viewtopic.php?f=40&t=70537#p868831
Возможно, кому-то покажется, что я уделяю слишком много внимания деталям — расписаниям, ценам, меню и пр., — но в свое время при подготовке к поездке мне очень нехватало именно этих "мелких технических подробностей" и я благодарен всем участникам форума "Вьетнам, Лаос, Камбоджа" за ценную информацию и дружеские советы. В свою очередь, буду рад, если кто-то подчерпнет из моего отчета что-нибудь полезное для себя.
Итак:
Часть I
ИЗ ХУАЙ КСАЯ В ЛУАНГ ПРАБАНГ
ХУАЙ КСАЙ (HOUAI XAI)
В разных источниках можно встретить множество вариантов названия этого лаосского городка: Houai Xai, Houai Sai, Huai Xai и пр. Некоторые варианты написания, судя по отчетам, опубликованным на этом форуме, способны вызвать у читающего ассоциации в стиле жесткого порно. На набережной хуайксайского причала я обнаружил огромную надпись HOUEI SAI:
Houai по-кхмонгски означает речушку. Это слово во множестве встречается на лаосских дорогах перед мостиками через мелкие водные преграды. Xai — название самой речушки. А Хуай Ксай, стало быть, — небольшой городок, названный по имени речки Ксай, впадающей в Меконг. Кстати, Khong (или Kong, или Khlong) означает нечто самое главное: конгом является президент банка или страны, главный слон в стаде, или главная река в стране — Меконг.
По общему впечатлению, делать в этом городке (имеющем, кстати, свой аэропорт, куда летают регулярные рейсы из нескольких городов ЮВА) особо нечего. Поэтому, думаю, лучше провести вечер и ночь перед речным "круизом" на тайской стороне, в симпатичном уютном Чианг Конге.
Высадившись на лаосском берегу, мы направились по единственной дороге, ведущей вверх, в город. Выходить из лодки пришлось прямо в воду, поэтому пересекать Меконг на лодке следует либо во вьетнамках, либо босиком: промоченные кроссовки во влажном климате сохнут не меньше двух суток.
На полпути остановились, свалили багаж в кучу и поднялись по крутой лесенке на местный погранпункт (см. схему). Я заполнил иммиграционную карточку, подал ее вместе с паспортом в окошко и через минуту получил паспорт обратно с печатью погранпункта и карточкой, прикрепленной степлером. Никаких намеков на вымогательство мелких сумм со стороны пограничников не было. Там же располагается пункт обмена валюты, филиал Lao Bank, представляющий собой что-то вроде потрепанного фанерного киоска. Солидный мужчина в черном костюме, черных очках и черных же штиблетах на босу ногу взял у меня сотню баксов, открыл здоровенный черный пластиковый чемодан, туго набитый пачками денег, и отсчитал мне 856000 кип — точно по курсу банка, который я уточнил перед отъездом из Питера (http://www.bcellaos.com). Никакой квитанции — просто натуральный обмен бумажками. Хочу заметить, что это был самый выгодный курс обмена за все мое путешествие по Лаосу.
Кипы, баксы, баты...
Все цены в Лаосе, в отличие от Камбоджи, везде указываются только в национальной валюте — в кипах. Однако практически везде: в магазинах, лавках, на рынках, в музеях и в отелях, — можно одинаково свободно расплачиваться как кипами, так и американскими долларами или тайскими батами. Фокус заключается в том, что при оплате товаров и услуг доллары и баты принимают по чрезвычайно невыгодному курсу (например, 1 доллар = 6000 кип), поэтому лучше всего расплачиваться все же кипами, полученными в банке по официальному курсу (1 доллар = 8560-8520 кип). Но еще выгоднее обменивать доллары на кипы в банках Камбоджи, где за доллар можно получить до 10 000 кип и даже больше. Следует иметь в виду, что обратно, для обмена на доллары, банки местную валюту не принимают, поэтому не следует сразу при въезде менять большие суммы, так как при выезде из Лао оставшиеся на руках кипы превращаются в ничего не стоящие бумажки.
Как относятся к России и к русским в Лаосе (IMHO)?
Когда-то, в 1970-х годах во время гражданской войны и американских бомбардировок мы выступили на стороне Лаоса, в ту пору королевства, где Демократический Фронт Лаоса возглавлялся принцем правящей династии. Нашу зенитку и по сей день можно видеть на горе в центре Луанг Прабанга. Один из флагов Лаоса — красное полотнище с серпом и молотом — развевается над всеми официальными учреждениями (вы можете видеть его на фото слева-вверху от надписи Houei Sai). В Лаосе до сих пор можно встретить пионеров с алыми галстуками, точь-в-точь как в нашем детстве.
Людей из России в Лаосе очень мало, это сотые доли процента от общего потока туристов. За все время путешествия я встретил соотечественников только однажды, в Луанг Прабанге. Говорят, в Ванг Вьенге наших больше. Во многих отелях мне сообщали, что я — первый русский, который останавливается у них.
Лаосская молодежь не дифференцирует нас от остальных иностранцев. Люди среднего и старшего поколений относятся к русским с любопытством, ибо мы там редкость, о которой им когда-то рассказывали в школе и по радио. Это любопытство чаще бывает нейтральным, но приходилось встречаться и с выражением откровенных симпатий, что, не скрою, было приятно. Слова "Раша" там в упор не воспринимают, а называют нашу страну "Росия" с легким ударением на первом слоге. Слово же "Путин" произносят на французский манер, с ударением на последнем слоге. А вообще, представления о глобусе у кхмонгов, по моим впечатлениям, находятся на противозачаточном уровне.
Что такое слоубоут или Лодки на Меконге
Все суда в Лаосе — от маленьких двухместных рыбачьих лодок до здоровенных крытых слоубоутов — оооочень длинные и оооочень узкие. Подобные посудины могут использоваться только на водоемах, где не бывает волн. Зато такие обводы полностью оправдывают правило старых корабелов "длина бежит", давая большую экономию в топливе.
Слоубоуты — длинные крытые тентом грузопассажирские лодки, развивающие скорость 16-18 км/ч. Бывают малые (встречаются редко), средние (их большинство) и большие, достигающие 30-40 м в длину. Корпус может быть сшит из досок и обмазан изнутри герметиком, но бывают и сварные металлические суда. В корме слоубоута установлен стационарный судовой дизель типа нашего 6Ч 10,5/13. До Пакбенга мы шли на очень большом слоубоуте, а от Пакбенга до Луанг Прабанга — на среднем.
Пристаней в нашем понимании на Меконге нет, поскольку вода в нем в сезон дождей поднимается на 4-6 метров, заливая окрестности. Обычно лодки тыкаются носом в пологий песчаный берег, реже подходят к берегу лагом. Вход на лодку — с носа, где обязательно стоит пара горшков с цветами, и на длинных бамбуковых шестах развеваются государственные флаги.
С носа проходишь через остекленную ходовую рубку в передний грузовой отсек. Там под палубным настилом находится трюм, куда загружают багаж пассажиров и всякий прочий груз.
Затем настил покрывают цыновками, на которых затем устраивается часть пассажиров. Поэтому в пути чемодан/сумку/рюкзак уже не достать. Кстати, это очень удобное место для путешествий, где можно посидеть-поваляться, положив под голову подушку или рюкзачок.
За грузовым отсеком следует длинный, крытый тентом пассажирский салон, где по обе стороны от узенького центрального прохода стоят двухместные сиденья . Обычно это простые деревянные скамейки с прямой спинкой и жесткими сиденьями, но я видел и слоубоуты с откидными автобусными креслами. На одних лодках к скамейкам прилагаются подушки, которых на всех пассажиров все равно не хватает; на других сидеть приходится на жесткой деревянной доске. В Хуай Ксае есть несколько лавок, где за 50 бат можно купить такую подушку. Я же, зная о возможном неудобстве, еще в Питере запасся пристяжной туристической сидушкой из пенистого пластика, которая выручила меня и на этом, и на следующем переходе. По краям к тенту по всей длине салона подвязаны рулоны полиэтилена, типа примитивных роллет, которые в случае дождя раскручивают, закрывая салон. После того как пассажиры занимают места, проход между скамейками заполняется грузом, обычно, мешками с рисом. По ним можно ходить, и на них можно сидеть.
В конце салона — небольшой буфет, где продаются охлажденные напитки (пиво, кола, etc.), снаксы и даже свежеприготовленные сэндвичи по ресторанным ценам (бутылка Lao Beer+большой сэндвич = 20 000 kip). На большом слоубоуте есть даже устройство для подогрева еды. На средней же лодке буфет небогат, а еда — одни снаксы в пакетах (чипсы, сушеные кальмары и т.п) .
Далее к корме следует открытый дизельный отсек, а за ним - второй большой грузовой отсек, где трюм также заполняется багажом и грузами. В заднем грузовом отсеке также можно валяться на цыновках, там всегда тепло от дизеля, но попахивает соляркой. И наконец, в самой корме располагается небольшое жилое помещение для команды: цыновки, гриль, непременно пара горшков с цветами, на веревке сушится выстиранное белье.
В средних и малых слоубоутах грузовых трюмов нет, и все вещи укладыватся навалом огромной грудой прямо на палубный настил. Уровень комфорта — тот же, что и на большой лодке. С вещами команда обращается грубо: бросает, пинает, если надо, трамбует. Впрочем, в лаосских аэропортах мне удалось подсмотреть, как грузят пассажирский багаж в самолет: та же картина.
А ешше ходють по Меконгу быстрые лодки — спидбоуты (speedboat):
Они имеют скоростные плоскодонные обводы с двумя поперечными реданами, и вмещают по 4-6 человек. Впечатление на окружающих производят обалденное, поскольку движутся с адской скоростью, с ревом и брызгами. На корме у такой лодки устанавливается здоровенный мощный скоростной дизель в карданном подвесе с длинным румпелем.
Из дизеля торчит 3-5-метровая труба, вмещающая вал с широколопастным винтом на конце, который легко выводит лодку на глиссирование. В общем, традиционнейшее для ЮВА техническое решение, которое можно встретить и на утлых рыбацких лодченках, и на дорогих скоростных аппаратах. Вся конструкция в целом выглядит так:
Любопытно, что обычные подвесные лодочные моторы на спидбоутах не используются, видимо, из-за малой экономичности и высокого риска повреждения винтов на отмелях (я видел только один спидбоут с подвесниками).
На спидбоуте можно добраться от Хуай Ксая до Луанг Прабанга за полдня, но такое путешествие, говорят, удовольствия не доставляет (впрочем, сам не пробовал). Очень дорого. Вибрация и тряска – как на стиральной доске, плюс обязательный шлем на голове и реальный риск получить тяжелые травмы в случае наезда на мель или на подводные камни. Главное, ради чего стоит предпринять путешествие по Меконгу — изумительные пейзажи — на скорости рассмотреть толком не удается. Фотографировать из-за тряски и брызг, летящих в кокпит, физически невозможно. Каждый год на спидбоутах гибнет несколько туристов.
В общем, я солидарен с мнением о быстрых лодках одного из участников форума awd:"На speed-boat у вас за спиной будет стоять автомобильный двигатель со всеми вытекающими шумовыми эффектами. Кроме того, надо учитывать, что за десять часов есть шанс попасть в дождь и плыть в мокрой одежде, мокром спасательном жилете и с мокрыми вещичками... Я считаю, что speed-boat имеет смысл лишь в варианте цейтнота. В ином случае, slow-boat, где всегда есть возможность размять ноги, сходить в нормальный туалет, пообщаться с народом, выпить пива или кофе - гораздо приятнее для путешествия. Да и Меконг стоит того, чтобы его посмотреть, а не "просвистеть" мимо на скоростном катере. То есть, весь смысл данного маршрута, на мой взгляд, именно в неспешном путешествии по Меконгу..." (Yorick). Впечателния разных людей о поездке на этой конструкции см. viewtopic.php?f=140&t=54844&start=0
И все же основное судно на Меконге — это небольшая длинная и очень узкая лодка-плоскодонка, которая служит и для разъездов, и для рыбалки, и для перевозки грузов. На Реке их тысячи. Они бывают гребными, с одним веслом, как на каноэ, и моторными. Моторы стационарные, подвесных не встречал:
Шьется такая лодка простейшим способом, из нескольких длинных досок, затем покрывается изнутри смолой-герметиком (boat resin hermetic, продается в брикетах в любом лаосском хозмаге), раскрашивается яркими цветами – и готово!
В каждом районе Меконга - собственные традиционные обводы лодок. Например, между Хуай Ксаем и Пакбенгом встречаются почти исключительно лодки с бортовыми досками, выступающими, как клешни, далеко за носовой и кормовой надводные транцы.
От Пакбенга до Луанг Прабанга — корма лодки по-прежнему с выступающими досками, а нос тупой, транцевый.
И наконец, на Си Пхан Доне (4000 островов) большинство лодок имеют острый длинный нос и транцевую корму.
За время путешествия я много раз передвигался на таких лодках. Их бортовая остойчивость близка к нулю. Перемещаться и сидеть в них можно только строго по срединной линии. Любая попытка сдвинуться к борту приводит к резчайшему крену. Но сами тайцы, кхмонги и кхмеры управляются с ними виртуозно. Ну да, в принципе, и на одноколесном велосипеде можно научиться кататься…
#
Получив визы и обменяв деньги, мы спустились обратно по лестнице и направились вверх по улице к местному КПП, представлявшему собой большой малиновый зонтик, под которым сидело несколько вооруженных офицеров погранслужбы, проверявших визы. Увидев российский паспорт, они пришли в легкое возбуждение, и стали передавать его друг другу, поглядывая на меня. В конце этой процедуры один из них, одобрительно похлопав по автомату Калашникова, лежащему на коленях, с улыбкой вернул мне документ.
Затем нас посадили на грузовичок и перевезли на дальнюю пристань, где, прижавшись бортами друг к другу, как длинные гусеницы, стояли "медленные лодки" — слоубоуты. Там сопровождающий показал нам нашу лодку и уехал. Следует отметить, что фирма, продавшая мне ваучер, безупречно выполнила все обязательства.
Пристань в Хуай Ксае — это огромный песчаный пляж, частично мощеный булыжниками, который в сезон дождей скрывается глубоко под водой. Справа на склоне (если встать лицом к Меконгу) примостилось несколько заведений на сваях, если верить вывескам — рестораны.
Слева несколько хижин-времянок, где можно купить продукты и напитки в дорогу.
На берегу навалены грузы, ожидающие перевозки. Грязно, особенно после дождя. Слоубоуты не подчиняются никакому расписанию, и отходят, будучи заполненными до отказа. Я погрузил свою сумку в трюм и занял место у правого борта. Наша группа была одной из самых ранних, поэтому мы могли выбирать места и нам хватило подушек на скамейки. Правда, пришлось очень долго ждать отправления. Мелкий утренний дождик постепенно прекратился, но было очень влажно. Я взял камеру и вышел прогуляться, посмотреть на соседние лодки. Одна из них выглядела очень богато: лакированные деревянные украшения, покрытые темным лаком, красивые сиденья с подушками, разукрашенный штурвал. Внутри местная шпана резалась в карты.
Постепенно наш слоубоут заполнился туристами и сельскими жителями. Весь проход загрузили мешками с рисом. Последней на борт взошла дряхленькая лаосская старушка, тащившая на плечах вместо рюкзака невообразимых размеров помойный бак с неведомо какими сокровищами. Наконец заурчал дизель, и лодка тронулась в путь.
Вниз по Меконгу
Волн на Меконге нет, поэтому нет и качки. Тент отлично защищает от солнца, даже на солнечной стороне. Скажу сразу, что мое место у правого борта оказалось не самым удачным. Правый берег Меконга в первые три часа плавания пологий и не очень интересный. В некоторых местах из воды торчат скалы и даже скалистые острова:
Левый берег холмистый, а ниже по течению, примерно через три часа плавания, холмы сменяются высокими горами. Перед началом сезона дождей в горах много высохшей растительности. Думаю, что во время дождей берега выглядят живописней из-за буйной тропической зелени. Впрочем, все же и на мою долю хватило изумительных видов.
Вода в этом течении Меконга светло-коричневая, под цвет почвы. По берегам то и дело вырастают невысокие скалы. У меня создалось впечатление, что на всем протяжении реки за прибрежной полоской джунглей живут люди. Во всяком случае, следы присутствия человека (лодки, вытащенные на берег, орудия лова, буйволы, отдыхающие в воде) встречались повсеместно. Несколько раз проплывали мимо прибрежных деревень.
Через пару часов лодка причалила к одной из таких деревушек, и тут же оказалась заполненной местной молодежью — торговцами-лоточниками, предлагавшими бананы, еще какие-то неизвестные мне фрукты, а также напитки и снаксы.
Из них одна девушка была очень даже симпатичная:
Особым спросом их товар не пользовался, ибо все то же самое можно было купить на лодке, и вскоре торговцы убрались восвояси.
В деревне на причал с лодки сошло много местных жителей, и сгрузили часть мешков с рисом. Несколько пассажиров, я в их числе, вышли на берег поразмяться.
Там мне удалось рассмотреть в деталях местную плавучую автозаправку для лодок:
Минут через двадцать наш слоубоут продолжил свой путь, и за бортами вновь пошли пейзажи с буйной тропической растительностью.
По пути сделали еще две коротких остановки в деревнях. Вскоре мы оказались в горном Лаосе. Часто встречались лодки с местными жителями, рыбаки, буйволы.
Перед Пакбенгом появились пороги. Несколько раз довелось увидеть, как женщины моют золото:
Предназначение этой конструкции я так и не понял, но на всякий случай ее сфотографировал:
По мере приближения к Пакбенгу горы становились все выше, а мягкое вечернее освещение создавало удивительной красоты картины. "Золотые часы" для фотографии начинаются примерно с 16:00. Очень пригождается поляризационный фильтр.
В закатном солнце Меконг в окружении гор… впрочем, что тут рассказывать, смотрите сами:
В 18:10, если верить таймеру моей фотокамеры, в сумерках, мы причалили к месту ночевки, поселку Пакбенг, расположенному на левом берегу реки.
ПАКБЕНГ (PAKBENG)
Пакбенг расположен на левом берегу Меконга. Это перевалочный пункт на маршруте Хуай Ксай — Луанг Прабанг, где слоубоуты делают остановку на ночь.
На фотографии, которую я сделал с борта слоубоута уже в сумерках, можно видеть, как устроен этот поселок.
От "набережной" — песчанно-каменистого берега, в жилые кварталы вверх по склону ведет несколько тропинок, узенькая бетонная лестница и бетонированная дорога, которая затем сворачивает слегка вправо и превращается в главную, довольно длинную, улицу поселка. Улочка очень уютная и симпатичная, здания кирпичные и деревянные, двухэтажные, во французском колониальном стиле, примерно как в Луанг Прабанге, но с провинциальным налетом.
Почти все дома — гестхаузы, ресторанчики, магазинчики, лавки. Выглядит это все как улица портового городка позапрошлого века. На вторых этажах многочисленных гестхаузов — кафешки. Думаю, самостоятельно найти там номер на свой вкус труда не представляет. Впрочем, я был там в конце туристического сезона и в разгар мирового кризиса. В конце улицы расположен местный рынок и хижины местных жителей.
Кроме того, сразу после подъема с берега от основной улицы влево отходит пыльная, неопрятная и довольно длинная грунтовка с обшарпанными лавками на обочинах, которая ведет к новым гестхаузам. Есть на ней даже один роскошный отель с дорогущими номерами. Освещение отсутствует. Наверное, когда этот район будет достроен и обжит, он приобретет более привлекательный вид, а пока... Но так уж получилось, что я поселился именно здесь.
Централизованное электроснабжение в Пакбенге отсутствует. В вечерние часы повсюду в поселке слышно урчание дизелей. Каждый гест снабжается электричеством от собственного дизельгенератора, который включают в 18:00 и выключают в 22:00-23:00. Вне этих часов освещения нет, не работают ни вентиляторы в номерах, ни электронагреватели в душевых, ни холодильники. Это надо иметь в виду, если требуется зарядить аккумуляторы фотоаппаратуры, электробритву и пр. девайсы. Для вечерней прогулки безусловно необходим фонарик.
В ресторанах цены приблизительно такие же, как и в других местах, включая Луанг Прабанг. Возможно, кому-нибудь пригодится для планирования бюджета путешествия типичное меню обычного ресторана в Пакбенге (цены в кипах, $1 = 8560 kip):
Из трюмов слоубоута начали извлекать наши сумки и рюкзаки. Когда я хотел взять свою сумку, в нее вцепился какой-то маленький невзрачный лаосский мужичишко, который, жалобно гримасничая, знаками показывал мне, что хочет быть моим носильщиком. Не обращая внимания на мои протесты, он взвалил сумку за ручки себе на плечи, как рюкзак, и, спрыгнув на берег, резво затрусил вверх по травянистому склону.
Это была моя ошибка. Никогда нельзя позволять другим принимать за тебя решения. И всегда обо всем надо договариваться заранее. Я это знал. Но в сумерках, в незнакомом месте, устав после многочасового плаванья, я решил, что никуда он от меня не убежит, а, может, и приведет к какому-нибудь приличному гесту, где получит вознаграждение за клиента.
Бетонированная дорога ведет от причала вверх и направо в поселок. На этой дороге уже стояло несколько десятков местных жителей, наперебой предлагавших номера в гестхаузах. С ними-то и надо было договариваться. Мужичишко же начал подниматься по склону влево. Я едва поспевал за ним. Несколько раз я спрашивал его, куда мы идем, но он только часто мигал, тряс головой и показывал вперед. Через какие-то задворки мы вышли на разбитую улицу, которую я упоминал выше. Минут через пять он привел меня в некий двор, заваленный строительным хламом, и подвел к хозяину геста, видневшегося в глубине. Тот предложил мне сингл за 300 бат (= 9 баксов). Сторговался за 200 (=6 баксов). Мне с самого начала все это очень не нравилось, но когда, поднявшись в номер, я обнаружил, что под окном грохочет дизельгенератор, то вежливо отказался, и попытался взять свою сумку. Не тут то было! Мужичок вцепился в нее, и взвалив на плечи, побежал по улице в сторону поселка. Заниматься рукоприкладством не хотелось, и с тяжелым вздохом я последовал за ним. Еще два геста, предложенные им, мне решительно не понравились. Наконец на дороге нам встретилась опрятно одетая женщина средних лет, возвращавшаяся с набережной, где, видимо, ей не досталось постояльцев. Мгновенно оценив ситуацию, она остановила нас и предложила мне свой гест. Я подробно расспросил ее о номере и опустил цену с 300 до 200 бат. Хозяйка согласилась, но попросила об этой цене другим постояльцам не говорить. "Разумеется, мадам, пусть это будет нашей маленькой тайной" – хмыкнул я. Мужичок дотащил мою сумку до гестхауза, я осмотрел номер и решил на этом остановиться. Когда я вручил ему за услуги два бакса, тот начал настойчиво требовать у меня за свои труды... 300 бат (9 долларов), сумму превышающую плату за номер в отеле! Он мурыжил меня пять минут, и, наконец, бранясь, удалился, зажав в кулачке выторгованные 3 бакса. Невелики деньги, но настроение было подпорчено.
Мой гестхауз, расположенный на окраине поселка, представлял собой новое кирпичное здание, неплохо отделанное изнутри. Обувь, как водится, положено оставлять у входа. Мой номер, чистый и опрятный, — на втором этаже. Условия вполне сносные: здоровенная двуспальная кровать, деревянная тумбочка-"сейф", шкаф для одежды, туалет, душ с проточным электронагревателем. На тумбочке привет от хозяев: бутылка питьевой воды. На стене вентилятор. Впрочем, в горном Лаосе и Тайланде температура и влажность не такие высокие, как на юге, поэтому необходимости в кондиционере я не испытывал. Вполне хватало вентилятора на средних оборотах. Никаких насекомых в номере я не обнаружил. Полотенца в номере не было, пришлось воспользоваться своим.
Приняв душ, спустился вниз, зарегистрировался, оплатил номер и заказал ужин. Пока готовили традиционную для Лаоса буйволятину, полистал регистрационный журнал: в этом гесте за два года его существования я был первым русским.
Ужин оказался вкуснейшим. Здоровенная порция мелконарезанной (chopped) буйволятины тушеной в кокосовом соусе с картофелем фри и большой бутылкой Lao Beer обошелся мне в 60 000 кип. Правда, льда для пива у хозяйки не оказалось, а само пиво было, скорее, прохладным, чем холодным. Вообще, в отличие от более богатого и цивилизованного Тая, в лаосских поселках и деревнях лед для коктейлей обычно редкость. После ужина хозяйка спросила, какую еду приготовить мне в завтрашнюю поездку на слоубоуте. Я выбрал из меню и поблагодарил.
После ужина взял фонарик и отправился в поселок. Добравшись до главной улицы, я пожалел, что не остановился на ней: очень уж симпатичными оказались все эти отельчики и кафешки, подсвеченные иллюминацией, с тихой лаосской музыкой. Несколько раз ко мне подходили местные ребята и предлагали марихуану и опиум. Один из них даже пригласил меня внутрь, извлек из кармана опий, завернутый в целлофан, развернул и дал понюхать-заценить. За кусочек густой коричневой пасты размером 1 кв. см и толщиной около 2 мм он просил 1000 бат. Я, за ненадобностью и из нежелания влипнуть в историю, отказался. Тогда он предложил за 200 бат намазать мне опиумом сигарету. Я, было, поколебался, но устоял. Посидели, поболтали и разошлись. Начал накрапывать мелкий дождик.
Позже вечером я еще раз вкусно поужинал (готовить там, надо отдать должное, умеют), и, добравшись до своего геста, завалился спать. В половине одиннадцатого дизельгенератор замолчал.
Проснулся на рассвете в начале шестого. Выспался изумительно. Прохладный душ (электронагреватель не работал за отсутствием электричества) смыл с меня остатки сна, и я решил прогуляться по утреннему поселку. Для начала спустился к причалам. Там под лучами восходящего солнца в ожидании пассажиров дремали слоубоуты.
Пройдя чуть дальше, обнаружил стоянку быстрых лодок (спидбоутов), накрытых синими чехлами.
Поднявшись вверх и выйдя на главную улицу, я наконец-то смог рассмотреть этот поселок.
Оглянувшись, я понял, что мне неожиданно повезло: монахи из местного буддийского монастыря вышли собирать подаяние. Я читал, что этот ежедневный утренний ритуал является визитной карточкой столичного Луанг Прабанга, но никак не думал увидеть его в маленьком провинциальном поселке.
Босоногие монахи в ярких желтых и оранжевых одеждах шли молча с горшками для подаяний. Впереди — старики-наставники, за ними — молодые ребята.
На обочине около лавок их уже ожидали женщины, приготовившие рис и прочую снедь. Проходя мимо них, монахи быстро подставляли горшки, молча собирали в них дань и следовали дальше:
Затем процессия останавливалась у следующей группы женщин, сидевших на коленях, и ритуал повторялся. В это время туристы, прибывшие в поселок на слоубоутах, мирно спали. На улице были только монахи, местные жители, да я. Хочу заметить, что весь этот ритуал совершается абсолютно бесшумно: монахи ступают по земле босыми ногами, и никто не произносит ни слова. Можно спать в гесте в нескольких метрах от происходящего, и ни о чем не догадываться.
Насмотревшись на монахов, я обогнал их и пошел вверх по главной улице. Вскоре ухоженные гестхаузы и магазины уступили место мелким лавкам, слева обнаружился местный рынок с чадящими мангалами, на горном склоне показались бедняцкие хижины на сваях, в сыром воздухе повис тяжелый запах разжигаемого угля и горелого мяса, и я предпочел ретироваться.
На обратном пути я встретил тех же буддийских монахов, которые добрались до этого квартала. Подавали им здесь мало и неохотно.
Ром, выпитый на голодный желудок перед прогулкой, пробудил во мне зверский аппетит, и я остановился у очередного гриля, где на углях поджаривались колбаски и куски мяса.
Не будучи уверенным в содержании колбасок (жители Лаоса едят все что движется, включая крыс), купил здоровенный кусок жаренного мяса. Женщина порубила его на куски, посыпала специями, полила каким-то соусом, поместила все это в упаковку из пенистого пластика, воткнула в нее заостренную палочку, взяла с меня доллар, и, увидев мой голодный взгляд, улыбнулась. Я спустился на набережную и, устроившись на груде бревен, с наслаждением расправился с добычей.
Через пару часов, захватив в гесте приготовленный хозяйкой сухой паек, я отправился на берег, где нашел свой слоубоут. Он был поменьше того, на котором я прибыл из Хуай Ксая, и в нем не было грузовых трюмов. Весь багаж был свален в огромную кучу за дизелем. Основная масса пассажиров расселась по двухместным скамейкам, остальные заняли лежачие места на циновках.
Через час, довольно мрачным утром, причалили к очередной прибрежной деревушке, где взяли на борт нескольких местных жителей и немного груза:
Отплывали под внимательными взглядами местных зевак, устроивших себе наблюдательный пункт под тентом:
Наш путь пролегал по горному Лаосу. За Луанг Прабангом на Меконге появились навигационные знаки, которые представляли собой узкие бетонные пирамиды, воздвигнутые на торчащих из воды скалах, и выкрашенные в красный и зеленый цвета. За бортами проплывали горы, покрытые джунглями, прибрежные деревеньки, рыбаки, буйволы, вьетнамцы, моющие золото.
После 3 часов дня вечернее солнце создавало совершенно удивительную обстановку.
Второй день плаванья по Меконгу омрачился одним обстоятельством, а именно пронизывающим ветром, который, несмотря на безоблачное небо и жаркое солнце, превратил лодку в холодильник. Немногочисленные теплые вещи остались в сумке, погребенной в огромной куче на корме. Реально выручила меня купленная еще в Питере пенопропиленовая сидушка, которой я надежно закрыл поясницу. Несколько раз приходилось бегать греться к дизелю. По пути сделали несколько коротких остановок в деревнях.
В последние часы плавания часто встречались бурлящие пороги, которые рулевой виртуозно обходил. Незадолго до Луанг Прабанга на правом берегу можно было видеть известную пещеру Пак Оу:
Вскоре солнце стало клониться к горизонту. Стало прохладно.
Наконец, около 16:00 лодка причалила к Луанг Прабангу.
ЛУАНГ ПРАБАНГ
Это столица королевства Лаос. Расположена на левом берегу Меконга у места впадения в него речки Khan. Предварительно знакомиться с городом удобнее всего по спутниковой карте (движком слева можно увеличить-уменьшить масштаб):
СПУТНИК http://wikimapia.org/#lat=19.8934873&lo ... 16&l=1&m=a
Я сделал копию этой карты и подписал некоторые важные объекты, о которых пойдет речь:
Топография города очень проста. Заблудиться невозможно. Старый город имеет форму языка, который ограничен с одной стороны, Меконгом, а с другой – изгибом речки Khan. Старый город начинается от места слияния рек и оканчивается у подножья горы Пу Си. В длину старый город имеет ок. 1 км, а ширина его всего 300 м. Если вы посмотрите на спутниковую карту (см. выше), то убедитесь, что взлетно-посадочная полоса городского аэропорта в два раза длиннее, чем старый Луанг Прабанг.
Новый город расположен к юго-востоку — юго-западу от горы Пу Си. Там тоже много отелей, гестхаузов и ресторанов, и они даже подешевле, но, с моей точки зрения, жить лучше в старом городе, имеющем свой неповторимый аромат.
Вдоль Меконга бесконечной чередой идут рыбацкие и грузовые причалы, если так можно назвать необорудованные участки берега, в которые носом тыкаются и лодки, и суда покрупнее.
Есть паромная переправа на другой берег.
Проблема здесь общая для Меконга: во время сезона дождей вода поднимается на несколько метров, поэтому оборудовать причалы великого смысла нет. Советую пройтись вдоль берега, посмотреть жизнь на воде. С прибрежной улицы по обрыву вниз ведут несколько спусков, начинаются они на задворках ресторанов. Вход свободный и бесплатный .
Вдоль высокого обрыва идет прибрежная улица. На береговой ее стороне расположено множество замечательных ресторанчиков под открытым небом, а на противоположной — очень симпатичные гестхаузы в старинных двухэтажных зданиях французского колониального стиля. Собственно, каждый ресторан принадлежит гесту напротив. Думаю, это прекрасное место для приземления. В большинстве ресторанов цены обычные для Лаоса, но есть и такие заведения, где все в два раза дороже. Перед ресторанами выставлено меню. Привожу типичный вариант (файл большого размера, поэтому помещен на radical.ru. Кликом открывается полноразмер, на котором хорошо читается печатный текст) :
http://s55.radikal.ru/i147/0905/9e/1b3d2d4cfcaf.jpg
Параллельно набережной идут еще две-три длинные и довольно узкие улицы, прошитые между собой поперечными улочками и переулками. На всех этих улочках есть гестхаузы и ресторанчики.
Крайняя улица на востоке — набережная реки Кхан, расположенная на очень высоком обрыве. На другом берегу этой речки, куда за небольшие денежки можно пройти по подвесному мосту — обычные для Лаоса аграрные территории с хижинами на сваях.
Любопытно, что на спутниковой карте этот мост отсутствует. Видимо, спутниковая съемка проводилась в сезон дождей, а затем, в сухой сезон, кто-то построил этот мост-времянку и стал собирать с соотечественников мзду за проход. На следующей фотографии видно, на каких соплях держится это хлипкое сооружение. Также можно разглядеть ворота с калиткой, и заостренные бамбуковые палки по краям - местный вариант колючей проволки - защита от безбилетников:
Главная улица старого города — Сисавангвонг роуд. На ней найдете множество магазинов, мастерских, парикмахерских, лавок, прорву турбюро и несколько авиакасс. О них поговорим ниже. Ранним вечером дальняя часть этой улицы напротив горы Пу Си превращается в огромный и очень богатый сувенирный рынок, за которым гнездится колония макашниц, где за скромные деньги можно купить вкусные сэндвичи, ледяные фруктовые коктейли и прочие подарки для взволнованного этими видами желудка. Вечерняя атмосфера там очень мирная, доброжелательная, без малейшего намека на криминал. Разве что ненавязчиво опиум или марьванну предложат. Еще дальше — ночной рынок, но я там не был. На этом снимке - ранний вечер, торговцы только начинают заполнять улицу своими палатками:
И, конечно же, главный ориентир в городе, и главная приманка для туристов — это огромная гора Пу Си (Phu Si или Phou Si), на вершине которой расположены древнейший храм, след Будды и советская зенитка. С горы открываются изумительные панорамные виды окрестностей. Идеальное место для установки артиллерийской батареи, ИМХО.
В городе есть несколько буддийских храмов и монастырей. В некоторые из них вход для туристов платный. Есть большой музей в здании бывшего королевского дворца. В музее хранится уникальная золотая статуя Будды. Об этом позже.
В окрестностях Луанг Прабанга имеется несколько завлекалок для туристов. Мимо одной из них — пещеры Пак Оу со статуями Будды внутри — мы уже проплывали на слоубоуте. Скажу сразу, что я с наслаждением обошел пешком весь город вдоль и поперек, дважды поднимался на гору Пху Си, но за город не ездил. Экскурсии на любой вкус продаются в огромных количествах в многочисленных турбюро (Travel agencies).
Уфф, вроде, все.
#
Итак, 2 апреля 2009 г. погожим солнечным вечером слоубоут со мною на борту пришвартовался к причалу Луанг Прабанга. Получив багаж, я вышел на берег и тут же попал в толпу молодых парней и девушек, наперебой предлагавших места в гестхаузах. У многих из них были постеры с фотографиями апартаментов. Наученный горьким опытом, я не стал бросаться на первый же вариант, как голодная щука на блесну, а четко объяснял свои требования: старый город, рядом с набережной, все удобства, и не дороже 10 баксов в сутки.
Один вариант мне понравился. Я попросил, чтобы парень показал мне отель на карте города и, удостоверившись, что это недалеко, спросил о цене:
– Тэн доллаз – ответил парень.
– Идет, – согласился я. Тот подхватил мою сумку, мы поднялись на улицу, он сел на мотобайк, поместив сумку перед собой, я устроился на заднем сиденье, и мы отправились в гестхауз.
До геста, расположенного в узеньком переулочке в 20 метрах от набережной, добрались за несколько минут. Хозяин — отец парня — показал мне номер: первый этаж, номер как номер, со здоровенной 3-4-спальной кроватью, A/С, туалетом, горячим душем, шкафом для одежды. Традиционная бутылка питьевой воды и рулон туалетной бумаги: лаосский стандарт гостеприимства. Все чисто, аккуратно. Полотенце есть. Что еще надо?
(Кстати, выбирая гест, спрашивайте о наличии горячей воды, HW – hot water. Обычно, это проточный электроводонагреватель. Есть далеко не во всех гестах. Его наличие повышает класс, а, следовательно, и цену номера).
– Хау мач? – на всякий случай осведомился я.
–14 доллаз, месье – ответил хозяин с безмятежной улыбкой.
– Началось! – подумал я, улыбнулся ему в ответ, молча взял сумку и энергично направился к выходу из геста, отлично понимая, что произойдет дальше. Через минуту я уже разбирал сумку в номере, который достался мне за оговоренные 10 баксов.
Sokdee Residence это довольно большая структура, занимающая, как выяснилось, половину квартала. В ее состав входит настоящий недешевый отель (sokdeeresidence@gmail.com) и гестхаузы (sokdeeguesthouse@gmail.com ). Там есть свой холл, ресепшн, компы с Интернетом, Wi-Fi и кафе, которым я так и не воспользовался. В холле постоянно дежурят несколько ребят — членов большой семьи, к которым всегда можно обратиться с просьбой или вопросом. Ночью в холле расстилаются матрасы, и вся команда ложится спать. Один дежурный спит в гамаке во дворе.
Понравился ли мне этот гест? Отвечу так: ничего особо замечательного, и ничего плохого. Нормальный вариант. Место очень тихое и спокойное. Ночью полная тишина, ни звука. Персонал спокойный, умеренно доброжелательный, а большего мне и не надо.
Зарегистрировался на ресепшн. Мой паспорт вызвал у персонала интерес: оказывается, гости из России для них большая редкость. Тут-то я впервые услышал слово "ашави" (с ударением на последнем слоге), смысл которого до меня дошел лишь через несколько дней в Паксе. Любопытно, что в ЛП я много раз слышал от местных жителей французские слова и даже короткие фразы: вместо "мистер" - месье, вместо "экскьюз ми" -пардон и пр. Колониальное прошлое-с.
До заката оставалось полтора часа и я решил прогуляться с фотокамерой по старому городу. В первые же минуты Луанг Прабанг меня покорил. Я бы назвал его не то, чтобы красивым, но скорее каким-то симпатичным, уютным таким городком, в котором очень хорошо находиться. Улочки прямые, неширокие. Дома двухэтажные, построены во французском колониальном стиле первой половины 20-го века. Не такие, конечно, прилизанные, как в городках Голландии или Австрии, но какие-то душевные, что ли. Много кафешек. Плетеные кресла прямо на улице. В переулках палисаднички с зеленью и цветами. Рестораны готовятся к вечернему наплыву посетителей.
Ноги сами принесли меня на набережную, по которой я дошел до места впадения речки Кхан в Меконг. Могу представить себе, что творится здесь в сезон дождей, когда вода поднимается на несколько метров… Недалеко от этого места находится один из старинных храмов Луанг Прабанга, Wat Xieng Thong, который хорошо виден на спутниковой карте (вход платный). Я спустился к воде и пошел по берегу Меконга. Там я обнаружил скопление мелких и крупных рыбацких лодок, хозяева которых разбирали улов и занимались переборкой сетей.
Я уже упоминал, что причалов как таковых на Меконге нет, их заменяют бамбуковые палки, воткнутые в дно, к которым с берега перекидываются и подвязываются бамбуковые же шесты. К этой хлипкой конструкции и привязываются лодки, иногда в несколько рядов.
Вскоре голод погнал меня назад, в город. Поднявшись по крутому глинистому склону на прибрежную улицу, я выбрал себе ресторанчик. Рестораны на набережной устроены так: с тротуара попадаешь на небольшую тенистую площадку с баром, обходишь бар и спускаешься по лестнице в сторону Меконга на продолговатую террасу под огромным тентом или кронами деревьев, ограниченную перилами, за которыми обрыв и река. Это и есть ресторан.
Свободных мест всегда полно. Занимешь столик у перил, делаешь заказ, и, пока тебе готовят на кухне гестхауза, что напротив, попиваешь ледяное пиво и любуешься вечерним Меконгом.
Не знаю почему, но в Лаосе я запал на тушеную мелконарезанную (chopped) буйволятину, которую в каждом ресторане готовят немного по-своему, но всегда безумно вкусно, с местными специями, травами и овощами. Пиво предпочитал пить так, как меня научили еще в прошлые годы в Тайланде: наливать его в стакан, полный колотого льда, сосать через соломинку и доливать по мере употребления.
Смеркалось. Я вернулся в отель, оставил фотоаппарат и отправился побродить по центру города. Вдоль главной улицы раскинулся вечерний рынок для туристов: четыре ряда палаток с двумя проходами. Сувениров – море, самых разных, в основном местные художественные промыслы. Встречается и антиквариат, не столько, конечно, сколько в Сием Рипе, но выбрать можно: колониальные монеты XIX века, по паре долларов за штуку, различные старинные предметы обихода, древние лаосские рукописные книги на бамбуковых листах-полосках, видел пару китайских рукописей на хлопковой бумаге (до сих пор жалею, что пожмотился, а ведь сторговался было за 12 долларов) и, наконец, в немалых количествах лучшие, с моей точки зрения, сувениры из ЮВА – опиумные курильницы из кости, дерева, фарфора или рога, с изумительной китайской резьбой. В прошлом году я привез такую из Камбоджи, и сейчас с удовольствием выбрал и купил за 100 000 кип еще одну из слоновой кости в бронзовой окантовке:
ФОТО
Рынок работает с пяти до девяти часов вечера. В девять улицы города пустеют, ресторанчики и некоторые магазины еще работают некоторое время, но вскоре закрываются и они, и Луанг Прабанг погружается в сон.
Ночь я проспал как убитый, и проснулся очень рано чтобы посмотреть утренний сбор подаяния буддийскими монахами. Плеснул в голодный желудок полстакана рома, взвалил на плечи фоторюкзак, вышел на улицу, и сразу же вдалеке увидел их.
На часах было полшестого. Солнце только вставало, было прохладно и немного сумрачно.
На обочинах длинной улицы, идущей вдоль Луанг Прабанга, то тут, то там сидели на лаосские женщины, в основном, средних лет и пожилые. Они разложили перед собой цветы, ароматические свечи и горшки со снедью: рисом, рыбой, лепешками. Вдруг вдали из-за угла на улицу завернула процессия босоногих монахов в ярко-оранжевых одеяниях с металлическими горшками, висящими на перевязях, и стала приближаться к нам. Их было человек пятнадцать-двадцать. Впереди шли старики, за ними – молодые ребята. Процессия двигалась быстро, молча, в полной тишине. Монахи замедляли шаг у каждой группы женщин, а те быстро клали им в горшки подаяние.
Все закончилось за 2-3 минуты. Я, было, подумал, что проспал и пришел к концу церемонии, но тут вдали показалась другая оранжевая колонна, через несколько минут после нее – еще одна, и так за полчаса мимо меня прошло около десятка процессий. Некоторые были коротенькими, по пять-семь человек, другие насчитывали до 20-30 монахов. Дело в том, что в Луанг Прабанге множество монастырей, и никакого общего сбора (как у нас когда- то на первомайскую демонстрацию) у них не бывает. Каждая группа состоит из монахов одного монастыря и передвигается сама по себе. Они идут вдоль Луанг Прабанга, иногда сворачивая с улицы на улицу. Думаю, можно встать на любой из трех продольных улиц города, чтобы за полчаса получить полное впечатление об этом древнем ритуале.
Невдалеке на этой же улице расположилась на коленях большая группа немецких туристок среднего возраста, толстых, с обгоревшими на солнце носами, которые под руководством гида (айн, цвай, драй, битте-дритте!) разложили перед собой одноразовые пенопластовые контейнеры с рисом, и засопели в предвкушении. Их мужья стояли рядом наготове с фотоаппаратами. Картина была нелепая, вызывающая чувство неловкости за чужую безвкусицу.
Вернулся в гест, привел себя в порядок, позавтракал в том же ресторане (сытный американский завтрак – омлет, сосиски, булочка, масло, джем, кофе, сок – обошелся в 30 000 кип) и отправился гулять по городу. К тому времени магазины и многочисленные турбюро уже открылись, и я решил купить авиабилет до Паксе на завтра. Задача казалась нетрудной, поскольку такими билетами торговали десятки туристических агенств. Смущала лишь цена: она была долларов на 30-50 выше, чем на сайте Лаосских авиалиний (www. laoairlines.com), где было ясно указано: 152 доллара. Однако вскоре я нашел официальное объединенное представительство нескольких авиакомпаний, где мне продали авиабилет за 154 доллара на рейс, отсутствовавший в официальном расписании (QV 513Y), вылетавший из ЛП не в 10:50, а гораздо раньше, в 07:30. Таким образом, я получил солидную прибавку времени чтобы добраться из Паксе до Си Пхан Дона. Строго глядя на меня, красивая лаосская дэушка сказала, что в аэропорт я должен прибыть минимум за полтора часа до вылета. "Ты что, милая, свихнулась? И что там делать полтора часа в 6 утра???" - подумал я.
Весь день я гулял по городу, заходил в разные монастыри и церкви. На главной улице города, напротив горы Пу Си, расположен бывший королевский дворец, а ныне музейный комплекс.
Справа от входа – изумительной красоты буддийский храм, очень богато отделанный и совершенно пустынный:
В тот день музей был закрыт по техническим причинам. Однако в правой части дворца за толстой металлической решеткой с улицы можно видеть золотую статую Будды (подробности см. ЛП, интернет и пр.). Фотографировать ее категорически запрещено, и за этим неустанно следит специально обученная голосистая тетка.
Если, выйдя из музея, пройти по Sisavangvong Road чуть дальше, открывается вход в большой монастырь Wat Mai (он хорошо виден на спутниковой карте). Там во дворе можно видеть множество монахов, в основном, молодых ребят.
Один из них что-то писал, потом поднял голову и задумался:
В соседней галерее монастыря в это время шла траурная церемония:
Солнце было в зените, атмосфера раскалилась, и я решил воспользоваться услугами тук-тукеров, которые наперебой предлагали за 50 000 кип прокатиться по городу мимо всех достопримечательностей.
Идея ознакомительной поездки в тени навеса с банкой ледяного пива показалось мне заманчивой, и я согласился. Скажу сразу, что познавательность такой поездки без гида близка к нулю, но это неплохой способ дать отдых ногам и спине (напомню, что на ней все время висел фоторюкзак весом около 8 кг) и укрыться от палящего солнца. Пару раз, когда мы проезжали мимо интересных храмов, я тормозил водилу и отправлялся на мини-экскурсию.
Монахи в этих монастырях - в основном молодые ребята, которых обучают несколько стариков-наставников. Ну, а в свободное время они развлекаются как обычные дети, например, так:
Пообедав в каком-то ресторанчике, я решил разобраться с горой Пу Си. Я был наслышан про изумительные виды, которые открываются с этой горы, и про то, что туда лучше всего приходить ближе к вечеру, чтобы застать закат солнца. Главный вход на гору находится почти напротив городского музея. Я рещил разведать дополнительные подъемы, поскольку где-то читал, что по ним можно проникнуть на вершину горы бесплатно. Подъемы я нашел, но халявы не получилось: КПП и кассу хитрые лаосцы перенесли на то место, где сходятся дороги от всех подъемов.
Второй подъем я обнаружил напротив храма Wat Mai. Пройдя через жилой квартальчик , я вышел на заброшенную каменную лестницу, ведущую высоко в гору.
Поднявшись по лестнице, обошел по дороге гору со стороны реки Кхан и уперся в кассу. Билет стоимостью 20 000 кип нужен для того, чтобы подняться на самую вершину горы, где находятся храм и панорамные площадки. Однако по дорожке, ведущей вправо от кассы, можно бесплатно пройти к огромному следу, оставленному на камне Буддой. Такие следы в ЮВА не редкость.
Если пройти еще дальше, то можно увидеть советскую зенитку, отгонявшую от города американские бомбардировщики во времена вьетнамской войны. Сейчас эта зенитка доставляет массу удовольствия детишкам, которые превратили ее в карусель и крутятся на ней, визжа от счастья:
Вечером я вернулся к Пу Си, поднялся по главной лестнице, купил билет и прошел к храму. Вокруг него есть несколько площадок, с которых открываются великолепные виды на Луанг Прабанг.
Ко времени заката главная, восточная, обзорная площадка стала заполняться многочисленными туристами. К 17:30 яблоку было негде упасть, но народ вел себя деликатно. Когда мне понадобилось поставить фотоштатив, все отнеслись к этому с пониманием и потеснились. С этой площадки напрямую виден королевский дворец и кварталы старого города:
Картина заката над Меконгом действительно оказалась очень красивой, но, к сожалению, солнце как-то очень ловко и быстро закончило свое шоу, нырнув в тучу на горизонте:
Поужинав в ресторане над рекой, я побродил по вечернему рынку, купил себе назавтра в дорогу здоровенный хотдог за 15 000 кип и вернулся в гест.
По дороге на набережной подошел к тук-тукерам, стоявшим на обочине, и спросил, могут ли они доставить меня в аэропорт к 7:00. Ноу проблем, в любое время, 20 000 кип, домчим с ветерком за 15 минут.
Ребята на ресепшн, увидев у меня в руках камеру и штатив ( а никоновский D700 с накрученным на него AFS 17-35/2,8 производит устрашающее впечатление на окружающих), пришли в невероятное возбуждение и попросили сделать несколько снимков номеров их новой гостиницы для рекламных материалов. Ну, что ж, нашел себе развлечение на вечер. В благодарность на следующее утро в 06:45 один из ребят отвез меня на Тойоте в аэропорт. По дороге он сказал мне, что если бы они знали о моей камере заранее, то за эту фотосессию сдали бы мне номер бесплатно.
В аэропорту прошел регистрацию, сдал багаж, слопал припасенный заранее хотдог и через 20 минут уже шел по бетонке к самолету. Посмотрев, как грузят наш багаж в самолет, ужаснулся: разве что не пинали и кувалдой не трамбовали.
Перелет Луанг Прабанг — Паксе
Вылетели во-время. Салон был полупустой, можно было выбирать любое место. Время в пути — 1 час. После набора высоты стюардесса выдала каждому по стакану колы/сока/газировки и по упаковочке вяленых бананов. В 08:30 приземлились на аэродроме Лаосского города Паксе, откуда мне предстояло добираться до Си Пан Дона — 4000 островов на Меконге.
