Её возраст 3,2 млн. лет.
Заночевали в городе Назрет, который находится недалеко от озера Кока. Ранним утром я поехал на побережье озера, к месту, откуда рыбаки на рассвете уплывают снимать сети, установленные вечером. Я приехал за полчаса до их возвращения. Появились марабу и, так же как и я, стали дожидаться рыбаков с утренним уловом. Они недоверчиво на меня поглядывали, - мол, ёще один нахлебник объявился!
Показались лодки. Одна за другой они причаливали к берегу. Вслед за ними в небе закружили пеликаны, и под неодобрительные взгляды марабу, раскинув крылья и выставив вперед свои розовые перепончатые лапы, стали садиться на водную гладь. К причалившим лодкам подходили родственники рыбаков, вынимали улов из лодок и тут же, на камнях, его потрошили. Подходили покупатели, и небольшой берег превратился в рыбный рынок. Рыбы в каждой лодке было мало, килограмма по три-четыре, не густо, и я сожалением посмотрел на ожидавших свой завтрак марабу и пеликанов. Они тоже на меня покосились.
Но ожидали они не зря. Всё, что оставалось после разделывания рыбы, бросалось пеликанам, а через час, когда берег покидали последние рыбаки с покупателями, марабу подбирали с камней рыбьи головы, хвосты и прочую вкуснятину. Самки же запасали еду в горловых мешках, из которых они потом кормят своих птенцов.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Дорога в Харэр. Слава богу, наконец-то опять едем по асфальтированной дороге. Как же все-таки приятно ехать по ровной дороге! Ехать бы и ехать. А ехать до Харэра всего шесть часов. Харэр – небольшой городок, около 40 тыс. жителей, в XVI — XIX вв. был столицей мусульманского государства. Типичный мусульманский город, расположился на высоком холме, окружённый каменными стенами. Ранее, он был воротами в Эфиопию для торговцев и путешественников, которые прибывали морем и до сих пор считается четвёртым святым городом ислама после Мекки, Медины и Иерусалима. Это город мечетей и красочных базаров, центр мусульманской науки. В течение многих веков он был независимым, пока, наконец, не был включён в состав Эфиопии императором Менеликом. Харэр в давние времена можно было увидеть только после долгого путешествия с караваном на горбу верблюда, либо на мулле.
Центр города остался таким, каким он был в XVI веке. Узкие, беспорядочно переплетенные улочки, с множеством тупиков и крутых поворотов. Заборы и стены старых глиняных домов окрашены в яркие «восточные» тона, - голубой розовый, бирюзовый, фисташковый.… Единственный город в центральной части Эфиопии, от которого веет многовековой историй, древним востоком, сказками «1000 и 1 ночи», сладостями, кофе…
Среди достопримечательностей Харэра - дом, в котором несколько лет жил французский поэт, авантюрист, балагур, солдат, дезертир, коммерсант…, всего не перечесть – Артюр Рембо. Бежав из Европы в 1880 году, он десять лет прожил в Африке. В Эфиопии он занимался торговлей кофе, пряностями, шкурами и оружием, используя свои связи с Европой. В 1891 году ему пришлось вернуться в Европу, где ему ампутировали ногу из-за раковой опухоли. Он вскоре умер в возрасте 37 лет. Да, да, опять параллели с Александром Сергеевичем… Эфиопия!
Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд: За обедом гид спросил меня, - боюсь ли я гиен? Я ответил, что видел их только в зоопарке. Он предложил посмотреть ночью из кабины машины кормление гиен. Не бесплатно. Оказывается, один из жителей города прикормил гиен, и вызывает их условными трелями свистка. Они спускаются с гор к его дому, расположенному на окраине Харэра. Разумеется. Я согласился. Как только стемнело, я отправился на встречу с гиенами. Ехали по темным узким улочкам Харэра, распугивая местных жителей. Выехали на окраину города, и, наконец, фары нащупали мужчину, сидящего на небольшой полянке перед глинобитной хибарой. Остановились, гид его поприветствовал и подтвердил оплату ночного шоу. Мужчина улыбнулся и кивнул головой. Он достал свисток и стал в него ритмично свистеть. Я оставался в машине. Долго тянулись несколько минут, и мне вспомнилось про собачку Баскервилей: «В самой гуще подползающего к нам тумана послышался мерный, дробный топот. В ту же секунду мой гид вскрикнул от ужаса и упал ничком на землю. Я выпрямился и, почти парализованный тем зрелищем, которое явилось моим глазам, потянулся ослабевшей рукой к револьверу. Да! Это была гиены, огромные, черные как смоль. Но таких гиен еще никто из нас, смертных, не видывал. Из их отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по мордам и загривкам переливались мерцающие огни. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло бы возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем эти адские существа, выскочившее на нас из тумана. Чудовища неслись по тропинке огромными прыжками, принюхиваясь к следам». И действительно, послышался мерный, дробный топот. Но гид не вскрикнул от ужаса и не упал ничком на землю. Он потянул меня за рукав и пальцем указал в темноту, куда пытались пробиться лучи фар. Приглядевшись, я увидел мерцающие огонёчки, - это светились глаза бегущих гиен. Они выскочили на освещенную фарами полянку и, рыча и лая друг на друга, стали кружиться вокруг своего кормильца. Палочкой, он доставал из ведра куски мяса и скармливал их подбегающим хищникам. - А чем он их кормит? - спросил я у гида. - Мертвым мясом. - ??? - Если какой-нибудь животный умереть, несут ему. Осел, или кэмел, ну, верблюд, или собак. Они всё едят, но больше любят мёртвый. Дохлий, так? - Ага, дохлый. - Да, да. Не хотите кормить гиена? - Собой покормить? Не-а, пока не хочу. - Не бойтесь, туристы уже кормиль гиен, всё хорошо. - Гиены дикие? - Дикие, савсем дикие, во-он с тех гор, - гид показал рукой куда-то в темноту. - Ну, да. А если они меня укусят? В лучшем случае… - Нет, не укусят, я сказал – они мертвых любят. - Да, но они могут сначала из живого мертвого сделать, а потом… - Ха-ха-ха!!! – развеселился гид, - они за все время еще никого не съели! - «Лучше поздно, чем никогда». - Как? - Вот так. Ты со мной пойдешь? - Зачем? - Струсил? А меня посылаешь? А кто мой героический поступок снимать будет? Ради этого я еще готов пойти. Пойдешь со мной? Будешь меня снимать? - Да. - Давай, выходи первым из машины. Мы подошли поближе к освещенной фарами площадке с гиенами, и я передал ему фотоаппарат со вспышкой. - Смотри, не промахнись!
Я подошел к кормильцу и присел рядом с ним. Гиены отбежали от меня и зарычали. От мяса исходил тошнотворный запах. Горящие глаза гиен, и их рычание не вселяли надежду на благополучный исход этого мероприятия. Мужчина проткнул палочкой очередной скользкий кусок вонючего тухлого мясо (бр-р-р!), и передал его мне. Я протянул его гиенам, и, несмотря на их недружелюбное отношение ко мне, всё же самый смелый, нет, самая смелая гиена (ведь у них же матриархат), нерешительно подошла к мясу, - хвать, и отбежала. Голод не тётка! Тут уж я сам насадил очередной кусок благоухающего мяса на палочку и предложил отведать его остальным гиенам.… Так я скормил всё заготовленное в ведре мясо. И волки были сыты, и овцы… довольны Возвращаясь через город в гостиницу, каждая тощая собачонка, пробегающая по улочкам Харэра, казалась мне гиеной…
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: Дорога в Аддис-Абебу. Переживаю, чтобы не опоздать на самолет. Проезжаем через пустынную местность. Возвышаются барханы. Асфальт местами занесён песком. Несущиеся по дороге машины прокладывают в нем колею, но не надолго, он вновь и вновь поглощает дорогу. За соседним барханом показались верблюды, целое стадо верблюдов. Они лениво дремали, распластавшись на горячем песке. Значит, есть всё-таки, в Эфиопии верблюды!
- Стоп! Стоп! – скомандовал я. Водитель с гидом переглянулись, пожали плечами, мол, не нам улетать в Москву, - если опоздает, его проблемы, нам и здесь хорошо. - На 10 минут…, на 5 минут, я быстро! Пошли. Вместе с гидом мы побежали к верблюжьему стаду. Сбоку появились фигурки пастухов. Они бежали наперерез и настигли нас на самых подступах к верблюжьему стаду, и преградили путь. В руках автоматы Калашникова. Пастухи были категорически против того, чтобы мы подходили ближе к их стаду. Гид начал переговоры. Дежурные слова – турист, фото, бырры…. Но пастухи были непреклонны. - Это племя карайю, они разводят верблюды, и кушать только молоко от верблюд. Мясо кушать только в праздник. Для них верблюд важней, чем человек. Они верблюды беречь и чужих не пускать, чтобы кемэл, ну, верблюд не заболеть. - Черт подери! Я же не заразный! Им что, справку надо предъявлять? Гид развел руками. Пастухи сжали крепче свои автоматы. - Что ты на меня пушку наставил?! – не выдержал я, обращаясь к пастуху, – ты знаешь, чей это автомат, знаешь, где его делают? Гид ещё не успел перевести, как пастух неожиданно сказал, немного смутившись: - Русия… - Ты говоришь по-русски? – изумился я. - Мало…, я работаль с рус… стройка…. давно, - махнул он рукой куда-то вдаль. - Молодец, знаешь! Так вот я из Русия! Понял? Москва! Слышал? А ты на меня русский автомат направляешь! Я приехал из Русия, чтобы посмотреть на твоих верблюдов! В Русии же нет таких красавцев! – я показал на отдыхающих, на солнцепёке, кораблей пустыни. Пастух заулыбался. - Путин…, водка…, - неожиданно сказал пастух, желая продемонстрировать знание великого и могучего, а мне хотелось добавить – колбаса и селёдка. - И это всё? Он задумался, опустил голову, почесал затылок. - Бушкинь…, - неуверенно произнес он. - Что? Не понял. - Бушкин… стихи… - Пушкин? Не может быть!!! - Да, да! Пушкин, стихи, эфиоп. - Мать честная, Пушкин! Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Есть контакт!!! И так, беседуя о романтическом периоде творчества Александра Сергеевича, мы отправились на верблюжью фото-сессию. Ту бырр! Ту бырр! Ту бырр! Ту бырр!!!
