Сантьяго де Чили
Сева и Саша мечтали мельком взглянуть на Чили. несколько километров до границы, 200 до океана - вполне можно было бы обернуться за 1 день. Но, увы, всё оказалось не так просто: автобус долго стоит на таможне, а отстоявшись медленно движется по серпантину. Путь занимает 5-6 часов в одну сторону. Ближайший автобус, на который есть билеты - в пол-третьего, и мы слоняемся по Punta Del Inka. Осмотрели знаменитый мост: известковая вода образует натёки на склоне и получаются стенки немыслимой красоты. Погуляли по базарчику с сувенирами, я обогатилась на футболку. Ту, что я взяла с собой в горы, носить было уже нельзя, и боязно, что в Чили попросту не пустят. Тем более, что лицо моё, благодаря ласковому высокогорному солнышку вовсе не походило на фотографию в паспорте.
Камушки, поделки, подделки, вино. Разразилась гроза, мы в это время пили приличный кофе в неприличной забегаловке. Я отдаю должное местным пирожкам, "эмпанадос". Напоминают русские, только с очень тонким слоем теста.
С надеждой смотрю на подходящие автобусы - они выглядят очень уютно. Но в положенное время приезжает обычная маршрутка, изрядно забитая. Забавно, что обратный билет 1 класса (по удобству сидения - как бизнес в самолёте) стоил ровно те же 50 долларов, что и этот тарантас. Переход - томительная и неприятная процедура, мою краснокожую паспортину изучают втроём, минут 15. Рядом со мной чилийский рейнджер, спустившийся с Горы, канадец и высокий немец с чеховской бородкой. С последним я как-то особенно сдружилась, и в Сантьяго мы решили пытать счастья вместе. Вместе платить за такси, вместе искать хостел. Мартин учится на невропатолога, приехал посмотреть страну, погулять на карнавале в Бразилии. Насколько я понимаю, у немцев вообще принято устраивать многомесячные каникулы после учёбы или после нескольких первых лет работы.
Нам повезло со второй попытки, мы нашли очень уютное место для ночлега (хостел Доминика). Вечером воздавали должное говядине, овощам и пирожным. В Сантьяго много нищих, обычных побирушек и талантливых ребят, устраивающих представления прямо на улице. Балерина в пачке, жонглёр, клоун - пока не зажёгся зелёный успевают показать пантомиму и собрать несколько сотен песо. (1 доллар стоит от 460 чилийских песо). Кто-то стучит в 5 барабанов сразу, кто-то играет возле кафе. Днём их почти не видно, они выходят ближе к сумеркам. Очень много бродячих собак, чаще средних и крупных. Хверюги мирные, промышляют по мусоркам и возле кафе. Гадят где придётся, так что утром надо посматривать под ноги.
Эта страна дешевле, чем Аргентина, а люди здесь более расслабленные. Чуть медленнее движения, чуть менее напряжённые лица, чуть ниже тон речи. Нет, аргентинцев нельзя назвать взвинченными и озлобленными. Но Чилийцы - спокойнее. При том, в них нет азиатского равнодушия и ленности.
Мужчины здесь мельче, женщины некрасивей.
Местный фаст-фуд разбавлен фруктовыми салатами, их режут везде - на автовокзалах и в бутербродных.
Очень много лавок, торгующих секонд-хендом, в розницу и оптом. Например, можно купить 50-литровый мешок Барби. Если бы я была режиссёром, обязательно бы использовала кадр с тысячью упакованных пластиковых голых кукол.
Метро в Сантьяго быстрое, довольно тихое и просторное. Даже в час пик нет давки. В вестибюлях висят вентиляторы с увлажнителями, видимо без них было бы совсем невыносимо душно. На входах стоят мальчишки с бутылками из морозилки. Купил и охлаждайся всю поездку. Билет в час пик стоит на 10 процентов дороже обычного, можно купить купон на одну поездку или платить с магнитной карты. Следующую остановку не объявляют, довольствуются предупреждением: "си-се сьеро лас пуэртас". Что означает первое "си", я так и не выяснила. Оказалось, что никто из местных не может вспомнить текст, который произносится на каждой станции. Видимо, мозг попросту игнорирует этот мусор. Перегоны короткие, указателей много, ориентироваться легко. На некоторых станциях - точки публичного доступа WiFi.
Купила себе сандалии (треккинги были уже не очень уместны) и кусок превосходной говядины. Почему-то в Москве такого мяса никогда не бывает.
Вальпараисо. Взгляд из ямы желудка
После похода турист относится к еде с особым интересом.
Спать хотелось больше обычного, и можно было себе позволить. Автобус в Вальпараисо отходил в полдень На удивление, платформу оказалось легко найти на огромном автовокзале. Даже обычный "междугородний" автобус очень удобный. Мягкий ход, отличная дорога, комфортное кресло, кондиционер - такая поездка никогда не в тягость. Ехать 1.40 - по местным меркам ничтожное время.
Про Вальпараисо я знала 2 вещи. Во-первых - песню Ю.Кима "Жила-была на свете крыса в морском порту Вальпараисо, на складе мяса и маиса, какао и вина...". А во-вторых, что его фуникулёры признаны культурным наследием Юнеско. Вальпараиситяне (Вальпараисогородцы, Вальпараисичи, короче, тамошние аборигены) в какой-то момент решили поломать свои фуникулёры, чтобы заменить их на более современный транспорт. Но бдительные общества по охране памятников сказали: "Что вы, ребята! Это всё равно, что в Венеции вместо гондол оставить только катера". И остались смешные деревянные "лифты" на склонах.
От автовокзала до центральной части города можно доехать почти на любом автобусе, ехать минут 10. В привокзальном Tourist Info можно взять бесплатную карту и найти гостиницу или ночлежку.
Отелей и хостелов в городе бесчисленное множество. Они таятся в извивах лестниц и на раскрашенных улочках. Они надувают щёки или, наоборот, стыдливо прикрывают ставни. Мне досталась гостиница с высоченной парадной лестницей и толстыми стенами, я надеялась отдохнуть в тишине и одиночестве. Но Вальпараисо вовсе не для одиночества и всяко не для тишины. Вечернее танго сменилось ночной испанской руганью.
Пошла бродить по городу наугад, почти не заглядывая в карту. Прекрасный город, не менее древний по духу, чем многократно перестроенные европейские. Голубые, светло-красные, жёлтые и зелёные домики, цветы и деревья, официальный бетон и старые церкви. Бесконечные граффити. Или это называется роспись? Ведь лет через 300, если рисунки удастся сохранить, к ним будут водить экскурсии, как во Флоренции. Многие рисунки по-настоящему "цепляют".
Попыталась купить буклет о городе, но среди книжечек не нашлось той, которая передавала моё восприятие. У них - город куда-то устремлённый. У меня - дремлющий с полуулыбкой.
В порту бродячий артист колдовал над марионетками, и тощая цыганка на ниточках танцевала ламбаду. Его обступала толпа зевак, но шляпа наполнялась не так быстро, как хотелось бы кукловоду. Детей в городе мало, наверное, ещё не вернулись с каникул. Во всех магазинах надписи "скоро в школу".
Рыбный рынок с его незабываемым запахом - морские гады и серебристые тушки рыб. Хочешь - на интимный ужин, хочешь - на роту солдат.
Овощные ряды, яркие, но вполне обычные. Помидоры, авокадо, персики и таинственный фрукт, которые местные называют "тунец". Плод кактуса? Впрочем, они банан называют "platano".
Кафешки в туристической части поспокойней и подороже. Для местных - погрязнее. Баров больше, чем мест, где едят. Я зашла в "кафе поэта" на площади Anibal Pinto. Вечером там звучит инструментальная музыка, попроще, для туристов. На худой конец, узнаваемый Моцарт. Утром - опера и классика для эстетов. Хороший кофе замечательно пьётся под итальянский тенор.
Утром следующего дня собралась на пляж, "омыть ноги в тихом океане". Посмотрела на серое небо, поёжилась, вернулась за курткой. Пока ехали, развиднелось, а потом облака и вовсе исчезли. Конкон - рай для серферов. Океан образует высокую волну, катайся да катайся. Но купаться страшновато - утащит от берега и не выгрести против такой мощи. Вода не сказать, чтобы тёплая, но и не ледяная. То, что нужно в жаркий день.
Возле Конкона нефтезавод, но от него нет ни запаха, ни копоти, ни плёнки на воде. Иду по прибрежному песку, людей почти нет. В этом месте дорога отходит от океана, и только редкие фанатики, вроде меня, топают по пляжу. А топать можно хоть до самого Перу. Искупалась, позагорала, съела помидоры - стандартная программа.
В 11 часов море отступает. Десятки видов птиц, и с длинными носами, как у куликов, и с толстыми красными клювами, и бакланы, и пеликаны, и ещё и ещё смотрят, что им выкатило море. Вода выбрасывает толстые водоросли, целыми кустами. Выплёскивает куски медуз. Выносит тушку котика, ему уже не помочь. Вышвыривает человеческий мусор. Люди вытягивают рыб и вылавливают ракушки. Всё это вечером подадут в кабаке.
Путеводитель велел есть в Конконе морских гадов и моллюсков. Ела. Видимо, мне сильно не хватало сахара, поэтому кола с хлебом показались вкуснее. Несмотря на искусство повара.
У домов на современной окраине Вальпараисо необычная архитектура. Этажи лежат на склоне лесенкой, так что каждый балкон (они тут большущие) превращается в крошечный дворик. Тут уж кто во что горазд. На балконах цветники и зонты, изящная садовая мебель или сохнущие портянки (не портянки конечно, простыни). Лифт тоже обретает наклон. Или это уже не лифт, а фуникулёр. По крайней мере, в туристической части города фуникулёром называется именно это.
В Вальпараисо есть метро, большее, чем скоростной трамвайчик, но до полноценного метрополитена так и не дотягивающее.
ПДД соблюдаются не очень строго. Пешеходы переходят улицу как попало, водители не хамят, но при случае лихачат. Проезд на автобусе стоит примерно 65 центов по городу и в 2 раза дороже, если ехать вдаль.
Здесь и на побережье растут огромные "баобабы", не знаю, кто они на самом деле. Древесный пьедестал поднимается приблизительно на метр от земли и имеет диаметр 3-4 метра (!). Из подножья растут, сплетаясь кронами, несколько стволов в 1-2 обхвата.
Следующий день (16.02) прошёл бездарно. По совету девушки с reception, я поехала в Винья-Дель-Мар. Город я посмотрела, в океане купаться не хочу. Что за удовольствие лежать на песке, в 4 слоя намазанной кремом, как сметанный торт. Однако, единственная "достопримечательность" - гигантские порции мороженого. В витринах бутиков - секонд-хенд
Высокоморальные сортиры.
Из Сантьяго я решила съездить в один из ближних нацпарков, Baños Morales. Baño - это вообще-то ванна или умывальник. Но реально так называют именно туалет и унитаз.
До "высоко-моральных сортиров" надо ехать на автобусе MB72, который отходит от станции Bellavista De La Florida. (зайти на сайт turmaipo.cl и посмотреть, когда отправляется единственный автобус "туда" и когда он едет обратно. А ещё лучше ехать на машине и с автобусом вовсе не связываться). Итак, с Bellavista по указателям "Intermodal Connection" нашла автобус и даже успела влезть в него за пару минут до отправления. Стою. Думаю. Впервые в Южной Америке я не сижу в удобном кресле и даже не жмусь в маршрутке, а стою, как в ПАЗике под Тверью. Ну ладно, после Непала я и не такое перенесу. Ехать 93 километра. Первый час автобус блуждает по Сантьяго, можно смело ловить его где-нибудь возле Plaza de Puente Alto. (Площадь высокого моста, низ фиолетовой ветки метро) Потом полтора часа едет, трамбуя пассажиров. А потом ещё больше часа трясётся по грунтовке со скоростью предынфарктного ослика. Это час мучителен. Детей тошнит. Их родители хотели устроить увеселительную прогулку...
Но вот, двери открываются. Небольшая площадь с развалюшками по периметру и горы. 5000 м впереди, великаны по бокам. Собственно, Baños Morales - это минеральные источники. Термальными их назвать трудно - 22 градуса. Не ледниковая вода, безусловно, но и не радоновая ванна. Вода солёная, 3 бассейна: общий, детский и поглубже, для желающих поплавать. Вид обшарпанный. На входе продают пакетики с глиной. Приезжающие мажут себя с головы до ног и ждут исцелений.
Рядом с источниками - дачный посёлок, очень похожий на российский садово-огородный кооператив. Лабазы с грязными столиками, колой, горячими домашними лепешками и нехитрой снедью. Хозяева "кафешек" не спесивы, можно достать свою еду из котомки, заплатив только за газировку.
Рядом с источниками вход в небольшой горный заповедник El Morales. Вход открыт с 8.30 до 14.30, выход - до 18. Там живописные дорожки, каньон реки и молодые сосны - горная красота в концентрированном виде (Made in Chili). Много предложений взять лошадь напрокат. Это не дорого, около 10 долларов в час, однако я пожелала ещё и гида. У проводника - кобыла с толстым крепким крупом, которым она умудрялась не вихлять. У меня - конь с красивой рыжей шерстью, сильный и ухоженный.
Мы поехали к озеру Моралес. Вот там горы! Видимо, свежие после землетрясения, нагромождения камней. Не тёсанные ни ветром, ни водой, не утрясённые льдом, камни создавали пейзаж столь дикий, что любой немецкий романтик немедленно поселился бы там навсегда. (Потом написал бы что-нибудь мрачное и великое) На площадках, где поровней, образовались лужки. По траве в песчаных ложах текут прозрачные ручьи, на берегах пасутся лошади и жеребята. Тут можно смело сажать французского романтика, пусть пишет пастораль. Вся эта невероятная красота имеет поклонников - туда приезжают с палатками и спальниками. Место чистое и приятное, 5000 рядом, пермит не нужен, конная заброска не только упрощает, но и ускоряет дело. Рекомендую.
Осмысленная программа на день: купание - 1 час, заповедник - 2-3 часа, лошади 2-3 часа.
В полпятого, за полтора часа до отправления, возле автобуса стояла очередь, все хотели ехать сидя. Правильные люди сразу уходили стопить на трассу. В пять свободных мест уже не было, а сидящие подозрительно поглядывали на подходящих. У Plaza de puente Alto автобус был после восьми вечера, и я с облегчением пересела на метро.
Назад в Мендозу
Южно-американские автобусы, которые я видела были нескольких классов:
- привычные нам маршрутка и "пазик" .
- обычный автобус, похожий на те, что у нас называют "повышенной комфортности. Более грязный вариант исполняет роль городского и пригородного. Более чистый - междугороднего. Поездов нет, и такой автобус - основное средство передвижения. Под ноги положена подставка, кресло откидывается на 140 градусов, спать можно вполне приемлемо. Ширина кресла - как в эконом классе самолёта. Называется "полукровать", semicama. Туалет в автобусе.
- кровать. Дороже предыдущего на 10-15 процентов, но на порядок комфортнее. Кресло "кожанное", шириной с бизнес в самолёте. Мощный кондиционер.
- люкс. Ещё на 15 процентов дороже. Кресло раскладывается в койку. Занавесочки. Все удобства.
В междугородних автобусах кормят, не так чтобы наесться, но чтобы заморить червячка.
Окна огромные и чистые. Моют их каждый раз, что ли? Анды прикрыты пелериной облаков на высоте 4000, будто юбку надели. Табло с указанием скорости, больше 100км/ч нельзя. "Уважаемые пассажиры! Если Вы увидели, что водитель превысил скорость стукните сообщите по телефону..." Может быть потому, что суббота, а может - так всегда, но мы видим встречную пробку. Судя по лицам людей, стоящих на обочинах, они не движутся уже не первый час.
На таможне кондуктор опекает пассажиров. Обслуживание поавтобусное, но ждать всё равно приходится. Водитель и кондуктор почти настаивают на чаевых, впрочем это так же во многих местах Южной Америки.
Наугад выбранный хостел в Мендозе оказался великолепным. Тихий и уютный, чистый и домашний. Они проводят мастер-классы по лепке пирожков и учат испанскому. Поят вином на ужин и кормят фруктами на завтрак. А если хочется, то можно ночевать не в койке, а в гамаке или шезлонге на веранде.
Воскресенье. Город сонный и пустой, активная жизнь только на центральной улице. О, какие здесь пирожные! Размером около 10см3, разные на вкус, изящные и не приторные. Кофе, да, в Макдональдсе. Местный Мак имеет национальные особенности. Он их вообще имеет, от Мак-спайси в Индии до Бекон-а-ля-рюс. Во-первых, в меню много салатов. Во-вторых, пирожки и вино под маркой М. В-третьих, котлета на вкус другая, как другая тут говядина. Впрочем, это на гурмана.
Глазея, зашла на местный рынок. В московском рынке сразу слюни текут, так пахнет черемшой и квашенной капустой. Здесь нет запаха. Озадачилась идеей привезти в Москву мак. Может, уварить с сахаром? Но вот мясная лавка с тушкой поросёнка. Ободранной, это мне не страшно, но у тушки оставили голову, а у головы - глаза. Свежачок-с. Местные, наверное, привыкли, а меня вынесло.
Мне посоветовали догулять до парка. Большой парк, похож на Кузьминки. Необычность деревьев скрадывается обычностью травы на лужайке. Может, злаки и не те же, но на общий взгляд не различишь. В общем, пока мендозцы не завели себе слона (по агентурным данным, они на это способны), в Мендозе можно смотреть лишь на витрины и на прохожих. Ну и на марки вин, разумеется. Вино даже много где наливают бесплатно - лучше нашей бурды, но и не крымская Массандра. Только мне с того никакой радости.
Фотографии с подписями здесь: https://picasaweb.google.com/102945611258169203623/jPwSgG?authuser=0&feat=directlink
