Puerto Montt - Puerto Río Tranquilo и Озерный край за две недели

[kot_i]

Каждую весну мы начинаем планировать отпуск на август. В этом году мнения разделились - муж мечтал об Австралии, а я хотела поехать в Чили. Так как обычно едем по моему маршруту, то я поддалась на уговоры и мы подали документы в австралийское посольство. В итоге, показав всего каких-то $2500 на счету и хороший ежемесячный доход, за 4 месяца до поездки мы получили отказ. И буквально в тот же день купили билеты Киев-Сантьяго-Киев на 24.08 - 11.09 у AlItalia за $1 910 с 15ти часовой стыковкой в Риме + сделали ставку на апгрейд до бизнес-класса одного из сегментов.
А буквально за месяц до поездки наткнулись на интересный ресурс http://www.dayuse.com, который предлагают номера на полдня за 40-55% стоимости. Забронировали отель возле Фьюмичино, чтобы выспаться до длинного перелета в Сантьяго и отель в Риме на обратном пути.
Проштудировали немногочисленные отчеты о зимнем чилийском отдыхе, немного поволновались о погоде, предупредили обо всех рисках друзей, планирующих ехать с нами. Обычно мы предпочитаем ездить без попутчиков, но в этот раз друзья, самостоятельно далеко не путешествовавшие, решили составить нам компанию. Всё бы ничего, но их отпуск был в 2,5 раза короче нашего и из-за этого логистика маршрута немного прихрамывала.
Итак, прилетели в Италию, получили апгрейд до бизнес-класса, наелись-напились, выспались и 25-го августа приземлились в Сантьяго. В аэропорту на меня "напала" местная собака, унюхавшая запах уже съеденных фруктов, рюкзак быстро проверили и отпустили.

На одну ночь мы забронировали Leonardo da Vinci Santiago, до которого добирались Tur Bus Pullman (до автовокзала за $5) + метро ($1) и немного пешком. Погода в Сантьяго в последнюю неделю зимы была прекрасной - +12 и солнце.

Приехали в деловой центр, бросили сумки и пошли просто гулять по городу, в надежде по дороге купить местные сим-карты. Сделать это удалось с третьей попытки, когда набрели на англо-говорящего продавца - 2Gb в 4G сети и ещё 1Gb в обычной. Поменяли доллары на песо в банке, удивились, что чилийцы требуют неизношенные купюры.
И уже утром мы летели в Пуерто Монтт, где нас ждал полноприводный Hyundai Tucson, ливень, температура +8 и друзья, прилетевшие из Сиэтла.

Встретились, забросили чемоданы в машину и укатили в Puerto Varas, где купили три пакета еды и поехали дальше к паромам.
Дороги в Чили хорошие, много платных участков - за 3,5 часа пути мы трижды платили (в среднем по доллару) и один раз проехали на пароме за $15.
Кабаньяс бронировали ещё в аэропорту, только хозяева бронь отменили, о чем мы узнали, столкнувшись с ними носом: "Извините, мы заболели и заняли ваш дом". Интересно, почему они болеют не в своём, а в гостевом доме, но это останется на их совести.
Пришлось покружить по Hualaihué, заглядывая чуть ли не в каждый дом и требуя ночлега, начало темнеть, но при очередном повороте, прямо на заборе мы увидели номер телефона и очередной красивый дом.
Переговоры выглядели так - телефон моего мужа (связь есть только у нас пока), звонит наш друг, а я в Гугл переводчике перевожу на испанский что-то вроде "дядя, пустите переночевать, мы уже под вашим домом". С той стороны трубки вся семья, что-то вещающая хором на испанском - инглес у чилийцев не в ходу, но интернет в переговорах пока выручает.
В итоге прибежал к нам хозяин, показал 2-этажные хоромы, затопил буржуйку и убежал до утра, взяв с нас за всю эту роскошь $55 за 4х. Сначала в доме было примерно +10, но через пару часов температура поднялась и стало чуть комфортнее. А на ночь были выданы по 3 одеяла и организованы грелки - то ли бутыли, то ли термочашки с кипятком, обмотанные в полотенца.


27е августа.
В городке Hualaihué мы проснулись в 7:00 утра, за окном +4 градуса, идёт дождь и лают неутомимо собаки.

С собаками в Чили всё хорошо - их много, они большие, красивые и абсолютно не боятся людей/машин, а здороваться любят, запрыгивая передними лапами повыше.

Итак, позавтракали, собрали вещи и поехали к паромной станции, где обменяли билеты, купленные ранее в интернете, на настоящие и уже через полчаса были погружены на паром.



Почти весь наш путь в этот день прошёл на паромах - 4,5 часа на одном пароме до Leptepu, переезд в 10км и ещё 45 минут на втором - до Caleta Gonzalo, горы немного похожи на норвежские - почти те же фьорды, только пока не такие высокие. Из развлечений - видовые окна, пейзажи, горячие напитки, разговоры и дождь.


Остановились в Чайтене, природа шикарная, но народ живет просто. С жильём второй раз случился казус - зашли на Expedia, забронировали, но памятуя вчерашнее, решили позвонить: "Ой! Забукали? Да вы что! А у нас света нет! Ага, совсем, может и будет позже, но принять вас не получится". Хорошо, что не на испанском:)

Местные обычно на наше "но абла испаньол" внимания не обращают и продолжают упорно и быстро доносить информацию. Мол, "незнание испанского не избавляет тебя от ответственности, товарищ". И мы киваем, улыбаемся и чувствуем себя немного папуасами.
Заслышав Ukraine, исправляют на "Укранья" и цокают языками - далеко, мы соглашаемся - очень далеко.

[kot_i]

28.08 Выехали дальше по Carretera Austral, чтобы до вечера добраться к Puerto Cisnes. Переезд был длинный и всё, что мы успели - это посетить Termas del Ventisquero и погреться в теплых термах с видом на озеро, а дальше нас ждал обвал дороги (около шести км), ожидание парома, снова дорога, поиск жилья. Дороги были то идеальные, а то щебенка и больше 50 км/ч ехать не очень получалось. На ледник Queulat glacier ехать уже не рискнули, так как задержались в дороге из-за обвала, оставался ровно час до закрытия нац.парка и место ночёвки пришлось бы искать в темноте.
Дорогу обвалило очень сильно. Проплывая мимо, мы смогли увидеть, как огромный экскаватор прорывает снова путь, а рядом восемь самосвалов ждут загрузки горной землёй и камнями, неделю спустя завал всё ещё будут разбирать и мы снова проедем этот участок на пароме. Удивительно, но чилийцы довольно быстро и слажено работают с такими проблемами.

Прокатившись по щебню и бездорожью горных серпантинов, в легком дурмане от укачивания остановились в прибрежном Puerto Cisnes.





Мини-городок, в котором есть своя набережная с ресторанчиками, заправка, несколько магазинов и, конечно, кабаньяс. Сняли очередные 2-этажные хоромы с маленькой буржуйкой. В чилийских кабаньях в конце зимы неуютно, лишь с приездом постояльцев затапливают буржуйки, то есть пару часов ещё холодно и ночью дрова выгорают, домик выхолаживается. Потому вставали иногда ночью, чтобы подбросить дров и не мёрзнуть утром, воду грели с помощью газовых колонок.


Вечером сходили в магазин за хлебом, сыром и huevo (мальчики, как все мальчики, особенно веселились от слова "яйцо" по-испански), прогулялись по набережной и некоторым улочкам Puerto Cisnes и закончили вечер в местном ресторане за бутылочкой чилийского и свежей рыбой из местного залива.

[kot_i]

29.08
Проснулись рано, солнце еще не встало, на радостях решили не спешить и встретить рассвет на берегу залива. Но не обошлось без приключений - мы втроем побежали встречать рассвет, а мой муж должен был выйти последний и захватить ключ от дома. Из дома он вышел, но ключ остался внутри, а дверь захлопнулась. Подергали все окна, двери, помыкались вокруг и пошли к соседнему дому будить хозяйку. Она долго не соображала, чего от неё хотят, смотрела на нас странным взглядом, кивала-кивала и вынесла бумажку с паролем от wi-fi...
Пришлось снова доставать телефон и переводить с помощью гугла, но ключи добыть:)
Полюбовались горами, восходом солнца, собрали вещи и поехали дальше. Вроде и расстояния небольшие - 200+ км, а ехать больше 4-х часов (по факту получилось все 5). Сначала были поля, пастбища и много солнца, потом ремонт дорог, дождь и под 100 км насыпного щебня.



А иногда, через перевалы, сугробы снега и мы на летней резине, пытающиеся вцепиться в дорогу, благо, что полный привод в этом помогал.


Добрались в Puerto Río Tranquilo с закатом и ещё полчаса мотались по деревне в поисках жилья. Сначала увидели хостел, затем красивые, но запертые кабаньяс, потом местных жителей, пытавшихся поймать нас каждый в свой домик, пока не нашли большую, промерзшую кабанью с видом на озеро.

Хозяйка долго растапливала буржуйку сырыми дровами, поливая их бензином, принесла "ветродув" на керосине, а утром обещала отвезти нас на Мраморные пещеры.


Утро в домике встретило нас максимум +14, хотя буржуйку топили всю ночь - каждые три часа кто-то из нас вставал и подбрасывал дрова. Ощущение такое, что чилийцы об энергосбережении кабаньяс не задумывались никогда - окна однокамерные, входные двери хлипкие и со щелями, стены тонкие, но одеяла пуховые и за окружающую красоту можно все простить:)

[kot_i]

30е августа
Так холодно, как в этом доме, нам еще не было - хозяйка принесла дров, которых хватило только до 6ти утра, обогреватель воздухом выключился еще ночью. Из-под одеял вылезали по очереди, бежали в душ, а потом надевали всё, что было и это за $100 в сутки за дом у воды с самым красивым видом в городке.

Дождались хозяйку и были переданы в сильные руки Монсеррат, которая выдала нам спасательные жилеты и затянула в лодку - мы поплыли по озеру с двойным названием до Мраморных пещер, на улице к тому времени было всего +2. Кроме нас в тот день вышло еще пару лодок - не сезон.


наш проводник Монсеррат




Покатали нас час на лодке и привезли обратно, но этого показалось мало, поэтому пообедав, пошли ещё в небольшой трейл к заброшенному пляжу. На пляже возле заброшенных домов на нас напали две подозрительно похожих на домашних кошки и долго требовали глажки. Да так, что одна из них, несмотря на уговоры, проделала с нами весь обратный путь в гору и залезла под авто. Пришлось ее извлекать и с позором очень быстро уезжать. Стыдно до сих пор - она явно хотела бы попасть в хорошие руки.

После этого трейла мы подтвердили готовность к завтрашнему походу на ледник (все были оптимистичны, кроме меня) и, отдохнув, отправились в местный "ресторан".
Если вам кто-то скажет, что самые большие порции в Америке, не верьте. Таких тарелок еды, как в этом заведении, я не видела ни в одной из 30+ стран ранее. Горы вполне съедобной еды высились на каждой тарелке и не каждый путешественник смог их одолеть. В обычном придорожном кафе подают нежный севиче, отличный лосось на гриле или свинину, делают нежнейшие пюре и свежие салаты. Вообще, люди в Чили произвели впечатление очень дружелюбных, отзывчивых и всегда желающих помочь

[kot_i]

31е августа
Имея постоянные проблемы со спиной, именно в период отпуска получила очередное "нагнулась завязать шнурки, а разогнуться не смогла". Но стоило ли так далеко лететь, чтобы отлёживаться, пока муж и друзья покоряют ледники?
Поэтому поговорили с хозяйкой, получили контакты проводников, договорились с ними о прекращении маршрута, если станет совсем плохо в пути и ударили по рукам. Не знаю, обманули ли нас проводники, сказав, что только две группы в день могут зайти на Mirador Glaciar Exploradores, но группы действительно было ровно две - французы в количестве 10-12 человек и мы четверо. За скромные $400 нас в восемь утра забрал старенький Mitsubishi L300 и увез на ледник. Мы по дороге смотрели по сторонам, а проводники всю дорогу попивали мате.


Через часа полтора вполне красивой дороги мы остановились около организованной стоянки, получили рюкзаки с "кошками", шлемами, снегозащитой и сухим пайком и отправились в путь, оставив французскую группу далеко позади.
Наши проводники, Магдалена и ее друг, уже 10 лет водят туристов на Exploradores. Говорят, что есть туристы, пытающиеся прогуляться там самостоятельно, и никто еще не погиб или серьезно не пострадал, но делать это крайне нежелательно, так как мелкие приключения в виде переломов случались.


Весь путь занял около 5,5 часов - 1,5 часа пришлось прыгать по огромным валунам в одну сторону, ещё 2 часа пробираться по леднику и столько же прыгать обратно уже под дождем. Выглядит ледник снаружи не очень - пыль, грязь и камни закрывают основную красоту, но его разломы и пещеры очень хороши, в некоторые из них мы смогли забраться.





Пришли на ледник еще с солнечным, ясным небом, побегали по его выступам, посмотрели на схождение снега в горах, посидели, полюбовались пейзажем, перекусили и потопали обратно.









Группа французов была не такой легкой и физически подготовленной, как мы, поэтому пришла минут на сорок позже нас и ходить по леднику не стала - в самом начале ледника и сделали привал/пикник. При этом один из участников, самый крупный мужчина в группе, сел в метрах пятидесяти от остальных и с огромным удовольствием уплетал обед. Мы решили, что он не понял всеобщих восторгов по поводу холодной красоты вокруг и выражал таким образом определенный протест:)






Наш молчаливый проводник, который не понимал по-английски ни слова:

Ученые пишут, что в ледниках содержится более 60% пресной воды планеты. Но теперь её стало немного меньше - мы одну бутыль выпили. Холодная вода из ручья была вкусной, а нагревшись оказалась самой обычной.

Устали мы, надо сказать, очень прилично, поэтому всю обратную дорогу дремали, подпрыгивая на ухабах и снился нам горячий ужин и теплая постель.

[kot_i]

01е сентября
Просто ехали обратно до Balmaceda, откуда наши друзья улетали обратно в Штаты, а мы планировали ехать дальше к Puerto Montt и Озерному краю. Пили писко и разговаривали о былом, чтобы утром распрощаться еще на пару лет.

2е сентября
Проводили друзей на самолёт до Сантьяго и обратно. Как раз в это время над Техасом во всю бушевал ураган Харви и все рейсы были отложены на сутки, что добавило друзьям день в Сантьяго. Мы же из аэропорта собрались ехать весь день дальше, но не получилось. Сначала муж обратил внимание на странные звуки и поведение машины, но решили, что это отсутсвие 2-х пассажиров и трех чемоданов. А ещё через пару минут нас остановил проезжающий мимо таксист и показал причину - одно из задних колёс превратилось в лохмотья. Не сдулось, не было проколото, а представляло собой ошмётки резины на диске. Итого, через 10 минут расставания с друзьями мы стоим на пустой трассе с такой проблемой.

Муж мой, несмотря на отсутствие подобного опыта, колесо поменял на запасное, но ехать без запаски дальше было рискованно. Ломанулись обратно в аэропорт к прокатной конторе, в обмене машины нам отказали, вручив телефон некоего Альфонсо "он вам выдаст запасное колесо" и отправили в город Coyhaique. Приехали, а Альфонсо нет, звоним, а говорит он только на испанском, спас гугл-переводчик и WhatsApp - Альфонсо обещал появиться через час. Мы же решили пока пообедать и заодно купить мороженого ("о, синьора, у вас нет 400 песо? не надо мне ваши крупные купюры, это подарок").

Приходим назад к машине и офису Europcar и что видим? Альфонсо бросил шину нам под капот и выслал в WhatsApp адрес шиномонтажа. Ок, время идёт, мы спешим - бросаем шину в багажник, едем по адресу: "о, но инглес, синьор! но трабахо (не работаем)". Едем дальше - снова все закрыто, на часах уже начало пятого субботы, кружим по городу, пока краем глаза на перекрестке я не замечаю автомастерскую. Механик забирает наше колесо, быстро меняет шину, проверяет остальные колёса и всего за 4000 песо мы готовы к дальнейшему пути.
На часах около 5 вечера и 5,2 часов до отеля. И если сначала дорога была ровной и зеркальной, то с появлением сумерек мы заехали на горный перевал в проливной дождь с мокрым снегом и щебенку с ямами без разметки и других опознавательных знаков.

На последнем участке дороги 6км были и вовсе разрушены сходом горных пород, нас остановили дорожные рабочие, но всего через каких-то 20 минут добрые чилийцы организовали перевоз через эту аварию на пароме.

Надо ещё сказать, что несезон выглядел так - если в светлое время суток машины попадались раз в 3-4 минуты, то с наступлением темноты мы по 10 минут ехали абсолютно одни и были очень рады тому, что колеса наши целы.
В отель благополучно добрались, были встречены и радостно укушены хозяйской собакой, почти выспались и отлично позавтракали. Однозначно рекомендую, если заедете в Хунту - Espacio y Tiempo Hotel de Montaña. Тепло, уютно, с комфортом и ресторанчиком/баром, а также очень радушными хозяевами.

[kot_i]

03-04е сентября
Огромные расстояния в Чили пришлось преодолевать несколько дней. Дороги до Пуерто Монта были так пусты, что мы совершенно расслабились, ехали с приличной скоростью в 100-110 км/ч и однажды чуть не сбили мирных свиней, пасущихся на асфальте. Затем мы почему-то умудрились забыть о покупке билетов на паром и, если первый из них был бесплатным, то на второй нужно было заехать с билетами. Возле паромной переправы никаких касс не было, поэтому мы обратились к работнику первого парома, он записал номер нашей машины и сказал, что всё будет в порядке.

В ожидании первого парома кормили сушеным мясом интересную попрошайку


При въезде на второй паром у нас забрали паспорта и попросили от машины не отходить. После погрузки всего парома и отчаливания от пристани к нам вернулась работник парома с паспортами и выписанными билетами, которые обошлись в ту же цену, что предлагается на сайте.









Из Патагонии мы вернулись в Пуерто Монт, прогулялись по городу немного, не впечатлились и оттуда уехали в Пуерто Варас, где начинается Озёрный край.

Пуерто Монт:


На один из вулканов рядом хотели вчера подняться, но шторм вынудил гулять вдоль берега - ветер и ливень были такими, что даже до ближайшего кафе мы добрались промокшими и продрогшими. Но на следущий день стало снова солнечно и тепло.



Стратовулканы, возле которых мы остановились, считаются активными - и если Осорно последний раз извергался в 1869м, то Кальбуко радовал местное население и туристов в 2015м - столб пепла поднялся на 10 000 метров.






По дорогам часто можно увидеть знаки "улица эвакуации при извержении вулкана ->" и это не единственный неожиданный для нас знак. В одном из городков Патагонии было нечто похожее, но вместо вулкана упоминалось цунами и такие же указатели. В общем, чилийцам живётся явно нескучно.
Надо сказать, что местные жители очень дружелюбны, симпатичны и легко идут на контакт.




Умеют строить красивые дома с большими окнами по типу нидерландских, вне городов чаще всего покупают джипы и пикапы (каждое второе авто на дорогах) и очень любят красные машины. Дома не ограждают высокими заборами, но могут натянуть сетку или высадить живую изгородь.
Пищу едят простую - салат, рис/картофель + рыба или мясо. Выращивают коров и овец в больших количествах, фермерских хозяйств довольно много. Из необычного для нас на рынке - продают мешками авокадо и лимоны. Цены на еду на уровне или чуть выше украинских, 93й бензин, которым заправляемся мы, стоит около 1,2 $/литр.

[kot_i]

05е сентября
Проведя на озере два дня и дождавшись +12-14 и яркого солнца, мы забросили чемоданы в машину и поехали на вулкан Осорно. Ехали-ехали, пока я не заметила странного парня с лыжами, бредущего в гору. До этого любителей автостопа в столь холодный период мы встречали всего два раза, но с нами были друзья. А в этот раз места в машине было достаточно и я попросила мужа остановиться. Парень тоже хотел попасть на Осорно, очень обрадовался нашему предложению, кое-как засунул лыжи в машину, забрался сам и мы поехали с этим добром дальше к вулкану.
Подсел к нам Коэн, бельгиец, лыжник-фрирайдер, который поднимается пешком на вулканы и съезжает оттуда на лыжах.

С июня по сентябрь отдыхает, а денег имеет не очень много, судя по всему, но нравится ему такая отшельническая жизнь. Подвезли мы его к подъемникам, сфотографировали на прощанье и разошлись. Подъемниками он не пользуется никогда, все время поднимается на вершину пешком и затем, включая свою гоупро, съезжает с вулкана.




Мы поднялись немного, побегали по снегу, помёрзли, снежки покидали друг в друга и в тепло пошли, а он все это время упорно шёл вверх.









В ночь перед нашей поездкой выпало очень много нового снега, работники на тракторах и просто с лопатами расчищали дорогу и подходы.
А мы поспешили вниз, чтобы успеть по мокрой дороге в более теплую температуру, ведь даже не смотря на солнце, дорога оставалась довольно скользкой и многие водители оставили машины ниже в "карманах", чтобы не рисковать, а сами поднялись вверх пешком. Благо, что красота с вулкана открывается неимоверная и идти совсем нескучно.



Следующую часть дня мы ехали в город под названием Valdivia то по проселочным дорогам, то по платным трассам.

[kot_i]

06-08е сентября
После вулкана мы решили поехать в Вальдивию, город с почти 500-летней историей, студенческий, красивый, стоящий на пересечении трёх рек. Планируя отпуск, этот город в перечень посещаемых не внесли, но чилийцы нам его рекомендовали неоднократно, поэтому мы и оторвались от озёр и ни чуть не пожалели об этом.
В 1960м Вальдивия пережила одно из самых мощных землетрясений (9,5 баллов). Большинство людей тогда погибло не от разрушений, а от воды - землятресение создало цунами с волнами 25м. Волны тогда обрушились не только на Чили, но и на Гавайские острова, и на Японию. И, конечно, землятресение вызвало извержения вулканов. В общем, унесла стихия около 6000 человек, город был практически разрушен, но в наше время выглядит Вальдивия отлично.





Погода в это время года очень переменчивая - дождь перемежался с солнцем, градусник показывал от +4 с +10 и между периодами дождя мы успевали город посмотреть достаточно. Гулять в Вальдивии можно (мы так и сделали) по самому городу, по платным и бесплатным паркам или большому ботаническому саду, по набережной с заходом на рынок или проводить время в местных пивоварнях. Чилийцы из других городов упоминали Вальдивию, как пивную столицу Чили - варят здесь своё белое нефильтрованное, лагер, эли и выбрать из всего разнообразия 1-2 вида напитка было тяжело. Подают к пиву братвурст, картошку с местной острой приправой меркен (сухой, подкопченный красный перец), севиче. Мы последний полюбили и оценили - рыбу или морепродукты чилийцы маринуют несколько часов в соке лайма, приправляя луком и сладким перцем и делают это отлично.



Для трезвенников же есть множество кафе с вкусным кофе и тортами. В одном из кафе нам удалось застать картину, достойную сериала "Отчаянные домохозяйки" - богатые дамочки за кофе в ожидании окончания школьного дня заполонили почти все столики, все нарядные и ухоженные, гул от голосов стоял неимоверный.
Выделяет данный город и наличие большого университета - много студентов, развлечений и настроение в целом очень динамичное. Мы же прогулялись в парках, прошли пешком по нескольким районам, от богатых и очень ухоженных до откровенно бедных, прошлись вдоль набережной и трижды за пару дней в городе заходили на рынок.


Местный рынок на набережной достоин отдельного упоминания. Сам рынок крохотный - немного овощей, фруктов, сыра и практически всё, но на нем есть рыбный ряд, где любому желающему за пару минут сделают филе. И вот за приготовлением этого филе стоит понаблюдать - вся окружающая фауна в курсе чистки рыбы. На этот процесс прилетают пеликаны и прочие красивые птицы, протискиваются через решетки ограды морские львы. Баталии происходят нешуточные и это надо видеть:) Птицы оккупируют разделочные столы и воруют ошметки разделки, устраивая драки, а огромные морские львы, просто залезают из воды на набережную, становятся под руку продавца и ждут. Продавец же разделанную голову и хребет кладет практически в рот прикормленным животным. В общем, зрелище достойное, чувствуешь себя, как в цирке. Там же от центрального причала отправляются на речную прогулку несколько экскурсионных корабликов.
Провели мы в Вальдивии два дня, а хотелось бы, как минимум, неделю.

[kot_i]

После посещения Вальдивии мы вернулись в Пуерто Монтт, сдали машину и полетели в Сантьяго, чтобы еще через два дня вернуться в Киев.
На самом деле, если наши друзья Сантьяго не оценили, то мы пожалели о таком малом количестве дней в столице. Все, что успели - это погулять по холму Санта Лусия и посмотреть с него на город, погуляли по центру, позавидовали многочисленным велодорожкам, пообедали на центральном рынке.



Расходы на поездку (18 дней) на двоих:
Авиа Киев - Рим - Сантьяго - $1 900
перелет Сантьяго - Пуерто Монт - Сантьяго $280 + 2 места багажа
такси в Сантьяго - $60
аренда машины на 2 недели - $1170
бензин - около $250
проживание - $1200
питание - около $1500