Лично для меня эта поездка оказалась очень значимой – и оставила впечатления, явно выделяющиеся из общей череды меняющихся стран, континентов и ландшафтов! Скажем так, Данакильская низменность превзошла мои ожидания и ударила по чувствам мощнее, чем я мог предвидеть! Похожее ощущение – «как на другой планете!» - я в последние годы испытывал только в Антарктике и на боливийском Альтиплано, наверное…
Для начала, зачем туда ехать и что там смотреть? Жемчужина Данакиля – не застывающее с 1967 года лавовое озеро вулкана Эрта Але, одно из всего трёх-пяти постоянно существующих на Земле (другие расположены в Антарктике, Конго и на Гавайях, периодически еще в Чили и Вануату). При всей недоступности Данакиля это озеро кипящего камня все-таки является самым лёгким для посещения из всех остальных – и я могу сказать, что зрелище стоит трудов! Мы провели на его берегах две ночи – много не показалось. Фишка в том, что к самому краю кратера можно подойти, никаких ограждений и рейнджеров нет – предлагается руководствоваться здравым смыслом. Зрелище завораживает, так как озеро живет своей жизнью – лава выплескивается, застывает, трескается, ломается, тонет кусками в свежей магме и всё это сопровождается всполохами зарева, какофонией звуков и струями пара. Запах вокруг, кстати, не такой уж и ужасный – обычная двуокись серы (малоопасна, вызывает лишь раздражение верхних дыхательных путей), только местами подтравливает что-то более едкое типа хлороводорода. Следя за направлением ветра, вполне легко перемещаться так, что вообще не будет накрывать облаком. В качестве иллюстрации предлагаю посмотреть фото…
Лава бурлит в той малозаметной дырке, откуда валит дым…
С края кратера все это выглядит так (в редкие минуты затишья, когда поменьше дыма)
А внутри вот так
Видите харю с дьявольской ухмылкой, плюющуюся огнём? Присмотритесь! Ба-а-а! Це ж старина диавол!
Желающие могут посмотреть видео (лучше в полноэкранном режиме) - в динамике это смотрится гораздо круче!
На бонус идут не менее колоритные аттракции, которые составили бы честь любому другому месту – просто здесь они теряются (для меня, по крайней мере) на фоне Чуда Природы.
Это вулкан Даллол – невысокий соляной купол посреди солончака, в одной из самых низких точек Африки (около 150 метров ниже уровня моря). Кипящая кислота вкупе с выходящими из земли газами выточила из соли причудливые фигуры и раскрасила их в невероятные цвета – я видел много зон геотермальной активности, но должен признать за Даллолом первенство по «кислотности» цветов и масштабности всего участка. Фотограф там мог бы провести вечность, мне кажется. Особенно с рассвета до половины десятого, пока цвета самые свежие и насыщенные.
Это сама пустыня, очень разнообразная по характеру поверхности и официально являющаяся самой жаркой пустыней на Земле - с самой высокой СРЕДНЕЙ температурой по году, 34,4 градуса Цельсия в среднем (с учетом холодных ночей, зимы и т.д.) По поводу зимы – мы были в январе, это один из самых холодных месяцев в году, но днем было стабильно около +40 и очень сухо (летом до +65!). Ночью где-то 25-30 градусов, в зависимости от высоты над уровнем моря – на вулкане попрохладнее, в низменности пожарче. Большая часть пустыни покрыта свежими лавовыми потоками, часть представляет собой высохшие (и не только) соленые озёра, а часть заросла травой и колючками.
Солёные озёра (очень солёные!), расположенные на сотню метров ниже уровня моря и, к счастью, дополненные горячими пресными источниками на их берегу, позволяют совершенно неожиданно насладиться роскошным вечерним купанием, которое так актуально после долгих часов в пыли при плюс сорока! Вода шикарная, в озерах около 30 градусов, в источниках градусов 40-45, не меньше!
Это зрелище добычи соли вручную, которую грузят на настоящие караваны и отправляют на рынок в десяти днях пути. Я и не знал, что где-то в мире до сих пор сохранилась караванная торговля ТАКИХ масштабов! В караванах ходят сотни верблюдов и ослов, а погонщики их выглядят, как в средневековье… Из современных предметов о XXI веке напоминает только автомат Калашникова!
И конечно, это местное племя афаров! Я вообще-то не фанат племён и никогда не езжу в «племенные зоопарки», где можно сфоткаться с якобы настоящим «троглодитом каменного века» - но здесь это просто придорожная жизнь, которую трудно проигнорировать, настолько она колоритна. Афары – скотоводы-кочевники, в большинстве своем мусульмане (тут была построена первая мечеть в Африке, чуть ли не лично пророком Мухаммедом) и близкие родственники сомалийских племен. Всё остальное население Эфиопии (в большинстве своем христианское) их откровенно побаивается и почмарывает за дикие обычаи и бешеный нрав. Скажем, по утверждениям местных гидов и водил, афары до сих пор регулярно практикуют отрезание мужского полового хуя у побежденного врага – засушенными амулетами украшают родной Калаш. С Калашами ходят все, лет так с 12-ти – там это воспринимается, как мобильный телефон у современного городского жителя. Почти у каждого на поясе есть еще «разгрузка» с парой запасных магазинов, наганом или гранатой Ф-1. За исключением этих достижений цивилизации, в быту царит средневековье. Ножи и топоры чувачки куют сами на сушеном верблюжьем дерьме, живут в шалашах, спят на циновках, одеваются в какие-то балахоны и юбки, а зубы почти у всех подпилены с боков и напоминают акульи… Короче, бомба!
Добро пожаловать к нам в гости!
Самые продвинутые бойцы, своего рода местные метросексуалы, меняют штатный брезентовый ремень автомата на что-то более модное - мне лично встречались ремни CHELSEA, FC BARCELONA и... AMERICA!!! По всей видимости, это тут играет роль сменной панели на мобильнике.
Кстати, скептикам рекомендую обратить внимание на голубой тряпичный узелок, свисающий с приклада АКМ-а этого модника... Уж не засушенная ли мошонка оппонента там спрятана "на счастье"?!
Как добираться? Нужно сразу уяснить, что это не так уж просто. Территориально это часть Эфиопии, но на деле это скорее напоминает Чечню в составе России десяток лет назад – правительство социалистичекой Эфиопии долго воевало с этой группой племен, плюс прямо по Данакилю проходит неопределенная толком граница с отколовшейся от Эфиопии непризнанной республикой Эритреей, плюс все это еще осложняется скрытым религиозным конфликтом православных эфиопов и афаров-мусульман. Плюс сама специфика региона накладывает свой отпечаток – дорог нет (но китайцы уже строят!), жара, малая плотность полукочевого населения. Общественного транспорта и туристической инфраструктуры нет в принципе – как и туристов, собственно. Единственное реальное средство передвижения – караван из 2-3 джипов, обязательно с работающим полным приводом. У нас один Лэндкрузер так и остался куковать в пустыне на несколько суток, а нам пришлось уплотниться в оставшихся двух – полный привод оказался сломан. Кстати, с гордостью должен отметить, что роль спасателей "последней инстанции" в Данакиле возложена на наши Уралы - тут есть их штук пять у пограничников и на них все молятся и пытаются с ними "договориться"... Это не быстро и не просто, как выяснилось.
Достаточно серьезная проблема, как я понял, понаблюдав за нашим гидом – всякие разрешения на проход от вождей местных племен и полевых командиров. Каждый из них еще обязательно навязывает нескольких своих бойцов в качестве платного эскорта. Пожрать реально только то, что сам с собой привезешь, особенно в районе вулкана. Мы везли с собой повара. Короче, самостоятельно туда может ехать только о-о-очень большой энтузиаст, желающий проверить свою «самоходность» любой ценой!
В итоге часть людей организовывает поездку в городе Мекеле на севере, а часть, как и мы, едет напрямую из Аддиса (по дороге на Джибути и потом поворот на север по новой строящейся дороге вдоль границы с Эритреей), проезжая через Мекеле уже на пути назад. Первые 700 км от Аддиса – асфальт, потом начинается жопа. Технически дорога не очень трудная – я б на Ниве ее проехал бы, скажем – но тряская и пыльная. Как-то так в общем:
Shit happens. Причем постоянно, учитывая качество тамошних машин. Я б не рискнул соваться туда на одном джипе…
До самого вулкана надо идти пешком от парковки – около 10 км, три часа ходьбы с набором высоты 400 метров. Выходят обычно сразу после заката, когда не так жарко. ИМХО, можно и часа в четыре дня уже идти, по-светлому. Вершина вулкана невысока, где-то 600 метров над уровнем моря. Горняшки уж точно не будет, а приятная прохлада в сравнении со сковородкой внизу гарантирована.
Тропа выглядит как-то так. Несложно, можно и без треккинговых ботинок – закрытых сандалей достаточно.
На вулкане на краю кальдеры сложены подковообразные загородки от ветра из камней (без крыши), где можно расстелить матрац или спальник и поспать (на земле). Воды и еды там нет, все надо нести с собой – у нас для этого были вьючные верблюды, но они ночью не дошли, типа потерялись. Пришлось ночевать в чём были, без хавки и воды. До самого лавового озера от стоянки полкилометра по лавовым полям – даже ночью с фонариком отлично можно проскакать!
Что хочется добавить – многое теряют те, кто приходит на вулкан в темноте, смотрит ночью лаву и утром до рассвета уходит вниз. На самом деле, там есть что посмотреть и кроме лавы. Этот вулкан составил бы гордость любому национальному парку в любой стране!
Сверху это всё смотрится так - лавовое озеро в ближнем из двух кратеров, стоянка на левом рваном краю (фотка не моя, конечно). Африка разваливается на наших глазах! Эрта Але расположен на гигантском разломе земной коры, Восточно-Африканском Рифте - точнее, на очень активном стыке целых трех разломов (Восточно-Африканского, Аденского и Красноморского) - и на этом фото последствия этого можно явно увидеть. Через несколько миллионов лет часть Африки (Сомали, пол-Эфиопии, Кения, пол-Танзании и немного Мозамбика) окончательно отколется и уедет вправо по глобусу - и на этом месте возникнет новый океан, а наш вулкан станет островом и займёт достойное место в срединно-океаническом хребте, как сейчас Исландия и Азоры. Собственно, островом он может быть уже сейчас, так как его подножие лежит на сотню метров ниже уровня Красного Моря, которое отсюда всего в полусотне километров - просто оно ещё не прорвалось через цепь береговых холмов и не затопило эту долину. Спешите видеть, короче!
С вершины открываются шикарные виды на Землю, какой она была во времена динозавров. Пейзаж смотрится очень древним!
В полукилометре расположено еще одно бывшее озеро лавы, теперь застывшее, но все еще дымящееся
Встречаются мелкие вторичные кратерки
Ну и просто по лавовым полям интересно побродить – мало где в мире они столь же красивы!
Напоследок хочу сказать пару слов о безопасности. Конечно, от нас не потребовалось никакого особого героизма для того, чтобы проехать за неделю 1200 км на джипах с гидами по системе «все включено»! Но ощущения легкой авантюры, Приключения, меня лично почти не покидало – а у меня чутьё на опасность… За год на этом вулкане бывает около 500-1000 туристов и практически каждый год что-то с кем-то из них случается – уже два туриста навернулись прямо в кратер (края там потрескались и крошатся), в прошлом году недовольные линией границы эритрейцы противотанковой миной подорвали Лэнд Крузер прямо у Эрта Але (обломки и воронка отлично видны и сейчас, 3 человека погибли), раз в пару лет турьё обязательно берут в заложники (отпускают вроде потом) и т.д.
Надо понимать, что это не прогулка на швейцарском панорамном поезде, короче. Риск нарваться на пулю/мину есть, и он не такой уж маленький в процентном выражении – не зря ж щуплые афары постоянно по жаре таскают на себе тяжеленную сбрую с оружием, видать не от хорошей жизни! Регион такой - рядом Сомали, с Эритреей недавно война закончилась взаимным истощением сторон (а претензии остались), племена опять же непредсказуемые и неуправляемые. Как сказал наш водила:
“-Here - very dangerous! No police, no government… Afar people too much crazy, all the children playing with Kalashnikov! And Eritrea soldiers sometimes go here just to kill…”
Но у нас-то есть всему этому ответ! Если прижмет, у нас и женщины возьмутся за оружие! Эритрейские диверсанты – No Pasaran!
А раз так, то и боятся нечего – надо ехать, пока лавовое озеро не застыло!
Кстати, ездили мы с конторой Orion Tours Ethiopia (гуглится), за комментариями и рекомендациями – в личку. Наземная часть на 9 дней (7 дней на джипах + дни прилета/отлета) обошлась в 1100 долларов с человека за всё-всё-всё (кроме пива и сувениров), включая перелет Мекеле – Аддис на обратном пути.
По общим вопросам подготовки к путешествию рекомендую эту ветку.
Более подробный отчёт об этой же поездке от Максима можно прочитать здесь.
