Что я знал об этой стране полгода назад? Обрывки из политинформаций 70-х: что находится в Южной Америке, что там был путч в 1973 году, что президент Альенде был убит и к власти пришел генерал Пиночет, что был такой поэт Виктор Хара, и , пожалуй, все. Что я знаю сейчас? Пожалуй, я бы провел пару-тройку уроков географии и даже истории, где рассказал бы, что в Чили есть все зоны климата, кроме тропического, что изолированность сделала ее единственной страной, свободной от заболеваний виноградной тлей , про самое засушливое место в мире - пустыню Атакама, про один из самых суровых регионов планеты - Патагонию, про холодное течение Гумбольта, про город Вальпараисо, где жара под 30, а у берега в прохладных водах Тихого резвятся морские котики, про красивые гранитные пики и десятки лазурно-молочных лагун в нацпарках, про горизонтальный дождь и ветер больше 100 км/час, когда невозможно идти и приходится падать на землю, про необычные ягоды и цветы, про смешных гуанак, которые зимой ищут пропитание в снегу, про сползающие и медленно тающие ледники, плавающие голубые глыбы и грохот падающего с гор снега, про красивые, одетые в снежные шапки вулканы Петроуэ, где почва на километры вокруг состоит из мелких камушков застывшей лавы, про десятки автобусов с сотнями и тысячами молодых людей с рюкзаками, палатками в южных регионах страны, про то, как туризм можно и нужно делать одним из важных пунктов дохода в бюджете страны…
Маршрут наш получился такой (мы - это я, немолодой уже сибиряк и Моя Ненаглядная Сеньора (МНС):
31/12 - 11-00 – прилет в Сантьяго
01/01 - 20-00=9-00: Сантьяго - П.Монт (билеты заранее, 29 мпесо, ночной бус)
02/01 - 9-00=13-00: Монт - Кастро, о.Чилое, 6 мпесо. 13-30=15-00:Кастро - Кукао, 1,8мпесо.
03/01 – 11-00-переезд в Кастро , 16-00 = 21-00 переезд в П.Монтт.
04/01 – 11-00: полет Монт - П.Аренас, SKY (билеты заранее, 152 $ туда-обратно).
18-00: Аренас - П.Наталес, 4.5 мильпесо
05/01 – 18-00=21-30: Наталес - Калафатэ, 195 арг.песо
06/01 – ледник Перито Морено, вход 130 арг.песо
07/01 – 07-00=11-00: Калафатэ - Эль Чалтен, 175 арг.песо
07/01=08/01 – нац.парк Фитц Рой - бесплатно
08/01 – 13-00=16-00: Чалтен - Калафатэ, 205 арг.песо
09/01 – отдых в Калафатэ
10/01 – 08-00=14-00: Калафатэ - Наталес, 200 арг.песо
11/01 - 08-00=11-00 Наталес - нац.парк Торрес дель Пайне, 5 мильпесо
11/01=14/01 – в парке, вход 18 мильпесо
14/01 – 12-30=15-30: Торрес - Наталес, 5 мильпесо
15/01 – 10-00=13-00: Наталес - Аренас, 4.5 мильпесо
16/01 – П.Аренас
17/01 – 19-00=21-15: Аренас-.Монтт, SKY (билеты заранее, 76$), переезд в П.Варас, 800 песо.
18/01, 19/01 – Варас - Петроуэ, 2 мильпесо. Парк Росалес
19/01, 14-00 – переезд в П.Варас, фестиваль
20/01- 08-00: переезд в П.Монтт, 19-00:Монт - Сантьяго, 15 мильпесо(ночной бус)
21/01, 9-00=11-00: Сантьяго - Вальпа, 3 мильпесо
22-24/01 – отдых в Вальпараисо , посещение Сан-Антонио и Винья дель мар
25/01 – 7-00: Вальпа - Сантьяго, 3 мильпесо, Сантьяго - а\порт-1,45 мильпесо,
13-15: вылет на Родину.
==================== Везде указана цена на одного человека =====================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.12.13. Сантьяго-де-Чили. 13 часов полета позади - и мы снижаемся, пролетая между верхушками снежных гор. О-о, ведь это же Анды, звучит-то как, волнуемся, повторяя-растягивая заветные слова, а видеть все эти каменные великаны - еще волнительнее. Жаль, что нельзя выйти из салона и заснять весь этот процесс.
Иберия доставляет по расписанию. Получив рюкзаки из багажа, проходим контроль, задекларировав на всякий случай, что везем с собой галеты, шоколад и пару банок консервов (в страну нельзя ввозить необработанные продукты животного и растительного происхождения). Стол около сканера уже полон еды, взгляд останавливается на огромном куске сыра кило на полтора, из Швейцарии что ли? Переодеваемся, в зале прилета меняю 100 долларов, дают 51 тысячу песо (мильпесо). Время почти 12 дня, и, достав заныканную в самолете бутылочку шампани, встречаем с ребятами из Ангарска (всем привет) Новый год по-сибирски, прокричав Hur-ra по-испански! Усаживаемся в бус CENTROPUERTO – и в путь. Вообще собирались ехать до терминала, но, разговорившись с чилийкой-соседкой, выясняю, что можно выйти у ближайшей станции метро «Los Heroes», будет быстрее. Попрощавшись с ангарчанами и пожелав друг другу удачи, выходим. Жарковато, градусов под 30. В метро покупаем билеты, цена (600 песо) чуть отличается в зависимости от времени суток (alto medio bajo). Со схемами-пересадками в метро все понятно, доезжаем до «Cal y Canto». Выходим на улицу, через 20 мин находим наш хостел (выбирали по цене + близости к метро, 30$), похоже, тут раньше была больница - комнаты с высокими потолками, большие двери с окнами, широкий коридор, из комнаты в комнату тоже двери (закрытые) с висячими замочками. Почему-то сразу вспоминается переворот, здесь мог быть госпиталь или … Воображение рисует героическое прошлое, но – стоп, хватит - какая разница, в любом месте, доме когда-то что-то происходило. Странные мысли. Бросаем рюкзаки - и гулять. Около метро центральный рынок (Mercado Central), сразу попадаем в шум и гам торговых рядов. Идем, вертим головами. Хочется подойти-потрогать-посмотреть. Рынок — одна из достопримечательностей столицы. На входе - кованые ворота с прекрасными барельефами. Элементы конструкции здания отлили в шотландском городе Глазго. Затем строение в разобранном виде было перевезено морским путём и собрано на теперешнем месте.
Пытаемся что-нибудь перекусить, цены шарахают - 20-30 мильпесо за порцию. Видны залы за стеклом, столики почти все заняты, там официант разделывает прямо на столе огромного краба, вокруг народ-то ли смотрит, то ли ждет. Смотрю ценник – 60-70 мильпесо , может они уже празднуют Новый год? Ну ладно, мы то свой уже встретили. Идем к реке Mapucho, летом она напоминает ручей, но течение быстрое. Высокие, метра три, стены вдоль русла. Вероятно, весной в этом канале вода бывает до краев. Идем по улице, много торговых точек. Попадается китайский магазин, НИХАО (привет), спрашиваю, есть тут рядом ресторан? Рассказывает на испанском, вперед-налево-налево, и через 5 мин сидим за столиком и видим в меню знакомые названия (только на испанском). Берем порцию мяса, почти 6 мильпесо, переспрашивают, одну порцию? Одну, я же знаю ваши размеры. Приносят соусы, шипящую сковородку, порции поменьше, чем на родине, но наедаемся, и - дальше. Гуляем в районе Bellavista, много кафешек, народ сидит на улице, пьют пиво. Доходим до парка Metropolitano. Ползти вверх, на гору, сил нет. Поворачиваем обратно. Переходим реку и идем по улице к хостелу, пересекая парк. В парке народ: сидит-лежит- гуляет,
купается, тут же такой вот памятник (борцам за свободу?).
На стене мозаика, видимо, обращение индейцев в католичество.
Сочности придают разрисованные стены домов.
Наше внимание привлекают три грации. Справа – победительница конкурса «Талия Чили».
На торговой улице встречаем стражей порядка. Как то не верится, что у них бывает работа, настолько все благочинно.
Бросаются в глаза продающиеся повсюду желтые трусы-майки, почти на каждом развале. Может это основной цвет наступающего года?
Заходим на Площадь оружия (Placa de Armas). Уже не в первом городе здание почтамта - одно из самых интересных и примечательных (вспомнили испанскую Гранаду). Здесь же монумент индейцам.
Время к 18ч, хочется уже принять горизонтальное положение. Решаем поспать немного, двое суток в дороге . Заводим будилку на 21-30 и отрубаемся.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подъем, идем в сторону центра. В проемах улиц, где виднеется башня ENTEL (сотовый оператор), собирается народ. Видимо, основное действо будет на ней (или около). Народ сидит прямо на бордюрах, выпивает-закусывает. Выходим на набережную. Везде люди, многие сидят за столиками (походные), видимо, принесли с собой. На газонах, дорогах, тротуарах. Семьями, компаниями: выпивают, пьяных нет. Поливают друг друга пеной из баллонов (типа снег), кричат, смеются. Время к полуночи. На башне большой экран. За 10 сек включается обратный отсчет. Пытаемся не отставать от чилЕносов и громко выкрикиваем цифры. Tres-dos-uno. Hur-ra! Сливаемся в радостном крике с местными. Даешь 2014! Проходим по улице Autopista Cental и поворачиваем налево к башне Entel, на площади вовсю идет веселье. Ди-джеи на сцене кричат что-то патриотическое(через слово - «Чили» и «чиленос»), толпа радостно подхватывает. Забираюсь на забор и немного снимаю видео. Ловлю себя на том, что тоже начинаю подпевать и подтопывать. Почти все наряжены в маски, на голове светящиеся рога, цветные очки. Народ танцует в компаниях, всюду летит «снег» из баллонов…Постоянно предлагают пиво-напитки-закуски ребята с рюкзаками. Проводим там часа два, пролетают незаметно, и двигаем в сторону хостела. Вся улица покрыта слоем конфетти, пены, пустых бутылок. Их тут же собирают в сумки: кому праздник, а у кого источник дохода. Причем люди, которые ходят с мешками, одеты вполне прилично и ничуть не смущаются, подбирая пустые банки. Ну что ж, "Hola! 2014".
01.01.2014. Просыпаемся рано, идем на кухню, завтрак включен, там видим два пакета на столе. Чайника не наблюдается, плиты нет, только микроволновка. Странно, я привык завтрак видеть в тарелках или корзинках, с ножами-вилками. Ладно, мы не гордые. Берем из пакета по булке, паре кусков сыра и ветчины, по яйцу. Возмущаемся, ведь непонятно, как всё поделить – по братски (от слова Братск) или по честному? Пытаемся сообразить, сколько можно взять, чтобы на всех хватило. Опять эти пережитки социализма. Тюкаю яйцом по столу, а оно… сырое. Не понял. МНС говорит, что у них на работе девчонки жарили яичницу в микро. Ладно, всегда интересно делать что-нибудь впервые. Жарим - вполне получается. Довольные собой – русские, найдут выход всегда! После еды хочется горяченького. Спускаюсь этажом ниже, нахожу сеньору и прошу чая-кофе. Через 5 минут она поднимается к нам в кухню с подносом , и – о боже! – на подносе кроме двух стаканов кофе-тарелка с двумя булками, двумя кусочками масла и сыром. И я кое-что начинаю понимать: мы, похоже, сожрали чью-то комиду, принесенную из маркета и оставленную на время на столе. Эта мысль одновременно приходит в наши две головы, переглядываемся, становится смешно. Сеньора подозрительно смотрит, и, не поняв ничего, уходит. Тут мы уже не сдерживаясь, ржем. Это какому же идиоту могло придти в голову, что завтрак положили на стол в пакетах, в них же положили СЫРЫЕ яйца и предоставили постояльцам право самим себе поджарить яичницу! Без сковороды и плиты! Если бы мне рассказали ЭТО про кого-нибудь, я бы спросил: -Есть у человека мозг? А тут все пришлось списать на третьи сутки без нормального сна и незнакомую страну.
Вот так , немного развеселившись с утра, решаем заехать на терминал, чтобы получить билеты на вечерний автобус (купили на сайте, дома не успели распечатать) и оттуда немного прогуляться к центру. Выходим на станции метро «Universidad de Santiago» ( не "de Chile", есть и такая станция). До автовокзала 3 мин. Наша касса Norte закрыта, остальные практически все работают. Пытаемся узнать - глухо. Инфа тоже закрыта. Пошарахавшись с полчаса, выходим на улицу Providencia и двигаем в сторону площади, соображая, что же делать. А вдруг вечером тоже будет закрыта? Все-таки 1 января. Попадается несколько И-нет кафе, есс-но, все закрыто. Мозг после утренней разминки на кухне выдаёт варианты, выбираем лучший - решаем зайти в отель и попросить распечатать там. Находим не слишком крутой, заваливаем, спрашиваем цену за номер для затравки, да-а, muy cara, беседуем - про Сибирь, про холод и депутатов. Мужик на ресепшене подтаял, самое время для атаки. Показываем билеты в нетбуке, просим помочь. Качает головой, показывает на свой МАТРИЧНЫЙ принтер и бумагу гармошкой, с перфорацией по краю (нек. еще помнят, надеюсь). Отвечаем - это лучше, чем ничего. Перегибаюсь через стойку к столику, на сайте набираю ФИО - вот наш билет. Жмет на кнопку. Не проходит и пяти минут- распечатка, состоящая их ТРЕХ листов формата А3, сложенных гармошкой, готова. Амиго кладет ее рядом с собой, продолжая разговор. Вообще-то мы уже получили, что хотели. Может надо заплатить? Нет, не верю. Говорим еще минут 10, я по-русски спрашиваю – идем?-идем, и протягиваю руку к бумаге. Нехотя отдает ее, все-таки он хочет продолжить беседу. Грасиас, идем дальше.
Попадаются такие вот смешные фигуры; спорим меж собой, что скульптор этим хотел сказать.
Проходим мимо ж/д вокзала. Тормозим у елки, новый год все-таки.
Все закрыто, только пара-тройка магазинов работают. Заходим на площадь к дворцу La Moneda. Да, 40 лет назад здесь было жарко.
Попадается Scotia банк. Читали, что в нем удобно снимать деньги с Визы, без %, но закрыты даже банкоматы.
На авениде Providencia заходим в единственный открытый рестобар, берем курицу, 8 мильпесо, подается с гарниром и хлебом в корзиночке. Потом гуляем до вечера. Забираем оставленные рюкзаки, и к семи часам мы на терминале Alameda. Бус отправляется в 20-00, наша касса открыта, получаем билеты - и в путь. Помощник забирает наши рюкзаки и сам их укладывает в багажный отсек.
Наши места семи-кама (semicama, полукровать), второй этаж, а на первом - места cama, которые раскладываются почти до горизонтали, стюард разносит пледы. Приятно. Туалет в конце буса и на первом этаже. После многочисленных остановок в пригородах – засыпаем.
02.01.14. В полшестого будят, выдают горячий кофе и печенье, заезжаем в пару городов, кто-то выходит, и в 9 мы в Пуэрто Монте. УзнаЮ сразу про бус в Castro, на о.Чилое, уходит через 5 минут. Вообще у нас были планы эти 2 дня провести здесь и в Варасе, а на обратном пути посетить остров, чтобы не быть ограниченными по времени. Но вот что-то куда-то ударило, и мы едем в бусе к парому, в Кастро (билет стоит 6 мильпесо). Через 4,5 часа мы уже на терминале, сразу садимся в другой, маленький бус в Кукао (Cucao), билет 1800 песо. Часа через два езды вдоль деревушек, гор и полей, выходим в нац. парке Cucao . Вход 2 мильпесо, исследуем территорию. Несколько домиков(стоит 50 мильпесо за ночь), домик-инфа с картами для туристов, места для палаток, кафе. Везде настилы. По карте находим, что до пляжа Cole-Cole на берегу Тихого океана километров 25 (хотели двинуть туда), и надо было выйти на след. остановке, проехав еще 5 км. Решаем прогуляться по парку. Вдалеке виднеется берег озера, хорошо бы там и заночевать. Но тропа-настил идет по кругу, без выхода к озеру. Изучаем плакаты с растениями, тут и там расставленные вдоль тропы, поют птички, но через час возвращаемся к началу трека. Спрашиваю, как пройти к озеру. Отвечают, что это частные владения, туда попадают на лодке. Жаль. Место в парке для палатки стоит 10 мильпесо на двоих, почти комната в хостеле. Идти к побережью уже поздновато, выбираем место недалеко от озера, ставим тент. На каждой поляне есть место для костра, туалет недалеко и работает душ по расписанию. Варим супец, вокруг набирается народ, палаток 10. Недоумеваем, что они тут собираются делать? Мы вроде за 2 часа все посмотрели. Около входа в парк отельчик, кафе, человек 15 ужинают. Проходим мимо, через мост - и в поселок, там где-то есть магазинчик. Покупаем продукты, подбираем пару ящиков на дрова, возвращаемся. Спим.
03.01.14. Проснулись около 8. Поют птички, а вот погода не поет. Дождичек, быстро собираемся и решаем не дергаться к Тихому, а вернуться в Кастро и погулять остаток дня там, уж больно приятным показался городок из окна буса. Разводим костерок из вчерашних досок. Народу еще добавилось, правда пока все спят. Гадаем опять, чем же они будут заниматься целый день. Но после недолгого размышления составляем план для туристов: катание на лошадях - 2часа, катание на лодке по озеру - 3часа, ланч в кафе «Терраса» - 2 часа, прогулка в маркет до поселка - 2 часа, приготовление пищи - 2 часа. После чая решаем: возвращаемся в Кастро.
Когда заезжаешь в город, сразу бросается в глаза ярко-желтая церковь, причем раньше она была другого цвета (об этом мы узнали, посетив небольшой музейчик рядом с площадью).
Деревянный интерьер смотрится необычно и оригинально. Церковь приятно удивляет изнутри – не припомню что-нибудь похожее. Понравилась инсталляция (на полу, 30 на 3 метра) сцены рождения Христа. Все уютненько, по-деревенски.
Ну что ж, пора и покушать. Первые два заведения испугали своими ценами - 5-7 мпесо за порцию курицы или мяса. В третьем кафе с простеньким интерьером - Анита - спрашиваем меню. На словах девушка-чилийка объясняет, что есть сальмон и поййо, цена 3700 песо. Тут мы видим, как мимо нас проносят блюдо с двумя большими кусками рыбы и двумя вареными картофелинами+листья салата. Понимаем, что это наш вариант. Заказываем 1 порцию. Переспрашивают: -Одну? Да все верно, это вон тому чиленосу с сыном подростком - две, а двум сибирским ребятам одного такого блюда вполне достаточно. Если съесть два, тогда только до лавочки - и ждать автобус. А нам еще ваш город изучать. Приносят лепешку и какой-то соус в чашечке + чашечку со слив. маслом. Сальмон оказывается чем-то вроде семги-форели, но никак не горбуши-кеты. Вареный картофель добавляет впечатление, что ты где-нибудь в России остановился перекусить. Кушаем, разглядывая на стенах фотки-картинки. Не хватает сюда еще разных семейных 50-60 годов, тогда было бы полное погружение в домашнюю обстановку. Шагаем дальше уже с другим настроем. Развеселила картинка, невозможно представить здесь какую-нибудь катастрофу, настолько все мило и уютно
Гуляем по улочкам, вдоль берега, сидим на площади - нравится это место. Выходим в район порта, где знаменитые цветные домики на сваях - визитная карточка Кастро. По пути попадаются несколько колоритных дворов-окошек,
вроде и дома-здания невзрачные, если приглядеться, но сам городок очень приятный, нешумный, неспешный, и хочется гулять еще. Но в 16 часов бус, и взяв вещи из Custodia (камеры хранения), возвращаемся в Монт. Дорога длится 4 часа и включает 30 мин на пароме, где пьем отличный зерновой кофе за 1000 песо. Едем вдоль пролива, поэтому глазеть в окно не скучно. В Монте, на выходе из автобуса нам, как родным, мило улыбается какая-то женщина и что-то говорит. Пытаемся сообразить, где мы могли видеться раньше. Но все гораздо проще: предлагает ночлег. Я сначала отмахиваюсь, типа no espanol, но она улыбается и говорит очень уж ласково. Отвезет до хостела и завтра привезет обратно. Тащиться с грузом лень, и мы сдаемся. Предлагает 2 варианта - bano privado, con desayuno(душ в комнате + завтрак) за 28 или без всего, но за 16. Берем за 16. Через 5 мин подъезжаем к хостелу. Если забыть, что мы на другом конце земли, проснувшись утром вполне можно подумать, что ты у друга на даче. Деревянные стулья, бордовые коврики-дорожки на полу, в комнате старый комод с вычурными ручками и телевизор с щелкающим переключателем каналов, скрипят половицы в коридоре, круглый стол на кухне. Но главное - в наличии газовая плита, микроволновка, чайник и холодильник - что еще надо голодному путешественнику? Как будто приехал к родственникам. И никакого ресепшн - ключи от трёх дверей в кармане, приходи когда удобно.
Завариваем купленный накануне чилийский молотый кофе, очень даже ничего. Забегая вперед - пили его потом часто - скажу, что очень даже ничего (читали в отчетах, что настоящего в стране нет). На кухне знакомимся с женщиной-швейцаркой , путешествует одна, лицо подгорело - угадываем с трёх раз, она только что из Атакамы. У неё в кастрюле готова паста, мажет ее каким-то соусом, выдавливает сыр из пакета - и начинает ловить длинные макароны двумя вилками и отправлять их в рот. Не-е-т, мы пойдем другим путем, наш путь лежит в tienda (магазин). Идем в сторону моря, попадаем на широкую улицу с кучей магазинов, все закрыты, но меркадо еще работает. Странно, но свежей рыбы нет (а город не берегу океана), только два-три вида мороженной и морепродукты тоже в пакетах. Покупаем 4 куска chuleta (антрекот), 4мпесо за кило, овощи, лук (дорогой, почти 800 песо за кило), бутылку писки за 1600 песо и бутылку вина за 1700. Мы ведь уже 3 дня в Чили, а до сих пор не попробовали местного вина. Цены на сыр, йогурт, мясо, масло, молоко близки к нашим. Соль и растительное масло должны присутствовать на кухне. Расплачиваемся картой Виза, просят паспорт и сверяют данные с картой !!!. Не проблема, пока похож, не очень оброс. Выходим на набережную - отлив, уровень моря ниже парапета метров на шесть, по лужам в океане собаки гоняют чаек. Одна perro осталась на парапете и не знает, как влиться в океанскую стаю, отчего обиженно лает, бегает взад-вперед и веселит гуляющих. Все обычно-красиво: вода, небо, закат.
В хостеле сразу занимаем плиту и по дому растекается запах лука-перца-баклажана-мяса. Да, далеко всякой пасте до тушеных овощей с мясом. Пробуем вино - очень даже ничего. Разговариваем со швейцаркой - путешествует одна, три недели в столице изучала язык, и неделю работала в приюте для брошенных детей. А теперь месяц будет путешествовать по стране. Спрашиваю, как у них там жизнь - все хорошо говорит, Европа. Говорим про олимпиаду, работу, Россию. Незаметно время к полуночи, все пора в душ и спать. В комнате 15 градусов, обогревателей нет, но одеяла теплые, уютно.
04.01.14. Сегодня вылетаем в Аренас. С вечера пытались отправить подтверждение на SKY – не получилось (обязательное условие). В итоге зарегились на сайте. Но посадочные распечатать негде, сохраняем в компе ПДФы. Нас отвозят до терминала, как и обещали. Сеньора после выхода из машины лезет целоваться, я пытаюсь сказать, что mi mujer es conmigo (типа я же не один), оказывается, у них так прощаются. А общались мы 12 мин вчера и 7 мин сегодня. И вряд ли увидимся в будущем. Да-а…
Sky доставляет по расписанию (2ч15мин), еще и покормив неплохим завтраком: салат, кусочек курицы, кекс, масло, сок, вино. Полет проходит выше облаков, на уровне горных вершин.
Выходим из аэропорта, я пытаюсь найти бус в Наталес. Оказывается, надо было резервировать заранее, мест нет и надо ехать в Аренас, а потом оттуда дальше. Пытаюсь сесть на хвост двум alemanes, берут машину напрокат. И сеньор уже почти сказал SI, но ему что-то говорит подруга с переднего сиденья, он замолкает и виновато (мне так показалось) скрывается в авто. Делать нечего, едем в Аренас. 20 минут на микробусе, 3 мпесо, других вариантов не нахожу. А там полная ж.. - билетов нет. Пробегаю три терминала- Sur, Pembuco и Gonzales. Неудобно – каждая impresa имеет свой терминал, и только ТАМ можно купить билет, только на ИХ бус. Ближайший - в 18 часов. Глухо. Возвращаюсь в первый, билеты только на следующий рейс, на 19-00. Уже не раздумываю, цена 5 мпесо. Берем за 9 туда и обратно (с открытой датой). Выходим на набережную. Ветер сдувает с ног.
Вода тёмно-серого, почти чёрного, цвета, - это Магелланов пролив. Вдали виден остров - архипелаг Огненная земля. Фантастика. Опять хочется искупаться здесь. В смысле «уже хотелось», а не «уже купался». Решаю оставить эту мечту на обратный путь. Памятник Магеллану, кстати, тут много чего еще его же имени.
Идем вдоль речки по авениде Colon, попадается обменник, около турагентства. За стойкой дедок лет 60, меняет всё на всё. Скоро Аргентина, меняю 100 $ на 937 арг.песо. Забегая вперед, это был самый выгодный курс (про черный курс арг.песо вы, наверное, в курсе, офиц.курс был на тот момент ок.6 песо за 1$). Рядом находим неплохой вариант обеда - четверть курицы с картошкой фри (pollo asado con fritas papas), 2 мильпесо. На каждом углу всякие completo-churrascos-gamburgesas, булки с разными названиями и ингредиентами, но суть одна – много хлеба и мало всего остального. Это мы едим в последнюю очередь, хватает мучного по утрам и вечерам. Стартуем в 19ч, до Наталеса 3 часа езды.
Прибываем в 22-00. Информасьон еще работает, chica отмечает галочкой наш хостел (забукали накануне, 15мпесо) на карте-схеме, бредем. Доходим до улицы Magallanas, поворачаваем по стрелке и понимаем, что мы идем в сторону уменьшения номеров, от номера 200, а у нас номер 658. Возвращаемся, но на номере 250 улица заканчивается перпендикулярной авенидой, останавливаемся. Спрашиваем – никто не знает, и только пятый чел говорит, что эта улица продолжается где-то там дальше, надо пройти минут 10. Уже час как ходим, без толку. Проходим еще километра 2, и видим нужное название: SENDERO. Хостел внутри очень даже, встречает веселый парень Хосе (или Педро, забыл спросить имя), в гостиной печка типа нашей буржуйки, только со стеклянной дверью, уютно. Большая кухня, чай-кофе на столе, чайник-микро-печь газовая, холодильник. Узнаю про автобус в Торресы: говорит, завтра в 12 (Doce), билеты у него, со скидкой, 10 мильпесо туда и обратно, обратная дата открытая. Кофе и спать…
05.01.14. Утром сдаем лишний рюкзак с буком и вещами в комнату хранения, прогуливаемся по городку, рядом большой маркет, выбор продуктов неплохой, покупаем паштет в колбасках, галеты, сыр, шоколад. Заходим в Salomon. Покупаем газ для горелки (длинный баллон), 1200 песо, Цены на обувь и штаны бешеные. Ну что ж, идем в поход в кроссовках и без штанов (в джинсах). К 12 подтягиваемся к хостелу. И тут наш Хосе говорит, что еще 2 часа до буса. «Tu madre!» Я делаю круглые глаза, ведь ДОСЕ в переводе значит 12, но, оказывается, я вчера не расслышал, a las dos (т.е. в два часа). Чилиец говорит МНС, что я Habla espanol mal (двоечник), и лажает меня всяко, ржет не по детски. Я злюсь, учил-учил, и так попал, блин, говорю, а ты русский вообще никак, хотя бы скажи "Здравствуйте"! А вообще, на будущее лучше лишний раз переспросить или написать время и название на листочке. Комп в гостиной свободен, и тут я вспоминаю сайт, где можно видеть прогноз погоды на Торресах и Чалтене - «WindGuru». Заходим туда - и, о ужас, - на ближайшие дни дождина, облачность и сильный ветер, а на завтра даже там, где ветер, красный квадрат (не Малевича), цифру уже не помню. А вот через 5 дней погода вроде ничего. Наши планы резко меняются, решаем сегодня ехать в Калафатэ, потом в Чалтен, а Торресы оставить на обратный путь. Говорим все это Хосе, тот смеется, - прогноз в И-нете, ха=ха! Но нас не собьешь, гордо проходим мимо подошедшего буса и идем в терминал, покупаем билеты до Калафатэ, причем заплатить в арг.песо оказывается выгоднее: цена 14 чил.мильпесо или 200 арг.песо, я тут же пересчитываю их в $, в итоге 27$ против 21$. Видимо, они считают по офиц.курсу, а он 6,5 арг.песо за доллар. Мне начинает нравиться эта валюта, хотя я еще и не был в Аргентине.
Через 5 часов мы в Калафате. Из терминала идем на улицу 303, перед выездом успели посмотреть адрес недорогого дорма. По карте где-то на краю города. Время около полуночи, народу почти никого на улице. Помогает сеньора на микрике. Достает свою карту и рисует маршрут к нашему хостелу. Есть buenas mujeres (хорошие девушки) в аргентинских селеньях! Добираемся еще минут через 40, уже все жильцы спят, есть 2 места в 6-местном дорме, 70 апесо за ночь. Очень понравились полки над ногами на кроватях, удобно ставить туда бук или класть какие-то мелкие вещи. Разводим чаи-бутерброды, расспрашиваем амигу на ресепшене про ледник. Начинает предлагать варианты на завтра – заберут от отеля, потом ледник, потом привезут… Нет, говорим, мы типа самостоятельные..
06.01.14. Наутро, в 7ч, бегу до терминала, узнаю про билеты на бус. Два варианта: туда 9 обратно 13-30, и туда 16 обратно 18. Обойдя несколько окон, с удивлением узнаю, что нельзя уехать туда, погулять, сколько захочется, и приехать обратно, когда захочется. Выбираю туда в 9, получается больше по времени на леднике. Ошарашивает цена-200 апесо туда-обратно за 80+80 км дороги. Цена у всех одинаковая.
Выезжаем под аккомпанемент дождя. Через час бус тормозит, входит работник парка и обилечивает всех. Местным – 50 апесо, нам – 130 апесо. Выдают карту парка, бус делает 2 остановки. Первая для тех, кто едет на катере на часовую прогулку к леднику, цена 120 апесо, вторая для тех, кто сразу идет гулять по дорожкам вдоль озера. После водной экскурсии бус забирает народ на первой остановке и везет на вторую, там есть туалеты, кафе и магазин сувениров. Мы сначала плывем. Катеров на причале несколько, загружаемся в указанный, нас человек 25, и еще мест 10-15 свободных.
По мере приближения к краю ледника ветер становится очень сильным. На палубу разрешают выходить только на корму или подняться по 3-метровой лестнице на площадку вверху. Когда подъезжаем ближе, захватывает дух от бело-голубых пирамид, ледяных пиков и всего этого великолепия. Хочется кричать, наверное, мы и кричим, плохо помнятся детали, изумление и восторг, орем друг другу, показываем туда–сюда, шум от ветра все перекрывает.
Немного пробивается солнышко, и лед из бело-серого становится сине-голубым. Глядя на фотки в Инете, не верилось, что цвет льда может быть таким. Но нет, все так, даже гораздо сочнее, насыщеннее, красИвее. Фотаем бесконечно, потом убираем аппараты, просто стоим и наслаждаемся видами…
Плаваем вдоль глетчера полчаса, возвращаемся к берегу. Там уже наш бус, и через 15 мин мы у основного входа на дорожки-настилы. Гуляем еще часа 2, слышим грохот, пытаемся уловить моменты, когда лед откалывается и с шумом падает в воду. Иногда слышен гул, но падающего льда не видно, похоже, рушится где-то внутри. Там, где ледник подходит близко к берегу, иногда нарастает перемычка, и озеро делится на 2 части, причем уровень воды в них разный. Постепенно эта разница увеличивается, достигает 30 м, и примерно раз в 10 лет стена с грохотом рушится, выравнивая уровни воды. Последний раз это случилось в 2011 году. Сейчас перемычка изо льда между двумя половинками озера разрушена, но небольшой перепад по высоте, видимо, есть, так как вода бежит вдоль берега как река, неся с собой небольшие льдинки.
Приходится поглядывать на часы, это немного напрягает. Вижу справа в километре от нас красивые льдины в озере, бегу туда. Там оказывается еще один вход в парк, причал и стоянка для транспорта. Отсюда(сюда) (при)ходят катера по северной части озера. Возвращаемся к бусу, есть еще минут 20, заходим в кафе, хочется чашку кофе, но очередь большая. В зале стоит микроволновка, не понимаю – зачем?- но пользуюсь, как своей, подогревая наши бутеры. Ну вот, горячая пища сразу согревает, мы выходим еще раз к обрыву и наслаждаемся до упора.
Все, maravilloso, зачет.
По приезду в город покупаем билеты в Эл Чалтен на завтра и идем искать хостел, забронированный двумя днями ранее (326 апесо). Идем в сторону лагуны, ругаемся - по карте вроде недалеко от терминала, но против ветра получается раза в два дольше, ветер дикий, навстречу, причем не порывами, а дует постоянно. Находим хостел, вернее Hospedaje - на первом этаже живут хозяева, второй сдают, четыре комнаты. Встречает дедок-аргентинец, показывает номер. Удивляется, что из России. Впечатление, как будто приехали к кому-то на дачу. Отделано деревом, все просто, по-деревенски. Небольшая кухня, чай-кофе на столе, газовая плита и телек. Окна выходят прямо на озеро, метров сто до воды, тут же забываем про долгую дорогу – там сотни фламинго и белых лебедей с черными шеями.
Чуть правее в воде гуляют лошади. Вода в озере и заливе разного цвета, в зависимости от освещенности меняется каждые полчаса. Фламинго стоят на двух ногах, видимо на одной слабо, сдувает. Картинка. Вечером заходит хозяин, спрашивает, когда завтра трогаемся, немного болтаем. Аргентинский espanol отличается от чилийского, понять сложнее.
07.01.14. На следующее утро в 5-40 дедок приносит корзинку с поджаренным хлебом - я ворчу, что маловато для завтрака. Почему-то решили, что завтрак включен. Но потом проверили в Инете - нету завтрака. Просто он встал пораньше, видимо, чтобы нам в дорогу хлебца поджарить. Просим прощения , хозяин, gracias за заботу.
Отчаливаем в 7, в 10 мы уже в Чалтене. Заезжаем в офис парка. На выходе из автобуса ветром просто уносит в сторону. Ingles заводят налево, испанцев - направо. Рейнджер говорит, что ветер сегодня потише, около 100 км/час, а вот вчера был ОГО-ГО. Радуемся, что приехали не вчера и огорчаемся, что не завтра. Выдают карту, предостерегают от посещения опасных мест в ближайшие 2-3 дня. Но у нас такого запаса нет, решаем идти. Направляемся к кампингу Agostini, 10 км в гору, там рядом есть ледник и лагуна Torre. От поселка сразу подъем в гору. Накрапывает, денек вроде ничего, иногда даже солнышко выходит из-за туч, снимаем верхние куртки. С рюкзаком парусность повыше, приходится контролировать шаги, иначе качает. Дорога в гору часа 2. Нас обгоняют туристы, в основном с маленькими рюкзачками, ida y vuelta (туда-обратно). Чем выше в гору, тем угрюмее и чернее небо, дождь усиливается. Смотреть в ту сторону, куда нам идти, вообще не хочется. Ветер не прекращается, тропа вдоль шумной речки. Пейзажи вокруг необычны, лес на болоте не похож на виденный раньше.
Наконец добираемся до лагеря. Он находится немного в низине, в лесу. Кроны раскачиваются в разные стороны, от этого и от речки, проносящейся вдоль лагеря, очень шумно. Кладем палатку и рюкзаки под дождевик и идем к лагуне. Вода, вопреки ожиданиям, не прозрачная, а молочно-серая, плавают льдинки.
Обходим справа по гребню. И вдруг замечаем трех кондоров над лагуной.
Это удача. Торопимся, достаем фотики, снимаем видео, а они летают и летают… Нет, не летают, а парят, растопырив перья на концах крыльев, словно пальцы.
Эти птицы могут парить десятки минут без единого взмаха крыльев. Потом просто стоим, зачарованные зрелищем. Так проходит минут 10. Сделав прощальный круг, кондоры исчезают в небе. Идем дальше до конца гряды, слева открывается вид на ледник, сползающий с гор.
Туман немного мешает обзору, но чувствуется скрытая сила, мощь и величие. Постояв немного, двигаем обратно. Ветер подталкивает в спину, хочется бежать, но камни под ногами и неровная дорога останавливают. Кажется, что если подпрыгивать, то и шаги будут длиннее, и, может быть, даже удастся немного пролететь. Иногда приходится останавливаться, поворачиваясь боком к ветру, чтобы немного отдышаться. И тут на очередном пригорке у МНС вырывает дождевик из-под рюкзака, а через секунду в сторону отлетают оторванные куски болоньи. Идти не получается, падаем на землю в надежде переждать порыв. Но как я понял позже, здесь ( и в Патагонии вообще) обычно ветер не порывистый, а постоянный. Лежим минуту-другую, по шуму пытаемся уловить ослабление потока, но шум пугающе-одинаковый. Становится холодно. Аккуратно встаем боком к ветру, и, держась за руки, медленно двигаемся вниз к лагуне. Медленно, так как если идти быстрее, то боимся не устоять на ногах. И это происходит в каких-то 500м от кампинга. Наконец добираемся до леса. Здесь ветер слабее. Оглядываемся. И видим то, что называется «горизонтальный дождь». Добавить нечего, все сказано в названии этого явления.
В лагере народу прибавилось, уже 8-10 палаток на поляне. Ставим свою, варим супчик на горелке и тут понимаем, что значит оказаться холодным мокрым вечером в лесу без костра. Мало того, что не высушить ничего, так и просто нечего делать. Когда трещат сучья, мерцает пламя, сразу становится уютно, и обстановка душевная, и хочется поговорить-помечтать, и просто тепло у огня. Рядом 2 палатки совершенно без движения. Видимо, просто пережидают погоду. Вариант, если есть 3-4 дня в запасе и хорошая книга. Времени еще немного, решаем прогуляться обратно до ручья, набрать воды. Это было ошибкой. Пока шли обратно, ветер с дождем сделали свое мокрое дело. Немногочисленные сухие места на нашей одежде исчезли. Сушиться негде, снимаем всё, бросаем в угол палатки и переодеваемся в сухое; 50г писки (вопреки ожиданию, не согрели, может 30 градусов маловато?) – и спать. Ночью ветер бушует, пару раз трещат сломанные ветки деревьев где-то наверху, мы непроизвольно прикрываемся рукой…
08.01.14. Утром в палатке +10 (с собой маленький термометр), ветер поутих, но дождь и сильный туман, не видно гор вокруг лагуны, там, где мы вчера гуляли. Решаем идти до развилки на Poincenot, а там решить, что делать дальше. Спустя час ничего не меняется, даже над поселком, который находится в долине, небо серо-облачное. Во все стороны – туман. Возвращаемся в Эл Чалтен. Дождь не прекращается, флисовые перчатки приходится раз в полчаса отжимать, не снимая. В поселке пытаемся найти хостел, но все занято. Попадается отельчик за 140$ ! У нас еще есть сегодня полдня и завтра до вечера, чтобы попытаться дождаться хорошей погоды, но решаем уезжать в Калафатэ. На этом наше знакомство с Чалтеном закончено. Не увидели главного, но будет повод когда-нибудь вернуться. В бусе устраиваем сушку одежды, развешиваем куртки по перилам, снимаем обувь, хотя есть объява, что нельзя. Едем компанией Taqsa, их касса на терминале напротив туалета, там обычно человек 5-6, цена 175 песо против 200 у остальных.
В Калафатэ из терминала идем в знакомый хостел, наудачу, одна комната свободна – ура. Дедок, услышав , что мы без reservado пришли, делает скидку, вместо 306 песо берет 230. На поляне перед домом раскладываем наши палатку, одежду, спальники, благо светит солнышко.
А мы пока – в маркет, увидев такую дверь, хочется посмотреть, что внутри.
Через час по дому разливается запах чего-то необычайно вкусного. Это русские котлеты, но из аргентинского фарша. Это даже не прокрученное, а мелкорубленое мясо. Плюс баклажаны, перец и лук. Картину дополняет бутылка вина Torre Vieja за 13 апесо. Беседуем с молодой парой, приехали из Айреса, там +38, нет ветра и теплое море. Но оно есть много где, а вот Патагония одна. Он студент, живет с родителями, снимать квартиру дорого. Жизнью вроде довольны, спрашивают про СССР и Россию, Газпром и футбол. Решаем завтра отдохнуть здесь, погулять - городок нравится.
09.01.14. Утром гуляем по набережной, наблюдаем за фламинго и лебедями, смотрим сувениры - покупаем карту страны, выдавленную-нарисованную на прямоугольнике из кожи ( на нашей стене дома будет неплохо смотреться). Вдоль озера Архентино тянется красивая набережная, но фонари там неправильные.
А вот эти пока еще правильные.
Попадаем в шикарный магазин сувениров на главной улице, недалеко вот от этой farmacia.
Это просто музей сюра, авангардизма и еще не знаю чего. И хотя купить там что-то понравившееся нереально (рамка 20*40 с двумя рядами смешных куколок посередине стоит 300$), приятно просто ходить и наслаждаться фантазией людей, которые все это создают. Овечки из куска шерсти с деревянной мордочкой, консервная банка, вывернутая каким-то невероятным образом с вкрученными саморезами и много чего еще.
Неглавные улицы утопают в розах. Вообще-то мы считали, что розы ТАК растут в теплых краях. Здесь же они почти возле каждого дома. Заборов почти нет, или небольшие изгороди, и с улицы видны ухоженные, цветущие дворики.
На авениде посещаем парк - здесь находится управление нацпарками провинции Santa Cruz.
Много инсталляций, посвященных Дарвину и другим исследователям. А на этой картинке надо найти живого:
Отдельная история - собаки. Они лежат прямо на тротуаре, внешне безучастные. Но стоит пройти рядом, всё начинается. Каждая считает своим долгом посвятить тебе пару-тройку часов своей унылой собачьей жизни. Она идет рядом, виляя хвостом, преданно смотрит в глаза, пытаясь лизнуть за руку, отгоняет сородичей, которые не понимают, что этот сапиенс уже занят, иногда вступает с ними в нешуточные схватки. Первые 20 минут это умиляет, потом начинает надоедать, потом просто раздражает. Когда заходишь в магазин, она ждет тебя у двери (в лучшем случае) или заходит вместе с тобой. Когда идешь смотреть комнату в отеле, она тоже прорывается и изучает её так, как будто это ей сегодня здесь ночевать. Когда спрашиваешь в турагентстве про курс обмена на сегодня, она внимательно слушает, рыча недовольно (дороговато) или одобрительно потявкивая. Уговоры и крики, попытки убежать не помогают – одно из этих милых созданий, глядя мне в глаза и не замечая ничего вокруг, почти попадает под машину, которая ударяет ее бампером – спасает только реакция сеньоры за рулем. И иногда, на счастье, попадается сентиментально-сердобольный turisto, обычно aleman или frances. Увидев симпатичную мордашку, похлопывая ее по загривку и приговаривая ласковые слова, он не понимает, что это начало процесса замены старого друга на свежего. Спустя несколько секунд она переносит свою нерастраченную любовь на новый объект, забывает про старых друзей, которые, стоя в турагентстве, довольно потирают руки…
Вечером ужинаем в asador-parilla,
Выбираем с буфетом, (и здесь наши китайские товарищи-бизнесмены) за 110 апесо на брата. Сначала закуски-горячее-салаты, но берем только зелень и с ужасом смотрим на тарелки соседей, полные пасты и картошки фри - мЕста на мясо ведь не хватит! Выясняется, что надо еще взять bebidas (напитки) на 20 апесо, либо эти 20 апесо тебе просто добавят к счету. Возмущаюсь, почему это не написано в рекламном листочке, который выдают на входе. Ну да ладно, берем бутылку вина за 36 песо. А тут уже и мясо поспело, кусочек ягненка с ребрышком, . Названий частей не знаем, приходится, обращаясь к повару, тыкать пальцем в понравившиеся места. Потом берем кусок говядины. И есть еще курица. Мясо вкусное, но вполне обычное, у нас на природе на решетке получается не хуже. На десерт - мороженое, все, под завязку. Завтра будет Чили.
10.01.14. Бус стартует в 8.00 (есть еще на 5 утра с копейками). Долго едем по пампасам, пейзажи однообразные, удивляют бесконечные заборы-ограды вдоль дорог. Километров 200 трасса идет до границы по Аргентине, и бесконечная нитка столбиков с обеих сторон , плюс частые перпендикулярные лучи. Пытаюсь прикинуть, сколько километров их протяженность? Есть ли в книге рекордов самая-самая страна по длине изгородей? Может это она? Заезжаем в шахтерский городок у заставы, везде следы добычи: вагонетки-тележки из-под угля, выходы тоннелей в горах, кучи старой техники, плакаты, призывающие к труду. Высаживаем пару человек, теряем полчаса. На чилийской границе ставим рюкзаки в кучу, их будет обнюхивать друг человека, искать продукты. На стене портрет симпатичной собаки в черной рамке (видимо, лучшая была в отряде), даты рождения и смерти - всё как у людей. На дорогу уходит часов 7.
В Наталесе ночуем в нашем хостеле, там покупаем билеты на завтра на 7-30 до Торресов и обратно, за 10 мпесо, хотя на терминале они по 15. Гуляем по набережной, любуемся закатом.
Как-то будет завтра с погодой?..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.01.14. «Утро красит нежным светом» – все как в песне.
По пути останавливаемся вот в такой милой деревушке.
Впечатляет название трассы – Fin del Mundo (край мира). Бус делает в парке 3 остановки. Последняя у администрации: обычно оттуда куль-туристы едут дальше до отеля, потом на кораблике плывут к леднику Грэй. Вторая parada удобна, чтобы на катере переплыть озеро Pehoe до кампинга Paine Grande. Билет по озеру: туда 12 мильпесо, туда-обратно 19. Расписание следующее: от Pudeto: 9-30, 12, 18; обратно от Paine grande: 10, 12-30, 18-30. Но мы решаем выйти на первой остановке - лагуна Amargo. Мысли такие: пока погодка шепчет, сил много - нечего кататься, ножками пойдём, а в конце трека, через 4 дня, уставшие, голодненькие, плюхнемся в лодочку, нальем кофейку с печенюшками (там дают gratis, читали) и, развалившись на уютной лавочке, будем наслаждаться видами вокруг. Покупаем входной – 18 мпесо. Можно 3 раза входить-выходить в течение недели, или один раз войти и гулять, пока не надоест. Погода хорошая, идем пешком до refugio Las Torres - 8 км,
но можно доехать и на микробусе - 3 мпесо. Там 20-25 палаток на полянке, рядом одноэтажный отель, запах еды.
Видим такую вот табличку, солнечная активность сегодня - средняя:
Идем дальше, все время в гору, часа 3. Народу много, в основном налегке, туда-обратно за световой день; приходится часто останавливаться, пропуская людей, идущих навстречу (в ответ сразу же «gracias»). Это немного сбивает дыхание, но почти каждый тебя приветствует: «Hola», улыбается, приятно. У многих лица намазаны кремом, мы посмеиваемся, ведь градусов 17, не больше. Вокруг тропы чисто, хотя урн нет, везде таблички с просьбами забирать ненужный мусор с собой. С гребня открывается красивая долина - там где-то лагерь Chileno.
Справа – красивые горы и сверкающие водопадики. После Chileno еще немного в гору через лес, и к 4 часам мы в кампинге Torres. Ставим палатку, берем перекус - и к башням. По карте – 1км, 1час. Понятно, что подъемчик будет неслабый. Сначала - вдоль леса,
потом тропа идет серпантином по каменистой горе, видны указатели - металлические штыри с розовыми верхушками. Везде призывы идти только по указателям. Но хочется увидеть ЭТО скорее, и мы с одной чикой, которой тоже надоело ходить вправо-влево, пытаемся немного срезать, видя параллельно-выше идущих обратно туристов, и сворачиваем к ним через небольшой гребень. НО - через 10 сек мы опять на своей дорожке, нас просто оттуда сдуло. Хотя перепад – метров 5, не больше. Делаем вывод, что тропу размечали не от фонаря, а учитывая розу ветров. Обходим очередной пригорок, и вот, наконец, ОНИ.
Как будто здесь поработал дизайнер, или нет, шеф-повар. На закуску тёмная гора справа, на первое - ледник с голубыми краями, скалы с медленно падающей водой, молочная лагуна – бокал вина, и тра-та-та – основное блюдо - Torres, уходящие в небо, как будто взлетающие ракеты, три сестры-погодки, а на десерт – причудливо кружащиеся, цепляющиеся за пики облака над башнями. Ничего лишнего, все в меру. Какое это удовольствие – убрав фотики, сидеть на камне, пожевывая бутерброды, созерцать все это великолепие. Sin limita,(буфет).И не только нам нравится.
На обратном пути решаемся попробовать красные аппетитные ягоды.
Вкус не очень. Спрашиваем у туристов, местных, те ничего ответить не могут. Удивляемся - знают язык и не спросят у своих гидов. Рейнджер в лагере говорит, что ягоды есть можно, но не вcем идут, у некоторых пучит живот – больше пробовать их не стали. Еще говорит, что погода хорошая только 2 дня, до этого дней десять был снег, ветер и дожди. Спрашиваю, как же идти на мирадор в такую погоду? Смеется: « Какой идти? Тропа была закрыта». Вспоминаем наш поворот в Наталесе - значит угадали. Еще рассказывает об одной точке рядом с лагерем. Если идти вдоль долины по тропе, через 10 мин будет отличный мирадор - видны Торресы снизу. В этом мы убеждаемся на следующее утро, перед выходом к Cuernos.
12.01.14. Стартуем в 7, немного дождит, у Chilenos отдыхаем, видим такую вот красоту.
После подъема в гору – поворот направо к Cuernos(рога), к кампингу Italiano, возвращаться к refugio не надо. Дорога несложная, туристов немного.
Слева - красивые лагуны, озера, справа – горы с белыми склонами. Небо вне конкуренции.
То и дело что-то гремит. ??? А-а - это сходит небольшими лавинами подтаявший снег. Здесь же наблюдаем странное явление: в озере часть поверхности воды совершенно гладкая, а над другой частью поднимается дикий ветер, появляются волны, и ветер подхватывает гребешки, поднимая брызги вверх, образуется как бы дождь, но вода не падает с неба, а поднимается снизу. Пробуем снять на видео, камера в руке ходит туда-сюда из-за дикого ветра, еще и влажно - не получается. После поворота направо впервые видим Рога
К 2 часам добираемся до Refugio Cuernos, там – сплошное буржуинство: люди в рубашечках, бритые-причесаные, виски за 3 мильпесо, крытая столовка (надо снять обувь, прежде чем войти), запах ЕДЫ. Внутри люди, вино на столах. Нет, надо валить отсюда быстрее, всё это расслабляет. Дальше дорога идет рядом с берегом. Возникает дикое желание искупаться, но как представишь, что потом опять надевать мокрую одежду, рюкзак и идти в гору – оно исчезает. Угол обзора здесь немного другой.
В 18 часов мы в кампинге Italiano. Sin servicio: есть туалет, водопровод, место под навесом без пола - это кухня. Ставим палатку и моемся в речке. Вода холодная, мошка покусывает, вдоль реки видны встречные потоки насекомых, как в танце (название не помню) шеренги людей протекают друг через друга, так и здесь, только скорость на порядок выше. Снимаем видео - как они не сталкиваются? Небо в сторону Французской долины серое, туман. К вечеру подтягивается народ, палаток 50 вокруг. Около половины иностранцев – из Израиля (и здесь, и в других кампингах), большими группами по 10-15 человек. Умиляет картинка: две женщины наливают бутилированную воду в кастрюльку для супа. Неужели принесли с собой? Воды вдоль тропы навалом, пили все дни из ручьев и рек, вкус отличный.
13.01.14. Просыпаемся как обычно в 6 - все в тумане, дождь. Завтракаем, одеваем дождевики и отчаливаем в сторону Французской долины. Тропа идет немного в гору, а по ней течет речка-ручеек. Идти приходится практически по воде. Проходит полчаса. Прилично подмокшие, смотрим в небо. Оно не дает нам надежды. Туман в той стороне, куда лежит наш путь. Решаем повернуть назад. Все равно там ничего не увидим - так мы себя успокаиваем. А в сторону Paine Grande вроде чуть светлее. Собираем палатку, двигаем в сторону озера Pehoe. Я всего второй день здесь, но мне кажется, что погода в этих местах улучшается к обеду. Обычно утром дождит и видимость плохая. А к обеду , такое впечатление, немного проясняется. Хотя проверить это на 100% не получилось, так через 3-4 часа мы обычно были уже далеко. На тропе – слой воды 5-10 см, поэтому идем не по, вдоль тропы. Тоже не фонтан, высокая мокрая трава, и ноги мокнут не снизу, так сверху – вода стекает по штанам. Через 3 часа подходим к Paine Grande. Ветер сдувает с ног, но солнечно! Расстилаем палатку посушиться. Кампинг платный: поставить палатку – 9,2 мильпесо за двоих. Есть кухня – там газ, столы-стулья и раковина с водой, работает почему-то только до 22 часов. Есть туалет и душ. Долго ищем место для ночлега. Жуткий ветер – всё просто рвет из рук. Вроде дует с одной стороны, заходишь за небольшой выступ горы, кажется, там ветра должно быть меньше – а там дует с другой стороны. Как-то неудачно выбрано место. Ставим палатку, бросаем рюкзаки и налегке идем к леднику Grey (11 км). Идем по ущелью, меж двух гребней, ветер в лицо. Вроде низина, но на карте это место помечено как «опасно, дует». Через 2 часа доходим до мирадора, ветер все время в лицо. По лагуне плавают льдины, вдалеке сползает ледник, вокруг горы с водопадами, нет дождя – красота.
Смотрим в сторону Italiano – там все темно-туманно. Решаем дойти до лагеря Grey и чуть дальше до края ледника: время 15 ч, вроде по км успеваем, плюс обратно идти по ветру. По пути встречаются цветочки и огромный куст смородины, мы видели такой в Наталесе, во дворе хостела. Но здесь он с ягодами, пробуем, похожи по вкусу, но наша садовая слаще и ароматнее. На очередном гребне ребята стоят с чехлом от рюкзака, пытаются «улететь». У них это почти получается, визжат от восторга. Доходим до мирадора, 1 км дальше лагеря Grey.
Несколько снимков – и возвращаемся к озеру Pehoe. По пути автоматные очереди из фотика - это знаменитые облака del Paine:
Еще 3 часа пути, и мы в Grande, время 21-45, бежим на кухню, (надо успеть до 22ч). Но там полно народу, жор идет полным ходом. Лавки и столы заняты: одни едят, другие готовят на своих горелках. Мы пользуемся общей, отстояв в очереди минут 15. Притыкаемся стоя к полочке вдоль окна и так ужинаем. Заходим в офис оплатить стоянку (4,8 мпесо за чела, я предлагал «простить», ведь завтра в 5 утра мы уходим). Касса - маленькая комнатка в отеле, рядом магазин – хлеб, макароны, напитки, соусы... Появляется луна.
За окном видны 3 сломанных палатки, которые мотает ветром. Хозяев, видимо, еще нет. Где же они будут ночевать?
14.01.14. Ответ получаем утром, войдя в кухню. На полу спят человек 6. Стараемся не шуметь, грея кипяток. Кораблик в 12, но мы решаем идти пешком. Все самое красивое мы уже увидели, спасибо погоде, и вряд ли еще что-то может удивить. А 50 баксов не лишние. Светает.
Стартуем в 6-40, а в 11 мы у третьей остановки - administracion. До прихода автобуса смотрим шикарный фильм про жизнь семейства пум в парке, запивая бутерброд стаканом кофе (кипяток попросил у рейнджера). Бус подходит в 13ч. Уснуть не получается, дорога живописная, идет выше уровня воды, бирюзовые озера виднеются где-то внизу и смотрятся по-другому. Рискую предположить, что виды не хуже, чем с лодки. На Pudeto дожидаемся катер, высаживаются человек 120, расходятся по бусам. Едем через первую остановку, лагуну Amargo, в Наталес. Оглядываемся на Торресы, все в тумане. Позади 4 дня. Мы увидели почти всё, что хотели, ещё и в HD качестве. Hur-ra! Gracias, WinGuru.
Прибываем в Наталес, ветер здесь не слабее, качает нас и рюкзаки. Только входим в хостел, заряжает дождь. Но теперь уже все равно. Шикарный ужин, буржуйка в холле, горячая вода. Кайфуем, ведь согласно старой шутке, душ через 4 дня приравнивается к сексу. Стоит закрыть глаза – видятся горы, ледники и лагуны.
15.01.14. Утром тепло прощаемся с Хосе (или Педро), грозится через 2 года приехать в Россию, приглашаю его на Байкал, оставляю свой скайп.
Через 3 часа мы в Аренасе, сразу идем за билетами к пингвинам. Выбираем магеллановых на о.Magdalena + морских львов на о.Marta (soloexpedition). 44мильпесо с человека, цена везде (и на сайте солоэкс) одинаковая. Есть еще вариант, 28 мильпесо, только о. Magdalena . Экс 2 раза в день, билетов нет, но делают доптрек на 10-30, попадаем на него. На нашей улице Chiloe видим restobar, заходим пообедать. Интерьер – советская столовка 70-х. Разношерстные столы, накрытые клеенкой, на стенах картины с пейзажами-натюрмортами, работает телек типа «Радуга», народу почти нет. Объява на стене – с 4 ноября «Almorzar de casa (домашний обед) - 2500 peso». Немного опоздали, видимо, раньше стоил дешевле. Не беда. Сеньора в домашнем фартуке выходит откуда-то с кухни, говорит, что обед с 12 до 15. Время 15-40, останавливаемся в нерешительности, но нас приглашают за стол. На первое – суп с большим куском мяса, на второе – две тефтели и горка риса, плетенка с хлебом. Чай, в отличие от нашего комплексного обеда, за доплату. На столе слив. масло и соус в отдельной чашечке, напоминает лечо с кусочками репчатого лука – вкус спец-фиц-кий, сметаем махом. Спрашиваем название – aji. Добавку просить стесняемся. Настроение улучшается - побывали в прошлом.
16.01.14. Сегодня решаем чуть дольше поспать. На острова отправляемся от офиса СолоЭкс. 1 час на микробусе , подъезжаем к небольшому причалу. Катер совсем не соответствует статусу - обит изнутри какой-то фанерой. Плывем минут сорок, в воде плавают похожие на птиц существа, кэп кричит : «Пингвины». Не-е, такие пинги нам не нужны. Но остров уже рядом.
Высаживаемся - и тут начинается сказка. Мы идем между пингами, или они между нами - непонятно. Совершенно не обращают внимания на людей. Птенцы размером не меньше родителей, их можно отличить только по еще не полностью опавшему пушку.
Одни спят сидя, сложив крылья, другие снуют к морю и обратно, третьи, задрав голову к небу, поют свою нехитрую песню, действительно похожую на рев осла.
Многие лежат в своих норах, обычно один папа(или мама) и два птенца. Пишу птенца, и каждый раз думаю - правильно ли? Ну да - это же птицы. Когда они на суше, то на птиц совершенно не похожи. Ну и апофеоз - их ковыляние вразвалочку по холмам. На это можно смотреть бесконечно, и не улыбнется здесь разве что истукан Моаи с острова Пасхи. Фотосессия - ты на фоне пингвинов, они на фоне тебя; стоя-лежа-сидя, открыв клювы, задрав головы - и это без конца. Так проходит час. Уходить не хочется.
В конце тропы нас ожидают печенюшки и кофе, суетится помощник кэпа. Отплываем, минут через 10 останавливаемся около о.Марта, на берег не выходим, да и выходить-то, собственно, некуда, все побережье занято морскими львами (lobos).
Рев стоит приличный. Животные активны: ползают, толкаются, дерутся, ухаживают. Самцы выделяются рыжей гривой и размерами. Несколько любопытных стартуют с берега, и вот уже кружат вокруг лодки, высунув морды, чего-то мычат.
Наблюдаем, фотаемся, потом заплываем с другой стороны острова, там тоже все побережье завалено тушками.
Подходит кэп, молодой парень с гусарскими усиками, болтаем. Он говорит, что танцует польку, когда выпьет водки. Ну что ж, настроение подходящее, можно и польку.
На обратном пути выходим около Cemeterio (кладбище). Сразу на входе - памятник пожарным. Родовые склепы - как небольшие храмы, деревья подстрижены как-то печально-трагически, хотя мне они напоминают мороженое,
а стены с нишами для урн издалека кажутся стенами домов.
Останавливаемся около плиты с именами людей, погибших в 73-75 годах, всем было по 25-30 лет, грустно.
С помощью прохожих находим памятник reconocido india (неизвестному индейцу).
Все вокруг увешано табличками со словами благодарности от людей, кому этот каменный человек помог. Тоже гладим его натруженную руку.
17.01.14. Улетаем сегодня в Монт, самолет наш в 19ч. Выселяемся в 11, пытаемся найти бус в аэропорт - увы, только трансфер на микрике (3 мильпесо за чела) или такси. Неплохо придумали. Обедаем во вчерашней столовке. Время обеда - 12ч, почти все столы заняты. В основном caballeros (мужики)за 40, по-одному, кушают не спеша, беседуют. Оч-чень уютное местечко, жаль, не придем сюда больше. Берем комплекс (два блюда+хлеб+масло). Пытаемся угадать, что за мясо (нежное и очень вкусное) едим с пюре. Не получается. Просим хозяйку написать в блокноте название блюда - Guatitas con pure. И только сейчас, во время написания отчета, смотрю перевод – коровий желудок. Его очищают несколько раз в лимонном соке, после чего готовят в течение длительного времени, пока мясо не станет мягким. Затем дают остыть и мелко режут. В Эквадоре считается, что guatita помогает облегчить симптомы похмелья. По этой причине ее часто подают в ресторанах рано утром в субботу и в воскресенье.
Попадается такое вот незамысловатое зданьице.
Это не что иное, как ночной клуб. Потом поднимаемся на гору, на мирадор, с удовольствием видим родные буковки.
Гуляем по набережной справа от порта, там великолепные заросли цветущих кустов. И здесь - фантастика - купаюсь в Магеллановом проливе, вода, на удивление, не ледяная. Жалеем, что вчера не поплавали, погода была солнечная. Ну что ж, сбывание мечт продолжается.
К 17 часам притомляемся слегка, падаем на стулья в хостеле, ждем трансфера. Просим нашу тетушку agua caliente (кипятка), кофе-то у нас всегда найдется. Нам приносят чай-кофе-сахар-молоко, чашки-тарелки, устраиваем небольшой ланч. Это при том, что мы выселились 6 часов назад. Даже как-то неудобно, понятно, что все это стоит 3 копейки, но приятно, такие моменты запоминаются надолго. Доезжаем до а/порта минут за 20. Навстречу валит народ в шортах и майках. Привет тепло (надеюсь); пока, Патагония (южная). Sky кормит вполне, через 2-15 мы в Монте. Время 22ч, бежим к бусу в город. Осталось несколько мест. Но нужны билеты, которые продаются - !!! – даже не в холле аэропорта, а в зале прилета, там, где получают чемоданы. А ведь пока ждали багаж, я обратил внимание на стойку с надписью: «Билеты на бус» (примерно так). Нет, подумал, не может быть. Оказывается - может. Хватаю билеты и бегу на выход. Рюкзаки pasajeros не входят в багажные отсеки – уже все забито под завязку, пока я искал билетную кассу - приходится часть брать с собой в салон.
По прибытии на терминал видим стоящий бус на Пуэрто-Варас. Меняем планы, и 5 минут спустя едем по вечернему городу. Тут я начинаю соображать, что сегодня пятница (пятница и суббота - плохие дни для первой (чуть не сказал брачной) ночи), что у нас нет брони, нет карты города, и что вообще-то пик сезона сейчас. Настроение наше ухудшается. Въезжаем в Варас. Почти все выходят, вижу парня с chica на переднем сиденье, и – ага – тоже с рюкзаками. Пытаюсь спросить, куда они едут. Им тоже нужен дорм, смотрят книжку типа LP, говорят, что выйдут в центре. Странно, думаю, почему в центре, там ведь дороже. Выходим вместе с ними. Освещенная улица, все чинно, люди ужинают-отдыхают в барах, гуляют. Оставляем наших chicas и mochillas (рюкзаки) на остановке, идем в рекомендованный книжкой economico, но все занято, ocupado, fin de semana. Мне кажется, что мой попутчик тормозит, как-то все медленно, оставляю его и пробегаю 2-3 соседних улицы. Итог (минимум) – отель за 35 мильпесо, отдельно стоящий 2-х этажный домик с небольшим садиком. Возвращаюсь к рюкзакам, amigo уже вернулся, рядом стоит мужичок лет 50. Попутчик объясняет мне, что тот предлагает кампинг недалеко отсюда. Не очень соображаю, что значит рядом, ведь мы на большой улице в центре городка, пусть и небольшого, но мой испанский (слушательный) muy mal(не очень), ладно, идем посмотрим. Сворачиваем направо, резкий подъем в гору, и через 10 мин мы выходим на улицу с частными домами.
Подходим к одному из них, открываем калитку – и
видим небольшую поляну перед летней кухней, где - !!! – уже стоят 4 -5 палаток. Genial ! Зачем покупать землю, строить отель, когда можно сдавать поляну перед своим домом! Хозяин показывает кухню, там есть чайник-холодильник-микропечь-газовая плита, рядом туалет и «душ». Пытается мне сказать что-то про «помыться», не понимаю, подключается подруга с ingles, опять не понимаю. Она спрашивает у хозяина, откуда мы, тот шепчет: RUSIA, - и хватается за голову. Не переживай, hombre, я все пойму с шестого раза, еще осталось повторить пару-тройку…Оказывается, можно помыться только раз в сутки - или вечером, или утром. Полезность инфы нулевая, мыться в этом душе мы так и не рискнули, хотя после нескольких месяцев в ЮВА, казалось, степень нашей брезгливости уменьшилась почти до нуля. Хозяин удивляет в очередной раз, предлагая записать 2 (обе!) наши фамилии в толстую домовую книгу. Вижу кучу записей, недоумеваю, он что, еще и налоги платит? Если нет, зачем тогда этот учет? Устраиваем небольшой ужин, ставим палатку и под звуки гитары пытаемся уснуть. Получается не очень, расстегиваю дверь и кричу в ночь, что типа уже поздно и нельзя ли потише. Видимо, нельзя, и приходится спать, ругая про себя нынешних jovenes (молодых, это наши соседи по ночлегу), которые не уважают pensionistas, то есть нас.
18.01.14. Встаем рано, завтракаем, сворачиваемся, и едем на бусе до Petrohue (ПетроуЭ), около часа (64км) вдоль озера. Вулкан OSORNO на фоне неба и (выше) озера LLANQUIHUE (Янкиуэ) смотрится шикарно, как нарисованный. Прибываем в парк Vicente Perez Rosales, на озеро Todos Los Santos (всех святых).
Идем искать лагерь. Стоят лодочки, перевозят на другой берег. С пятого раза (-1) выясняется, что на том берегу частный лагерь, там тусуется молодежь, там креативней, веселей, но шумно и гамно(от слова гам). Нет, песен мы уже наслушались, идем налево, к publico кампингу, вдоль берега Lago Todos los Santos – озера всех святых, видим штук 20 машин с большими палатками, столиками и даже биотуалетами. Место стОит 10 мильпесо, до 5 человек, но нас двое? Не волнует, плати 10. Тут видим двух молодых, тоже ищут место. Объясняемся друг другу в дружбе, и берем одну поляну на две палатки, 5+5. Около нас стол со скамейками, кран с водой, и огороженное место для костра. Радуемся, что можно вечером посидеть у огня. Присутствуют туалет и душ с горячей водой, который работает с 17 до 23ч. Варим суп, (соседи - традиционно пасту с соусом из пачки), бросаем вещи и идем на трек Paso Desolacion. Туда-обратно 20 км, налегке, но, помня о рассказах-боях со страшными летающими зверями (и неоднократно услышанных в пути словах "INSECTOS"), настраиваемся серьезно. Первые полчаса проходят весело - светит солнце, поют птички. Потом все подтверждается. Шум страшный, впечатление, что недалеко вертолет, все время приходится махать-двигать-дергать руками-ногами, трясти головой, чтобы сбросить с себя целеустремленных и настойчивых кровососов (очень похожи на наших оводов). При ближайшем рассмотрении они кажутся даже симпатичными красноватыми кукурузниками, планирующими и садящимися на любую поверхность, но шум стоит такой, что даже немного мешает. Спасает старый рецепт – зеленая веточка в каждой руке, которой приходится махать, рисуя в воздухе разные фигуры без остановки. Трудности добавляет необычная почва под ногами – мелкая крошка из застывшей когда-то лавы. Идешь как по песку, нога при толчке обязательно едет назад. Тропинка поднимается в гору, навстречу попадается пара групп велосипедистов, удивляемся, как это они уехали туда, ведь подъем довольно крутой, а поверхность мягкая и сыпучая. Потом видим на карте, что есть дорога вокруг озера кольцевая, скорее всего, они ехали от Вараса по часовой стрелке нам навстречу. Мирадора, как такового, мы не видим, доходим до подножия вулкана, там брошенный домик около границы леса. Виды красивые, даже не вулкан, который и так великолепен с любой позиции, а горные хребты, снежные шапки, если оглядываться назад-вправо. Вдоль дороги - красивые фигуры из лавы.
После перекура возвращаемся назад, за рекой сворачиваем налево к озеру, сил никаких, скорее в спасительную прохладу. Раздеваемся, вокруг никого, сегодня, кстати, крещение, ведь у нас на Родине уже 19.01; плюхаемся в прозрачную воду, усталость как рукой снимает. Надеюсь, что ко мне, чистому телом и душой, теперь не пристанут мухи. Но наблюдаю странную картину: вокруг меня рой насекомых, жалят по полной, а около МНС почти нет, хотя она идет в 3 метрах позади меня. Пробую пробежать метров 50 в надежде, что отстанут. Не тут-то было. Картина прежняя – я продолжаю свой танец аборигенов, махая обеими руками и пиная иногда сам себя, а сеньора идет себе, наслаждаясь пейзажами. Загадка природы.
Вечером устраиваем небольшие посиделки с молодыми. Учатся в училище искусств, у них каникулы, вот и решили недельку потуристить, после Росалеса едут на юг, за Монт. У них русский преподаватель танцев. Путешествуют часто, финансы позволяют.
19.01.14. Утром даже пытаемся загорать, народ купается, но вода прохладная. Когда идешь к воде, кажется, что лежать не получится, закусают. Но когда ложишься и не шевелишься, вполне спокойно. Странно. Реагируют на движение, что ли? Видим катамаран, идет до PEULLA, крайняя восточная точка. Можно отсюда через 3 озера добраться до Аргентины, бусы + кораблики. Правда, стОит это недешево.
Меж тем небо темнеет, кажется, дождь начинается. На этом заканчиваем наше знакомство с парком, возвращаемся в Варас, а там идем напрямую на знакомую поляну. «Ресепшн пуст», но нас это не смущает. Ставим палатку и идем в город. Доходим до небольшого автовокзала на ул. РРРР, покупаем на завтра билет от Монта до Сантьяго за 14,7 мильпесо (акция?). Сегодня здесь последний день недельного праздника-фестиваля, на площади выставка-продажа сельхозпродукции из разных регионов: мед, овощи, сыры, семена и саженцы. Ну и без mariscos, конечно же, никак.
Впечатляют огромные дольки чеснока.
На сцене - фольклорные группы , танцуют и поют.
Все провинциально мило и по-домашнему, по-европейски, с удовольствием проводим здесь оставшееся время.
Рядом есть большой продуктовый маркет, работает до 22ч. На обратном пути встречаем «начальника отеля», гуляет возле остановки, завлекая клиентов. Объясняем, что никого не было, поэтому поставили палатку без согласования с ним. Не проблема, отвечает. Ночь проходит спокойно, только на высоком дереве рядом с забором часов в 6 утра начинается какой-то птичий рэп, который длится около часа и заканчивается, когда мы вылезаем из палатки, замучившись бесконечно засыпать-просыпаться.
20.01.14. Уезжаем утром в Монт, сдаем 2 места в камеру хранения, заплатив 3,6 мильпесо, потом выходим из здания терминала (спиной к морю), поворачиваем налево, и минут через 25 попадаем на рыночек, где много разных забегаловок с mariscos, pescados и прочими quesos. Пробуем на первом этаже paila marina (пойло Марины - мой перевод, хотя это была быть может и не Марина, а какая-нибудь Габриэла) - традиционный чилийский суп из морепродуктов, обычно подается в paila (глиняных мисках), состоит из набора морепродуктов (моллюски, мидии, асцидии и т.д.) и рыб (угорь, лосось). Приправляют зеленью и специями, такими как чеснок, кинза, лук. Небольшой закуток, там стоит стол, накрытый клеенкой, тут же варится бульон, цена 4 мильпесо за миску, хотя в прайсе на стене - 4,5 (первым клиентам?). На стенах ч/б семейные фотки, потертые, под стеклом, в старых рамках. Суп как суп, наваристый, густой; как обычно, одна порция на двоих. Еще берем пирожок - уж больно вкусно пахнет около кухни, где их пекут. На обратном пути посещаем многочисленные лавки с сувенирами, покупаем необычные куклы и красивые коврики, где на переднем плане вышиты фигуры сидящих женщин (вид сзади), а вдалеке видны силуэты деревенских домов, ну очень по-южноамеикански, что ли. Выбор сувениров здесь большой, и, как нам показалось, лучший (из тех мест, где мы побывали). Так, неспешно прогуливаясь, мы провели день. Смотреть там особо нечего, достаточно 2-3 часов. Стартуем в 19 ч, компания CONDOR. В этот раз кофе в постель не несут, так что завтракаем всухомятку.
21.01.14. В Сантьяго - по расписанию. Сразу покупаем билеты на Вальпу. Бус Кондор уходит с терминала Аламеда - он расположен через улицу от терминала основного (станция метро Universidad Santiago). Пришлось зайти в 3-4 кассы, чтобы найти билет за 3 месо. Через 1.5часа - мы в Вальпе (важнейший порт, чилийская военно-морская база, здесь находятся заводы, предприятия легкой и пищевой промышленности, развита химическая промышленность, находятся крупные учебные заведения. Через порт Вальпараисо проходит 82% всего импорта и 18% экспорта страны. В 2003 году город был занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО). Спрашиваю на инфе, как пройти на улицу Vera. Там у нас забукана комната у местной chica, через BnB. Говорят, что надо такси, автобусы не ходят туда. Берем карту, подлетает amigo, который говорит по-русски. Он сириец, живет здесь, язык учил в школе. Я пытаюсь уточнить про бус, спрашиваю на испанском, он меня прерывает: - Говори на русском. Предлагает помощь. Приятно встретить черт знает где чела черт знает откуда, но говорящего на нашем, родном. Идем пешком. До площади Plaza Victoria доезжаем на colectivo. Теперь вроде налево и вверх. Поворачиваем на улицу LIRA, бетонная дорожка круто вверх. Страшная вонь и мусор вокруг: пакеты, бутылки, бумага. Впечатление, что не убирались давно. Дома страшные, обитые ржавым железом, больше похожи на сараи. Дачный поселок в нашей глубинке, причем в очень далекой... Бесформенные заборы и калитки. Да-а, культурной столицей пока не пахнет, пахнет другим. Гора оказывается не нашей горой, теперь вниз по ступенькам, как же здесь живут люди? Мешки, пластик, бумага, отхожие места под открытым небом. Выходим на авениду Эквадор. Сплошные закрытые роль-ставни с кучей висячих замков, исписанные разными словами. Даже там, где на асфальте нет мусора, он весь в пятнах, разводах, как будто его поливали долго пепси, а потом ходили в грязной обуви. Вспоминаю ЮВА, людей со швабрами, с порошком моющих по утрам асфальт. Впечатление спасают только тут и там встречающиеся граффити-мурали на стенах, заборах и крышах.
Удивляюсь в очередной раз, откуда у людей такая фантазия? Я бы даже сильновыпимши такого не смог придумать. Самые разные темы - сюр, фэнтези, сказки - и все это отличного качества. Если не смотреть под ноги, а вверх (в стороны), очень даже ничего. Но опять ступеньки, штук сто, опять мусор-туалеты-грязь, и видим двухэтажный дом вполне приличного вида, который оказывается нашим. Стучимся, открывает хозяйка лет 25, традиционные (но так и не ставшие привычно-удобными за 25 дней) обнимания-поцелуи. Заходим - на втором этаже три комнаты, в одной она живет, две другие сдает. Сегодня здесь квартирует ее друг, но вечером уедет, и хата в нашем распоряжении. Мы довольны, целые апартаменты с видом на море (из окна кухни). Немного смущает гора посуды в раковине и беспорядок в комнате хозяйки (дверь распахнута настежь). В нашей habitacion: телек, кровать, окно и Wi-Fi – что еще надо уставшему путнику? Пьем чай и идем гулять по городу. Решаем доехать до пляжа на метро, оно наземное, пытаемся купить 2 билета – нельзя, необходимо приобрести карту(вроде около 800 песо) и на нее положить некую сумму, потом при входе на станцию в автомате сумма проезда снимается с карты. Выходим на parada (станция) Baron, идем в сторону пляжа (если лицом к морю, то направо). И тут на останках старого причала (в виде горизонтальной площадки с двумя ступеньками выше уровня воды) замечаем нечто: десяток морских львов (или котиков, местные называют их LOBOS) нежатся-играются, ревя и прыгая на своих ластах. Достаем свой ланч, удобно усаживаемся на камнях и часа два смотрим этот спектакль. Драки и толкания отдельных пар иногда заканчиваются результативно, и метров с двух котик бухается в воду. Тут же он подплывает к ступенькам, которые расположены со стороны берега, немного разгоняется под водой - и резко выныривает, помогая себе хвостом, пока он еще в воде. Передние ласты на первой ступеньке, ее высота сантиметров 80, теперь надо подтянуть тело, чтобы задние ласты оказались рядом. Рывок - и лев уже лежит на площадке. Вторая ступенька поменьше, здесь проблем не возникает. Иногда кто-то ложится на спину и задним ластом чешет себе голову, совсем как собака. Пока одни отдыхают, другие возятся, рыча и толкая соперника к краю. Тут можно провести весь день. Но в наших планах на сегодня – купание в океане. Наконец доходим до пляжа, океанские волны, солнце - красота. Вода градусов 17, долго не поплаваешь, народ в основном прыгает на волнах, плавают человека 4.
После купания идем в центр, там есть несколько больших маркетов: Унимарк, Исабел, Лидер. По пути попадается рынок: персики-виноград-нектарины. Цены наконец-то радуют, все по 40 -50 рублей за кило. Хапаем кило 4, предвкушая вечернюю трапезу. Покупаем овощи-мясо-вино: да, рацион наш не отличается многообразием, но всегда бы так кушать!!! Встречаем на рынке соотечественников, семейная пара, глава семейства живет здесь лет семь. Просим дать рекомендации по посещению интересных мест в окрестностях. Получаем кучу инфы: бары, рестораны, Винья, небольшой рыбацкий городок Сан Антонио в часе езды от Вальпы. Наводки нам очень пригодились, gracias.
В квартире все обычно (я так понял): один друг уехал, но появляется другой, местный. Объятия-поцелуи-знакомства, Да-а, не привыкнуть мне, наверное, к этому. Зачем обниматься с человеком, которого ты видишь в первый раз в жизни, поговоришь с ним 10 мин и больше никогда не увидищь? Достаточно при встрече просто назвать имя, которое тут же забудется, и сказать на прощание ЧАО. Нет, опять чмоки, хорошо хоть мужики с мужиками не целуются, как в одной европ. стране. На кухне готовка полным ходом, но протискиваемся к плите, иначе никак, пытаюсь разговаривать, рассказываю где побывали, какие у нас в Сибири есть красоты, показываю фотки Шумака и Аршана, приглашаю в гости. Еда готова, стол только один, раздумываем, идти в комнату или кушать здесь. Но на нас никто не обращает никакого внимания, поэтому остаемся. Тусня на кухне полным ходом. Новый друг приглашает нас к себе на себиче, к нему приезжает гёрл-френда-francesa, через два дня зовет в гости. Радостно киваем - интересно поужинать у местных... Вечером теннис (Australia Open), вино, фрукты - отдыхаем.
22.01 Утром идем на экс по городу, просто гуляем, заворачивая во все места, помеченные на карте, останавливаясь-присаживаясь около интересностей. Поднимаемся на ascensor (лифте) вверх, стоит 100 песо, ехать 40 м. Эти лифты были запущены в конце 18 века, сейчас из 30 работают 15, они обозначены на карте. "Со скрипом и скрежетом двигается кабинка, как будто унося нас в прошлое". Наверху встречаем группу ребят, садящихся в бус, слышится русская речь - это команда МАЗ из Беларуси (пять дней назад здесь завершилось ралли Париж-Дакар). Видимо, едут домой. Пытаемся найти сувенир-подарок (regalo) , все-таки в гости собираемся идти. Ничего путнего не придумывается, в результате останавливаемся на бутылке «Столичной». Гуляем по улочкам, вверх-вниз, и выходим на площадь SOTOMAYOR к зданию юстиции. Устрашающая надпись над входом TRIBUNALES нас не пугает. Нам просто нужен туалет (с bano publico здесь problema). Женщина в красивой форме на входе относится с пониманием к нашему интересу к чилийской правовой системе и даже выдает какую-то бумажку, где расписано, кто был архитектором скульптуры на входе и когда она была изготовлена. С важным видом проходим дальше. Комнаты, где идут судебные заседания, секретари, другие важные люди в форме... Изучаем архитектуру минут 5 и находим нужную дверь. На этом наше знакомство с чилийской фемидой закончено, надеюсь, что навсегда. Выходим на площадь, здесь памятник погибшим за свободу в разные годы, и даже горит огонь.
Охранник прогуливается рядом – это правильно, иначе изрисуют все. Этот памятник чуть ли не единственное место, где можно сделать хоть какую-то фотку без надписи на заднем плане. На пристани – кораблики, кричат зазывалы, часовая прогулка стоит 3 мильпесо.
Впечатлило еще современное здание из стекла и бетона, как бы встроенное в другое, более старое.
Не спеша доходим до пляжика в районе ANCHA. Пляж небольшой, метров сто, дно в камнях, заходить неудобно, купаемся-загораем-сгораем. Обратно едем на буcе, промежуточные остановки написаны на переднем стекле, очень удобно. На авениде BRASIL находим большой маркет Isabel, чуть дальше UNIMARK. Вино в пакете GATO (кот) очень даже нравится, несмотря на цену - 1600 песо за 1л.
23.01.14. Рано утром выдвигаемся в Сан Антонио. До терминала идем пешком, город без людей другой, на улицах тихо. Бусы отходят каждые полчаса, билет 3800 песо. Полтора часа нескучной дороги , и мы выходим на автостанции. Идем наугад вдоль моря (если спиной к воде, то налево). Городок почти пуст, движения никакого. Время 9ч, может рановато еще? Спрашиваем у встречных, где можно посмотреть котиков? Отвечают - около playa. Наконец выходим на набережную. Народу почти нет, только торговцы начинают располагаться вдоль перил. Заходим на рыбный рынок, много всяких марискос, но победнее, чем виденный нами двумя месяцами ранее в Кадисе.
Пытаемся искать котиков, идем вдоль шоссе по побережью, обходя слева гору с виднеющимися домиками. Проходим еще пару километров: виды красивые, волны бьются о скалы, птицы пикируют за пищей, но где обещанные LOBOS? Присаживаемся на камни, достаем ланч. Вокруг никого, солнышко сверкает в брызгах воды. Немного погрустневшие, возвращаемся обратно к пляжику. И здесь, наконец, видим то, за чем приехали:
тут и там плавают пеликаны, доставая из воды зазевавшихся рыб; сквозь воду угадываются силуэты животных; к пирсу подплывают рыбацкие лодки, выгружая улов в специальные ящики. Тут же это всё взвешивают, расчет en efectivo (наличкой из кармана),
рыбу уносят сразу в машины, холодильники, часть тут же моют и разделывают, вываливая потроха в воду.
Там гужуются стаи пеликанов, выбирающих в куче плавающих внутренностей вкусные куски. С ними соперничают в ловкости котики, пользуясь возможностью видеть пищу из-под воды. Всё это с громкими криками и небольшими драчками, выражающимися в ущипываниях и толчках. Это происходит в непосредственной близости от наблюдателей, т.е. нас.
Тут же на причале несколько десятков рыбаков-любителей пытают счастья с простенькими удочками. А профи отдыхают, им эта рыба уже понятно где.
И буквально в 50м на пляжике купаются несколько человек, ничуть не мешая морским обитателям охотиться. Так пролетает часа 2. Обедаем в небольшом ресторанчике, выбрав его по наличию местных в зале. Порция congrio asado (угорь жареный) с гарниром за 7200 песо утоляет наш голод. Бонусом идет aji, хлеб и сливочное масло. Просто, но вкусно. Когда выходим на берег и видим нашу едальню со стороны моря, переглядываемся и смеемся.
Потом опять пробираемся (пускают только тех, кто надумал прокатиться за деньги на кораблике, но можно перелезть через перила с другой стороны)на пирс и проводим остаток дня там, отвлекаясь лишь на короткие забеги в огромный торговый комплекс рядом с пляжем на предмет оценки уровня обслуживания в banos, наблюдаем за птицами, животными и людьми. Extranjeros (иностранцев) вокруг мало, одни местные. Силой выгоняем себя под вечер, чтобы успеть на 5-ти часовой бус в Вальпу. Даже появляется мысль, не приехать ли сюда еще раз. В квартире нас ждет неприятный сюрприз: опять amigos, 3 чела из Штатов, и - о ужас - нет НИКАКОЙ воды. Думаю, как же так, ведь если ты знаешь, что авария в доме, зачем звать кого-то? И если с готовкой они хоть как-то справляются (любая грязная тарелка-миска-миксер-ложка кладется тупо в раковину), то бедный унитаз с таким количеством жующего-пьющего народа (6 человек) не готов сражаться. Идем в магазин, покупаем пару бутылок воды - помыть руки и для чая. За время нашего отсутствия добавляется еще два чела - это пригласивший нас (вчера) амиго с прибывшей из Франции подругой. Тут мы понимаем, что наш поход в гости на cebiche отменяется. Одна штатовская гёрла сидит в кухне на полу, в шортах, прямо на грязной плитке, рядом - стакан с вином, и на коричневой оберточной бумаге рисует стенгазету (именно это слово я вспомнил, когда чуть позже увидел результат ее труда), посвященную приезду девицы из далекой Европы. Через пару часов мы видим этот кусок бумаги на стене. Надпись: Bienvenida, Lucie, - и рядом вырезанное из пенопласта сердечко, раскрашенное помадой в розовые тона. И стоило ради этого сидеть два часа почти голой задницей на холодном полу? Опять в очередной раз обидно, как с оперным пением, опять я чего-то не понимаю… Подтягивается еще одна amiga, из Вильярики, целуемся, мне уже начинает это нравиться. Еще 5-6 друзей, и я буду сам бросаться на шею. Итого 9 персон, и уже 5-6 часов нет воды. Мне кажется, что никто, кроме нас этого не замечает, вернее это не оказывает на них никакого отрицательного воздействия. Общаются, смеются, выпивают. И это продолжается часов до 3 ночи….
24.01.14. Едем в Винью. Автобусов проходящих много, название города написано на переднем стекле, садимся на остановке рядом с placa (площадью) Ecuador, цена 900 песо. Выходим около цветочных часов(reloj de flores). Уникальный часовой механизм, способный работать на земле - подарок городу от Швейцарии, сделан в 30-х годах. На земле была сооружена гигантская цветочная клумба с циферблатом около трех метров в диаметре. Город сразу нравится.
Чистые, ухоженные улицы, красивая классическая набережная. Заходим в крохотный музей - домик, похожий на замок.
Гуляем по городу, на набережной есть небольшой рыночек сувениров. Много смешных памятников.
Пролетает полдня. Возвращаемся в Вальпу. В доме тихо. На кухне спрашиваем у хозяйки, как готовить pebre, очень уж нам понравилась эта приправа в столовке в Аренасе. Обещает вечером показать. Не понял, вечер будет SIN (без) amigos? Идем в маркет, покупаем шоколад, писку, много вина на подарки. Чемоданов у нас нет, упакуем в картонный ящик – и в багаж. Вроде можно только 3 литра спиртного ввозить на Родину, а если больше, то штраф 100% от стоимости. Ха-ха! Все наши литры стоят 20 евро, чеки из магазина на спиртное на всякий случай толкаем в паспорт. En casa (дома) нас ждет сюрприз: только Лора(хозяйка) и больше никого – О, СЧАСТЬЕ! И, к тому же, вместе с pebre она начинает готовить косуэлу (cazuela) - чилийский суп из картошки, кукурузы и тыквы, на мясном или курином бульоне, с добавлением всяких местных приправ. Этому блюду, правда из морепродуктов, которое называется caldillo de congrio, Пабло Неруда посвятил даже оду. Мы записываем порядок приготовления, беседуем, я интересуюсь зарплатами чилийцев, замечая, что продукты у них дороже, чем в России, она спрашивает про наше житиё-бытиё. Время проходит так, как я рисовал себе в мечтах, букая не хостел или отель, а проживание вместе с locales (местными). Суп и закуска почти готовы, мы садимся за стол, я наливаю вина в 3 бокала, и тут … раздается телефонный звонок. Наша «повариха» хмурится, мрачнеет (мне так кажется): Si-si, приходите, соскучилась… Да, все понятно, подруги (3шт) из Сантьяго, приехали на выходные, ночевать будут здесь. Через 10 мин день сурка: встреча-поцелуи-объятия. Вечер безнадежно испорчен. А минут еще через несколько приезжают родители нашей хозяйки – целуемся, обнимаемся, знакомимся, пытаемся общаться… Между делом рубаем касуэлу, пебрэ – estupendo, rico (очень вкусно) – говорю, спасибо. Идем паковать свои вещи (время уже около часа ночи), завтра в 7 уезжаем в Сантьяго, оттуда сразу в аэропорт.
25.01.14. Стартуем в 13 часов. 45 часов обратной дороги проходят почти без происшествий, если не считать оставленные (в тележке) в Барахасе 2 коврика-сувенира и получение-сдачу наших рюкзаков в Москве. Несмотря на заверения hombre (дяди) на стойке регистрации в Чили, что багаж оформлен до конечного пункта (на багажных талонах был указан Иркутск), пришлось его получить в нашей столице, пройти таможню, а потом снова сдать на рейс до Иркутска, из-за чего чуть было не опоздали на этот самый рейс…
Вот мы и дома.
Отдельное спасибо Иберии+S7 за подарок к новому году (за 46 часов полета - меньше 1000 $) и всем, кто дочитал-досмотрел этот отчет до конца.
