Треккинг в Патагонии. Торрес дель Пайне, Фитц Рой и ледник Перито-Морено

[serebr]

Расскажу немного про замечательный треккинг в горах Чили и Аргентины в парках Torres Del Paine и Fitz Roy соответственно в марте 2011 года.

Если кратко, то впечатления от треккинга довольно противоречивые. С одной стороны природа обоих парков, если сильно не присматриваться, может показаться похожей на Алтай – невысокие горы, степи и леса. Это несколько разочаровывает. Но с другой стороны, в этих парках есть такие изюмины, которые на все сто процентов оправдывают длительный перелет на другой конец света.

В Torres del Paine это и гигантский ледник Grey, стекающий в одноименное озеро, и колоссальные гранитные башни Torres, и рога Cuernos, бесчисленное количество озер, окружающих горы и перетекающих одно в другое, потрясающие виды из кемпинга Pehoe и обзорной вершины Mirador del Condors, действительно дикая природа и множество непуганых животных: гуанако, лис, кондоров и пр. А в парке Fitz Roy это прежде всего сама гора Фитц Рой, как по мне, так одна из самых красивых на Земле.



Треккинг в Torres Del Paine показался не очень сложным технически (есть, правда, участки, где при плохой погоде может быть тяжеловато, например, на крутом спуске с перевала, когда приходится бороться сначала с диким ветром, а потом и с грязью, скользкими камнями и ветками). Главная проблема там – это погода. А погода в этом районе – настоящая жопа, других слов нет. В LP пишут, что март самый тихий месяц в году. Что же там творится в остальные месяцы?!



Непредсказуемая погода выматывает как физически, так и морально. Правильно где-то писали, что за день в этом районе легко могут смениться все четыре сезона года. А какой там ветер! На одном перевальчике я шел и матом пытался перекричать толкающий меня в спину и обдающий ледяной крошкой вперемешку с дождем ветер. Хорошо, что дул он в спину. В некоторых местах, если не приседать, то запросто можно улететь в пропасть. Был случай, когда я снял рюкзак, чтобы поесть ягод. Так вот, страшным порывом ветра мой 15 кг рюкзак был легко перевернут и чуть не укачен вниз по склону. Но, справедливости ради, стоит отметить, что почти каждый день бывали периоды и хорошей погоды, когда идти и любоваться пейзажами было в кайф.

* * *

Путешествие мое в далекую и прекрасную Патагонию началось с аргентинской столицы, легендарного города танго, футбола и вина – Буэнос-Айреса.

По прилету в международном аэропорту сразу прошелся по кабинкам авиакомпаний, летающих в столицу аргентинской Патагонии – Эль Калафате (я изначально планировал приобрести билеты туда на месте). Однако на ближайшие несколько дней билетов не оказалось. Пришлось покупать билет на Aerolineas Argentinas с вылетом через три дня (+ обратный билет).

Эти три дня я провел слоняясь по Байресу. Впечатления особого он на меня не произвел. Исходил практически все его достопримечательности пешком. Город красивый, но почему-то у меня остались от него не самые лучшие воспоминания. Может быть из-за дороговизны, а может просто слишком завышенные ожидания у меня от него были.













Самые необычные впечатления получил от прогулки по известному кладбищу Реколета. Это настоящий архитектурный памятник, а не кладбище. Очень интересно побродить здесь полдня.











Но больше всего в аргентинской столице хотелось посмотреть на танго. Танго здесь на каждом шагу – от уличных танцоров на центральных улицах до элитных танго-шоу и простеньких милонг. Я еще дома сильно загорелся им, выбирая, куда же мне сходить. В итоге остановился на танго-шоу в Complejo Tango на Av. Belgrano (на их сайте можно посмотреть видео). На tripadvisor'е у этого заведения самые восторженные отзывы. Потому и пошел туда. Только шоу стоит 280 песо (в стоимость входит неограниченное количество вина и стартер/десерт + доставка от отеля и обратно), шоу с ужином – 380. Ужин начинается в 20:30, шоу – в 22:00. Шоу длится 1 час 15 минут. Я ходил только на шоу.

Зал в данном заведении небольшой, как и сцена, которая вмещает одновременно три пары танцоров. Над ней справа на балконе располагаются музыканты. Столы для посетителей расставлены вокруг сцены в два ряда. VIP-места – в непосредственной близости от действия. Плохих мест в зале нет в принципе. Никаких колонн, загораживающих вид, замечено не было. Я, например, пришел последним и был посажен в самый дальний угол зала, примерно в 5 метрах от сцены! Все было видно просто замечательно. Я даже несколько раз поучаствовал в представлении! Дело в том, что артисты регулярно спускаются со сцены и вовлекают зрителей в шоу. Я почему-то больше всех приглянулся одной из танцовщиц и выходил с ней на сцену два раза. Один раз с моим участием разыграли сценку, отбили меня от моей партнерши, увели за сцену и типа застрелили.

Не сказать, чтобы я был в восторге от проведенного вечера. Но и разочарованным я себя не почувствовал. Шоу показалось коротковатым. Очень много песен, сценок и пр. и очень мало танца. Фото, к сожалению, нет, а видео – плохого качества.

Вот уличные танцоры на авениде Флодрида:




А это – шоу в Complejo Tango:

[serebr]

После прилета в уютный городок Эль Калафате заселился в отель Amancay Hostal Patagonico, который очень рекомендую. Сразу же сходил в расположенный недалеко автовокзал и купил билет до чилийского Пуэрто Наталеса (базовый город для Торрес дель Пайне) на утро завтрашнего дня.

Следующим утром выехал на автобусе компании Cootra, пересек без проблем границу и оказался в Пуэрто Наталесе (~5 часов из Эль Калафате). До поездки я боялся, что мне не удастся провезти через чилийскую таможню сублиматы, купленные в Москве. Однако, все прошло гладко. Рюкзак мой даже не посмотрели. И это при том, что в декларации я честно признался – везу с собой продукты! Это к вопросу о строгости чилийской таможни по поводу провоза продуктов.



В Пуэрто Наталесе, там где останавливаются автобусы Cootra, дежурят бабульки с билетами на автобусы до парка Торрес дель Пайне. Можно купить билет у них, а можно пройтись недалеко до одного из офисов турфирм (3-4 точки, см. LP). В ближайшем из этих офисов купил билет до парка и обратно с открытой датой. Здесь же через полчаса сел в небольшой автобус и к четырем дня был уже у входа в парк (Guarderia Laguna Amarga в восточной части парка). Там с меня взяли 15 000 песо за вход и дали подробную карту с нанесенными на нее маршрутом и местами кемпингов (карта, что скачал в Интернете, в высоком разрешении вот здесь, а моя пришла в негодность от сырости).



Я решил не ехать на маршрутке до Hotel Las Torres, как делает это большинство туристов, а надел рюкзак и пошел по альтернативному маршруту (тропа начинается сразу за мостом и уходит вправо).

Вот так примерно выглядит мой маршрут (старт и финиш у лагуны Амарга, движение против часовой стрелки).



Стратегия моя на весь трек была простая – чтобы избежать встречи с себе подобными, я решил останавливаться не в отведенных под кемпинги местах, а там, где захочу (хоть это и запрещено правилами парка) и где будут подходящие условия – вода, ровная поверхность и защита от ветра. Я смотрел по карте, где расположены эти кемпинги, и останавливался на ночлег между ними. Такая стратегия работала на все 100 процентов – до перевала я не встретил ни одного человека! Попадались гуанако, лисы, дятлы, но людей я не видел. Только в Campamento Los Perros я начал встречать других туристов.



Невозможно описать словами, какие глубочайшие ощущения испытываешь, и что переживаешь, когда несколько дней находишься в дикой природе один, не имея контактов с людьми! А природа в этом парке именно дикая. Сотрудникам парка удается сохранять ее в первозданном виде (иногда, правда, безответственные туристы сжигают большую часть парка).





Этот вечер выдался удивительным. Я был совершенно один! А вокруг такая красота и тишина!



Это уже утро следующего дня. Такое же тихое и безмятежное, как и вечер.

[serebr]

Второй ходовой день. Этот парк – частная собственность, однако.







Высоты здесь небольшие – в среднем по всему маршруту ~ 400 м, максимум на перевале John Gardner ~ 1 200 м:



Примерно в этом месте альтернативная тропа объединяется с тропой основной.







Далее – подъем на небольшой перевальчик, на котором меня чуть не сдуло в пропасть.



Ветер здесь такой!!! Ух... А по фотографии и не скажешь… Lago Paine и долина, по которой гуляет ветер.



Вдоль тропы – заросли непонятной ягоды, она просто оккупирует все пространство вокруг себя.



В LP пишут, что ядовитых ягод в Патагонии нет. А есть ягоды, которые приятны на вкус, а есть, которые не очень. И я не удержался... Вкус необычный – сначала ощущается легкий земляничный аромат, потом появляется горчинка. Ягода не очень сочная, но довольно питательная. Не сказать, чтобы она была безумно вкусная, но когда начинаешь ее есть, просто не можешь остановиться. Я пока не очищал все кусты вокруг себя, не мог идти дальше.



Там я думал, что ем всем известную Calafate berry, в честь которой даже назван город в аргентинской Патагонии. Но приехав домой и заглянув в Интернет, я понял, что ошибался. Ну да, ладно. Кажется, это Chaura berry (Gaultheria pumila или Gaultheria mucronata).

[serebr]

Спуск вдоль озера Paine в северной части парка.





И интересные облака за спиной.



Пришел в подходящее место для разбития лагеря – речушка, ровная поляна, окруженная деревьями, куча бурелома, из которого можно построить ветрозащиту.



Как только поставил палатку, начал накрапывать дождик. Но в целом, вечер выдался красивым, хоть и ветренным.

[serebr]

А это пейзажи, которыми я любовался, проходя по самому укромному и удаленному участку маршрута – между Refugio Dickson и Campamento Los Perros. Лес в этих местах просто сказочный.







Вода – чистейшая. Пишут, что все местные водоемы пригодны для питья.









Поскольку я придерживался своей стратегии и не останавливался в кемпингах, то пришлось пройти мимо Campamento Los Perros (последний лагерь перед перевалом). Я надеялся найти подходящее место для ночлега чуть дальше. Но его там не оказалось – ручьев попадалось много, но ровного и защищенного от ветра места не было. Пришлось ночевать вот так. Всю ночь я сползал вниз и постоянно просыпался. В общем, зря я не остановился в кемпинге...

[serebr]

На следующее утро пошел дождь. Как раз тогда, когда я собирался идти через перевал! Ну да ладно. В шортах (а я весь маршрут прошел в шортах) и в двух куртках я начал подъем.





Ближе к перевалу сильный дождь превратился в легкий снежок, и облака начали постепенно растворяться и расступаться. Иногда выглядывало солнце. В спину дул сильнейший ветер, обдавая мои незащищенные ноги ледяной крошкой и заставляя постоянно приседать и пригибаться.



Это ледник Grey на спуске с перевала John Gardner. Надеюсь, фотография передает масштаб ледника.



По этому лесу я спускался с перевала. Испытание еще то. Холодно, ветрено, сыро. Постоянно поскальзываешься если не на мокрых корнях деревьев, то просто так.









Иногда открывались прекраснейшие виды на ледник:

[serebr]

А вот в этом месте я устроил дневку. Потому что погода следующим утром ну никак не радовала. Да и просто место очень красивое.





И да, с этого места и далее я останавливался уже в кемпингах. Это виды из Campamento Los Guardas (с обзорной точки в двух минутах от него).









Всего в этом кемпинге 15-20 расчищенных и пронумерованных мест под палатки, кухня-беседка и туалет со сливным бачком. В среднем (по моим наблюдениям за две ночи) в этом лагере на ночь остается 8-10 палаток.

Место расположено в лесу и хорошо защищено от ветра – на земле он практически незаметен. Но зато как слышен! Иногда, когда лежишь в палатке, становится действительно страшно. Сильнейшие порывы ветра создают такой шум в кронах, что кажется сейчас бедные деревья будут вырваны с корнем!















Ночью дерево рядом с моей палаткой начало сильно скрипеть при порывах ветра. А я лежал и размышлял, почему бы ему не сломаться и не упасть точнехонько на мою голову. Говорят, бывали случаи...

[serebr]

Переход из Campamento Los Guardas до Lago Pehoe показался одним из самых сложных. В основном из-за мерзкой погоды. Вроде бы сейчас светит солнце. А через две минуты со стороны Тихого океана выплывает нечто безобразное и начинает поливать тебя дождем и обсыпать градом.









Берег Lago Pehoe в районе Refugio Paine Grande.

[serebr]

Подъем в долину Valle del Frances (центральный сегмент популярного W-трека). Народу здесь было встречено просто бессчетное количество.









В этот же день спуск-переход до Campamento Los Cuernos.





Вот в этом месте я немного заплутал.



Дело в том, что на берегу стоял указатель-стрелка – тропа уходит от озера. Я походил по берегу, нашел эту тропу и смело пошел по ней (опять я не посмотрел в LP!). Через минут 10 я обратил внимание на то, что перестали попадаться оранжевые колышки, а тропа в некоторых местах сильно заросла кустарником. Я почуял неладное, но решил идти дальше. И это было неправильное решение! Вскоре мне пришлось буквально продираться сквозь ветки деревьев и колючий кустарник. Все ноги были изодраны вкровь (несильно). Рюкзак постоянно цеплялся за низковисящие ветки. Я матерился, но шел дальше. И вот, минут через 30 эта заброшенная, по-видимому, тропа вышла на тропу новую. И только тогда я заглянул в LP и прочитал предупреждение: идите вдоль берега, не ходите в лес!

В Campamento Los Cuernos. В стоимость места под палатку входит пользование туалетом и душем с горячей водой.



А это известные рога Cuernos Del Paine. Они вздымаются над лагерем почти на два километра.

[serebr]

Переход в Campamento Torres вдоль Lago Nordenskjold. Южная часть парка.

















Valle Ascencio (правый сегмент W-трека).



А в конце этой долины есть Mirador Las Torres, откуда открывается вот такой вид.

[serebr]

На закуску после треккинга – несколько дней с видами на массив Torres del Paine из кемпинга Pehoe и обзорной вершины Mirador del Condors (40 минут подъема из кемпинга).

В этом кемпинге я провел два полных дня и два раза поднимался на Mirador del Condors. Я вам скажу, что это место (и кемпинг и обзорная вершинка) – абсолютный must see! C Mirador del Condors, считаю, открылись лучшие виды в моей жизни! 360 градусов удивительной красоты!



Крытое место под палатку в кемпинге стоит 10 000 песо (20 USD). В стоимость входит шикарный туалет и душ с горячей водой, которые размещаются в отдельном здании. Есть еще отдельные домики респешена и ресторана.

Вот вид на кемпинг сверху.



Ресепшн кемпинга:



А вот так эти места выглядят на большой карте.



Первый вечер в кемпинге выдался мрачноватым. Так толком и не увидел местные красоты из-за плотных свинцовых облаков, прикрывающих близлежащие вершинки.











Решил все же сбегать на Mirador, несмотря на тучи.

























Во второй день небо начало проясняться, и к обеду стало совсем хорошо.













































Утром третьего дня вдарил морозец, а небо порадовало идеальной чистотой.







Относительно недалеко от кемпинга Pehoe расположен небольшой, но красивый и мощный водопад Salto Grande (рядом с Guarderia Pudeto). До него из кемпинга я дошел пешком по асфальтированной дороге.







С чилийской Патагонией на этом покончено. Далее – треккинг в аргентинской Патагонии, в парке Фитц Рой.

[serebr]

Что рассказать про Фитц Рой? Треккинг здесь что-то не задался. В первую очередь по причине довольно мерзкой погоды, которая здесь даже хуже чем на Torres del Paine. Погода в парке – полный мрак. Ветер – непрерывный с ураганными порывами. Частенько моросит дождь, иногда переходя в снег. Тяжело найти тихое место, чтобы поставить палатку. А когда ляжешь в палатку, тяжело заставить себя вылезти из нее и приготовить ужин или завтрак.

Но стоит отметить, что природа здесь просто изумительная. Фитц Рой я вообще теперь считаю одной из самых красивых вершин мира, наряду с Ама Даблам и Альпамайо.





Еще на Torres del Paine я решил, что много ходить в парке Фитц Рой не буду, а выберу тихое живописное местечко и проведу там несколько дней, делая несложные вылазки по окрестностям. Я планировал остановиться в кемпинге на лагуне Capri и сделать его базовым.





На лагуне Capri я провел три дня. Когда погода успокаивалась, я вылезал из палатки и ходил по окрестностям.





Мало кто остается в этом кемпинге на ночь – либо проходят мимо и идут в кемпинг Poincenot, либо приходят ненадолго из Чалтена и уходят обратно. А после обеда и с утра здесь очень тихо. На ночь в лагере остается не более четырех-пяти палаток.









В этом кемпинге я за одну ночь лишился всех вкусняшек, которые взял с собой из Чалтена: кусок салями, яблоко, хлеб и печенье. Ночью кто-то технично вскрыл дно в пакете, подвешенном на ветку дерева так, что пакет остался висеть, а все его содержимое высыпалось на землю. Все, что я смог найти утром – это упаковка от печенья. Кто это был? Навряд ли это были грызуны. Может лиса? Я их много видел в предгорьях парка. А может быть и рейнджер. Он вечером проходил через кемпинг и беседовал с каждым – объяснял правила пребывания в парке.

Переход в Campamento Poincenot.





А это – Эль Чалтен, базовый городок для походов по парку Фитц Рой. Здесь множество отелей, ресторанов, магазинчиков.



Далее – посещение ледника Перито-Морено и величайших водопадов Игуасу, расположенных на границе Аргентины и Бразилии.

[IraF]

Смотрю фото, не могу врубиться – мой любимый колор. Потом дошло – там осень! Очень красиво! А погодка там похоже наша, Кавказская ; )

[Genia]

Фото с Мирадор дель Кондорс просто восторг! или вид восторг.... И вообще, я еще не уехала по твоим следам туда,
так уже немедленно хочется сюда:)))

[serebr]

Ира, Женя, спасибо!
Рад, что понравилось.

[mvv]

А ветер это сезонное или там всегда так ? Горы просто замечательные !

[serebr]

Вообще-то в LP писали, что март самый тихий месяц в году. Что же там творится в остальные месяцы?!

[Дмитрий]

Сереж, не понял, сколько времени занял трек?

[serebr]

сколько времени занял трек?

Торрес дель Пайне - 9 дней. Но если отнять rest day, то 8.
У Фитцроя я был 4 дня.

[Дмитрий]

Ага, теперь понятно. Я смотрел на викилок, там эти треки за неделю проходятся.
Красивые места, а знаешь что-нибудь с автономкой, но дней, так, на 15-20 в тех краях? Чтоб, поменьше людей, или это лучше в Боливию?