Chiloé Island и Los Lagos Region (Чили, 2012)

[zulazula]

Вся северная часть Патагонии и с аргентинской, и с чилийской стороны, покрыта несметным количеством чистейших озер ледникового происхождения. Со стороны Чили озера «приправлены» вулканами, что в итоге дает пейзажи невероятной красоты. До границы с Чили от места, где мы живем, всего 90 километров, и ездить к соседям можно сколь угодно часто. Мы воспользовались хорошей погодой и свободным временем, и отправились посмотреть на чилийский Region de los lagos. Основной нашей целью был остров Чилоэ, на который мы хотели попасть еще в нашу самую первую поездку по Патагонии, но не смогли из-за нехватки времени. А еще мы очень соскучились по океану.

Границы Чили и Аргентины в районе Барилоче разделяет нейтральная полоса в 20 километров. Здесь находится уже печально известный на весь мир национальный парк с одноименным вулканом Puyehue. Вулкан проснулся в июне 2011 года и закончил дымить буквально месяц назад. За это время он успел выбросить более 100 миллионов тонн пепла, который находили даже в Новой Зеландии! По иронии судьбы, чилийская сторона совершенно не пострадала от извержения - весь пепел достался Аргентине, нанеся непоправимый урон окружающей среде, сельскому хозяйству и туристической отрасли.

Сейчас ситуация гораздо лучше, чем на этих фото - города и дороги были расчищены, с открытых участков пепел смыло или сдуло, а тот, который остался, слежался в комки пемзы и не представляет опасности для дыхательных органов. Но на нейтральной, «ничьей» полосе, все еще видны масштабы катастрофы:



Водитель зазевался и въехал в горы пепла.



При извержении почти весь лес у подножия вулкана погиб.













Слой пепла лежит даже на поверхности озера.










Сразу после прохождения границы картина резко меняется - на чилийской стороне нет и намека на пепел. Так что чилийскому озерному краю крайне повезло.

Регион этот очень интересен не только природой, но и архитектурой - здесь есть несколько городов, которые выглядят совершенно по-европейски, и, глядя на них, сложно поверить, что находятся они в Южной Америке. В 50-х годах 19 века в чилийскую северную Патагонию началась активная немецкая иммиграция.

Одним из самых очаровательных «немецких» городов считают городок Frutillar, который стоит на берегу красивейшего озера Llanquehue (приставка hue к всевозможным географическим названием присутствует в Патагонии повсеместно, и означает «место» на языке местных индейцев).

[zulazula]

В хорошую погоду вид из города на вулкан Осорно просто восхитительный.



Еще город знаменит великолепным зданием театра, построенным на воде - Teatro del Lago. Здесь проходят выставки и концерты, да и само здание театра тоже является достопримечательностью.






Немецкие переселенцы не только построили такие дома, в которых привыкли жить у себя на родине, но и привезли с собой многие другие традиции, которые успешно прижились и существуют до сих пор. Например, кулинария: на каждом доме в этом регионе можно увидеть надписи «once» и «kuchen».

Once - это так называемый «утренний ужин» - традиция собираться с семьей и друзьями между 5 и 7 часами вечера и пить чай со множеством разнообразных закусок, сыров и джемов. Почему эта традиция вечернего чая называется «одиннадцать», никто не знает. А кухен - это пирог, чаще всего со сладкой начинкой, самый распространенный десерт в этом регионе. После однообразных и часто малосъедобных аргентинских десертов с дульсе де лече вкус чилийских кухенов показался нам просто божественным)))

Второй очень «немецкий» город в регионе - Puerto Varas. Он стоит на берегу того же озера, только южнее, и вид на вулкан оттуда совершенно открыточный.



Если проехать дальше вдоль озера по направлению к вулкану, то можно добраться к самому его подножью. Сразу за городм начинается сельская пастораль: поросшие зарослями ежевики берега, пасущиеся лошадки и главное действующее лицо - красавец-Осорно.






























Если ехать до самого конца, в сторону границы, то в итоге дорога упрется в красивое бирюзовое озеро Todos los Santos - здесь на катере можно переплыть в Аргентину, а можно просто покататься на лодке и посмотреть на вулканы с воды.

[zulazula]

От города Puerto Varas уже рукой подать до Чилоэ. Уплыть туда можно на пароме вместе с машиной. Ходят паромы регулярно (по крайней мере в течении светового дня). Время в пути - минут 20. Всю дорогу нас сопровождали дельфины, а с левого борта на горизонте видна цепочка заснеженных Анд.

Что сказать про Чилоэ? Информации о нем у нас было не так много. Большой остров, весь изрезанный фьордами, голубые киты в заливе, национальный парк Чилоэ (в котором непонятно, что смотреть), множество деревянных церквей (16 из которых охраняется ЮНЕСКО) ну и самое знаменитое - традиционные чилийские домики на сваях под названием palafitos. Мы были никак не ограничены во времени и планировали провести на острове столько времени, сколько понадобиться. Однако планам нашим сбыться было не суждено.

Сначала пейзажи Чилоэ очень напоминает среднюю полосу России и, опять же, ничем не выдают свое латиноамериканское местонахождение.









Мы едем в город Castro - про него в путеводителе было написано, что «если вы можете посетить только один город на Чилое, то пусть это будет Кастро». Действительно, пусть будет.

[zulazula]

Кастро нам очень понравился - городок приятный, разноцветный, и очень живописный. Колорита добавляет то, что почти все дома тут (да и не только тут, но и во всей северной чилийской Патагонии) покрыты деревянной «чешуей». Традицию оформлять жилища таким образом привезли с собой опять же немецкие переселенцы. Это не только дань традиции, но и жизненная необходимость - эти дощечки делают из особой породы дерева, которая устойчива к влаге, и поэтому хорошо защищает стены домов от сырости. Ведь Чилоэ - самый дождливый регион в стране.















А вот и знаменитые палафитос.



















Из Кастро мы поехали в национальный парк Чилоэ. Что он из себя представляет и что там, собственно, смотреть, описано достаточно туманно. Оставалось только поехать и узнать это на месте.

В парке есть три секции, все они обособлены друг от друга и между собой никакими дорогами не соединяются. Дорог нет и внутри самого парка, так что единственный способ осмотреть его - пешая прогулка. Путеводитель жалуется на отсутствие нормальных карт местности, рейнджеров и хоть сколько нибудь подробной информации. Самой легкодоступной частью нацпарка является южный сектор под названием Chanquin. Добраться до него можно из поселка Cucao. Туда мы и поехали.

[zulazula]

Дорога, которая значится на всех картах и путеводителях, как гравийка, уже оказалась заасфальтированной. В Cucao есть несколько гостиниц и ресторанчиков, и сам поселок выходит на берег океана.






В тумане морских брызг мы увидели фигуры людей и подошли посмотреть поближе. В океане, по пояс в воде стояли рыбаки и выуживали сетями раковины моллюсков. Адский, невероятно тяжелый и опасный труд - температура воды здесь не превышает 11 градусов, плюс огромные волны несут большую опасность. У большинства рыбаков были гидрокостюмы, но несколько человек заходили в воду просто в шерстяной одежде! На берегу стоит машина скупщиков - они забирают у рыбаков весь дневной улов. Так как это место является территорией нацпарка, то количество вылавливаемых моллюсков строго регламентировано, и абы кто к ловле тоже не допускается - для того, чтобы заниматься этим промыслом, нужно оформлять специальную лицензию. Рыбаки рассказали, что моллюски эти можно попробовать в ресторанчиках в поселке - «muy rico»!


















Вечером мы пошли ко входу в нацпарк, однако были крайне разочарованы увиденным. Карта предлагает на выбор пару тропинок - одна из них идет вдоль океана (а там мы уже побывали), вторая уходит вглубь леса. Однако, смотреть там, крое невысоких однообразных кустов, совершенно нечего.

А на следующий день погода испортилась. зарядил бесконечный, унылый дождь, который не прекращался ни ни минуту. Поэтому мы приняли решение вернуться домой.

А такой вот прекрасный вид открывался из окна нашей гостиницы в Cucao - если бы не испорченная погода, мы бы с удовольствием провели тут еще несколько дней.



Что еще смотреть на Чилоэ?

На севере острова, из города Ancud, можно попасть в пингвинерию. В феврале и марте у восточных фьордов Чилоэ проходит миграция голубых китов, но, например, в городе Кастро, где мы интересовались этим вопросом, информацией не владели совершенно, исходя из чего можно сделать вывод, что киты - явление все-таки довольно редкое тут, и стоит полагаться только на удачу. Гугль в ответ на запросы о китах выдает информацию 5-6 -летней давности.

Из достопримечательностей рукотворных на Чилоэ - более 150 деревянных церквей. Их строительство их начали еще в 18 веке монахи-иезуиты с целью обратить чилотов-язычников в католическую веру. Как утверждают источники, церкви эти были построены без единого гвоздя, но мы достоверность этой информации не проверяли))









Из города Кастро еще плавают на несколько мелких соседних островков, но лодки туда ходят по крайне неудобному для туриста расписанию: вернуться обратно в Кастро с них можно только через несколько дней после отплытия.

В интернете мы часто встречали мнение, что «на Чилоэ нечего делать». Возможно, если вы летите из России на короткий срок, то этот остров - явно не то, чем запомнится вам Чили. Все-таки в Патагонии есть места более впечатляющие. Однако, архитектура его, так же как и архитектура всего region de los lagos довольна необычна для Латинской Америки. И, как мы поняли, уже вернувшись домой, ехали мы смотреть на природу, а главное впечатление получили все-таки от городков.

[Русотур]

Какие красивые виды!

[Evitta]

Очень интересно, спасибо!

[desordenado]

Спасибо!
А почему воздух такой непрозрачный на фотографиях в аргентинской Патагонии? Из-за пепла - или туман?

[proklovvalera]

Огромное спасибо автору за эту тему. До сих пор с ностальгией вспоминаю об острове Чилое, и путешествии в Национальном парке Chiloe. Такое уникальное ощущение внутреннего драйва, пожалуй было по круче, чем в Торрес Дель Пайне. И самое главное, там есть где побродить. Немного видов куда надо было пройтись вдоль океана:









и небольшой видео ролик

[zulazula]

desordenado

А почему воздух такой непрозрачный на фотографиях в аргентинской Патагонии? Из-за пепла - или туман?

В тот день был сильный туман. Вулкан уже не дымит.

proklovvalera

В Чилоэ есть своя прелесть и атмосфера, этого у острова не отнять, да. Там чувствуешь себя в другом веке.
Если бы не погода, мы бы, безусловно, остались, и погуляли бы дольше.
Замечательные фото!

[LilyM]

Аня, замечательно. Как всегда. Очень люблю твое умение не только снять красивый пейзаж, но больше - способность разглядеть красоту в мелких деталях чужого быта, в сочетании цвета или красивых линий (набережная с одиноким мыслителем) ... собака, притормозившая у знака "стоп"... или вот прелестный маленький кораблик на фоне большой горы... чудный рыбак с сетью .... и группа хороша над ним с такой прозрачной волной....
Всегда после твоих отчетов хочется с камерой отправиться в дорогу.

[Bubu-coca]

Чудесные, просто сказочные виды! Интересно, а на лыжную каталку в Барилоче извержение повлияло? По пеплу оно как-то не очень)))

[Maghreb]

А по стоимости бензина в Лос-Лагос не сориентируете?