Оахи - Гавайи в пустыне

[Пётр Матусов]

https://en.wikipedia.org/wiki/Owyhee

1500 км по бездорожью в Owyhee Wilderness и в окрестностях.
Пока только фотографии - http://3rj.org/TheSpineOfIdaho/
Рассказы появятся позже. Yellowstone - ещё позже.

[GANT1949]

Как раз туда собираюсь через пару недель
Только по минимуму - в Орегоне.
А вы я так понял, исследовали часть, относящуюся к Айдахо? Здорово!

[Пётр Матусов]

Да, часть Owyhee Wilderness на краю Невады, Орегона и Айдахо.

[hicago]

Какая замечательная местность! Я так давно посматривала на Айдахо - хотелось найти что-то неизбитое. Ваш отчёт прямо в десятку!
Карта маршрута вижу есть, но хотелось бы как бы больше привязки фото к местности. То есть непонятно где что было снято. Если возможно пожалуйста. И нужно ли везде где вы были 4х4? Спасибо.

[Пётр Матусов]

Шесть утра, заправка Pilot на "углу" Interstate 15 и федерального шоссе 395. Я в пути уже около двух часов. Ненавистный подъём от Ранчо Кукамонги до Викторвилла, большей частью на третьей передаче и на 4000 оборотах, уже позади (как потом оказалось, мне повезло - через четыре часа Interstate 15 будет закрыт из-за лесного пожара, и машины, оставшиеся на шоссе, сгорят). Теперь - пора для ненавистного переезда через пустыню Мохаве от Викторвилла, через Аделанто, Kramer Junction, и до Иньокёрна.

В голове непрерывно вертится мысль о масляных потёках на шкиве насоса кондиционера - и я думаю о том, что я буду делать, если помрёт сцепление насоса или его передний подшипник. Неизбежные последствия - немедленная потеря зарядки аккумулятора (что я легко могу пережить часа на два) и немедленная потеря водяного насоса (что приведёт к мновенному и скорее всего фатальному перегреву мотора). В нагрузку, свалившийся со шкивов ремень скорее всего истребит вентилятор и радиатор.

Раньше я читал, что шкив насоса кондиционера можно обойти, используя ремень на полметра короче. Его у меня нет, и надо бы где-то купить.
Это самое "где-то" материализуется из марева в виде знака поворота к городку Риджкрест. Я знаком с автомагазинами в этом городке; запасной ремень, укороченный ремень и банка моторного масла возникают на прилавке Autozone, прохладительные напитки - из местного супермаркета. Я возвращаюсь обратно на "триста девяносто пятый".





220 километров до Бишопа проходят без приключений. Иногда я отвожу взгляд от дороги и рассматриваю пики Sierra Nevada, даже пытаюсь сфотографировать - зимой они гораздо красивее.



Заправляюсь в Бишопе; через час вспоминаю, что я - уже почти в 600 км от дома, и неплохо бы отдохнуть в одном из горячих источников Whitmore Hot Tubs. Не тут-то было; во вторую половину пятницы уже достаточно таких же путников. Почти все они - заняты, и из единственного оставшегося слита вода. Заполнение и остывание его займёт полдня; планы отдыха посредством перемены занятий отменяются.







По дороге к 395 замечаю знак к городскому бассейну Mammoth Lakes; тормоз, резкий левый поворот, и я на пути к воде.



Полчаса жду окончания "сеанса" местной плавательной команды - неважно, что команда не пришла, время "забито".

Пока жду, устраиваю себе обед из булки, куска сыра и банки холодного пива из Сан-Диеговской пивоварни Ballast Point - не зря же я установил в машину холодильник!

Двери бассейна открываются передо мной как нельзя вовремя - новость о том, что в пустыне сидит живой человек и что-то жрёт, уже успела распространиться среди окрестных мух. 25-метровый открытый бассейн в долине между двух горных хребтов - это что-то. Особенно, когда ты в нём - один. Я несколько увлёкся, забыв о том, что последний раз плавал 400 м брассом лет сорок назад, и не на высоте двух с половиной километров - поэтому шёл обратно к машине на резиновых ногах.





Следующая передышка в дороге пришла скоро - в Лее Вайнинг, около озера Мого - из-за ремонта дороги Caltrans организовал попеременно-одностороннее движение. Потом таких остановок будет много.

За Lee Vining детали начали смешиваться - Бриджпорт, Уокер, Коулвилл, пересечение границы Невады около озера Топаз, Карсон-Сити, кошмарная пробка в Рено, заправка в Сниде, ещё пробки, заправка и закупка продуктов на самом севере Калифорнии в городке Альтурас.









Связь с моим "подельником" Крисом Снеллом - весьма спорадическая. Оба мы за рулём и нам не до разговоров. Уже вечер, а я всё ещё не знаю, куда я еду - даже в какой штат (Альтурас примерно в 30 км от угла, где смыкаются границы Калифорнии, Невады и Орегона). В конце концов, договариваемся о встрече в посёлке Valley Falls в Орегоне - нам обоим до него около часа езды. Странно, что несмотря на 13 часов за рулём, я не чувствую особой усталости.

Valley Falls оказывается посёлком из двух домов, один из которых - магазин при бензоколонке (закрыт). Крис появляется около десяти вечера, и ни у кого из нас нет ни малейшей идеи, где ночевать. К счастью, в другом доме живёт владелец крохотного кемпинга прямо рядом с бензоколонкой - я бужу его телефонным звонком, и через десять минут мы готовим первый ужин на природе.

Забавно, что через всю нашу поездку ненавязчиво проходит тема сравнения (и проверки на практике) вещей типа "Сделано в Америке, качественно, навсегда" и "Сделано где-то за Тихим океаном, дёшево донельзя, кое-как" и т.д. Один из экспонатов - бензиновая плитка Коулмэн (пятидесятилетнего возраста, купленная на eBay за $25) и пропановая плитка Коулмэн (трёхлетнего возраста, купленная в придорожном магазине в Юте за примерно $25). Дебаты - не особенно горячие, но непрестанные. Если не забуду, сообщу вам вердикт.



За день - 1332 километра по асфальту и 400 м брассом. Долгий был день.

[Пётр Матусов]

Невада - день первый.

Первый день в Неваде начался в Орегоне.

.

Мы замечательно позавтракали в нашей "полевой кухне" в кемпинге в Valley Falls, и отправились в Lakeview, Орегон.

Пять мест для стоянки около местного "сельпо" заняты тремя джипами - один Рэнглер и два XJ Чероки (на одном - гигантская наклейка Rubicon eXtreme). Джипы явно перенаселены - хозяевами, их супругами и детьми, домашними животными и т.д. Это напомнило мне поездки в Крым в детстве - вчетвером с собакой на Запорожце. Обитатели джипов перемигиваются и обмениваются комментариями - явно по нашему адресу. Ну, не впервой. Мы ныряем в магазин, покупаем нужное и ненужное барахло и еду, и всласть используем сортир (кемпинг был предназначен для motor homes, у которого свои есть, и для лошадей, которым всё равно). Когда мы выходим на улицу, джипов уже не видно.







Крис планирует маршрут на день, стараясь избегать заезда в Калифорнию. Законы в Golden State не одобряют развлечения с обильным использованием патронов калибра 7,62x39 мм, которых у нас было с собой много... Маршрут старательно огибает Калифорнию по Орегону и Неваде; мы возвращаемся на несколько километров на север, и поворачиваем на восток - в пампасы. Я начинаю привыкать к запаху сажи с примесью горелого масла от 300 TDI в 110 моего товарища, и километров через пятьдесят во мне просыпается замечательное чувство Dolce Far Niente.

Дорога спускается в узком овраге (каньоне, если по-американски); попутное и встречное движение постепенно сходит на нет. Около посёлка Адел (о существовании которого я узнал только из карты), машины исчезают совсем. Вдруг оживает УКВ рация и что-то непонятно шкворчит; мы будем отлаживать связь почти до самого конца поездки. Мы - на всеамериканской частоте 146,52 МГц, видимо, поэтому Крис что-то спрашивает меня по всем радиолюбительским правилам. Я с удовольствием отвечаю - "Ноябрь Виски Пять Виски, я - Альфа Кило Шесть Папа Майк, как приём?" - и потом перехожу на вполне рабоче-крестьянский лексикон и сообщаю, что ни хрена не понятно.

После нескольких "Can you hear me now?" я понимаю, что мы пересекли границу огромного заказника для антилоп - Sheldon National Antelope Refuge and Range. Только я это слышу, как вижу три антилопы (Pronghorns - похожи на сайгаков) и пытаюсь их сфотографировать. Вы когда-нибудь пробовали фотографировать с телевиком через видоискатель, сбоку от машины, будучи за рулём на 100 км в час? Если нет, лучше не начинать!





Скоро мы покидаем Орегон и въезжаем в Неваду - и по какой-то мистической договорённости между штатами номер шоссе - 140 - не меняется. Километров ещё через 20, Крис решительно сворачивает на грейдер (Google Maps называет его Alder Creek Ranch Road). Грейдер - ещё тот, с зубодробительной стиральной доской, на которую мы реагируем увеличением скорости. Крис - не любитель долго оставаться на одной и той же дороге, и мы сворачиваем на давно забытую грунтовку. Фотографируем дохлую корову и не менее дохлую ворону и движемся в сторону гор.









Наш прогресс замедляется при виде забора с табличкой "No trespassing" - в которой детально перечисляется всё, что запрещено: проход, проезд, охота и т.д. Мы обсуждаем опции: в "медвежьих углах" Невады можно легко оказаться "по ту сторону" заряженного дробовика. Кидаем монету - и едем просить разрешения проехать.



Разрешения мы не получаем даже близко, но хозяин участка показывает нам, как можн проехать куда нам надо без объезда в сотню километров. И на том спасибо. Мы проезжаем мимо единственного ориентира - "туалета типа сортир, или ТТС" на вершине холма - и начинаем медленно подниматься в гору. "Понижайка" требуется почти сразу и ещё больше - когда мы спускаемся к озеру под названием Onion Valley Reservoir. Я замечаю машины впереди нас - это наши "друзья-джиперы" из
Lakeview! Мир действительно тесен - куда ещё они могли поехать в радиусе 160 км от того сельпо?





Крис отвергает предложение остановиться около озера, и мы движемся дальше - и намного выше. Дорога становится ещё круче, с глубокими неровными колеями, изрезанная каменными грядами и корнями нависающих осин. 110й у Криса - без блокируемых дифференциалов, и ему всё чаще и чаще приходится сдавать назад и выбирать другой путь. Въезжаем в частый осинник - голову и руки надо держать в машине. Высота уже около двух с половиной километров над уровнем моря.



Минут через двадцать мы выезжаем на что-то вроде площадки для группового кемпинга - даже оборудованного "ТТС". Наши многосемейные друзья-джиперы уже обосновались там - поставив машины и палатки в пяти метрах от "удобств", стратегически блокировав все подходы к ним. Типа, заняли высотку.
Мы останавливаемся метрах в ста от них - прямо на краю склона, с видом километров на сто пятьдесят - вплоть до Орегона и Калифорнии. Бросаем машины и идём по тропе вверх - к озерку с поэтическим названием "Голубое". Крис сразу же идёт купаться, а я - фотографировать. В результате он оказывается чистым, но с большим порезом на ступне - я - потным и пыльным, но неповреждённым.







Закат вне всяких похвал - даже вполне психоделическим при какой-то установке моего фотоаппарата.





Обе плиты Coleman - "классическая" и "китайское барахло" - расчехлены и запущены. Пиво втекает внутрь и уровень бурбона в литровой бутылке плавно понижается. Мы в полной темноте заползаем в наши машины и в спальные мешки - ночь будет холодной.

[Пётр Матусов]

Невада - день второй, или "это когда-нибудь кончится?"





Встаём поздно. Друзья-джиперы уже сворачивают караван-сарай, и готовы к отъезду.

Завтрак в точности повторяет вчерашний - мне - поджареная булочка с сыром и яйцом, Крису - овсянка, сэр. Мешаем растворимый кофе пополам с какао - получается замечательный напиток.

Мы проводим некоторое время, перекладывая содержимое наших Ленд Роверов. Что-то, что казалось очень нужным дома и было оставлено в непосредственной досягаемости, понижено в ранге и засунуто, куда Макар телят не гонял. Что-то, наоборот, выплывает на поверхность. Всё - уже под слоем пыли. Самый большой ящик в коллекции Криса, с его походной кухней - из-за особенностей "анатомии" 110-го оказался впереди, за перегородкой между кабиной и "салоном", поэтому каждый день мы разминаемся, полностью загружая и разгружая его машину. Диско, с четырьмя дверьми и широкой задней дверью, оказывается очень даже удобным.

Меня начинает доставать холодильник. Поначалу очень даже исправно работавший, он становится всё более требовательным к электричеству - приходится организовывать ему питание как от 12 вольт, так и от инвертора на 110. Требовательные к температуре продукты вроде новозеландской баранины переезжают к Крису в холодильник ARB - вот ещё одна реперная точка в дискуссии о качестве (мой холодильник больше, но вдвое дешевле).

Поверхностная проверка всего под капотом не выявила ни в чём недостатка. Я стараюсь не втягиваться в "очеловечивание" автомобиля, но на всякий случай вполголоса говорю "спасибо".





Задача на день - спуститься с горы обратно на шоссе 140, и пересечь половину штата Невада с запада на восток, до крохотного городка Jarbidge в одноимённых горах. Я не очень себе представляю маршрут - на моей карте дорог туда просто нет, и Garmin не особенно помогает.

Вскоре мы уже прыгаем с камня на камень - и почти догоняем многосемейных джиперов. Виды с дороги потрясающие, особенно учитывая разницу в высоте почти в километр с хребта, по которому идёт дорога, до долины с обеих сторон. Довольно свежо, и пыли мало.





Часа через полтора мы - в долине и на асфальте, движемся по дороге 140 по направлению к федеральному шоссе 95. В этой поездке мне ещё много раз придётся проехать по нему или его пересечь - сейчас мы на нём только до ближайшей бензоколонки. Сказывается разница в расходе бензина между моей бензиновой восьмёркой и турбодизелем в 110.

На бензоколонке отдыхает старый пикап Джип со снегоуборочной лопатой спереди; судя по тому, что его видно в Google Earth, он там уже не первый год. У колонки Криса донимает какой-то местный перец, в состоянии близком к оргазму при виде Ленд Ровера 110. Кроме восхищения, он делится с Крисом своими знаниями истории и географии "родного края", и сообщает, что шансов доехать до Джарбиджа к вечеру у нас нет. Ну... человек предполагает, а Ленд Роверы - располагают...

Мы съезжаем на грейдер, известный как шоссе 290, и я сразу же получаю "в лоб" камень ис-под встречного пикапа. Тут же образуется и разрастается трещина - которая даст о себе знать во многих фотографиях из поездки. И на грейдере мы надолго не остаёмся - уходим на грунтовку.





Названия всех этих дорог останутся мне неизвестными до возвращения домой. Все они сливаются в сплошную череду ровной грунтовки, каменистой грунтовки, переезда через ручей, снова каменистой грунтовки, более или менее пыльной грунтовки, с встречным или (реже) боковым ветром. Дороги лежат на обширном и почти плоском плато около 1800 м над уровнем моря. Почти точно к югу от границы Орегона и Айдахо и почти точно к северу от Сан Диего (117й градус западной
долготы) мы пересекаем очередной ручей и начинается плавный но постоянный подъём.

Пейзаж вокруг неизменен - High Desert. "Проезжаете? Проезжайте, не на что тут пялиться." Останавливаемся около развалин дома (как потом выясняется, построенного 160 лет назад) - будете в этих местах, вот координаты: 41.480853°N, 116.549142°W.

Крис показывает мне тёмные очертания гор на горизонте - вот они, Jarbidge Mountains. Я смотрю на часы - уже четыре, а пилить ещё - полжизни.









Через какое-то время мы вдруг выезжаем на настоящий асфальт (Невада 226), и горы как-будто становятся поближе. Тишина и покой асфальтированной дороги кончаются через 20 км, и мы снова - на грунтовке под названием "Forest Service Development Road 473".

С того момента, как мне в лобовое попал камень, и до сих пор мы не встретили ни одного человека и ни одной машины. Это - примерно за пять часов езды по Америке!



Forest Road 473 сразу берёт быка за рога - то есть, крутой подъём, где долго не принимается решение - то ли оставаться на первой передаче, то ли уже включить демультипликатор (понижайку, то есть). Поднимаемся метров на 300 выше, и снова продолжается гонка по пустыне. Вдруг - километр хорошего асфальта, и опять - в пыль. Километров через тридцать мы сворачиваем на север на дорогу, где появляются первые указатели на Jarbidge. Скоро начинается следующий подъём, и пейзаж медленно, но верно, меняется: сначала появляется можжевельник, потом его становится много, потом - ёлки, потом - осины и помногу. Незаметно можжевельник исчезает, потом и осины - остаются только ели. В тот момент, когда я останавливаюсь, чтобы сфотографировать забавное О-образное озеро, мы уже на высоте около 2750 метров.





Вскоре ели пропадают ненадолго и мы достигаем перевала (около 2850 м); после него - головокружительно крутой и извилистый спуск в Jarbidge.





На главной площади города, между баром, "горсоветом", пожарным отделением и сувенирной лавкой стоят 110 Station Wagon и LR3 (Discovery 3). Наши друзья Джейсон и Кевин (в том же порядке, что и названия машин), естественно, в баре - отдыхают уже часа два. Мы отмечаем нашу встречу - но это уже другая история.



Продолжение следует...

[GANT1949]

Петр, крутой маршрут и очень интересный рассказ, браво! Удивительно было видеть вполне такой горный лес в Неваде.
Теперь мне стало понятно и по маршруту - вы ехали паралелльно примерно в 100 милях от тех мест, что я наметил на август. Т.е. у вас в основном Невада и Айдахо, и вы слегка заехали в Орегон, а у нас - наоборот.

Вот кстати, если были в Лейквью и даже в кемпинге к северу от него, не заехали на красивое Albert Lake? я видел на форуме только одно упоминание о нем.

И да, получается на таких дорогах на обычном прокатном джипе не стоит и соваться?

[Пётр Матусов]

Петр, крутой маршрут и очень интересный рассказ, браво! Удивительно было видеть вполне такой горный лес в Неваде.
Теперь мне стало понятно и по маршруту - вы ехали паралелльно примерно в 100 милях от тех мест, что я наметил на август. Т.е. у вас в основном Невада и Айдахо, и вы слегка заехали в Орегон, а у нас - наоборот.

Вот кстати, если были в Лейквью и даже в кемпинге к северу от него, не заехали на красивое Albert Lake? я видел на форуме только одно упоминание о нем.

И да, получается на таких дорогах на обычном прокатном джипе не стоит и соваться?

Спасибо - на озеро Альберт не заезжали.
Можно спокойно соваться на прокатном джипе, но с "оговорками" - не надо планировать проезжать по 200 миль в день по грунтовкам. Даже если Вы выдержите, прокатный Гранд Чероки (который, по сути дела, на шасси Mercedes E-Klasse седанов) - вряд ли.

[GANT1949]

Все прочли, ждем Owyhee Wilderness.) Как, кстати, правильно произносится это? Оахи, Оуайхи?

[Пётр Матусов]

На полдороге от Оахи к Оуахи

Насчёт маршрута - примерно так:

[Пётр Матусов]

Джарбидж



Дорога головокружительно быстро спускается, несколько раз пересекает речку, и наконец-то вступает в "пригороды Джарбиджа" (между парой сараев). Нам несколько раз напоминают, что в городе скорость движения ограничена 10 милями в час, и время ощутимо замедляется. От "пригородов" до "центра" доезжаем за полминуты - в центре стратегически расположены мотель на 2 комнаты, бар типа салун, автоматическая бензоколонка, пожарное отделение, почта, и "городская дума". Всё - в радиусе примерно 50 метров. На городской стоянке большую часть места занимают 110й и Диско 3 наших друзей Джейсона и Кевина из Бойзе (что в Айдахо).





Темнеет; дружелюбные местные располагаются у пяти или шести столиков в баре. За пару часов, пока Кевин и Джейсон нас ждали, они уже всё о нас узнали. Крис вытирает пыль из глаз и мы присоединяемся к друзьям. Я заказываю джин с тоником - барышня за стойкой уважительно приподнимает брови, и через несколько секунд возвращается со стаканом пойла и счётом на $2.50. Уже люблю этот город!





Мы какое-то время болтаем, и движемся на поиски места для ночёвки. Сложные, почти невыполнимые требования к месту для стоянки на четыре внедорожника ... удовлетворяются примерно за минуту поиска. Ленд Роверы распиханы по углам поляны у реки, еда, алкогольные напитки и кухонное оборудование вынуто из машин, и плиты Коулмен (Классическая Бензиновая и Дешёвокитайская Газовая) возобновляют битву в разных категориях качества.



Прохладный и тихий вечер замечательно проходит под литр бурбона, карри из тофу, приготовленное Крисом, и тостами с сыром. Мы расползаемся по машинам и отходим ко сну очень поздно... или уже практически рано. После трёхсот с лишним километров по грунтовкам спится, как никогда.









С утра вечернее карри будит меня бескомпромиссно - "или вставай, парень, или .... не дойдёшь". Утро светло, прохладно и замечательно во всех отношениях. Чайник уже булькает на одной из плит; я режу пополам булочки и жарю их на сковородке с сыром и яйцом.

Крис выгребается из машины и обнаруживает, что дорогой и качественный холодильник АРБ победил дешёвый Винтер - и кроме этого, поборол молоко в стеклянной бутылке. Мелкие осколки бутылки, смешанные с белым льдом, покрывают дно холодильника. Процесс расчистки Авгиевых конюшен отодвигает наш отъезд до одиннадцати.

После вчерашнего марафона мой Диско едет только до бензоколонки. Дизельный 110 Криса может пережить ещё день, но Крис присоединяется за компанию.

Дружелюбные местные уже давно отдыхают на веранде в баре (сегодня - понедельник). Судя по количеству ярко-голубых пятен на в среднем коричневом пейзаже, в них уже плещется по литру Бад Лайта. Крис слегка прихрамывает от пореза в озере; местные, видя такой непорядок, немедленно вызывают местного фельдшера - "уж она-то знает своё дело"! Пока нога Криса приводится в медицинский порядок, мы присоединяемся к местным и пиву.





Горожане уговаривают нас посетить Town Hall - самый настоящий, с сиденьями из старого кинотеатра, печкой-буржуйкой и допотопным - но настроенным - пианино, на котором кто-то убедительно выводит городской блюз.

Тур Городской Думы проведён, и мы проходим дальше для экскурсии по местной лавке (Trading Post). Набор товаров, похоже, изменился очень мало за последние сто лет, и в сумме достаточен для зимнего прокорма одинокого золотоискателя. Продавец, он же хозяин, по имени Дан или Дон, начал наведываться в город Джарбидж в середине пятидесятых, и переехал туда насовсем лет тридцать назад. Нет, тридцать пять, пожалуй.... Или сорок? Судя по изобилию товаров, горожане наверняка путешествуют за сто шестьдесят километров в Твин Фоллз или за триста - в Бойзе за более широким ассортиментом. В лавке есть ещё карты местности, книжки по истории родного края (тираж и количество страниц - небольшое, в отличие от цены), и разнообразные сувениры - типа копий жетонов в бордели Юга-Запада Штатов. Чеканка на жетонах - "Лучшая е**я в городе", "Случка, сон и завтрак - всего за два доллара" - и вроде того. Вот было время!



















Рядом с лавкой консервов и древностей - местная тюрьма (персональные туры - спрашивать в лавке). Местные сообщают, что это-так, для понта, а вообще-то охрана порядка - иногда проблема в городе, население которого увеличивается с 12 человек зимой до 100-150 летом (включая не всегда доброжелательных туристов), а ближайшее отделение полиции - в 160 километрах. "У нас, между прочим, в прошлом году прямо здесь настоящая перестрелка была." По рассказам, участники перестрелки разошлись без серьёзного физического ущербы задолго до того, как удалось дозвониться в полицию.

К часу дня мы изучили почти всё, что было можно в городе. Крис планирует маршрут на сегодня, и мы отчаливаем в облаке пыли и дизельной сажи. На моей машинке красуется наклейка - "Что за фигня такая - Джарбидж"?



Ну вот, забыл самое главное. В Джарбидже нам с Крисом удалось воспользоваться самым настоящим горячим душем - единственным за всю поездку. В самом деле, когда приезжаешь в город после трёхсот километров по пустыне в жаркий день, выбор между банкой пива за два доллара или душем за ту же сумму способен довести человека до помешательства.

[Пётр Матусов]

Оахи - день первый

Мне кажется, что каждому, не живущему в северной Неваде или южном Айдахо, надо пояснить название. Уж очень это сочетание звуков похоже на название одного из Гавайских островов - Оаху. К моему удивлению, Википедия - https://en.wikipedia.org/wiki/Owyhee_River - подтверждает, что название реке и всему району дали охотники, переселившиеся туда из Гавайев во время освоения северного Great Basin и окрестностей.

В общем, бассейн реки Оахи находится на одном гигантском базальтовом плато. Много ручьёв, речек-притоков и рукавов реки Оахи прорезали в плато глубокие овраги с почти отвесными стенами. Это - замечательно красивая возвышенность, ярко-зелёная там, где течёт вода (круглый год!), и бледно-зелёного цвета шалфея в остальных местах. На этом плато полно живности, включая стада коров и диких мустангов, поэтому быстрая езда по нему требует постоянного внимания и осторожности.

Ну всё, с географической справкой покончено.



Утро выделяется из нашей поездки, и так не обременённой строгим расписанием, особенно ленивым и поздним отъездом. Все детали можно найти на страничке про Джарбидж; достаточно сказать, что мы покидаем городок около часа дня.

Бездорожье начинается сразу за городом - Крис решительно сворачивает на едва- заметную дорогу (кажется, я уже использовал эту фразу раз десять), и его Ленд Ровер пропадает из вида на крутом спусе в реку. Мы следуем за ним; метров через сто приезжаем к объявлению "Дорога Закрыта". Решаем не ссориться с Forest Service, и разворачиваемся. Следующая такая дорога - открытая - обнаруживается примерно в километре дальше вдоль дороги, и мы - в пути. Сейчас нас - целая колонна: Крис на 110 с мягким верхом впереди, за ним Джейсон на 110 с жёсткой крышей, потом - Кевин на Диско 3, ну и я - замыкающим. Дорога постепенно набирает высоту; Крис останавливается, оглядывается, и сворачивает на полузабытую тропу к вершине горы. Следующие минут десять проходят под урчание четырёх Ленд Роверов на пониженных передачах.



























Уже, наверное, прошёл целый час с начала движения, и мы - на вершине горы Bear Paw Mountain. Это обстоятельство необходимо отпраздновать, и Джейсон раздаёт всем какое-то или чем-то особенное Канадское пиво. Мы фотографируем всё, что можно, и "медленно-медленно" спускаемся в долину.



На дорогу возвращаемся, однако, ненадолго. Крис, видимо, доверившийся чувству направления, сворачивает на обозначенную на карте тропу, по которой явно годы или десятилетия никто не ездил. Тропа круто спускается в овраг, и начинается замечательное шоу - Крис в поиске дороги без использования карты или прочих навигационных средств. Самое лучшее в таких случаях (которых у нас в прошлые годы было немало) - "отдаться" процессу, и получать удовольствие. В конце концов у нас - четыре подготовленных внедорожника, куча оборудования и ... вообще.









Спуск очень крут, и проходит через заросли ивы, ежевики, дикой красной и чёрной смородины, дикого крыжовника, малины и шиповника. Очень много высокой травы - к счастью, не сухой, а очень зелёной - часто выше капотов наших машин. Я до сих пор не проверил видео из камеры GoPro, установленной на моём бампере - наверное, как с зерноуборочного комбайна.

Колеи постепенно исчезают в траве - как их Крис находит, не знаю. Не всегда находит, кстати - пару раз всем приходится разворачиваться. В какой-то заезд в ивняк у него отламывается антенна УКВ радиостанции, отчего и так невнятная связь становится просто шумовым оформлением. В другой заезд колеи достигают немеряной глубины, и Криса приходится вытаскивать моей лебёдкой. Кевин и Джейсон начинают поглядывать на часы - им завтра на работу, и они знают, что от любой известной и изъезженной дороги здесь до Бойзе - четыре часа езды. А до такой дороги надо ещё доехать!





Наша тропа петляет вдоль ручья, и в конце концов выходит на дорогу с номером 037 вдоль реки Бруно. Мы движемся на север, и в какой-то момент пересекаем границу Айдахо. Около пересечения с дорогой 016 (кто их нумеровал?) останавливаемся. Наши друзья со скрипом принимают решение ехать домой - уже восемь вечера, и у них - ни карты, ни навигатора, и только общее представление о направлении движения (солнце должно быть слева). Мобильные телефоны - молчат, как партизаны.

Мы прощаемся, и сворачиваем на запад... Стоп, надо сделать паузу для комментария.

В нашей поездке Крис исполняет функцию навигатора. Если Вы когда-нибудь искали дорогу в пустыне, Вы знаете, что там их много; определить, какая из них ведёт, куда Вам надо, а не к краю стометрового обрыва или вверх по сужающемуся оврагу - скорее искусство, чем наука. Обделённый детальной спутниковой навигацией, я могу гадать о направлении движения по солнцу, но на плато, прорезанном глубокими оврагами, это довольно бестолково. Поворот от дороги 037 физически совершается в юго-восточном направлении, но дорога на самом деле ведёт на запад. Типа того...

Перед нами - горный массив, и дорога идёт вверх. Тоже не особо популярная - иногда с колеями по пояс (на чём же там ехали?), которые мы пропускаем между колёс. Солнце уже очень низко и светит прямо в глаза. В тени осинников становится откровенно темно. Через полчаса мы выезжаем на седловину между горой Hicks Mountain и соседним пиком без названия. Решаем, для разнообразия, заночевать на самом открытом месте в округе (несмотря на грозовые облака на горизонте). Совершаем короткую поездку на вершину неназванной горы в поиске мобильной связи - безуспешно.













Мы стоим на лугу, покрытом низкой, редкой, но очень сухой травой, поэтому приходится тщательно расчищать место для жаровни и плиты. Поливаем землю водой на всякий случай, и достаём из машины огнетушитель. Займётся - так и уехать не успеем!

Меню ужина - бараньи рёбра, жареная картошка и 12-летний Макаллан. Живём, однако!

[GANT1949]

Здорово. У вас каждый день помечен разными цветами на карте, как я понимаю.
Через пару дней будете в 3Forks и Jordan Valley )
Еще вижу, заезжали в город-призрак Cuprum, очень жду. А на He Devil и Dry Diggins были?

[Пётр Матусов]

Здорово. У вас каждый день помечен разными цветами на карте, как я понимаю.
Через пару дней будете в 3Forks и Jordan Valley )

Будем!

Еще вижу, заезжали в город-призрак Cuprum, очень жду. А на He Devil и Dry Diggins были?

В сам Cuprum, к сожалению, не заезжали - и в остальных местах не были. Но не исключено, что в следующем году повторим.
Сегодня к вечеру (по нашему времени) добавлю ещё кусок или два.

[Пётр Матусов]

Оахи - от горы Хикс к переправе Кратчер

Надо ли опять начинать с "мы проснулись поздно, и долго и бестолку болтались на месте"?

Надо или нет... мы проснулись поздно, и долго и бесцельно болтались на месте.

Место было уж очень хорошо, чтобы в спешке сниматься. У Криса, однако, были обширные планы на сегодня, поэтому мы потихоньку собрались и покатили вниз с горы.





Выехали на асфальтированную дорогу - Невада 225, проехали через Mountain City (Горный Город) с самой душещипательной просьбой о снижении скорости, которую мы когда-нибудь видели - "Играют дети, полоумная мамаша сбежала, 25 миль в час". Проезжаем мимо нетронутого десятилетиями грузовика Студебеккер, и остаёмся на асфальте до бензоколонки за городком Оахи. К нашему удовольствию, прямо рядом оказался "хозяйственный" магазин Ace Hardware - где мы покупаем мешки для мусора, щётки для сметения по крайней мере верхнего слоя пыли в машинах, и прочую (бес)полезную утварь.





Километров через пять по направлению к границе Айдахо мы сворачиваем налево на довольно ровный грейдер с названием Boney Lane (которое потом меняется на Pleasant Valley Road). Как-то незаметно въезжаем в Айдахо. Ещё раз налево - на Stateline Road, и мы - опять на пустынной возвышенности на уровне около 1700 м над уровнем моря. Вокруг - сплошные коровы. Вдруг я вижу что-то совсем другое, что я считал преданиями прошлого - стадо диких лошадей!









Мустанги - восхитительны. Всех цветов, стройные, гибкие, внимательные и предупредительные по отношению друг к другу (особенно к жеребятам), на лету принимающие решения о том, оставаться ли смотреть на вонючие машины, или сорваться с места и улететь на другие пастбища. Большая группа переходит через дорогу - мы тихо стоим и ждём.



Дорога продолжается. Крису явно надоедает подолгу оставаться на ровной дороге, и он периодически срывается на едва заметные тропы. Мы проводим несколько минут, выясняя, где же они потеряются в высоченной траве, и возвращаемся на грейдер.



Проезжаем мимо большого и, видимо, очень мелкого пруда (который Гугл называет Juniper Basin Reservoir). Пруд - настоящая коровья Ривьера - крупный рогатый скот всех возрастов и полов отдыхает в грязной луже, ходит по ней, пьёт из неё, гадит туда же - как туристы в Египте.

Вскоре мы видим первый дорожный знак - сделанный из 5-мм стального листа - обозначающий направления на две из многочисленных веток реки Оахи: восточную и южную. Мы едем на юг, и скоро спускаемся в глубокий - метров двести глубиной - овраг.







Внизу открывается пасторально-зелёная долина с несколькими вполне опрятными домиками - судя по табличке, "Ранчо Сорок Пять". Какой-то богатый филантроп купил себе ферму, прекратил там всё сельское хозяйство и сделал себе дачку. Заодно, для украшения налоговой декларации оказалось очень удобно назвать бывшую ферму заказником, и лишить почтенную публику доступа. Во как здорово!





Сейчас около четырёх часов пополудни; мы видим несколько палаток на стриженом лужке, и просим управляющего пустить нас на стоянку - в стоянке отказано. Пересекаем речку (глубиной около полуметра) и останавливаемся искупаться.



Освежившись, возвращаемся через реку, вверх по склону и обратно - к железному знаку. Поворачиваем налево - к восточному рукаву реки, к переправе Кратчер.





Теперь всё повторяется - вниз по крутому и каменистому серпантину, через реку, вверх по крутому и каменистому серпантину.



Погода начинает обращать на себя внимание. Свинцовые грозовые тучи уже закрыли полнеба - как раз там, куда мы едем. Поднимается сильный ветер.



Скоро от туч начинает темнеть; в сумраке мы оказываемся перед болотцем - в которое ведут глубоченные колеи, и объезда не наблюдается. Болотце местами по верх колёс - сантиметров 80 - но дно довольно твёрдое. Я отстаю от Криса - на случай если он застрянет и мне надо будет его вытаскивать лебёдкой.



С первого раза болотце не проходится, но потом всё обходится благополучно. Мне с блокируемыми дифференциалами легче, и я присоединяюсь к Крису на другой стороне. Начинается дождь.

Крис выбирает плоский пятячок около безлюдного ранчо, и объявляет привал и ночлег. Я ставлю свой Ленд Ровер параллельно его машине, и мы на сильном ветру натягиваем тент между машинами, чтобы создать себе место для ужина. Другой тент натягивается поверх открытых дверных проёмов в 110м.

Дождь усиливается; мы во влажном сумраке жарим Нью Йорк стейк и огромную луковицу в качестве гарнира. Когда еда готовы, ветер уже гонит дождь под наш тент - так что мы забираемся в 110й и едим ужин, скрючившись сидя на колёсных арках. Делать нечего, беседа особенно не клеится, и я ухожу спать в свою машину.

Как бы не так... со сном ничего не выходит - слишком рано. Мы колбасимся по своим машинам с полчаса, потом одновременно выходим обратно на улицу, садимся под тент и проводим несколько часов за беседой под остатки Макаллана и шум дождя.

Часа в три ночи я просыпаюсь от землетрясения. Нашариваю фонарик и вожу лучом вокруг машины - пейзаж вроде на месте, но перед машиной - здоровенный бык, чешущий бок об мой "кенгурин". Вот они для чего, оказывается...

[Пётр Матусов]

Оахи - день третий.

Bull Basin Creek - Juniper Mountain - Three Forks - Jordan Valley - Silver City

Утро - замечательное: прозрачное, чистое и прохладное. Ночная гроза прошла и улетела прочь; крупный рогатый скот - тоже.

Мы стряхиваем брызки с тента, готовим себе завтрак и оглядываемся по сторонам. Обсуждаем растительность на подвеске обоих Ленд Роверов, и задумываемся о том, как бы эта растительность украсила собой сложное собрание гидравлики, пневматики и электрических проводов в каждом "углу" Дискавери 4 (у нас у каждого - по такому, и мы неторопливо обдумываем их будущее "правильное" использование).





В планах на сегодня - забраться на верх горы Juniper Mountain, где мы изначально планировали ночевать, потом спуститься вниз, через границу с Орегоном, к слиянию трёх рукавов ("Three Forks" или Трёхречью) реки Оахи, потом ещё где-нибудь покататься и ночевать где-нибудь около Сильвер Сити, Айдахо. Для меня эти все названия - китайская грамота, поскольку карты я ни разу не видел.

Ночной дождь довольно неплохо смыл пыль с коллекции ящиков "Пеликан" Криса, остатки пыли превратились в глину. Оттираем глину, грузим ящики в 110й, и отправляемся.

Дорога бодро взбирается по склону Juniper Mountain, набирая около 600 метров высоты. Растительность меняется - от редких можжевельников в пустыне до вполне развитого смешанного леса. Оказывается, можжевельник в этих краях - паразитное растение, и лесничие во всю заняты его истреблением. Даже завидно - мои попытки заразить мой собственный двор можжевельником ни к чему не привели...

Останавливаемся ненадолго на полянке с видом на долину северного рукава реки Оахи. Рядом - будка и целый лес антенн радиолюбительских ретрансляторов. По дороге дальше видим бревенчатую избушку охотников - оборудованную шлангом для подключения баллона с пропаном и проводом для генератора. Избушка облеплена устрашающими предупреждениями типа "вот если только попробуете..."





Начинаем постепенно спускаться с горы; проезжаем большое ранчо. У нас была надежда проехать по его территории, но колючая проволока и знаки на воротах убеждают нас поискать дороги на более "ничьей" земле. Таких тоже полно; видим знак, сообщающий нам, что мы уже в пяти километрах от Орегона... Надо же, два дня назад мы были недалеко от границы Невады с Ютой... То ли штаты здесь маленькие, то ли ездим мы много...

Замечаем грузовик в поле, примерно военного или раннего послевоенного периода - если укоротить раму и платформу, из него можно сделать неплохой кемпер.





Скоро мы - опять за своё: нестись по грейдеру на 80 км/ч, пытаясь угадать в пыли промоину или каменную гряду. Грозовые облака на горизонте - похоже, нас всё равно окатит.







По мере приближения к Three Forks, Крис опять находит едва заметную дорожку в поле, и мы быстренько оказываемся в высокой сухой траве. Возвращаемся по своим же следам, главным образом из уважения к противопожарным мерам Орегона - к одному знаку был пришпилен лист бумаги, на котором мелким шрифтом были перечислены все требования к водителям автомобилей: сколько воды мы ДОЛЖНЫ иметь с собой, минимальную ширину лопаты и длину ручки, тип и объём огнетушителя. Что хотеть от штата, где власти не доверяют водителям самостоятельно заправить свои машины бензином! Примечательно, что, несмотря на незнание требований, мы всем им соответствуем. Во как.





Посередине спуска в овраг к Трёхречью, мы останавливаемся посмотреть на вид - красиво...



Трёхречье полностью оправдало наши ожидания. Покатались вокруг, попересекали речки, остановились искупаться - и решили пообедать. Обед был исключительно вредный и пропорционально вкусный - сэндвичи с бэконом. Поджаренные булочки и бэкон - просто замечательны, особенно с холодным пивом в жаркий день на берегу реки. Крис напомнил мне, что это - не просто какой-нибудь неизвестный науке бэкон из супермаркета, а Hempler's Pepper Center Cut Bacon. Мы его оценили по достоинству и сожрали полкило.


Фото - Крис Снелл

Фото - Крис Снелл

Пришлось подождать немного , пока еда и пиво улягутся, сложить и убрать нашу походную кухню, и ехать обратно вверх по крутому склону оврага. Через некоторое время я замечаю, что бензин уже как-то снова ниже отметки в четверть бака - так что мы едем в городок под названием Jordan Valley (Долина реки Иордан) и заправляться.

Дорога Pleasant Valley Road к Jordan Valley идёт почти точно вдоль границы между Орегоном и Айдахо, постепенно забирая в Айдахо. Мы заправляемся и какое-то время проводим на федеральном шоссе 95 - я ещё вернусь на него пару раз за эту поездку. Мобильная связь - отсутствует.

Где-то по дороге нам попадается знак, которым Forest Service предупреждает водителей от всяких опасностях, примерно, как в начале Северного Въезда в Долину Смерти в Калифорнии. Мы уже не одну сотню километров намотали по таким дорогам, а знак такой попался впервые - наверно, Айдахо более предупредителен к туристам, чем Невада.



От заправки возвращаемся по дороге Trout Creek Road, которая незаметно меняет название на Silver City Road, и начинается неторопливый подъём. Как и раньше, меняется и растительность; уже вечер, так что мы отмечаем про себя возможные места для стоянки. С какого-то места я решаю заносить их в навигатор Гармин, сначала - довольно длинными названиями, через несколько стоянок - просто латинскими буквами. К тому моменту, как показываются первые домики Silver City, я уже дохожу до "F". Мы сравниваем впечатления и решаем, что "D" была лучше всех.





В городе всё уже закрыто - и мотель/ресторан, и кафе, и магазин. Мы прогуливаемся по главной улице - метров двести - и сидим минут двадцать, наблюдая стаю колибри около поилки с сахаром.





Когда становится уже ощутимо темно, мы возвращаемся к "стоянке D" около ручья. Грозовые облака всё ещё недалеко, поэтому мы повторяем установку тента между машинами и закрытие открытого 110го. С каждым разом всё лучше получается! Из недр Ленд Роверов достаются плиты Коулмен и возобновляют битву за Кубок Жестяного Повара.





За ночь местный рогатый скот не оставляет новых отметин на моём кенгурине.

[Пётр Матусов]

От Серебряного Города до Пилозубастых Гор

(а как ещё перевести Sawtooth Mountains?)

Планы по завтраку урезаны - мы надеемся позавтракать "в городе".

К этому моменту, наша процедура разбивки и сворачивания лагеря проработана и выверена до мельчайших деталей - ужин может готовиться через пять минут после остановки, и промежуток от допивания утреннего кофе до отправления - ненамного дольше. Все действия, требующие участия другого человека, разложены "по минутам" так, что ждать никому не приходится.

Я задумываюсь - не слишком ли мы торопимся сняться с места?



Кофейня/магазин прибамбасов в Silver City уже открыт, и нам искренне рады. Заказываем кофе, я покупаю какую-то фигню, и мы - уже на веранде, наблюдаем колибри. "Отель Айдахо" тоже открыт, но мы и отоспались и сыты. Прошу разрешения пофотографировать внутри - да пожалуйста, сколько угодно. Запасаюсь ещё парой маек - нафига они мне нужны?











Вскоре мы уже погромыхиваем вниз с горы - к асфальту, мобильной связи и цивилизации вообще. Километрах в пяти от Silver City видим первую жертву паломничества населения Бойзе в горы: минивэн с поднятым капотом, и довольно спокойную, но деятельную мамашу с тремя девочками - лет от восьми до шестнадцати. Задумываюсь на минуту о технической стороне дела - минивэн с четырьмя людьми весит ненамного меньше, чем Дискавери; мотор - почти такого же объёма и наверняка большей мощности; вентилятора с приводом от двигателя - нет, радиатор - вполовину меньше. Наверняка и обслуживания ему достаётся раза в четыре меньше, чем моему...

Барышни, однако, не унывают; единственное, что их заботит - раскладные походные палки не раскладываются... У них были большие планы по поиску драгоценных камней в горах - а с короткими палками змей разгонять неудобно (я не шучу)! Нам удаётся разложить одно произведение китайской спорт-тур-промышленности, два других - наполовину, и одно - никак. Барышни исчезают в кустах (в надежде на то, что за время похода мотор остынет), мы отправляемся дальше.





Каждый раз, как я выезжаю из "говен" на асфальт, я поражаюсь перемене в поведении машины. Ленд Ровер - с мягкой, податливой и гибкой подвеской, настолько правильной в бездорожье, становится каким-то сумасшедшим и неуправляемым на шоссе. При обгоне, нажатие на педаль газа приводит к автоматическому перестроению налево - что, в общем-то, даже удобно. Стоит только её отпустить или нажать на тормоз, машина настолько же резво перестраивается направо - а вот это уже не так уж удобно... Особенно на серпантине с переменным уклоном.

Съезжаю на площадку рядом с шоссе, заползаю под машину и прошу Криса покачать её взад-вперёд. Причина становится понятной сразу - разбитый сайлентблок левой тяги заднего моста. Из какого пластилина их делают - ему и двух лет ещё нет!

Сбавляем скорость; Крис по дороге обзванивает Ленд-Роверовские мастерские в Бойзе (оказывается, они там есть). Нужной детали ни у кого нет; я тоже не вполне уверен, что она есть в моей коллекции, поэтому на всякий случай заезжаю в магазин запчастей и покупаю какую-то полиуретановую втулку, в надежде из неё "выстрогать" то, что нужно. Заодно заходим в супермаркет и покупаем всякую еду. На бензоколонке - пять видов бензина с разницей в октановом числе в пол-единицы. Представляю себе разговор в местной семье -
"Зайчик, помнишь, как-то мы заправились этим ужасным восемьдесят седьмым с половиной? Всё, с тех пор не меньше, чем восемьдесят семь и семь десятых..."




Движемся дальше - на Интерстейт 84. Надо же, я уже больше двух тысяч километров намотал с последнего момента на I-15! Сегодня нам надо добраться до деревушки под названием Атланта, в глубине массива Sawtooth Mountains. Навигатор Гармин показывает расстояние всего в 160 км до туда, но время обозначает примерно четырьмя часами... Должно быть, хорошая дорога ведёт в Атланту!

Скорость на шоссе - около 130 км/ч - за пределами нашего комфорта (и технических возможностей 110го). Мы плетёмся в правой полосе, и нас с грохотом обгоняют автопоезда длиной в квартал. Немного жутковато, учитывая особенности поведения моей машинки на дороге. К счастью, наше мучение на I-84 скоро кончается и мы выходим на двухполоску - Idaho 21. По дороге проезжаем замечательный парк с пляжем около плотины, и завидуем местным отдыхающим. Дорога всё время вьётся около ручья - в конце концов мы видим чудную заводь, останавливаемся и прыгаем в воду.









Следующая остановка - в Айдахо-Сити. Мы заправляемся, едим мороженое, и сидим "на хвосте" чьего-то Wi-Fi. Забавно, что знак, предупреждающий потенциальных грабителей магазинчика о наружном видеонаблюдении - на французском языке. Для кого бы это?









На карте - паутина грунтовок, ведущих к Атланте. Пока что не поздно - часа четыре пополудни - поэтому мы выбираем самый длинный путь. Километров в пяти к северу от Айдахо-Сити мы сворачиваем на грунтовку. Дорога, как и раньше, идёт вдоль ручья; довольно ровная, но очень пыльная и извилистая, со слепыми поворотами каждые метров триста. Навстречу иногда вылетают на полной скорости пикапы с прицепами для перевозки лошадей - как же они там, бедные...





В первый раз вижу suction dredge - маленький такой землесос-снаряд с приводом от моторчика от бензопилы. Вот ведь работёнка - затащил его на песчаную отмель, бензином заправил, запустил - и иди себе рыбачь, пока он тебе золотишко моет. И много таких на реке!

Дорога поднимается выше, лес вокруг густеет - и дождевые тучи тоже. Нам достаётся только несколько капель дождя и радуга высоко в горах. Позже, облака рассеиваются, и на гранитных склонах обрисовывается alpenglow.











Мы въезжаем в Атланту поздно - позже, чем предсказывал оптимист-Гармин. В деревне не заметно ни бара, ни ресторана - только местные собрались кучкой на крыльце и лопают дешёвое пиво. Местные не особенно дружелюбны - на отказ Криса поменять ключ от Дефендера на ящик пива, один из них сквозь зубы цедит что-то вроде "там у него ещё таких найдётся..." Атланта - точно не Джарбидж...





Мы разворачиваемся; по дороге я фотографирую замечательную коллекцию джипов: пара пикапов Виллис, полноразмерный Чероки 79-го года (прямо брат-близнец того, который мне много лет служил верой и правдой), четырёхдверный полноразмерный Чероки 82-83 года.



Километрах в двух от деревни находим себе место для стоянки - широкое, плоское, с деревянным столом и костровищем, прямо на берегу реки. Выравниваем машины, разгружаем барахло, и начинаем жарить бараньи рёбра и картошку-фри.

Жизнь, в общем-то, замечательна.

[GANT1949]

Продолжение вовремя - сам час назад заехал в Айдахо)

[Пётр Матусов]

Надеюсь закончить сегодня или завтра!